Полифасад и его монтаж: Видео +Описание – Плюсы и минусы установки своими руками

Преимущества и недостатки

Технология монтажа

К бесспорным достоинствам рассматриваемого нами вида фасадной облицовки (при сравнении его с другими отделочными материалами) можно отнести:

  • сочетание высоких прочностных характеристик с прекрасными утеплительными и звукоизолирующими свойствами;
  • высокая устойчивость материала к излому и так называемым ударным нагрузкам;
  • вполне приемлемая стоимость (из расчета цены за один квадратный метр);
  • и, наконец, простота монтажа плитки и ее экологичность.

К определенным сложностям работы с таким облицовочным покрытием можно отнести и необходимость грамотной заделки швов, образующихся при его монтаже и требующих применения специальных шпаклевочных составов.

Недостатки и сложности капельного орошения

Абсолютно не пригодно в качестве противозаморозкового полива.
Ключевой вопрос при выборе системы орошения — оправдываются ли вложения в нее повышением урожайности и экономией воды.
Неприемлемо в случае технических вспомогательных орошений. Капельным методом проблематично поливать молодые деревья, кусты, другие растения в засушливых районах, где песчаные почвы и сильные ветра.
В системах полива необходимо использовать такие способы и такую технику орошения, с помощью которых достигается самое экономное и эффективное использование воды, обеспечиваются минимальные производственные потери.
Систему автополива нужно размещать на территории согласно техническому плану, чтобы обеспечить оптимальным поливом каждое растение

Важно установить систему так, чтобы был возможно орошение и общее, и отдельных участков.

Экономный дозированный полив не роскошь, а необходимость. Качественная оросительная система требуется, чтобы озеленить и обустроить участок, поддерживать его красоту, обеспечить своевременный и грамотный уход за посадками.

Схема отопления ленинградка в частном доме: основные нюансы монтажа

Как и в любой другой системе отопления, при монтаже ленинградки имеется масса нюансов, не обращать внимания на которые будет безрассудно. Следует понимать, что именно от так называемых «мелочей» в большей степени зависит эффективность работы системы. К этим мелочам относятся следующие моменты.

  1. Подающая труба (магистраль) просто обязана проходить по всему периметру дома. А если речь идет о системе с естественной циркуляцией теплоносителя, то она должна проходить еще и под уклоном, направленным вниз по ходу движения теплоносителя.
  2. Расширительный бак устанавливается традиционно – в самой верхней точке системы. Если бак мембранный, то, в принципе, без разницы, где он будет смонтирован – единственное условие заключается в том, что стоять он должен не далеко от котла.
  3. Радиаторы подключаются либо снизу, либо по диагонали – в этом отношении система не капризная. Лучше использовать нижнее подключение, так как в этом случае на виду остается минимальное количество труб – магистраль всегда можно спрятать в короб.
  4. Пряча трубы в пол, нужно будет позаботиться об их утеплении – это не теплый пол, и прогревать подполье не имеет никакого смысла. Единственное, чего вы добьетесь, игнорируя утепление, это чрезмерного расхода энергоносителя.
  5. Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией ленинградка имеет одну особенность – она часто завоздушивается из-за своей схемы. Именно по этой причине наличие кранов Маевского на каждой батарее обязательно.
  6. Если вы счастливый владелец двухэтажного дома, то спешу вас обрадовать, что такая система может монтироваться как горизонтально, так и вертикально. Вертикальная ленинградка имеет несколько иную схему, но, по большому счету, она мало чем отличается от горизонтальной – в принципе, это комбинация вертикальных и горизонтальных трубопроводов.

  7. Диаметры труб. Выше уже упоминалось о том, что они должны быть большими – речь идет о трубе диаметром 1,5-2 дюйма, в зависимости от размеров системы.
  8. Циркуляционный насос лучше монтировать после расширительного бака по ходу движения теплоносителя – в такой ситуации насос не будет оказывать пагубное влияние на бачок, особенно если он имеет мембранную конструкцию.

В принципе, это все нюансы. Да, совсем забыл о подводках, они делаются стандартно из трубы диаметром полдюйма – на них лучше поставить краны, хотя если система небольшая, то можно обойтись и без запорной арматуры.

