Устройство колодца на даче своими руками: подробная инструкция, водопровод из колодца, оригинальные идеи декоративного оформления ( фото & Видео) +Отзывы

Опасность плывунов

При углублении колодца нередко возникает существенная проблема, связанная с появлением плывунов, то есть грунта в виде разжиженной массы, способной двигаться. Прохождение таких участков сопряжено с определенными сложностями. Существует несколько методик, позволяющих устранить проблему.

Важно, что эти опасные зоны необходимо проходить быстро с соблюдением всех мер безопасности. При докопке колодца фильтрованным или обсадным способом задача решается только ускорением проведения работ, так как применяемые элементы обеспечивают защиту от плывунов

При прохождении зоны плывуна можно использовать такой вариант. Он предусматривает крепление шпунтов. Это приспособление представляет собой деревянный щит (доски или брусья), в котором все элементы надежно соединены между собой с помощью четвертей или углов. В нижней части концы досок шпунтов заостряются, чтобы обеспечить их забивание сверху.

Если плывун располагается близко от водозаборного участка, докопку можно произвести с применением шпунтового ящика. Данный шпунт погружается строго вертикально, что контролируется отвесом, с использованием деревянного обуха или ручной бабы. Погружение устройства производится на глубину 35-45 см между направляющей и распорной рамами.

После выемки земли без оголения концов досок шпунт снова забивается. При размере слоя плывуна более 1 м ударную нагрузку обеспечивают с помощью копра и бабы из чугуна, которая перемещается по направляющим.

Возможен вариант сильного разжижения плывуна. В таких обстоятельствах рекомендуется применять специальный донный ящик с крышкой и разрезающим стальным башмаком. Данное устройство вдавливают в шахтное дно (непосредственно в плывун). Осадка ящика ведется с применением клиньев или домкратов.

Эти приспособления устанавливаются симметрично, с двух противоположных сторон ящика. По мере его наполнения крышка поднимается, а грунт извлекается и направляется вверх. Одновременно кольца постепенно опускаются созданием нагрузки.

Углубление колодца — это вынужденная мера, которую могут вызвать различные обстоятельства. Новую жизнь источника воды можно обеспечить разными способами, причем все доступно произвести своими руками

Важно соблюдать осторожность и технику безопасности при ведении работ на глубине

Что такое донный фильтр?

Нужен ли фильтр для колодца? При наличии в нем плывуна без донного фильтра – слоя песка, щебня, гравия или гальки, служащих для очищения поступающей влаги от взвесей земли – является необходимостью. Полностью, конечно, от них избавиться будет проблематично, но большую часть мелких частиц грунта осадить он сможет. Работает такой фильтр по принципу обычного сита.

Но среди владельцев колодцев (и многих специалистов) часто бытует мнение, что подобная очистка обязательно необходима и при отсутствии плывуна. Якобы только она способна обеспечить идеально чистую воду. Действительно, в первое время в слое песка образуется небольшая пленка из особых водорослей и бактерий, поедающих растворенные в воде микроорганизмы. Но срок службы подобного биологического фильтра недолог. Со временем слой биопленки увеличивается, скорость фильтрации снижается, и колодец быстро заиливается.

Схема донного фильтра

Правильно обустроенный колодец должен заполняться лишь через дно. На практике же обеспечить только донный приток не всегда получается. Вода часто начинает просачиваться и через стенки. В этом случае ее очистка через донный фильтр просто не происходит.

Плюс значительный слой засыпки (а он должен быть равен не менее полуметра) снижает объем воды. Уменьшается и ее приток. Произвести качественную очистку заиленного колодца при наличии слоя песка и щебня становится затруднительным.

В деревнях на дно иногда укладывают крупные камни. Но это требуется лишь для того, чтобы не замутить воду при зачерпывании во время сезонных обмелений. Если же колодец достаточно глубокий, и его уровень не опускается слишком низко, в этом нет особой необходимости.

Что выбрать, бетонные кольца или деревянный сруб?

