Как устранить течь в батареях отопления

Течь на самом радиаторе

Такие неприятности случаются обычно с двумя типами отопительных приборов: со стальными и чугунными. Если дыра небольшая, нужно зачистить все вокруг, заделать дырку деревянной пробкой. Сверху обмазать герметиком, «холодной сваркой». Решение неэстетичное, но лучше тут вряд ли придумаешь. Можно попытаться заделать течь в батарее только при помощи «холодной сварки».

Устранить можно маленькую течь, иногда горю уже ничем не поможешь

Есть еще один совет — завернуть в дырку саморез. Найдите подходящего диаметра, смажьте герметиком или герметизирующей пастой. Необычное решение. Может сработать, если отверстие небольшое.

Но все это — только временные варианты. Такой радиатор (если он панельный) или потекшую секцию нужно менять.

Как устранить течь в радиаторе отопления

Что же делать, когда начинает сочиться радиатор на стыках, между соседними секциями или протекает кран? Многие люди, обнаруживая протечку, теряются и не понимают, что делать. Прежде всего, нужно перекрыть подачу теплоносителя и подставить что-нибудь под место, откуда капает или течет вода. В частном доме с этим не будет проблем, а жителям квартир, возможно, придется пойти в подвальное помещение, чтобы перекрыть вентили подачи на всем стояке (если в квартире нет кранов на радиаторах).

Сразу должны вас предостеречь: если не имеете набора инструментов и запчастей, даже не думайте, как устранить течь в квартире или доме своими силами. В противном случае, вы можете сделать только хуже. Лучше вызовите мастера, позвонив в нашу компанию. Если решите действовать сами, постарайтесь придерживаться инструкций для каждой конкретной ситуации.

Устранение течи в местах соединения секций радиатора

Иногда определить место протечки радиатора достаточно сложно, так как вода начинает завивать всю поверхность батареи. Чтобы найти место, где материал не выдержал напора воды, следует полностью вытереть поверхность всех секций и внимательно их осмотреть. Увидев место появления воды, следует перекрыть запорные краны, чтобы в радиаторе не осталось жидкости. После этого при помощи крана Маевского следует понизить давление.

Начинать устранение течи следует только после того, как вода престала капать из проржавевшего участка. Для устранения межсекционной протечки в радиаторе можно применять холодную сварку. Наиболее распространенный вид – эпоксидная мастика с различными добавками.

Но сначала необходимо зачистить место соединения секций. Первым делом следует очистить поверхность от краски, а для устранения ржавчины и загрязнений можно использовать стальной трос. От качества зачистки места соединения будет зависеть надежность сделанной заплатки.

После покупки определенного продукта следует внимательно прочитать инструкцию, так как некоторые виды таких составов не предназначены для определенного вида труб. Обычно для создания нужного состава необходимо соединить несколько компонентов и при помощи шприца нанести его на место повреждения. Мастика высыхает примерно в течение 3 часов, после чего батарея вновь может эксплуатироваться.  Также часто используются и однокомпонентные составы, которые перед нанесением на батарею необходимо размять.

Важно! Стоит помнить, что увеличение толщины заплатки не влияет на ее прочность. Для избавления от течи достаточно нанести состав толщиной до 4 мм

Как устранить течь в батарее

Хочется сразу отметить, что предлагаемые способы устранения протечки годятся в том случае, когда она невелика и вода именно подтекает, а не бьет струей. Встречается 2 вида дефектов радиаторов отопления:

• неплотности на стыках секций и резьбовых соединениях с трубами;
• трещины в корпусе.

Очень удобно, когда батарея установлена по всем правилам и снабжена отсекающими кранами. Их надо перекрыть, открутить американки и аккуратно снять отопительный прибор. Теплоноситель надо сразу же слить в заранее подготовленное ведро. После этого течь между секциями устраняется путем разборки радиатора и замены прокладок. Причем рекомендуется поменять все прокладки, а не только в том месте, где есть протекание воды.