И в заключение темы один небольшой совет – он касается не только системы отопления ленинградка, а вообще любой отопительной системы. В процессе монтажа трубопроводов старайтесь избегать резких перепадов высот, особенно если речь идет о системах с естественной циркуляцией теплоносителя. Перепад высоты – это гарантированная воздушная пробка. Если уж приходится прибегать к таким уловкам, то в этих местах нужно ставить кран для сброса воздуха – можно использовать автоматический клапан, который работает без участия человека.

Автор статьи Александр Куликов

Производители полифасада

На данный момент времени филиалы компании «Полифасад», работающие на основе франшизы и технологии, есть в каждой области страны и ближнего зарубежья. Это позволяет купить материал для декоративного оформления стены в любом регионе без лишних затрат и проблем. Компания-изготовитель приобрести франшизу предлагает всем желающим поработать на рынке современных строительных материалов. Продукцию под названием “Полифасад” предлагают и другие предприятия, но оригинальная “рецептура” запатентована и принадлежит только одной компании. Это нужно учитывать при совершении покупки и оформлении заказа через интернет.

От редакции: Пожалуйста пишите ниже свои отзывы по данному материалу, как с точки зрения утепления так и декоративной отделки стен дома, всем будет интересно!

Мы сами лично утепляли им дом и вполне довольны и результатом и общей ценой, монтаж конечно лучше доверить профессионалам если опыта совсем нет, тк есть нюансы с заделкой швов, но в целом – полифасад это простое в монтаже, доступное и недорогое решение проблемы утепления и отделки в одном “флаконе”!  Редакция сайта смело рекомендует данный вид отделки и утепления!

Изготовление полифасада самостоятельно или покупка

Технически плиты полифасад — это пенопаст С25 или С35 с нанесенным слоем цементного раствора. Если вы предпочитаете не тратиться на покупку, а изготовить самостоятельно, понадобятся вибростол, портландцемент М500 (лучше белый), мелкий гравий или щебень, песок, вода, модификаторы, специальные формы.

Процесс изготовления полифасада выглядит следующим образом:

  • формы смазываются моторным маслом;
  • на дно заливается смесь песка, цемента и щебня в соотношении 1х1,5х1,5. Модификаторы и пластификаторы добавляются из расчета 50 гр. на 10 кг цемента;
  • формы с цементной смесью устанавливаются на вибростол, материал обязательно прокалывается;
  • пенопласт укладывается поверх смеси до начала схватывания. Извлекать готовое изделие из формы можно через сутки. На полный набор прочности цементу требуется 28 календарных дней.

Дополнительный минус самостоятельного изготовления — потребуется много времени на просушку, выдержку. Если вы готовы ждать монтажа фасада несколько месяцев, можно и заняться творчеством.

Характеристики Ленинградки

При выборе установки следует обращать внимание, что она отличается по способу циркуляции теплоносителя:

  • Вода передвигается принудительно. Ленинградка с насосом увеличивает циркуляцию, но при этом расходует электроэнергию.
  • Вода движется самотеком. Осуществляется процесс благодаря физическим законам. Цикличность обеспечивается разностью температур и под действием силы тяжести.

Технические характеристики Ленинградки без насоса уступают принудительной по скорости передвижения теплоносителя и быстроте нагрева.

Для улучшения свойств оборудования его комплектуют различными приспособлениями:

  • Шаровые краны – благодаря ним можно регулировать уровень температуры для обогрева помещения.
  • Термостаты направляют теплоноситель в нужные зоны.
  • Вентили используют для регулировки циркуляции воды.

Перечисленные дополнения позволяют модернизировать даже установленную ранее систему.

Достоинства и недостатки

К плюсам использования относят:

  • Экономичность – стоимость элементов невысокая, монтаж можно провести самостоятельно. При эксплуатации экономится электроэнергия.
  • Доступность – детали для сборки есть в любом строительном магазине.
  • Система отопления частного дома Ленинградка при поломках легко ремонтируется.

Среди недостатков отмечают:

  • Особенности монтажа. Для выравнивания теплоотдачи необходимо к каждому радиатору, расположенному далеко от котла, добавлять по несколько секций.
  • Невозможность подключения к горизонтальной установке теплых полов или полотенцесушителей.
  • Поскольку при формировании наружной сети используют трубы с большим сечением, то оборудование выглядит неэстетичным.

Как правильно монтировать?