Монтаж бетонных колец

Просто вырыть колодец недостаточно. Ему требуется надежная защита от обрушения. Для этого могут использоваться бетонные кольца или дерево. Кирпичные шахты используют редко – их выкладывание слишком трудоемкий процесс. Плюс для укрепления кирпича требуется металлическая рама, иначе стены начнут быстро осыпаться. Ее изготавливают из профиля, арматуры или прочного дерева.

Бетонные кольца прослужат дольше. Выбирать срубы из дерева имеет смысл, если подъезд и доставка колец к выбранному участку невозможен. Цена колодца из дерева вряд ли будет ниже сооружения из бетонных колец, да и времени на сооружение уйдет больше. Да и такие шахты быстрее заиливаются, и чистить их придется чаще.

Использование бетонных колец значительно упрощает и ускоряет работу. Их устанавливают друг на друга впритык. Во избежание смещения такие кольца скрепляют между собой стальными скобами. Для предотвращения скалывания по краям можно сделать стальные 40-60-миллиметровые полосы-накладки.

Места соединения колец промазывают бетонным раствором и дополнительно уплотняют просмоленной пенькой или жидким стеклом. На рыхлых грунтах на дно шахты лучше подложить прочные доски, чтобы кольца встали ровно.

Монолитные бетонные колодцы готовятся с помощью опалубки. При значительной глубине бетон заливается вначале на небольшую глубину. Далее продолжают рыть яму, сделав под слоем бетона подкоп и установив для него подпорки. После прохода еще 2 метров готовят новую опалубку. Чтобы стенки окрепли, между каждой заливкой выдерживается время 7-10 дней.

Для деревянных срубов потребуются бревно из влагостойких пород ясеня или дуба диаметром от 15 см. Более толстые бревна толщиной от 22 см разрезают пополам. Хвойные породы брать не рекомендуется – они будут придавать питьевой воде небольшую горечь.

Сруб собирают замками «в лапу», то есть на одном конце бревна готовят несколько шипов, а на другом – пазы. Делают это вначале на поверхности, помечая номер каждого венца, а затем вновь собирают уже в шахте. Венцы крепятся нагелями (металлическими штырями) по вертикали. Верхние венцы дополнительно укрепляют стальными скобами.

Народные методы

Еще в давние времена люди научились определять, где может находиться водный источник, наблюдая за природой и используя элементарные физические закономерности. Можно отметить следующие народные способы:

1. Наблюдение за формированием тумана. В достаточно теплое время года в утреннее и вечернее время в местах наиболее близкого расположения грунтовых вод образуется туманное облако. Густота такого облака указывает на глубину залегания водоносного слоя. Надо постоянно наблюдать за такими явлениями на дачном участке и постараться составить примерную карту.
2. Наблюдение за животными. Некоторые животные способны подсказать человеку, где искать воду. Надо просто внимательно наблюдать за их поведением. Так, полевые мыши никогда не будут рыть норы при близком расположении грунтовых вод. Хорошими помощниками могут стать лошади и собаки. В сильную жару лошади начинают бить копытом, а собаки рыть землю в местах наиболее близкого расположения источника. Домашняя птица также способна чувствовать близость воды: куры не будут нестись на участке, где пласт подходит близко, а гуси наоборот стараются гнездиться поближе к водному источнику.
3. Наблюдение за растениями. На фото 2 показаны некоторые растительные «индикаторы». Влаголюбивая растительность не произрастает, где земля слишком сухая из-за глубокого расположения водоносного слоя. В тех зонах, где буйно зеленеют мать-и-мачеха, болиголов, щавель, крапива, можно планировать место под колодец. В принципе, даже примерную глубину до водоноса можно определять по растениям. Ива, ольха, береза свидетельствуют о малой глубине, а наклон их кроны указывает на расположение нужного места. Вишни и яблони не любят сырости, а потому предпочитают участки с заглубленным пластом. При подходе грунтовых вод близко к поверхности их корневая система начинает гнить (см. фото 2. Иллюстрация наблюдения за растениями).

