Как избежать деформации дерева от влажности при строительстве каркасного дома: как избежать и внутреннее напряжение дерева от влаги при сушке – Обзор

Время высыхания стяжек на различной основе

Ключевой фактор, влияющий на сушку стяжки – вид применяемого раствора.

На основе гипсового вяжущего

Время схватывания гипсового слоя наступает достаточно скоро – в течение 3 – 4 часов. Все зависит от качества применяемого состава. А полное схватывание происходит через неделю. При таких сверхскоростных сроках к укладке керамики можно приступить уже через 3 дня. Но это при условии того, что толщина свежеуложенного базиса не превышает 40 мм. В этом случае контрольное время рассчитывается в соответствии с тем, что 1 слой доходит примерно за 42 часа.

Но если 4-сантиметровый порог превышен, тогда к основному времени нужно плюсонуть дополнительные 90 часов. Например, стяжка в 5 см будет высыхать 13 дней, а в 10 см 41 день.

На основе цементного вяжущего

Долго ли будет сушиться бетонная стяжка пола напрямую зависит от способа ее устройства. В любом случае оно будет увеличено чуть ли в два раза по сравнению с высыханием гипсового базиса.

Обычное бетонирование

Бетонная стяжка имеет еще одно название – наливная, или уложенная мокрым способом. Как правило, его выполняют путем замоноличивания на нужную толщину. Используют для этих целей составы на цементно-песчаной смеси. Большее предпочтение отдают пенобетону. Его структура обеспечивает теплоемкостные характеристики, которые незаменимы для устройства системы «теплый пол». Особенно хороша такая стяжка под плитку.

Для забивки подошвы подходят растворы с диапазоном плотностей 300 – 600 кг/м 3 , а вот для верхнего слоя понадобится более прочный пенобетон, плотностью 600 -1200 кг/м 3 . Интересует вопрос сколько сохнет пенобетонная стяжка на полу? Ответ прост – при замоноличивании пола действует простое правило «1 см = 1 неделя». Но оно теряет свою силу, когда толщина уложенных слоев превышает 4 см.

Универсальные свойства

Дом за один день не возводится. На это уходят недели и месяцы. Поэтому нет ни единого шанса не «подмочить» его в процессе строительства. И что здесь страшного? При многолетней эксплуатации деревянное строение все равно будет периодически намокать, высыхать, подмерзать, оттаивать.

Чтобы понять, имеет ли негативные последствия строительство деревянного дома в дождливую погоду, нужно хоть раз побывать на базе стройматериалов и посмотреть как «заботливо» хранится там брус. В идеале, он должен складироваться в ангарах или хотя бы под навесом. Но подобная бережливость скорее исключение, чем правило. Обычно брус лежит под открытым небом. Ни дождь, ни снег, ни что иное никого не волнует.

Опытные строители не поддаются на маркетинговые уловки и прекрасно понимают, что скрывается под понятиями «сухое дерево», «камерная сушка» и прочими. Влажность у дерева может быть только одна — естественная, колеблющаяся в унисон с влажностью окружающей среды. Конечно, дерево можно просушить и в камере, и на солнце. Но эффект в любом случае будет временным. Пройдет неделя-другая и материал вернет себе из воздуха утерянный процент влаги. Тут наглядно проявляются универсальные свойства древесины. Как таковая влага ей не страшна. Но вернемся к нашей погоде.

Способы сушки древесины

Все способы удаления из древесины излишней влаги можно разделить на следующие виды:

• естественная сушка;
• принудительная сушка.

Первый способ всем известен. Он состоит в том, что пиломатериал складывают в штабель, где ряды переложены прокладками, делают сверху покрытие для защиты от атмосферных осадков и оставляют лежать на воздухе. Вследствие постоянного проветривания штабеля, древесина теряет влагу и подсыхает.

Второй способ заключается в сушке древесины в специальных сушильных камерах, где можно регулировать температуру воздуха и его влажность. Но этот вариант подходит для просушивания больших объемов древесины и используется, в основном, на предприятиях деревообработки.