Установка Ленинградки вполне осуществима своими руками, для этого выбирается 1 из способов:

1. Горизонтальный. Обязательное условие – закладывание в конструкцию напольного покрытия либо поверх него, выбрать необходимо на стадии проектирования.

Подающая сеть устанавливается под уклоном для обеспечения свободного передвижения воды. Все радиаторы должны быть расположены на одном уровне.

2. Вертикальный применяется в случае использования оборудования принудительного типа. Преимущество данного способа заключается в быстром нагреве теплоносителя даже при установке труб с маленьким сечением. Функционирование происходит благодаря монтажу циркуляционного насоса. Если хочется обойтись без него, тогда следует закупить трубы с большим диаметром и расположить их под уклоном. Вертикальная система водяного отопления Ленинградка монтируется байпасами, позволяющими выполнять ремонт отдельных элементов оборудования без его отключения. Длина не должна превышать 30 м.

Особенности монтажа системы отопления Ленинградка сводятся к соблюдению последовательности работ:

  • Устанавливают котел и соединяют его с общей магистралью. Трубопровод должен проходить по всему периметру строения.
  • Расширительный бак является обязательным элементом. Для его подключения врезают вертикальную трубу. Она должна быть расположена недалеко от нагревательного котла. Устанавливается бак выше всех остальных элементов.
  • В подводящую сеть врезают радиаторы. Их снабжают байпасами и шаровыми кранами.
  • Замыкают оборудование на нагревательном котле.

Видео-обзор система разводки отопления Ленинградка поможет понять порядок работ и соблюсти их последовательность.

«Несколько лет назад переехали жить за город. У нас установлена однотрубная система отопления в двухэтажном доме по типу Ленинградки. Для нормальной циркуляции подключил оборудование к насосу. Давления для обогрева 2 этажа хватает, не холодно. Все комнаты отапливаются хорошо. Устанавливается просто, дорогих материалов не требуется».

Григорий Астапов, Москва.

«При выборе отопления изучил много информации. По отзывам Ленинградка нам подошла за счет экономии материалов. Радиаторы выбрали биметаллические. Работает бесперебойно, полностью справляется с обогревом двухэтажного дома, но периодически следует прочищать оборудование. У нас спустя 3 года перестали на полную мощность работать радиаторы. Оказывается, на подступах к ним забился мусор. После прочистки функционирование возобновилось».

Олег Егоров, Санкт-Петербург.

«Система разводки отопления Ленинградка работает у нас уже не первый год. В целом довольны, легкий монтаж и простой уход. Трубы брал полипропиленовые, диаметром 32 мм, котел работает на твердом топливе. В качестве теплоносителя применяем антифриз, разбавленный водой. Оборудование полностью справляется с обогревом дома в 120 м2».

Алексей Чижов, Екатеринбург.

Особенности монтажа планкена. Вентилируемый фасад

Зачастую планкен монтируется на деревянный навесной вентилируемый фасад. Благодаря такому типу монтажа, можно обеспечить свободное движение воздуха между стеной и облицовочным покрытием. При этом необходимо учесть некоторые нюансы. Так, чтобы обеспечить долговечность покрытия, необходимо проследить за тем, чтобы обрешетка и планкен были сухими. Лучше дополнительно обработать их от возгорания специальными составами, либо красить.

Также обшивка фасада дома планкеном сопровождается утеплительными работами. В особенности это касается тех случаев, когда дома располагаются в северных широтах. При этом стоит тщательно подойти к выбору утеплительного материала. Толщина утеплителя учитывается при создании обрешетки. Так, например, если для утепления используется минеральная вата толщиной 60 мм, то зазор между профилями обрешетки должен составить 58 мм. Это позволит плотно и надежно уложить утеплитель между брусьями.

Брусья же в свою очередь должны иметь толщину несколько больше толщины утеплителя. Если же эти показатели будут равными, то необходимо будет устраивать дополнительный ряд реек. Это позволит обеспечить нормальную вентиляцию фасада.

После того как установка брусьев будет окончена, в пространство между ними укладывается утеплительный материал. Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная фасадная пленка, которая имеет высокую плотность. Она будет выполнять и свойство пароизоляции для фасада. Для крепления минеральной ваты используют специальные дюбеля.