Что такое шахтный колодец

С целью создания источника питьевой воды, обыкновенно используют шахтный метод строительства. Суть метода проста: выкапывается котлован, глубина которого определяется появлением воды. Шахтные колодцы применяются наиболее часто, так как данный способ прост и позволяет пополняться запасам воды естественным путём.

Стенки шахты укрепляют постепенно, иначе возможен обвал почвы, что является прямой угрозой жизни человека. Основное различие питьевых колодцев заключается в материале, из которого они строятся. Ещё одно преимущество данной конструкции – колодец редко высыхает полностью, это возможно только в длительные периоды засухи.

Материалы, которые используют для строительства колодца:

Дерево. При правильной обработке, данный материал прекрасно контактирует с влажной средой. Сейчас деревянный сруб является очень дорогостоящим и постройка из него колодца невыгодна.

Часть, где древесина имеет тесный контакт с водой, обыкновенно обкладывают вязом или дубом. Для остальной части шахты подходит обыкновенная сосна.Камень. Сейчас натуральный камень имеет стоимость в несколько раз дороже дерева.

Но, например, в горных районах, этот материал наиболее популярен из-за постоянной нехватки древесины. Колодец, построенный из камня, обладает поразительной долговечностью. Перед строительством этого сооружения обычно сваривают металлический каркас, между элементами которого укладывают каменные блоки.Кирпич.

Колодцы из данного материала не имеют такой длительный срок эксплуатации, как сооружения из камня, но стоят в несколько раз дешевле. Кирпичная кладка в 1 или 1,5 кирпича имеет длительный срок эксплуатации. При постройке, кирпич укладывают по заранее определённой схеме.

Этот материал также требует создания металлического каркаса. Без него, со временем, воды могут размыть раствор и сооружение просядет.Бетонные кольца. Наиболее популярная разновидность материала.

Имеет идеальное соотношение качества и цены. Для монтажа бетонных колец не требуется много времени, достаточно наличие грузоподъёмной техники. Возможна установка колец вручную, его устанавливают на землю и обкапывают со всех сторон, пока кольцо не просядет.

Нужен ли колодцу домик?

Но такую защиту вряд ли можно назвать полноценной, ведь нужна также защита от холода и других факторов.

Другое дело – домик, который решает сразу несколько задач:

1. Защищает наружные элементы – оголовок ствола, стойки и ворот – от воздействия факторов внешней среды: солнца, осадков, холода. Защита от холода особенно нужна в том случае, если рядом с колодцем установлен поверхностный насос, что сегодня очень распространено. При замерзании в нем воды дело не ограничится остановкой водоснабжения – дорогостоящий агрегат выйдет из строя. Да и сам источник, если он неглубокий, в сильный мороз может покрыться льдом, оставив своего владельца без живительной влаги.
2. Делает шахту колодца недоступной для маленьких детей, которые, заигравшись, могли бы в нее упасть.
3. Является ярким и оригинальным декоративным элементом, который делает ландшафт участка интересным и привлекательным.

Наиболее подходящим материалом для колодезного домика безусловно является древесина – брус или бревно. Такая постройка гармонирует с окружающей природой, обеспечивает достаточную теплоизоляцию внутреннего пространства и при условии правильной обработки материала сможет прослужить очень долго. Далее мы рассмотрим несколько наиболее популярных вариантов домиков для колодца из бруса своими руками.

Из каких материалов делается сливной колодец?

Существует несколько популярных вариантов сливных колодцев для дачи. Во-первых, это кирпич, именно этот материал считается своего рода классикой, поскольку позволяет соорудить достаточно прочную, надежную и долговечную конструкцию. Кирпич в данном случае выбирается примерно так же, как и для строительства. То есть он должен выдерживать и повышенную влажность (то есть обладать низким коэффициентом водопоглощения) и низкие температуры.