Усадка стен и перегородок в деревянном доме

Сами по себе срубовые стены не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, поскольку сруб является однородной конструкцией и все его элементы будут опускаться примерно на одну и ту же величину. Однако в здании существуют жесткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются значительно меньше, чем сруб. Поэтому сооружение таких деталей требует особых решений.

Так, в доме нередко предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и др.), служащие опорой расположенным выше частям дома. Необходимы регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стен сруба. Чаще всего для этого используют винтовые механизмы компенсаторы усадки, специальные домкраты, которые так и называют – домкрат винтовой регулируемый компенсатор усадки.

Деревянные столбы — это жесткие элементы. Чтобы они не препятствовали усадке вышерасположенных конструкций сруба, предусматривают регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов.

Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них. Величину зазора выбирают исходя из расчетной величины усадки здания (обычно домкрат позволяет изменить высоту опоры на 8-10 см). По мере усадки сруба винтовой механизм регулируют, тем самым изменяя высоту колонны или столба. Домкрат можно устанавливать внизу или вверху вертикальной опоры. С точки зрения усадки сооружения его месторасположение не принципиально. А с точки зрения удобства пользования предпочтительнее домкрат, находящийся внизу,— тогда для выполнения работ не понадобится лестница или строительные леса.

Регулировка винтового компенсатора усадки

Регулировочные механизмы представляют собой винтовые домкраты, которые устанавливают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них.

Зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, как правило, закрывают декоративным кожухом, который снимают на время регулировки. Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто приходится уменьшать зазор? Это зависит от типа стенового материала, формы профиля, времени года (сезонного изменения влажности древесины) и технологии сборки сруба. В одних компаниях интервал между работами обычно составляет от двух недель до трех месяцев, в других — четыре-шесть месяцев. Регулировка каждого домкрата занимает примерно 15 мин.

Особые технические решения понадобятся и тогда, когда к срубовой конструкции примыкает стена или перегородка другого типа (например, кирпичная или каркасная), подверженная меньшей усадке. А значит, соединение ее со срубом должно быть скользящим. Такое соединение можно выполнить по-разному. Чаще всего его осуществляют по принципу «шип — паз», где шип и паз имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении друг относительно друга. Обычно паз делают в стене сруба, а шип в виде деревянного бруска крепят к торцу кирпичной или каркасной стены. Пространство между шипом и пазом заполняют теплоизолирующим волокнистым материалом (льняным, джутовым, льноджутовым полотном и др.). Соединение с кирпичными стенами, по которым может распространяться капиллярная влага, должно содержать слой гидроизоляции.

Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и расположенной выше частью сруба оставляют зазор для беспрепятственной усадки последнего. Размер зазора определяют исходя из расчетной величины усадки (в большинстве случаев он составляет 8 — 12 см).

Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которой будет закреплен отделочный материал

Чтобы зазор не был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными нащельниками, прикрепляемыми к срубу (и, следовательно, опускающимися вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, куда будет осаживаться сруб. В узле примыкания верхней части каркасной перегородки к срубу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.

Неправильный выбор древесных материалов

Каркас жилых домов как правило делают из дерева. Однако встречающийся в продаже пиломатериал в подавляющем большинстве случаев обладает естественной влажностью, иначе говоря, он сырой. Чаще всего это относится к брусу, который реализуется по осени, ведь к тому моменту вся заготовленная за зиму древесина уже продана и на рынок попадает «свежая» древесина, которая не успела толком высушиться.

Таким образом при выборе древесины можно ошибиться:

• Купив недостаточно сухие древесные материалы;
• Использовав доску и брус слишком маленьких размеров, что не дает необходимый запас прочности для эксплуатационных нагрузок.

Использование дерева естественной влажности чревато серьезными последствиями: в процессе усыхания могут появится зазоры и конструкция может изменить свои первоначальные размеры и форму, древесный материал может скрутиться и деформироваться. Во время усыхания бруса из дерева его размер может измениться на 5-10 процентов поперек волокон и по ним на 0.1-0.2 процента.