Скрытый и видимый способ крепления планкена на фасаде

Монтаж планкена на фасад дома может производиться закрытым или открытым способом. Для облицовки фасада закрытым способом в основном используют доски длиной 145 или 190 мм. Толщина материала при этом составляет 15 мм. Что касается ширины материала, то она может быть разным. При этом стоит учесть, что от этой величины будет зависеть тип используемых крепежных планок. Так, например, если облицовка будет проводиться с помощью планкера 150 мм, то для этого используют планки 190/15 мм. В основном крепежные планки устанавливаются перекрестным методом монтажа.

Перед тем как приступать к облицовочным работам, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты. Так, для этого понадобится не только сам планкен, но и цокольная планка, крепежные элементы и другие. Облицовочные доски раскладываются на ровной площадке. На их поверхность аккуратно наносится схема обрешетки. В дальнейшем это значительно упростит отделку фасада дома.

Что касается открытого способа монтажа планкена, то он выполняется гораздо быстрее и проще. В этом случае облицовочный материал крепится непосредственно на лаги. Для крепления используют саморезы. Особенность такого метода монтажа заключается в том, что с его помощью можно надежно закрепить облицовочный материал на обрешетке.

Монтаж термопанелей

Инструмент

Чтобы своими руками отделать цоколь термоплитами, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Перфоратор;
  • Болгарку;
  • Шуруповерт;
  • Строительный уровень;
  • Шпатель для затирки.

Кроме того, понадобятся расходные материалы:

  • Дюбели;
  • Монтажная пена;
  • Саморезы.

Панель для отделки углов

Установка панелей

Инструкция по монтажу панелей выгляди следующим образом:

По периметру фасада необходимо  отбить уровень высоты цоколя

Кроме того нужно уделить внимание ровности стен. Если имеются выступы, их следует сбить, при сильно нарушенной геометрии цоколя, необходимо выполнить обрешетку деревянными брусьями или металлическими профилями.
Затем по периметру отмечается линия начала отделки и по ней монтируется алюминиевый профиль – стартовая рейка

При этом необходимо оставить зазор между отмосткой и стартовой рейкой, чтобы предотвратить повреждение отделки.
Монтаж панелей начинается от левого угла строения. Обшивка фиксируется при помощи саморезов или дюбелей через пластиковые направляющие.
После монтажа первой панели, необходимо заполнить промежуток между панелью и стеной полиуретановой пеной, чтобы предотвратить циркуляцию воздуха под обшивкой.
Далее укладывается следующая панель, которая соединяется с предыдущей при помощи пазо-гребневого соединения. При необходимости, панель можно обрезать при помощи болгарки с алмазным диском.
Заключительным этапом работы является затирка швов морозостойкой специальной смесью. Затирать швы можно как сразу после монтажа панелей, так и спустя некоторое время. Главное, чтобы эта работа выполнялась при плюсовой температуре, причем среднесуточная температура должна составлять не менее +5 градусов.

Затирка швов

На этом облицовка цоколя термопанелями завершена. Если вся вышеперечисленная работа была выполнена верно, то поверхность сложно будет отличить от кирпичной кладки.

Установка автоматического полива

Автополив газона необходимо устанавливать, прежде чем начинать посадку газона. Процесс выполняется в несколько этапов:

  • Снимается верхний слой земли (около 40 см)
  • Выполняется укладка труб

Если же газон уже посажен, его дерновой слой необходимо аккуратно срезать и, установив систему орошения, уложить на место.

Обустройство полива возле альпийской горкиИсточник mirsada.kiev.ua

Рекомендуется, прежде чем начинать установку автополива сгруппировать растущие растения. Они высаживаются группами с учётом количества влаги, им необходимой. Участок зонируют и ставят водоразбрызгиватели с необходимой для конкретного участка мощностью.

Когда система устанавливается в зоне, где произрастают кусты или деревья рекомендуется устанавливать разбрызгиватели со струёй встречного орошения.

Иногда для качества, полива газона оборудование необходимо дополнительно укомплектовать. К примеру, если грунтовые воды в регионе загрязнённые или их технические характеристики не позволяют использование без предварительной очистки, понадобится установка дополнительных фильтров.

Ещё до наступления морозов обязательно нужно слить оставшуюся в системе воду. Это позволит избежать разрыва труб при наступлении морозов.