Необходимо отметить особенности кирпичной кладки в данном случае. Она напоминает шахматную доску, то есть кирпичи укладываются в шахматном порядке с зазором примерно в 50 мм между ними. Таким образом часть клеток в этой «доске» будут представлять собой отверстия для слива воды. Чтобы сэкономить на таком материале, можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении и оставшийся от разборки каких-то сооружений.

Во-вторых, популярным вариантом является колодец из бетонных колец. Он позволяет относительно недорого решить проблему слива воды на даче. Бетонные кольца продаются в готовом виде, но они предназначены для обычных колодцев, а для слива их еще придется доработать, сделав отверстия при помощи болгарки.

Таким образом, любой дачный колодец должен иметь отверстия, чтобы вода легко в них просачивалась

Обычно считается, что для сезонного проживания это не так важно. Тем не менее, специалисты рекомендуют не упускать этот момент из виду, поскольку так можно добиться лучшего результата

Еще один интересный вариант — это колодец из покрышек. В данном случае всасывание сточных вод может происходить только на дне. Теоретически в стенках из покрышек можно прорезать отверстия, но так поступают редко. Несмотря на то, что такое сооружение стоит совсем недорого, используется оно не так часто из-за многочисленных недостатков, к числу которых относятся оседание твердых отходов на полостях покрышек, относительно невысокие эксплуатационные характеристики.

И, наконец, еще один вариант — это колодец из бочки. Чтобы он хорошо работал, в стенках бочки нужно проделать отверстия. Только они должны быть небольшими, иначе бочка начнет гнить. Обычно сверлят отверстия примерно в 10 мм. Расстояние между двумя отверстиями может составлять 50 мм. Недостатком этого варианта является небольшой срок службы. Для него обычно берут металлическую бочку, а она неизбежно будет разрушаться под воздействием коррозии. Процесс можно немного притормозить за счет использования битума. Его слой наносят на поверхность бочки, в стенках которой уже были проделаны отверстия.

Типы и разновидности

Декоративные колодцы своими руками без сомнения можно сделать. Только надо для начала понять, что мы хотим сделать и как этого добиться. Видео в этой статье поможет нам с этим разобраться.

Конструкция эта, по сути – это шахта, размеры которой рассчитываются по глубине ближайшего слоя грунтовых вод, поставляющего необходимое количество чистой пресной воды.

Сооружение предназначено для доставки такой воды на поверхность земли. Конструкция сооружения отличается исходя из региона и его ландшафтных особенностей.

По конструктивным особенностям колодцы бывают двух разновидностей:

Виды конструкций	Описание
Русские колодцы	Это шахта, воду из которой поднимают при помощи обычного ведра. Подъем осуществляется вращением смонтированного барабана, который установлен на опоры и закреплен канатом либо тросом металлическим. В основном в торце барабана устанавливают специальную ручку либо колесо, чтобы было удобно вращать. Этот вид применяется в том случае, если уровень грунтовых вод расположен на глубине 8-40 метров.
Шадуф-колодец	Который в народе еще называют журавлем, в нынешнее время применяется довольно мало. В былые времена его активно использовали, чтобы поднять воду из колодца, глубина которого меньше 8 метров. Его достаточно просто и быстро изготовить самостоятельно. Вода достается при помощи рычагов.

https://youtube.com/watch?v=BuHbYRhiSnw

Монтаж

В зависимости от сложности проекта монтаж может быть упрощен или усложнён. Но базовые шаги в нём всё же остаются неизменны:

• Создание траншеи от источника воды до ввода трубы в дом. Глубина зависит от сезона.
• Коммуникации на участке монтируются и утепляются.
• Установка перекрывающего вентиля в точке ввода в дом.
• Подключение насосов.
• Проверка правильности работы участка системы снаружи дома.
• Проводится разводка внутри помещений. При этом устанавливаются фильтры.
• Участок в доме и вне дома соединяются друг с другом.
• Последняя проверка работы системы в целом.

Есть несколько способов утеплить трубы. Например, можно использовать такие материалы, как:

• Керамзит.
• Пенопластовая крошка.
• Вспененный полиэтилен и другие.