Таким образом, если для возведения каркаса использовали брус, имеющий сечение в пятнадцать сантиметров, который не был просушен как следует и укладывали листы минеральной ваты в качестве утеплителя, то между ним и стойками каркаса может появится зазор в 1 сантиметр всего за год. А если брус деформировался, то он мог за это время провернуться вокруг своей оси до 15 градусов, а то и больше.

Элементы крепежа может вырвать, а отделочный листовой материал будет выкручен. Кроме того, наличие зазоров существенно ухудшает теплоизоляцию строения и усиливает вибрации.

Дабы не допустить подобное, следует использовать древесину, высушенную в специальных камерах до продажи. Еще один вариант – купить древесный материал и хранить его в сухом помещении как минимум в течении одного летнего сезона перед тем, как использовать.

Вторая ошибка – малый размер заготовок. Для каркаса требуется использовать доски с сечением как минимум 15 на 4 сантиметра. Строительство домов из более тонкого материала не даст достаточной прочности строению и таит в себе опасность.

Ответственные конструкции дома

Клеёный брус всегда был одним из самых привлекательных материалов для частных застройщиков. А в связи с особенностями нынешней экономической ситуации он становится вдвойне привлекательным, поскольку цены на него по сравнению с осенью выросли не более чем на 5%. Однако от ошибок строителей не спасёт даже самый качественный материал. Неправильные расчёты или ошибки при монтаже могут привести к печальным последствиям

Специалисты рекомендуют при строительстве дома из клеёного бруса в первую очередь обращать внимание на ответственные конструкции дома: несущие балки, межэтажные перекрытия, стропильную систему. Именно здесь недочёты встречаются наиболее часто, что наглядно демонстрирует приведённый ниже рисунок

Первое, что обращает на себя внимание, – деформация коньковой балки, которая произошла из-за желания сэкономить. Для этой конструкции крыши следует использовать специальную клеёную балку. Она не намного дороже клеёного бруса, но при выборе несоответствующего материала балка деформируется, крыша вскроется, что может привести к нарушению функционирования инженерных систем, разрыву электропроводки или водопровода, смещению стального дымохода и пожару. Клеёные балки следует также выбирать и для устройства межэтажных перекрытий, чтобы они справлялись с расчётными нагрузками и не прогибались.

Ссылка по теме: Как уменьшить усадку деревянного дома

Гидроизоляция фундамента деревянного дома

На втором месте в числе наиболее часто допускаемых ошибок – недостаточная гидроизоляция фундамента и отсутствие подкладной доски. Чтобы влага не просачивалась к брёвнам через фундамент, необходимо его качественно гидроизолировать. Однако на практике иногда строители относятся к этой работе небрежно: обходятся без выравнивания поверхности ленты фундамента с помощью битумной мастики или вместо двух-трёх слоев рубероида используют один. В таком случае нижнее бревно никогда плотно не ляжет на основание, а значит, неизбежно образуются зазоры, что существенно снизит теплоизоляцию здания. Ещё одна ошибка, касающаяся этой части конструкции дома, – отсутствие подкладной доски. Подкладная доска – это «нулевой» венец, технологическая доска, на которую опираются стены. Её кладут поверх цоколя на гидроизоляцию, под нижний венец сруба. Это очень удобный конструкционный элемент, выполняющий функцию отсечения капиллярной влаги, и его можно заменить после разрушения без потери качества основной стены. Подкладную доску изготавливают из лиственницы либо из ели или сосны, но тогда её подвергают импрегнированию. Оптимальная толщина доски – 50 мм.

Сушим бетон правильно

Основные стадии

Пока раствор не схватился, его можно разравнивать

Чтобы понять, как высушить бетон максимально быстро и без потери качества, нужно разобраться, что происходит внутри самого раствора после заливки

Если не принимать во внимание химическую составляющую (она интересна только профессионалам), то условно можно выделить несколько стадий. Для удобства анализа мы свели их в единую таблицу:

Обратите внимание! Искусственно ускорять течение этих стадий не стоит: если раствор будет терять влагу раньше, чем цемент вступит с ней в реакцию, то часть материала останется без гидратации. В результате в толще монолита образуются области неравномерной структуры, серьезно снижающие прочность бетонной конструкции

Зависимость прочности от времени и температуры

Факторы, влияющие на протекание процесса

Итак, основные стадии процесса мы охарактеризовали. Однако, как мы знаем из практики, время, необходимое на просушивание раствора, может изменяться.