Таким же образом без всяких проблем меняется треснувшая секция алюминиевой или чугунной батареи, а оставшиеся проверяются на наличие течи. Но что делать, если кранов нет, а отключить весь стояк в многоквартирном доме не представляется возможным? Сначала надо принять меры по локализации аварии, при небольшом дефекте достаточно просто подставить емкость.

Когда батарея течет сильно, рекомендуется набросить на это место старое одеяло или ткань, хорошо впитывающую воду. После чего немедленно вызывать аварийную службу. Пока приедут специалисты, надо попытаться перекрыть стояк в подвале дома.

Можно устранить течь радиатора, если наложить на это место «повязку». Мелкая трещина заделывается методом искусственного ржавления с использованием обычной кухонной соли. Дефект зачищается до металла, после чего на него накладывается повязка из плотной ткани с солью. Для ее фиксации применяется бинт, пропитанный цементом или скотч. Метод действует только на стальные или чугунные радиаторы отопления, течь в алюминиевых батареях таким способом устранить нельзя.

Биметаллические и алюминиевые радиаторы можно попытаться заделать тканью, пропитанной эпоксидным клеем. Она же используется в ситуации, когда течет кран на батарее. Другой способ – использовать состав под названием «холодная» сварка, но его тоже нужно крепко примотать к месту протечки и зафиксировать. На практике все эти варианты хорошо помогают, когда прибор не находится под давлением. В противном случае заделать трещину, из которой постоянно течет горячий теплоноситель, весьма затруднительно.

Применение сварки

При наличии определенных навыков и сварочного аппарата можно просто сварить место протечки. Это самый лучший способ решить проблему, однако он подходит не для всех радиаторов – только для стальных приборов.

Если протекает батарея что делать, то первое, что необходимо выполнить – это остановить подачу воды в отопительный прибор. Хорошо, если протечка произошла летом, но гораздо чаще они случаются именно в отопительный сезон. Так как горячей водой можно попросту ошпариться, нужно в первую очередь отключить подачу теплоносителя.

В случае серьезных повреждений необходимо вызвать аварийную бригаду – опытные сантехники смогут быстро решить возникшую проблему. Если же протечка небольшая, то ее можно устранить с помощью подручных средств. Но нужно помнить, что любой способ устранения течи поможет лишь на время возобновить работу отопительного прибора, поэтому в ближайшее время его рекомендуется поменять.

Один из способов, как устранить течь батареи показан на видео:

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Способы устранения течи в прямой трубе отопления

Локальная протечка металлической трубы на прямом ее участке (свищ) является самым легким вариантом для самостоятельного устранения. Существует несколько способов, которые позволяют справиться с проблемой без слива воды.

Механический способ устранения протечки

Классический способ заделки течи – установка обжимного устройства на резиновую прокладку при работающей системе отопления.

Способы следующие:

• Поврежденный участок трубы оборачивают мягкой резиной (например, велосипедной камерой). Закрепляют заплату металлической проволокой, хорошо затянув ее в несколько витков по длине резины.
• Резиновую заплату закрепляют двумя обжимными узкими хомутами, соответствующего диаметра.
• Если протечек несколько, они локализованы в непосредственной близости друг от друга, то заделать течь в трубе отопления можно установкой металлической обоймы. Это широкий хомут со встроенной резиновой прокладкой, который затягивается в двух местах.

Если свищ образовался в толстостенной трубе, то его можно заделать установкой специального самореза с резиновым уплотнителем перед шляпкой. Для этого место протечки зачищают и ручной дрелью вкручивают саморез.

Химические способы устранения течи

Производители герметиков для ремонта предлагают массу материалов для заделки течи в отопительных системах с металлическими или полипропиленовыми трубами.

Из подручных средств можно использовать автомобильные герметики для высокотемпературных режимов эксплуатации. Таким составом пропитывают ткань и оборачивают трубу, где обнаружено поврежденное место отопительного контура.

Такой способ устранения протечек используют не только на прямых участках, но и в местах резьбовых соединений или стыковки труб разного диаметра. Это оправдано, если невозможно отключить отопление в момент ремонта стыка.