Если нет проблем с электроэнергией, то зимний водопровод можно провести вместе с греющим кабелем. Это самый эффективный способ защиты.

Составление проекта системы водоснабжения

Планирование работ, связанных с обустройством дома или дачи, – это всегда экономия времени, денег и собственных сил.

Перед покупкой необходимого оборудования обязательно составьте план участка с обозначением всех важных объектов (дома, бани, колодца, пруда, огорода, сада), сделайте набросок будущего водопровода, высчитайте точное расстояние от источника до точек водоразбора и кранов.

Схема устройства летнего водопровода составляется в свободной форме, в виде рисунка или чертежа, с указанием точек всех разбора воды и магистралей (кликните для увеличения)

Для сбора актуальных данных придется с рулеткой пройти по пути следования будущего водопровода, отметить каждый поворот, узел или предполагаемую врезку. Это поможет подсчитать не только метраж труб, но и количество соединительных элементов: переходников, фитингов, муфт.

Решите, каким образом следует обустроить точки потребления:

• внутри дома – установка сантехнического оборудования, подключение гидроаккумулятора;
• снаружи – монтаж нескольких гидрантов для удобства полива;
• отдельные коммуникации с кранами, ведущие к бане, летней кухне и т.д.

Для наземной системы продумайте наиболее безопасный путь – вдоль дорожек, ливневых канав, оград. Подземная конструкция требует дополнительных подсчетов, связанных с земляными работами.

Необходимо определить не только длину, но и глубину траншей: на ровном участке (под газоном, дорожкой) достаточно заглубления на 30-40 см, под грядками или клумбами лучше проложить более глубокие пути – до 80 см.

На схеме необходимо указать точку нахождения крана для слива воды. Обычно это самая нижняя часть проложенных коммуникаций. К ней необходим свободный доступ, так как слив потребуется каждый раз, когда вы будете производить консервацию системы на зиму.

Обозначив все нюансы на чертеже, можно приступать к практическим мероприятиям – рытью траншеи, покупке необходимого оборудования.

Организация зимнего водоснабжения

Система зимнего водоснабжения по своему составу мало чем отличается от летнего водопровода. В неё также входят следующие элементы: насос, водопроводные трубы, накопительный бак или гидроаккумулятор, сливной клапан.

При этом устройство зимней системы требует соблюдения некоторых правил.

Шаг #1 — утепляем насос для водоснабжения

Насос и питающий его кабель нуждается в утеплении. Для теплоизоляции насосной станции можно использовать готовые теплоизоляционные системы или соорудить кожух самостоятельно, используя минеральную вату, пенопласт или другие утеплители.

Место соединения насоса и водопроводных труб (приямок) также требует утепления. Обычно размеры приямка составляют 0,5 х 0,5 х 1,0 м. Стены приямка облицовываются кирпичом, а пол покрывается слоем щебня или бетонной стяжкой.

Оборудование, входящее в систему зимнего водопровода, не нуждается в утеплении, если расположено в приямке ниже уровня промерзания грунта

Шаг #2 — теплоизолируем гидроаккумулятор

Накопительный бак или гидроаккумулятор также должен быть утеплён. Бак выполняет функцию накопителя, позволяя системе водоснабжения работать бесперебойно.

При отсутствии накопительного бака система будет периодически отключаться, что приведёт к изнашиванию всех её элементов.

Для теплоизоляции гидроаккумулятора можно использовать следующие виды утеплителей:

• пенопласт или пенополистерол;
• минеральная и базальтовая вата;
• пенополиуретан и вспененный полиэтилен;
• рулонные мелкоячеистые утеплители с фольгированным слоем.

Процесс утепления заключается в устройстве внешней обшивки гидроаккумулятора с последующей отделкой конечным материалом при необходимости.

Если есть возможность, то желательно техническое помещение, в котором располагается гидроаккумулятор, утеплить. Этот шаг станет дополнительной подготовкой к зиме

Шаг #3 — заботимся о водопроводных трубах

Для утеплённого зимнего водопровода при глубине его укладки 40-60 см наилучшим вариантом будет выбор полиэтиленовых труб низкого давления.