От чего же оно зависит?

Первый параметр, который нужно учесть – это состав материала. При необходимости в раствор добавляются различные средства, которые могут ускорить отвердение без ущерба качеству. Естественно, цена конструкции в этом случае существенно возрастает, потому массово отвердители не применяются.

Обратите внимание! Добавка может работать как в естественных условиях, так и при нагреве. Во втором случае наиболее экономичным будет применение тонкомолотого шлака (примерно 25% от всей массы портландцемента)

Следующий фактор — влажность окружающего воздуха. Конечно, в сухом климате обезвоживание раствора будет проходить быстрее, но как мы знаем, это приведет к удалению воды, которая необходима для гидратации цемента. Следовательно, ускорение процесса может привести к ухудшению качества изделия или сооружения.

Пыление и растрескивание поверхности при пересыхании на солнце

Наконец, важна и температура. При дополнительном нагреве скорость полимеризации повышается за счет того, что возрастает активность реакции между цементом и водой. За счет этого можно либо ускорить строительство, либо компенсировать снижение температуры в холодное время года.

На холоде материал практически не сохнет: нужен дополнительный обогрев

Говоря о температурном режиме, нельзя забывать и о морозах. При замерзании жидкости процесс высыхания бетона практически останавливается. Более того, образовавшийся внутренний лед за счет увеличения объема расширяет поры в материале, что приводит к его преждевременному разрушению.

Преимущества импрегнированной древесины:

– импрегнированная древесина отличный строительный и отделочный материал. В отличии от термодревесины и ДПК, импрегнированная древесина может использоваться не только как декоративный и отделочный материал, но и как конструктивный материал. Термодревесина не может использоваться как конструктивный материал потому, что в процессе термообработки она становится очень хрупкой и становится очень колкой. Продукция из ДПК, содержащая в своём составе полимеры, подвержена сильной деформации. Изделия из ДПК гнутся и меняют свою форму. Импрегнированная древесина остаётся неизменной на протяжении всего срока службы. Она не подвержена деформации, как ДПК, не колется, как термодревесина. Древесину глубокой вакуумной пропитки активно используют при строительстве конструкций и сооружений. Например её широко используют в каркасном домостроении, в дорожном строительстве. Консервированные, не гниющие пиломатериалы используют в качестве стропил и лаг,

– импрегнированная (консервированная) древесина не подвержена гниению,

– она может находиться в прямом контакте с грунтом и водой,

– импрегнированные пиломатериалы не требуют дополнительной защитной обработки на протяжении всего срока службы,

– европейские производители импрегнированной (консервированной древесины) дают гарантию на свою продукцию до 75 лет. Реальный срок службы импрегнированных пиломатериалов значительно выше и может превышать 100 лет,

– в отличии от термодревесины и изделий из ДПК, импрегнированная древесина обладает повышенной огнеупорностью,

– импрегнированная древесина — экологичный материал. Древесина глубокой вакуумной пропитки не вредна для людей и домашних животных,

– импрегированная древесина экономит средства, время и трудовые усилия по сравнению с обычными пиломатериалами. Даже термодревесина требует обработки маслом или специальным составом, чтобы предотвратить растрескивание. Импрегнированная древесина избавляет от этих хлопот и неприятностей.