Для заделки течи в трубах отопления используют следующие химически активные вещества:

• Герметизирующие двухкомпонентные смолы на основе эпоксидки.
• Клеящие силиконовые смеси, которые быстро «схватываются» (холодная сварка).
• Термостойкие смеси на основе каучука.

Алгоритм действий следующий:

1. Поврежденный участок трубы обезжиривают, высушивают и наносят на него герметик тонким слоем.
2. Обматывают ремонтируемый участок специальной стекловолоконной лентой серпянкой. Она служит армирующим элементом в массе герметичной обмазки.
3. На серпянку вновь наносят химсостав. Действие повторяют.

В результате на теле трубы образуется герметизирующий слой, который надежно защищает ее от течи.

Диагностика утечки

Убедиться в том, что имеет место быть утечка, поможет обычный лист бумаги. Для проверки необходимо перекрыть горячую воду и дождаться, чтобы теплоноситель в трубах остыл. При горячем теплоносителе место протекания будет быстро высыхать и проблема не найдется

Далее по трубам проводят листом бумаги, уделяя особое внимание стыкам. Там, где бумага намокнет и нужно устранять течь

Такой способ приемлем, если прорыв случился на видимом участке магистрали. Сложнее выявить ее в труднодоступном месте, в системе «теплый пол» или под землей.

Каждая система отопления должна быть оснащена монометрами, которые и укажут на протечку. Если давление в системе снижается, показатели на приборах также будут отклоняться в меньшую сторону. Рекомендуется устанавливать монометры на каждый контур и прослеживать наличие разгерметизации на каждом из них.

Диагностировать утечку под землей или в отделке могут только специалисты с применением специальных приборов:

• влагомеры — определяет подтекающую трубу в стенах или в теплых полах. Не используется для проверки подземных коммуникаций,
• тепловизоры — помогает найти утечку, если трубы спрятаны неглубоко и теплоноситель высокой температуры. В случае холодной воды и зарытых на глубине коммуникаций, работать тепловизор не сможет,
• акустические приборы — определяют протечку благодаря улавливанию звуков.

Утечку в системе отопления можно найти при помощи тепловизора

Сложнее всего определить место утечки в системе «теплый пол» и особенно, если он находится под стяжкой. Найти проблему самостоятельно можно простым методом, но для начала нужно понять, где проходят трубы. Для этого обогрев включается на максимальную температуру, а поверхность пола обильно смачивается водой. Места, где находятся витки контура, будут высыхать быстрее. Их обводят маркером или карандашом, а место, которое дольше всего высыхает и является предполагаемым прорывом. Устранить проблему можно будет только, разобрав стяжку над полом.

В продаже есть специальные устройства, которые автоматически определяют места утечки воды. Стоят они недешево, но полностью себя окупают в работе. Прибор состоит из датчиков, клапанов и блока управления. Датчик посылает сигнал о протечке в главный блок, срабатывают клапаны и перекрывают воду. Таким образом, хозяину можно не переживать, что он затопит соседей, пока будет решать проблему прорыва.

Выбор зависит от разновидности труб

Также можно просто устранить протечку посредством эпоксидного клея. В качестве бандажа подбирается пластик или стеклоткань. Предварительно поврежденный участок тщательно просушивается, очищается. Если выбор остановлен на стеклоткани, тогда потребуется не менее пяти оборотов вокруг трубы. Ширина заплатки отмеряется по диаметру трубы, она должна составлять не менее 1,5 единиц.

Клей требуется нанести на бандаж, который впоследствии прижимается посредством хомутов. Перед запуском системы требуется выждать определенное количество времени, чтобы эпоксидный клей тщательно высох, то есть, не меньше суток при температуре 15 градусов тепла.