В сравнении с металлическими они имеют следующие преимущества:

• не подвержены коррозии;
• низкий удельный вес;
• просты в монтаже;
• значительно дешевле по стоимости.

Диаметр труб рассчитывается исходя от планируемого водопотребления ещё на стадии проектировании системы водоснабжения.

Водопотребление зависит от количества проживающих в доме человек, наличия приборов-водопотребителей, объёма воды, используемой для полива и ухода за животными и других факторов.

Например, труба диаметром 25 мм имеет пропускную способность – 30л/мин, 32 мм – 50 мл/мин, 38 мм – 75 л/мин. Наиболее часто для дачных и загородных домов площадью до 200 м² используют трубы ПНД диаметром 32 мм.

А подробнее о том, как выбрать утеплитель для водопроводных труб читайте далее.

Шаг #4 — ставим сливной клапан и реле давления

Сливной клапан необходим для консервации системы, благодаря нему вода может сливаться в колодец. При небольшой длине водопровода, сливной клапан можно заменить обходной сливной трубой.

Реле выполняет функцию поддержания давления в водопроводе, обеспечивая его бесперебойную работу и не допуская разрывов и застоя воды. При достижении максимального показателя наполненности труб реле давления отключит насос.

Монтаж реле давления и сливного клапана не сложный, главное – это придерживаться схемы, рекомендованной производителем оборудования

Подготовка к работе

Для изготовления деревянного домика вам понадобится стандартный плотницкий набор инструмента, включающий в себя стамески, рубанок и ножовку. Совсем хорошо, когда в вашем распоряжении найдется электроинструмент, облегчающий и ускоряющий работу:

• ручной фрезер;
• лобзик электрический;
• циркулярная пила с возможностью регулировки угла наклона зубьев.

Если перечисленных приспособлений у вас нет, то придется обойтись ручным инструментом. По поводу материалов особых требований нет: имеется в хозяйстве деревянный брус, бревна или доски, — смело используйте их для строительства. Конструкция навеса не несет больших нагрузок, а неказистый вид бывшего в употреблении материала можно скрыть под наружной облицовкой, например, из сайдинга.

Перед тем как сделать домик для накрывки колодца, снимите размеры горловины – высоту над уровнем земли, диаметр и толщину бетонных стенок. Если планируется обшивка надземной части, вокруг нее необходимо выровнять и утрамбовать грунт. В отдельных случаях делается небольшой фундамент, о чем будет сказано ниже.

Питьевые колодцы

Обслуживание питьевых (водопроводных) колодцев имеет свою особую специфику, что связано прежде всего с обеспечением санитарных норм и качества воды. Профилактическая чистка шахты осуществляется в зависимости от материала стен, глубины и состава грунта.

Специалисты считают, что такое мероприятие следует проводить через 6 месяцев, однако практика показывает, что при нормальной эксплуатации колодца достаточно его очищать через 4-5 лет. Между такими плановыми операциями необходимо контролировать качество воды и ее поступление. Неплановая чистка назначается при появлении некачественной жидкости.

Причинами снижения качества воды могут стать следующие обстоятельства:

1. Нарушение герметичности стыков шахтных блоков (разгерметизация шахты). В результате разрушения раствора, которым заделаны швы, в колодец попадают нефильтрованные воды.
2. Попадание грязи сверху. Может возникнуть при нарушении защитных функций надземной части, из-за чего в воду проникает осадочная влага, пыль и различные механические примеси.
3. Заиливание придонной части. Если на дне колодца постепенно накапливается осадок, то этот ил блокирует поступление чистой воды.
4. Химическое и бактериальное загрязнение.