Сборка угловых душевых кабин Erlit

Как собрать угловую душевую кабину Erlit своими руками, мы расскажем на примере инструкции по сборке душевой кабины Erlit 3509.
Душевые кабины торговой марки Erlit являются одними из самых качественных и лучших на Российском рынке. Залог успеха этой торговой марки, это высочайшее качество и приемлемая цена.

По этой инструкции вы сможете собрать не только почти все душевые кабины Erlit, но и душевые кабины Китайского производства других торговых марок.

Душевая кабина может использоваться в квартирах, домах или отелях – ее установка во всех случаях будет простой и безопасной, а применение принесет удовольствие и пользу для здоровья.

Душевые кабины торговой марки ERLIT сочетают в себе все самые последние разработки компании, внедряемые для того, чтобы сделать продукт еще более качественным и удобным в эксплуатации.

Приобретенное изделие под торговой маркой ERLIT произведено в соответствии с современными Европейскими директивами 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС.

Помимо этого, изделия торговой марки ERLIT удовлетворяют требованиям Технического регламента Таможенного Союза и адаптировано для эксплуатации в Российской Федерации.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство по установке и эксплуатации для того, чтобы обеспечить изделию максимально безопасные и эффективные монтаж, использование и обслуживание.

 Компания-производитель оставляет за собой право не уведомлять конечного пользователя о различиях в инструкции для устаревшей модели и нового, улучшенного варианта душевой кабины 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Душевая кабина предназначена для принятия водных процедур.

В изделиях ERLIT, в зависимости от модели, применяются следующие функции: ручного душа, гидромассажные форсунки, тропического душа, электронный пульт управления с FM радио,вентилятор, внутренняя подсветка.

Необходима установка фильтров механической очистки воды и устройства защитного отключения электричества УЗО (для кабин с электрикой).

 Внимание! Установка гидромассажной кабины должна производиться квалифицированным специалистом. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Используемое электрическое напряжение 220V ± 10%; Внутреннее напряжение кабин 12V.
  • Используемое давление воды 0,2-0,4 МПа, расход воды 8-12 л/мин.
  • Температура горячей воды, подаваемой к кабине не должна превышать 70°С.
  • Уровень ввода канализации должен быть ниже не менее чем на 70 мм от уровня слива поддона душевой кабины.
  • Максимальная нагрузка на поддон 210 кг.
  • Присоединительные размеры горячего и холодного трубопровода 1/2” (15 мм), диаметр сливного отверстия 1-1/2” (40 мм).
  • По окончанию пользования кабиной, необходимо перекрыть подачу холодной и горячей воды в кабине и выключить внутренние потребители электроэнергии.

ЗАПРЕЩЕНО

  • Использовать кабину не по назначению
  • Устанавливать кабину на улице
  • Находиться в душевой кабине в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
  • Находиться в душевой кабине вдвоем
  • Вставать на край поддона
  • Использовать кабину людям с боязнью замкнутого пространства
  • Использовать кабину детям и пожилым людям без присмотра близких
  • Чистить душевую кабину при помощи абразивных и агрессивных моющих средств.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Кабины транспортируются крытым транспортом.

Если кабина для монтажа доставлена из холодного помещения в теплое, то необходимо чтобы изделие приняло температуру окружающей среды.

После покупки товара, для постановки на сервисное обслуживание, необходимо хранить товар в упаковке до установки и приема на гарантию.

Сборка угловой душевой кабины Erlit видео

https://youtube.com/watch?v=GFYiLuBl0bo

Рекомендации покупателю

  • Это изделие предназначено для бытового использования внутри помещений.
  • Элементы упаковки (пластиковые пакеты, металлические скрепки) могут быть потенциально опасны для детей, поэтому сразу же после установки кабины уберите их в недоступное место.
  • После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность и целостность изделия.
  • Всегда вынимайте вилку из розетки или отключайте электричество на вашем щитке перед операциями по уходу за кабиной.
  • Регулятор подачи воды при открытии должен находиться в среднем положении во избежание температурного шока.
  • Очистка душевой кабины должна производиться мягкой тканью или губкой при помощи специальных жидких моющих средств.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

  • Деревянный.
  • Металлический.
  • Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
  • Фиброцементный.
  • Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

  • Под брус.
  • Под бревно.
  • «Елочка».
  • «Корабельная доска».
  • Тимберблок.
  • Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

  • Горизонтальный.
  • Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Поливинилхлоридные панели

ПВХ сайдинг – это самый простой и дешевый способ отделать фасад здания. Такие панели популярны по нескольким причинам: простота установки; невысокая стоимость; огромные варианты цветов. Из недостатков стоит отметить, что такие панели сделаны из пластика и любой фасад будет выглядеть пластиковым даже на самом дальнем расстоянии.