Сравнение импрегнированной древесины с другими строительными материалами:

карта сайта

акриловая пропитка глубокого проникновенияводоотталкивающая пропитка для бетона глубокого проникновенияглубокая огнезащитная пропитка древесиныглубокая пропитка для бетона антипиреном огнезащитными составами сноуборда деревагрунт глубокой пропитки глубокого проникновениягрунтовка глубокой пропиткигрунтовка пропитка глубокого проникновенияоборудование для глубокой пропитки древесиныполиуретановая пропитка для бетона глубокого проникновенияупрочняющая пропитка для бетона для стяжки глубокого проникновения от влаги цена церезит купитьпропитка антисептик для дерева глубокого проникновенияпропитка глубокого проникновения дерева для штукатурки ст 17

Коэффициент востребованности
1 180

Особенности усадки/осадки свайного фундамента каркасного дома

Каркасный дом на сваях имеет некоторые особенности, выделяющие его среди других используемых оснований. Во-первых, это самый дешевый вариант, во-вторых, он идеален для северных и средних районов страны. Глубокое промерзание почвы отлично решается внедренными в грунт сваями, их усадка минимальная. Потому там где другие типы фундамента необходимо опускать на значительную глубину, грамотный застройщик всегда предложит свайный вариант. Подобный подход исключит возможность трещин и лишит томительного срока ожидания, окончания отдыха фундамента, что позволяет возвести дом под ключ в кратчайшие сроки.

Главными преимуществами такой конструкции считается:

— скорость монтажа, измеряемая днями;

— дешевизна;

— всесезонность.

Свайный фундамент — один из оптимальных способов минимизации осадки.

АО «Синус» — просушим пол быстро, без демонтажа покрытий!

Специалисты нашей компании точно знают, как просушить пол после потопа! Мы устраняем последствия залива водой с использованием уникальной запатентованной технологии осушения помещений без демонтажа покрытий.

Мы избавим вас от влаги, скопившейся в самых труднодоступных местах, при этом дорогостоящие мрамор, ламинат, гранит останутся неповреждёнными.

Воспользовавшись нашими услугами, вы получите:

• качественную сушку без нарушения целостности покрытий;
• работу в максимально сжатые сроки за счет использования высокопроизводительного оборудования;
• возможность просушить любое помещение без необходимости выносить мебель;
• безопасность и комфорт – мы не используем химические вещества, а оборудование не доставит неудобств ни вам, ни соседям;
• гарантии 100% качественной просушки.

Осушение с помощью специальных машин в сотни раз дешевле, чем монтаж нового полового покрытия с нуля. Стоимость и продолжительность сушки зависят от площади помещения, степени залива и расстояния до бетонного перекрытия.

АО «Синус» – мы спасём ваш пол от последствий затопления! Звоните,.

Для быстрой оценки высылайте фотографии на WhatsApp

Внутренние напряжения в древесине

Любая древесина подвержена деформациям. Дерево разбухает и усаживается, его ведет и коробит. Под короблением понимают изменение формы бревен, бруса, досок и других пиломатериалов в процессе сушки, распиловки и хранении.

Причиной коробления являются внутренние напряжения, возникающие в древесине в процессе высыхания. При сушке влажность в зонах, прилегающих к поверхностям лесоматериала, становится значительно меньше, чем во внутренних зонах. И как результат — возникновение внутренних напряжений, которые образуются без участия внешних нагрузок, а только вследствие неоднородного изменения объема и уравновешены в пределах данного образца древесины.

Полные же внутренние напряжения в древесине часто рассматривают как совокупность двух видов напряжений: влажностных и остаточных. Влажностные напряжения обусловлены неоднородной усушкой пиломатериала из-за неравномерного распределения в нем гигроскопической влаги. Эта часть полных напряжений исчезает при выравнивании влажности, когда каждый участок лесоматериала принимает объем, соответствующий его влажности.

Остаточные напряжения обусловлены появлением в древесине неоднородных остаточных деформаций. Остаточные напряжения (в отличие от влажностных) не исчезают при выравнивании влажности в бревне, брусе или доске. Они присутствуют в древесине не только во время сушки, но и остаются в ней после ее полного высыхания.

Однако величина деформации и коробления древесины распределены по её объему неравномерно:

• наибольшее сжатие происходит тангенциально, т.е. в направлении годовых колец, и составляет до 10%;
• радиальное сжатие дерева по сердцевинным лучам в два раза меньше чем тангенциальное и составляет до 5%;
• продольное сжатие (параллельно волокнам древесины) – самое минимальное – 0,3%.

В результате характер изменения геометрических параметров деревянного строительного материала зависит от разреза древесины. На рисунке ниже наглядно показано как ведет деревянную доску из-за её усадки:

Как мы видим, ядровые доски, у которых годовые кольца расположены вертикально, практически не коробит, а боковые доски с горизонтальным расположение годовых колец принимают закругленную форму – их ведет.

В силу наличия внутренних напряжений, сохраняющихся в высушенном материале (остаточные напряжения), коробление может возникнуть и при механической обработке уже сухого пиломатериала вследствие нарушения равновесия остаточных напряжений. Например, при несимметричном строгании, ребровом делении.

Как и почему деформируется дерево?

Для того чтобы иметь представление о том, как поведет себя доска при деформациях, принято делить стороны доски на правую и левую:

• правая сторона доски всегда выгибается;
• левая – становится вогнутой.

Определение сторон досок поможет избежать образования щелей при сооружении наружной обшивки.

Сильные сокращения размеров древесины в направлении годовых колец приводят к растрескиванию цельнодеревянных балок, а также приствольного круга дерева. По этой причине, если по каким-то соображениям (например, эстетическим) трещины не допускаются, то вместо кругляка лучше использовать четвертины, которые дают значительно меньшие трещины. Ниже на схеме изображен рисунок древесины в зависимости от разреза ствола.

Еще одна причина появления трещин – влажность древесины изменяется слишком быстро и из-за перепада влажности превышается прочность на поперечное растяжение. В результате древесина растрескивается. В естественных условиях дерево сохнет очень медленно. Так, в старину считали, что древесина для изготовления мебели (влажность 8-10%) должна сохнуть со скоростью 1 см толщины в год. Однако при такой скорости сушки требуются большие склады для заготовленного леса, а это дорого и экономически не выгодно. Поэтому современные производители лесоматериалов применяют искусственную сушку древесины в сушильных камерах, а при изготовлении мебели редко используется древесный массив.

Что ещё может усаживаться

Кроме вышеперечисленных элементов фундамента и стен усадке подлежит целый ряд менее заметных конструктивных элементов. Также усаживаются:

1. Обвязка стен;
2. Пол;
3. Кровля;
4. Гидро и тепло изоляция;
5. Внешняя облицовка.

Касательно внешней облицовки стоит отметить – это необязательный элемент здания, он необязателен к установке и не является частью его конструкции, но  он также подвержен своим собственным усадочным процессам в зависимости от выбранного материала.

Подведём итог.

Усадка каркасного дома – процесс характерный любому подобному объекту подверженному влиянию гравитации и температуры. Это значит, что любой дом даже каркасный переживает ряд этапов, связанных с перераспределением веса конструкции после её возведения. Необходимо проконтролировать лишь несколько факторов и у вас точно будет идеальный дом, а любой грунт станет самым лучшим.

Причины влажности и сырости

Для избавления от влажности в жилом помещении, нужно, прежде всего, выявить ее возможные причины. Плотно приложив и укрепив кусочек фольги к стене квартиры на сутки, можно узнать, с какой стороны заходит в дом влага.

Если на фольге со стороны стены замечены капельки росы – то источник проникновения излишней влаги находится извне, а если там сухо – значит источник сырости нужно искать в квартире.

Причин появления плесени в доме множество, главные из них следующие:

• в доме напрочь отсутствует вентиляция, а если она и есть – значит плохо отлажена или забита;
• недобросовестные соседи с верхнего этажа, которые постоянно подтапливают квартиру;
• плохо заштукатуренные межстенные швы в доме;
• постоянно затоплен подвал в доме, влажные пары поднимаются в квартиры на первых этажах;
• неправильно установленная кухонная техника или неисправная сантехника;
• протекает крыша и постоянно подтапливаются квартиры верхних этажей.

Кроме того, постоянная сырость часто присутствует в ванной комнате и кухне, где влажные пары особенно интенсивны. Чем больше количество домочадцев, тем выше процент влажности. Количество этапов варки, стирки, приема душа, ванных купаний, сушки белья прямо пропорционально количеству членов семьи. Даже при нормальной работе вентиляции обилие влаги в этих комнатах, особенно, в ванной, приводит к появлению плесени и стойкому специфическому запаху. Постепенно неприятный запах распространяется по всей квартире.

Повышенная влажность в квартире может быть и от увлечения хозяев декоративными растениями и цветами. Особенно тропическими видами, требующими в уходе повышенной влажности. Порой такое хобби доходит до абсурда, когда квартира превращается в настоящую оранжерею с присущими ей специфическими влажными испарениями.

Нередко повышенная влажность в квартирах появляется из-за дефектов межпанельных перекрытий или недостаточной теплоизоляции внешних стен кирпичных и панельных домов. Особенно эти недостатки проявляются в угловых квартирах, где стены комнаты образуют внешний угол дома.

9 способов как избавиться от грибка в квартире

Усадка домов из бревна и бруса

Усадка дома обусловлена в основном свойством древесины усыхать при уменьшении ее влажности. Величина усадки сруба определяется многими факторами. Прежде всего, влажностью бревна или бруса, его изначальных размеров (прежде всего толщины), породой древесины, технологией обработки древесины (в первую очередь — сушки), условиями эксплуатации здания и его размеров (чем выше стена, тем больше величина усадки), сезона строительства дома (лето, зима), качеством сборки и квалификацией рабочих (качественно и плотность подгонки), технологией строительства (способ соединения и вид используемого межвенцового утеплителя).

Притом изменения размеров деревянного элемента различны в тангенциальном и радиальном направлениях, т. е. изменения размеров по ширине бруса или бревна значительно больше, чем по длине. Кроме того, величина усадки варьируется в зависимости от типа строительного материала — бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный брус и т. д.

В принципе, данные по усушке материалов можно почерпнуть и из ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки, но на практике эти данные могут быть далеки от теории. В среднем, при расчете величины усадки можно отталкиваться от таких данных:

• Бревно даeт усадку до 150 мм;
• Оцилиндрованное бревно дает усадку до 100 мм;
• Брус строганный или не строганный может дать усадку до 60 мм;
• Профилированный брус естественной влажности дает усадку до 40 мм;
• Профилированный брус камерной сушки даст усадку до 20 мм;
• Клеенный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.

Например, в руководстве по сборке срубовых домов компания HONKA приводит следующие данные:

• стена из оцилиндрованного бревна дает усадку в среднем 30-60 мм/м,
• стена из клееного бруса — около 10-30 мм/м.

Разница заметная, и во многих случаях принципиальная, ведь высота сруба в любом случае будет уменьшаться. Чтобы усадка не нарушила конструкцию здания, предусматривают целый ряд мер и способов ее компенсации. Начнем с того, что сама форма профиля бруса или бревна влияет на величину усадки стен.

Профиль оцилиндрованного бревна может дополняться узкими продольными компенсационными пазами

Например, профиль оцилиндрованных бревен может дополняться узкими продольными компенсационными пазами, снижающими напряжение в древесине и позволяющими избежать сильного растрескивание бревна. Количество пазов — от одного до трех, притом один из них расположен, как правило, в верхней части бревна. Благодаря пазам уменьшается изменение формы профиля и, следовательно, сокращается усадка бревенчатых стен. Чем выше уровень технических решений производителя деревянных стройматериалов, тем сложнее профиль предлагаемых им стеновых элементов.

Продухи в деревянном доме

Если ранжировать все строительные ошибки по степени того, насколько часто их допускают, то тройку лидеров возглавит неправильное выполнение продухов – вентиляционных отверстий в ленте цоколя, служащих для проветривания подпола в цокольной части здания. Площадь продухов должна составлять 1/400 от площади подпола

Но важно не только это. Систему продухов надо предусмотреть так, чтобы подпольные помещения проветривались со всех четырёх сторон

Частая ошибка – отсутствие продухов в ленте цоколя, проходящей под перегородками. Снаружи строители делают вентиляционные отверстия, а внутри забывают. В итоге образуются застойные зоны, которые не проветриваются, что может привести к нарушению температурно-влажностного режима в подполье и, как следствие, к гниению черновых полов.

Ссылка по теме: Строительство дома своими руками – исправляем ошибки