Какие факторы указывают на необходимость проведения внеплановой чистки колодца? Можно выделить следующие причины, требующие проведения такого мероприятия:

1. Ухудшение качества воды. Может определяться по внешним проявлениям, вкусовым свойствам или по результатам химического анализа. На совсем запущенное состояние указывает изменение цвета воды и появление запаха.
2. Уменьшение объема поступающей воды, т.е. снижения ее уровня в колодце. Такое явление может возникать при значительном заиливании дна.
3. Появление водорослей, плесени, грибков. Одной из причин такой аномалии может стать попадание прямых солнечных лучей в ствол колодца.
4. Накапливание отложений на шахтных стенках. При застое воды в колодце на стенках могут оседать различные примеси, которые мешают подъему воды и являются благоприятной средой для развития болезнетворных микроорганизмов.

Помимо указанных обстоятельств, которые постепенно накапливаются в процессе эксплуатации колодца, особое внимание следует уделить его состоянию после погодных катаклизмов, сезонных экстремальных воздействий, непредвиденных ситуаций, стихийных бедствий. Особенно тщательно надо провести осмотр весной, после оттаивания грунта и схождения паводковых вод

Зимний период наиболее опасен для колодцев, т.к. при промерзании грунта возможно нарушение герметичности стыков в результате вспучивания. Кроме того, паводковое загрязнение может заметно ухудшить качество питьевой воды

Особенно тщательно надо провести осмотр весной, после оттаивания грунта и схождения паводковых вод. Зимний период наиболее опасен для колодцев, т.к. при промерзании грунта возможно нарушение герметичности стыков в результате вспучивания. Кроме того, паводковое загрязнение может заметно ухудшить качество питьевой воды.

Деревянный сруб ↑

Древесину используют издавна, так как она прекрасно переносит соседство с влагой, удобна в обработке.

Из бревен или толстых досок (от 150 мм и толще) изготавливают конструкцию, напоминающую сруб. Элементы крепятся между собой различными способами, например «в лапу». Годятся далеко не все породы.

Нижнюю часть, контактирующую с водой, собирают из вяза, ольхи или дуба. Чтобы вода оставалась прозрачной, не имела горьковатого привкуса, дуб предварительно подвергают морению. Для изготовления верхней части и оголовка подходит более дешевая сосна.

Схема устройства деревянного шахтного колодца

Котлованы менее 5 метров вырывать нерационально: они собирают лишь поверхностные водные горизонты, содержащие множество примесей, соответственно, не пригодные для питья. Грунтовые слои залегают на глубине от 10-15 м, именно такой высоты должен получиться своеобразный «сруб».

Сборка производится фрагментами, которые поочередно опускают, забивая кувалдой, на дно. Роль донного фильтра играет песчано-галечная подушка. Верхнюю часть защищают от верховодки глиняным замком шириной 1-1,5 м.

Сколько стадий очистки должна проходить колодезная вода?

В современных системах фильтрации воды, забираемой из скважин и колодцев, используется несколько стадий ее очистки. После такого многоступенчатого очищения вода становится пригодной для питья.

• На первой стадии происходит механическая очистка колодезной воды. Для этого используют сетчатые фильтры, которые способны задерживать различные примеси, не растворяемые в воде. К таким примесям относится ил, песок, ржавчина, глинистые загрязнения, волокна уплотнителя, изготовленного изо льна.
• На второй стадии вода подвергается электрохимическому окислению. Во время этого процесса происходит окисление загрязнителей (железа, марганца, сероводорода и др.), растворенных в подземной воде. В процессе участвуют коаксиальные цилиндрические электроды, установленные в специальном блоке электрохимического окисления, на которые обеспечивается подача тока под неопасным напряжением, составляющим всего 24 В.
• На третьей стадии организуется каталитическое осветление, при котором из воды удаляются вещества, из-за которых вода становится мутной. Данные загрязнители оседают на фильтре под действием катализаторов, а затем устраняются во время промывки.
• На последней стадии проводится глубокая сорбционная очистка воды с помощью специальных фильтров, содержащих угольные волокна. Вода становится полностью прозрачной, к тому же исчезает запах и металлический привкус.

Важно заметить, что при выборе фильтрационного оборудования ориентируются на результаты анализа воды