Такой тип панелей устанавливается исключительно горизонтально. Для работы потребуется строительный или любой другой нож. Кроме того, необходим будет перфоратор. Еще понадобится уровень, для определения угла панелей, а также молоток для забивания гвоздей.

Первоначальным этапом установки ПВХ панелей является предварительный осмотр дома. Необходимо определить расположение первого ряда панелей. В случае с новостроем, рекомендуется устанавливать панели от начала фундамента. Также ПВХ панели можно устанавливать от начального ряда старой отделки.

Начало монтажа

Далее, следует установить начальный каркас, а именно: углы, как наружные, так и внутренние, наличники, первые полосы для крепления панелей. Начинается установка с углов. Зазор между ними и карнизом не должно быть более 6,5 мм.

Самый ответственный этап, от которого будет зависеть дальнейшая судьба всего фасада – установка первой полосы панелей

Важно, как можно правильнее установить первую полосу крепежа, поскольку от нее зависит крепление самой панели. Если полоса была проложена ровно, то и панель будет ровной

Общие положения

На окнах и дверях необходимо установить наличники, отливы и накладки. И после проделанных этапов начинается установка всех остальных рядов фасада. Верхняя панель вставляется в профиль и забивается гвоздем, но не полностью. Между панелями должен быть интервал в 0,4 см, а между прочими комплектующими – не более 6 мм. Для того, чтобы избежать вертикальных нахлестов, рекомендуется устанавливать панели на половину заводской отметки. Так стыки не будут видны с фасадной стороны.

Последовательность монтажа фасадных панелей

При установке панелей необходимо помнить, что части изделий нужно будет отрезать. Для этого используется строительный нож. Также необходимы линейка и уровень для более точного измерения угла и проведения прямой линии на изделии. Расчерчиваем линию на панели в том месте, где нужно отрезать кусок, аккуратно несколько раз проводим ножом. Плюс пластика – он идеально подходит для таких манипуляций.

Необходимо быть предельно осторожным, поскольку механические повреждения очень видны на таком материале.

Такие панели наиболее востребованы из-за простоты их установки и дешевизны. Кроме того, ПВХ изделия устанавливаются на различные высоты здания, поскольку очень легки. Установка таких панелей проста и не потребует много времени.

Заключительным этапом является установка верхнего ряда панелей. Для верхнего ряда необходимы только целые панели. Кроме того, последняя панель закрывается специальным профилем для водоттока.

Автоматический полив газона

Создать свой газон в домашних условиях не так трудно. Гораздо тяжелее ухаживать за ним. Ведь его нужно не только стричь газонокосилкой, но и регулярно поливать. В жаркий период сочная зеленая трава требует обильного полива. Если почва будет сухой, то газон засохнет и в скором времени погибнет. Чтобы этого не допустить, можно создать систему автополива газона своими руками, которая может работать в автономном режиме.

Для орошения газона используется дождевальная система полива. Благодаря распылителям почва увлажняется равномерно, корневая система получает необходимую влагу, а трава остается постоянно сочной и зеленой.

Дождеватели могут быть трех видов:

  1. Статические. Устанавливаются на земле и поливают в указанном направлении.
  2. Роторные. Крепятся на подставку и вращаются при помощи встроенной турбины.
  3. Импульсные. Дождеватель со встроенным храповым механизмом.

Статические спринклеры помогут полить участок газона, который находится вблизи здания, вдоль дорожки или ограждений. Роторные и импульсные устанавливаются в центре газона и орошают большую область. Чтобы газон был полит равномерно, можно установить сразу несколько разных распылителей и подключить к каждому из них регулятор давления.

Пошаговая инструкция по установке термопанелей на ровный цоколь

Для работы потребуется минимум один помощник, самому устанавливать панели будет нелегко. Вначале замеряется площадь цоколя, после чего закупаются материалы в нужном количестве. Особые запасы не требуются, всегда хватит одной плиты.