Самые распространенные неполадки и их признаки

Хотя чугун отлично переносит несовершенство теплоносителя центрального отопления, а батареи из него имеют достаточно широкие каналы, чтобы в них не скапливался мусор, проблемы могут возникнуть даже у них. И это при том, что этому металлу нет износа. Виновниками того, что лопнула чугунная батарея или в ее стенках появился свищ, могут быть следующие факторы:

• Всем известен большой вес радиаторов из этого металла. Если при монтаже конструкции были использованы не достаточно крепкие кронштейны, или их оказалось мало, со временем она может просесть под своим весом и наклониться. Даже незначительное отклонение всего на пару миллиметров снизит эффективность работы устройства, а если перекос не исправить, то спустя несколько лет в месте, где теплоноситель отсутствует, появится коррозия. Вначале она будет выглядеть как небольшое коричневое пятнышко, которое будет расти с каждым отопительным сезоном, пока на его месте не образуется свищ.
• Репутация «долгожителей» свойственна как старым, так и новым моделям чугунных радиаторов, но при условии, что они монтированы в контур многоквартирного здания не выше шести этажей. Если теплосеть надежная и не «грешит» сильными гидроударами, то их можно устанавливать и в девятиэтажных домах. В противном случае, под сильным напором воды чугунная батарея может дать течь на стыках соединений секций. В том случае, если во время отопительного сезона потекла чугунная батарея, чем заделать ее нужно знать заранее. Сегодня существует масса герметиков, которые помогут «продержаться» устройству до теплых дней.
• Внутреннее устройство отечественных батарей таково, что чугун, из которого они выплавлены, имеет шероховатости, которые полностью отсутствуют в импортных аналогах. Именно поэтому на стенках со временем откладывается много мусора, которым наполнена вода в теплосети. Взвеси, частицы ржавчины и металлов, все это оседает и делает широкий канал узким настолько, что он уже не способен пропускать беспрепятственно теплоноситель под большим напором. В этом случае конструкция может лопнуть в любом месте, и тогда придется срочно решать, как устранить течь в чугунной батарее.
• Прокладки и резьба ниппелей – это слабое «звено» отопительных приборов. Если у чугуна нет срока давности, то этого не скажешь про детали, из которых состоит батарея. Чтобы не доводить ситуацию до того, что потребуется ремонт чугунной батареи, места соединений нужно проверять после каждого отопительного сезона и периодически менять на них прокладки.

Как показывает практика, чаще всего о том, что с системой отопления что-то не так становится известно, когда уже требуется ремонт чугунных радиаторов. Чтобы узнать о проблеме заранее, нужно прислушиваться к «сигналам о помощи», которые указывают на наличие дефектов.

Достоинства и недостатки радиаторов из алюминия

В первую очередь следует рассмотреть отличительные особенности данного типа приборов, чтобы лучше понимать их устройство и принципиальное отличие от других батарей. Специалисты выделяют некоторые основные особенности в качестве достоинств:

• Низкая масса батарей, что значительно облегчает транспортировку и особенно монтаж  и демонтаж оборудования – с ним справится даже один человек
• Высокая теплоотдача, позволяющая быстро обогреть помещение и значительно сэкономить на расходе топлива.
• Батареи имеют уменьшенный объем теплоносителя, что ускоряет нагрев жидкости. На теплоотдаче это не отразилось – она не ниже, чем у аналогов с большим объемом.
• Радиаторы хорошо работают с любым оборудованием по регулировке и поддержанию температуры и обладают низкой тепловой инерцией. Они реагируют на все изменения очень быстро, что позволяет значительно сэкономить тепло.
• Большой выбор стилистических решений и современное оформление позволят подобрать оптимальный вариант  для любого дизайна помещения.

Однако устройства не лишены и недостатков.

Недостатки приборов

К недостаткам можно отнести следующие факты:

• Мягкость алюминия и низкая устойчивость к деформации. Удар, который без проблем выдержит сталь или чугун, легко повредит алюминий. Причем повреждения – не редкость в процессе транспортировки и монтажа изделий. Если не рассчитывать силу, можно легко сорвать резьбу в месте крепления ниппеля.
• Несмотря на высокую в целом устойчивость к коррозии, материал не переносит наличия меди в системе. Если подводка либо теплообменник котла медные, а в системе обычная вода, очень активно протекает процесс электрической коррозии, который способен полностью испортить алюминиевые батареи в течение нескольких лет.
• Если в качестве теплоносителя используется не специальный раствор с оптимальным уровнем кислотности, а простая вода, то в процессе реакции с алюминием образуется водород. Он способен разорвать радиатор, поэтому настоятельно рекомендуется установка большого количества клапанов для сброса давления. Также система требовательна к качеству теплоносителя — плохая вода служит причиной ускоренной коррозии.
• Чувствительность к давлению в системе — оптимальный показатель до 9 атмосфер. В большинстве многоэтажных домов давление значительно превышает порог прочности алюминия и составляет 10 атмосфер и даже больше. Поэтому нужно быть готовым к ежегодным ремонтам, а лучше приобрести радиаторы из более прочных материалов.
• Алюминий неустойчив к гидроударам.

Материалы и инструменты для решения проблем

Инструменты для ремонта радиатора

Наличие минимального набора бытовых инструментов и расходного материала позволяет отремонтировать прохудившиеся трубы, радиаторы и стояки.

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для решения аварийных ситуаций:

• сантехнические клещи, разводной ключ, плоскогубцы;
• болгарка, перфоратор, шуруповерт, сварочный аппарат;
• ножницы;
• металлическая щетка;
• приспособления для изготовления резьбы;
• штангенциркуль;
• алюминиевая проволока;
• старая велосипедная камера;
• стальные хомуты.

Велосипедная резина с затянутым хомутом поможет заделать течь до начала ремонтных работ

Если потекла труба, чугунный или алюминиевый радиатор, можно воспользоваться одним из перечисленных ниже способов устранения неисправности:

• Болт-саморез. Эффективный вариант заделки дырок небольшого размера и приближенной к кругу формы. Следует учитывать вид металла, в котором образовалось отверстие. Болт отлично войдет в сталь и алюминий, но не в чугун, который отличается хрупкостью. Под саморез высверливается отверстие, затем с насаженной пластиковой шайбой он вкручивается внутрь поврежденного фрагмента. Плюс такого решения в том, что оно осуществимо даже когда система находится под давлением в рабочем состоянии.
• Резиновая накладка с проволокой или хомутом. Тоже вариант ремонта без перекрытия подачи воды. Преимущества метода в том, что он не требует никакой подготовки и выполнения предварительных действий. Нужно несколько раз туго обернуть резину вокруг пробоины, после чего зафиксировать ее хомутами или толстой проволокой. Вместо резины можно использовать ФУМ ленту, которая есть практически у каждого домашнего мастера. Итог работы будет не самым эстетичным, но задача будет решена. Накладки хватит до конца отопительного сезона, после чего можно менять неисправный фрагмент или проводить профессиональный ремонт.
• Цементно-гипсовая повязка. Этот метод применим только для осушенного контура отопления. Нужно замесить раствор из цемента, гипса и воды в пропорции 1:1:1. В него погружается обычный медицинский бинт и после набухания обматывается вокруг трубы или стыка в радиаторе. Для достижения достаточной прочности и герметичности нужно сделать не менее 10 витков. Для застывания смеси обычно хватает 30-40 мин.
• Ткань, пропитанная термо- и водостойким клеем. Способ аналогичен описанному выше. Приобрести такой клей можно в любом строительном магазине. Если это не было сделано заблаговременно, можно использовать эпоксидную смолу. Двухкомпонентный раствор замешивается в пропорции 10:1, после чего в него опускается, пропитывается ткань или бинт, а затем обматывается вокруг поврежденного участка. В зависимости от марки смолы она полностью твердеет на протяжении 15-120 мин.
• Специальный герметик. Существуют составы универсальные, а также, предназначенные для определенного металла. Если подтекает труба отопления, замазать ее герметиком можно после осушения системы или отдельного участка. Пластичный клей разминается до мягкого состояния, после чего вдавливается в отверстие. Затем с помощью тонкого острого предмета той части вещества, что находится внутри трубы, придается расширение, чтобы оно перекрыло края щели. После этого накладывается еще один слой клея и ему придается нужная форма. Пробка из полимера застывает в считаные минуты, материал водонепроницаем, устойчив к химически активным веществам и высоким температурам. Этот метод настолько эффективен, что если заклеить трубу с водой герметиком, ее можно не ремонтировать до конца срока эксплуатации системы отопления.
• Сварка. Этот способ наиболее надежный, но не всегда доступен и применим. Часто протечки возникают в местах, недоступных для электрода. Далеко не в каждом доме и квартире есть сварочный аппарат. Еще одна сложность состоит в том, что нужно иметь под руками материал для заплатки определенного размера и конфигурации. Прежде чем заделать отверстие сваркой, металл вокруг него нужно очистить от краски и ржавчины. В противном случае соединение получится негерметичным и будет протекать.

Чьим имуществом считаются радиаторы и трубы?

Согласно п.3 ч.1 ст.36 Жилищного Кодекса РФ и п.2 Правил содержания общего имущества (ПП РФ №491 от 13.08.2006) санитарно-техническое оборудование, обслуживающее более одного жилого или нежилого помещения, находящееся непосредственно в нем или за его пределами относится к общедомовому имуществу.

Согласно п.6 Правил содержания общего имущества внутридомовая система отопления состоит из стояков, отопительных элементов, запорной и регулирующей арматуры, общедомового прибора учета тепловой энергии и другого оборудования, установленного на ней. Вопрос о том, являются ли радиаторы отопления общедомовым имуществом неоднократно рассматривался в судах РФ.

В п.5 Правил содержания общего имущества оговорено, что к общедомовой системе отопления, помимо установленного электрического и механического оборудования, относятся только стояки и ответвления от них до первого запорно-регулирующего крана.

Узнать о том, кто должен производить замену стояков отопления в квартире и как сделать это бесплатно, можно здесь.

Минстрой РФ решил окончательно прояснить ситуацию и в своём Письме №9506-АЧ/04 от 01.04.2016 года «По вопросу отнесения обогревающих элементов системы отопления, находящихся внутри помещений многоквартирных домов, к общему имуществу собственников помещений многоквартирных домов» четко расставляет все точки над i.

Отопительные элементы (радиаторы), обслуживающие только одну квартиру и оборудованные запорной арматурой, использование которой не повлияет на интересы других собственников, к общедомовому имуществу не относятся, т. е. принадлежат владельцу квартиры.

Решение о том, что входит в состав общедомового имущества, может быть принято собственниками помещений многоквартирного дома (согласно подпункту «а» пункта 1 Правил содержания общего имущества) для его содержания и обслуживания.

Кто виноват в их прорыве?

Сложность ситуации, когда прорвало трубу отопления в вашей квартире, заключается в том, что пострадать может не только хозяйское имущество, но и соседское

Разобраться в том, кто виноват, принципиально важно

Прорвать батарею может в любой момент, даже когда никого не было дома и к ней никто не прикасался. Однако ответственность за надлежащее состояние и обеспечение нормальных условий эксплуатации лежит на собственнике квартиры. Это значит, что следить за износом, своевременной заменой, отсутствием механических повреждений должны хозяева.

Если вы уверены, что прорыв случился по вине третьих лиц (например, заводской брак радиатора, плохая работа сантехника при ремонте и т. д.) и сможете доказать этот факт, то ответственность с вас будет снята.

Самовольно демонтировать или заменять радиаторы в своей квартире противозаконно. Для этого нужно обязательно получить разрешение на переустройство жилого помещения (ст.26 ЖК РФ).

Протекает соединение труб

Устранить течь в местах соединения труб можно все теми же самодельными или заводскими хомутами. Если есть разница в диаметре, можно сначала подмотать резиновую ленту, а затем сделать или надеть хомут.

Если соединение резьбовое и капает из-под подмотки, можно на паклю налить спирта, а потом намазать клеем БФ. Он спирторастворимый. Попав на проспиртованную паклю, он разжижается и может затечь внутрь соединения. Потом, когда спирт испариться, клей засохнет, «капель» прекратиться. Но это метод работает, только если у вас именно «капель», а не «фонтан». И еще: такое обработанное соединение потом разобрать очень непросто.

Если есть возможность остановить систему или отключить радиатор (если течь в месте соединения с ним), лучше перепаковать резьбовое соединение. Для этого аккуратно и медленно раскручиваете гайку (контргайку). Ее нужно то отворачивать, то заворачивать. Не прилагайте значительных усилий — велик шанс сломать, и тогда точно придется останавливать систему и все переделывать. Окрутив гайку, снимаете всю паклю или фум-ленту, убираете остатки герметика, в общем, тщательно очищаете резьбу. Протираете ее до чистого состояния, можно обработать обезжиривателем (ацетоном или чистым бензином).

Если течет под контргайкой, ее можно перепаковать

Обратите внимание, что никаких излишков пакли — только немного, а сверху пасту. Берете подмотку и пасту (герметик), наматываете лен и подмазываете все пастой

Теперь можно закручивать

Сначала рукой, потом ключом. Но тут тоже работать нужно аккуратно: сорвать резьбу очень легко. Потому ключ держите не за край, а посередине — так проще рассчитывать усилия. С количеством пакли тоже не перестарайтесь. Если чугуну в принципе, без разницы, сколько подмотки вы накрутите то алюминиевые и биметаллические, а также стальный от большого количества могут треснуть. В коллекторе сначала появляется микротрещина, в которую просачивается вода. Металл разъедает, краска вздувается, секция (или весь радиатор) испорчена

Теперь можно закручивать. Сначала рукой, потом ключом. Но тут тоже работать нужно аккуратно: сорвать резьбу очень легко. Потому ключ держите не за край, а посередине — так проще рассчитывать усилия. С количеством пакли тоже не перестарайтесь. Если чугуну в принципе, без разницы, сколько подмотки вы накрутите то алюминиевые и биметаллические, а также стальный от большого количества могут треснуть. В коллекторе сначала появляется микротрещина, в которую просачивается вода. Металл разъедает, краска вздувается, секция (или весь радиатор) испорчена

Берете подмотку и пасту (герметик), наматываете лен и подмазываете все пастой. Теперь можно закручивать. Сначала рукой, потом ключом. Но тут тоже работать нужно аккуратно: сорвать резьбу очень легко. Потому ключ держите не за край, а посередине — так проще рассчитывать усилия. С количеством пакли тоже не перестарайтесь. Если чугуну в принципе, без разницы, сколько подмотки вы накрутите то алюминиевые и биметаллические, а также стальный от большого количества могут треснуть. В коллекторе сначала появляется микротрещина, в которую просачивается вода. Металл разъедает, краска вздувается, секция (или весь радиатор) испорчена.

Но это все в тех случаях, когда течет резьбовое соединение. Если потек фитинг под пресс (металлопластиковые трубы ), можно попытаться его просто поджать. В случае с медными трубами пройдет вариант только с пайкой. При течи в месте стыка полипропиленовых труб вариант тоже только один — вырезать поврежденный кусок и приварить новый.

Не важно что вы используете. Важен результат

Основные причины того, что текут трубы

Основная причина возникновения течи — окисление. Коррозия в основном возникает снаружи трубы. Это объясняется тем, что на материал постоянно влияют неблагоприятные внешние условия — перепады температуры, воздух и вода. Все это способствует появлению ржавчины на материале. Когда возникает такая проблема, образуется течь. Она характерна для стальных и чугунных устройств.

Причина протечки пластиковых труб — применение материала для системы отопления, непредназначенного для этого. В целях экономии устанавливают трубы для холодного водоснабжения. Это главная ошибка. При подаче горячего теплоносителя они деформируются или на материале появляются механические дефекты, что приводит к возникновению течи. Такая проблема возникает и на трубах, предназначенных для системы отопления. Основания причина — некачественный материал.

Течь появляется и из-за плохого монтажа системы отопления. Некачественно выполненная сварка стыковочных швов приводит к возникновению этой неприятности.

Еще одна причина возникновения течи — износ системы отопления. Если истек эксплуатационный период материала, на нем возникают дефекты.

Механическое повреждение провоцирует протечку. Это относится к пластиковым материалам.