В расчете площади цоколя нет ничего сложного

Хорошо, если углы есть в наличии, но если их нет, вы вполне справитесь и без данных элементов (далее мы расскажем, как именно). Перед установкой углов нужно проверить все стороны цоколя – нужно, чтобы везде было ровно по 90 градусов. В противном случае возможны серьезные трудности.

Как проверяется внутренний угол

Что касается инструментов и расходных материалов, то в работе понадобятся:

  • болгарка (а также алмазный диск к ней);
  • рулетка;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • ножовка;
  • электродрель (а также набор сверл к ней);
  • дюбели (с обычными и большими шляпками).

Дюбель фасадный с бортиком со стопорным шурупом и пресс-шайбойТарельчатый дюбель

Шаг 1. Вначале осматриваются поверхности цоколя. Для проверки поверхностей используется длинная железная или деревянная рейка.

Проверяется ровность стен

Рейка прикладывается в разных местах, оцениваются зазоры – допускается не более 4-5 мм. Выступы в обязательном порядке отмечаются и в дальнейшем удаляются.

Удаление больших выступов болгаркой

Шаг 2. Размечается нижний ряд. Действовать нужно аккуратно и внимательно, это очень ответственный этап.

Фасад дома перед отделкой

Сама разметка выполняется следующим образом.

  1. Определяется наивысшая точка нижней части цоколя, для чего используется лазерный уровень.
  2. На всех углах здания делаются метки, затем по периметру отбивается горизонтальная линия при помощи веревки с синькой.
  3. В самой низкой точке замеряется расстояние.
  4. По уже готовой линии устанавливается стартовый профиль.

Как крепится стартовый профиль

В случае не горизонтальных отмосток профиль необходимо устанавливать по наклонной нижней линии цоколя. Вариант сложный, потому будем рассматривать именно его.

Схема нанесения монтажной пены

Шаг 3. Определяется перепад по линии горизонта, дабы уменьшить объемы отходов и выровнять положение элементов. При обрезке нужно следить, чтобы высота панелей была минимум в 2 клинкера, иначе негде будет фиксировать дюбеля. По данной высоте отбивается другая горизонтальная линия – именно по ней будет устанавливаться верхняя часть отрезанных элементов.

Шаг 4. Снимаются размеры первой панели (обязательно учитывается уклон), после чего по линии отрезается лишняя часть.

Клинкер режется болгаркойРезка панели

Шаг 5. Плитка прикладывается к цоколю. Пока один человек удерживает ее, другой сверлит отверстия для дюбелей.

При отсутствии готовых углов их необходимо делать своими руками. С этой целью изнутри панели срезается теплоизоляция под углом 45 градусов, затем две плиты будут соединяться в месте среза. При резке плитки помните, что диск должен вращаться сверху вниз! Также используйте только алмазный диск для плитки.

Шаг 6. Перед установкой пластиковых частей дюбелей в утеплителе сверлятся отверстия, диаметр которых соответствует таковому у большой шляпки. Последние нужно утопить, чтобы они были вровень со всей поверхностью – так будет обеспечено правильное сцепление с замками.

Глубина сверления отверстийНельзя слишком сильно затягивать саморезы

Углы у пенополистирола острые, из-за чего усложняется соединение (клинкер задевает их даже при незначительном перекосе). Чтобы избежать этого, в местах, где плитка заходит сверху, ножом снимается небольшая фаска.

Установка панели на стартовый профильЗазор между землей и профилем обязателенМонтаж первой термопанели

Шаг 7. После установки первой панели можно приступать к монтажу второй.

Монтаж второй термопанелиСтыковка панелей

Она прикладывается к цоколю, после чего ее положение проверяется ровной линейкой

Важно, чтобы панель была на одной линии с предыдущей. При необходимости удаляются мешающие выступы

Схема установки термопанелей

Шаг 8. Смонтированная панель фиксируется. По всей поверхности нужно закрепить минимум 6 дюбелей с обычной шляпкой (в швы между плитками), а в каждую выступающую часть – по дюбелю с большой. Положение панелей постоянно проверяется уровнем, все отклонения сразу устраняются.

Как проверяется вертикальность обшивкиЗамечание по установке угловых элементовФото стен после завершения отделочных работ

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий