Отделка потолка в доме панелями МДФ и крепление своими руками

Достоинства и недостатки решения

Решив сделать в своем доме потолок из МДФ, вы не только сможете легко скрыть даже очень существенные изъяны базово поверхности, но, еще и массу других преимуществ:

• Есть возможность выбрать как цвет, так и фактуру готовой конструкции. Лицевая сторона более бюджетных панелей оформляются пленками или окрашивается, а более дорогие варианты имеют покрытие из шпона натурального дерева.
• Каркасная конструкция потолка подразумевает наличие некоторого расстояния между перекрытием и плоскостью, собранной из панелей. В этой части композиции можно расположить все необходимые провода или другие технические коммуникации.
• Появится возможность вмонтировать в потолок встраиваемые светильники и расположить их именно там, где больше всего необходимо освещение.
• Улучшится тепло и звукоизоляция того помещения, в котором будет собран подобный потолок.
• Не потребуется тщательная подготовка основания для работ — достаточно собрать каркас и прямо к нему прикрепить панели.
• Срок службы покрытия составляет много лет без потери красивого внешнего вида.
• Возможен частичный демонтаж и ремонт покрытия, без полной разборки конструкции.
• Стандартные виды панелей недорого стоят. Покрытые шпоном обойдутся существенно дороже, но, выглядят они на порядок лучше.
• Прочность покрытия достаточно высока.

Есть у подобных покрытий и несколько минусов. Большинство из них нельзя назвать слишком существенными, чтобы отказаться от идеи оформить свой потолок этим материалом. Однако, знать о возможных минусах решения стоит заранее:

• Шпонированные покрытия плохо противостоят воздействию влаги и применять их для отделки ванных или кухонь не стоит. Альтернативой для таких помещений станут ламинированные плёнкой детали.
• Ламинированные детали в свою очередь, не рекомендованы для детских комнат и спален, так как их поверхность непроницаема для воздуха, а паропроницаемость в этих частях дома важна.
• В связи с тем, что основой МДФ служит дерево, этот материал очень плохо переносит воздействие огня и является потенциально пожароопасным.

Обрешетка

Крепеж для обрешетки

Деревянную обрешетку крепят к стене либо саморезами, либо монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Дюбель-гвоздь похож на саморез с гладким несимметричным профилем резьбы. Его вгоняют в пластиковую обойму-гнездо молотком. На головке дюбель-гвоздя есть шлиц под отвертку, так что при необходимости его можно вывернуть. Металлическую обрешетку крепят только саморезами.

Для крепления обрешетки используется крепеж диаметром 4-6 мм. Чем прочнее базовая стена, тем меньше требуемый диаметр. Каждый саморез или дюбель-гвоздь комплектуется пластиковым гнездом. Отверстия в стене под крепеж нужно сверлить по диаметру тела гнезда; упругие выступы не учитываются. Гнездо в отверстие забивается легкими ударами молотка.

Тело крепежного элемента (гвоздя, самореза) должно сидеть в капитальной стене не менее чем на 30-40 мм. К примеру, если толщина слоя штукатурки 12 мм и для обрешетки используется рейка или профиль толщиной 40 мм, толщина МДФ 16 мм, то длина метиза должна быть не менее 12 + 40 + 16 = 68 мм. Т.е. крепеж нужен длиной 70-80 мм. Глубина отверстий под гнезда равна длине гнезда +15-20 мм на пыль и крошку. В данном случае – 100 мм. Если сверло длиннее, на него следует надеть трубку-ограничитель. Но не сверлите очень уж глубоко: толщина стен между комнатами может быть в пол-кирпича, это менее 200 мм с двумя слоями штукатурки.

Деревянная обрешетка

Деревянную обрешетку начинаем с установки вертикальных стоек. Стойки ставим по всем углам, парами, так, чтобы они образовывали угол, и по краям оконных и дверных проемов от пола до потолка. Вертикальность стоек выверяем отвесом.

Приложив стойку, очерчиваем ее с одной стороны карандашом по стене и насверливаем сверлом по бетону или камню отверстия под крепеж с шагом 500-700 мм. Загоняем в них гнезда под крепеж, отмечаем на стойке карандашом их положение. Затем сверлим в стойке отверстия диаметром в 2/3 диаметра крепежа и прикрепляем на место. Для более опытных мастеров – отверстия в стойках сверлятся заранее, а разметка отверстий в стене делается прямо сквозь них.

Далее аналогичным способом монтируем горизонтальные лаги с тем же шагом. Каждый кусок лага закрепляется с таким же шагом, как и стойка. По верху проемов и под подоконниками обязательно устанавливаем лаги, независимо от того, приходятся они «на шаг» или нет. Откосы проемов также оформляем рейками, по внутреннему и наружному краям, без поперечин. Заключительный этап – уступы на стыках реек снимаем рубанком.

Металлическая обрешетка

Металлическая обрешетка делается аналогичным способом: стойки по углам и проемам, затем поперечины. Шаг обрешетки – такой же, как деревянной. Стойки выполняются из профиля UD, в них вставляются и вдвигаются до места профили CD. Затем CD, после выверки уровнем и рулеткой по горизонтальности и шагу, прикрепляются к UD, а потом – к стене, в заранее насверленные в ней отверстия.

Между собой детали металлической обрешетки соединяются короткими саморезами. К стене CD прикрепляется также саморезами. Дюбель-гвозди применять нельзя: крепеж будет либо не добит, либо покорежен профиль. Куски профиля CD заранее соединяются между собой до нужной длины.

“Уши” и соединители

«Уши» CD делаются так: на концах монтажных кусков палочки «П» срезаем на ширину UD до поперечины плюс 2-3 мм. Срез нужно делать немного наискось, чтобы от концов «палочек» до края профиля также было на 2-3 мм больше, чем от поперечины. При прямом или с обратным скосом срезе CD при установке может застрять. «Уши» понадобятся, если обрешетка делается только из CD. Если стойки выполнены из UD, то CD просто задвигаются в них.

Для соединителей CD заранее отмеряем его же кусок нужной длины. На один соединитель требуется 100-120 мм профиля. Если, к примеру, нужно 10 соединителей, на них уйдет 1 – 1,2 м CD. Палочки «П» у CD не прямые, а с загибом внутрь. Вот этот загиб и нужно срезать на те же 2-3 мм. Затем режем заготовку на нужное количество кусков.

Соединяют CD так: кусок-соединитель заталкивают до половины в один из соединяемых кусков профиля, а на остаток надвигают другой кусок. Соединитель, разумеется, пойдет в распор; между соединяемыми кусками может остаться небольшой промежуток. Это не страшно, работа по обшивке от этого не застопорится и не усложнится.

Иногда советуют дополнительно закреплять соединение саморезами; это излишне. При монтаже оно и так держится достаточно крепко за счет трения. В дальнейшем же соединитель не выпадет – стена не даст – и не сползет вбок, т.к. вставлен с распором.

Монтаж панелей

На данном этапе уже можно приступать к монтажу самих панелей. Помните, что панели для отделки потолка можно крепить, не только перпендикулярно, но и под углом 45 градусов.

В данном вопросе всё ограничивается лишь вашей фантазией:

Для потолка лучше всего подойдут панели с глянцевым покрытием. Так как они очень хорошо сочетаются со встроенным освещением и визуально увеличивают высоту потолка. Не стоит брать слишком тёмные варианты, а всё остальное дело вашего вкуса.

Кляймер под МДФ

• Крепление МДФ панелей, как и вагонки, осуществляется при помощи специальных скоб, которые называются – кляймер. Кляймер под МДФ имеет величину зазора 2 мм.
• Кляймер вставляется в боковой паз МДФ и крепится при помощи гвоздей, саморезов или строительного степплера.Для закрепления МДФ на потолке скобами пользоваться лучше не стоит, так как вес панели довольно приличный.

Монтаж панелей на кляймера

Резка панелей производится электрическим лобзиком. При этом летит мелкая стружка, которая может попадать в дыхательные пути

Поэтому важно работать в защитном респираторе.
Если длина комнаты превышает панель, то лучше изначально приобретать изделия с торцевыми пазами. Но даже если их нет, то не стоит расстраиваться

Стык между панелями легко и красиво закрывается отделочным гибким углом МДФ. Крепится он либо на клей, либо на гвозди.

Гибкий уголок сделан из того же материала, что и панели

Этими же уголками осуществляется финишное декорирование в местах стыков, срезов и углах. Уголки выпускаются серией вместе с основной панелью. Поэтому у каждой расцветки МДФ есть свой уголок.

Расчет количества материала

Установку МДФ, как и любого другого материала нужно начинать с предварительного расчета количества панелей. Для этого прежде всего определяют площадь помещения: делаются все необходимые замеры, и периметр умножают на высоту

Важно также учесть наличие в комнате дверей и окон. Их квадратуру рассчитывают аналогично, умножая высоту на ширину, полученный результат отнимается от общей площади помещения

Затем, зная все цифры, можно отправляться за покупкой стеновых панелей. Так как изделия продаются разных размеров, то придется дополнительно высчитать, сколько квадратных метров в каждой плите. Обычно производители это пишут на пачках. Если, например, приобретается панель шириной 900 мм и длиной 2600 мм, то достаточно 2600 мм умножить на 900 мм. В итоге получается, что в одной плите 2.34 м2. Затем площадь комнаты, которая планируется к обшивке, необходимо просто разделить на 2.34 м2, и получится нужное количество панелей.

Установка панелей МДФ

Неважно, из какого материала изготовлены панели – из пластика, стружки, дерева. Принцип фиксации один – на основании формируется металлический или деревянный каркас, к которому нужно крепить раскроенные по заданным размерам ламели

Монтаж начинается со сбора и покупки всех необходимых материалов, комплектующих и инструментов. А именно:

1. Панели и комплект уголков к ним из МДФ или ПВХ белых или разноцветных. В составе должны быть профили внутренние, наружные и финишные для кромочной отделки — F- или П-образные;
2. Деревянные рейки или металлопрофиль алюминиевый для ГКЛ, к которому при необходимости добираются подвесы, соединители и другие комплектующие, позволяющие опустить уровень потолка до 20 см;
3. Метизы – анкера, саморезы по дереву или металлу;
4. Молоток;
5. Гидроуровень;
6. Рулетка и карандаш;
7. Шуруповерт;
8. Пила, болгарка и ножницы по металлу.

Если монтаж потолочной конструкции своими руками планирует новичок, то желательно запастись еще и средствами индивидуальной защиты: перчатки плотные тканевые, очки и маска. Последняя пригодится во время раскроя продукции, так как МДФ сильно пылит.

Нередко можно встретить совет – крепить панели при помощи жидких гвоздей или клея. Это допустимо для вертикальных конструкций, но уж никак не для потолочных.

Работа начинается с разметки. Строительным уровнем проверяется ровность плиты перекрытия и отмечается отступ не менее 5 см для крайних элементов каркаса.

Используйте для разметки линейку или рулетку

Далее по периметру комнаты крепится стартовый профиль или рейка. Шаг между фиксаторами – не менее 40 см.

Затем можно крепить остальные планки или профильные направляющие. Расстояние между соседними брусками – 50-60 см.

Готовый металлический каркас

При необходимости для соблюдения ровной плоскости под элементы подкладываются тонкие дощечки или небольшие куски металла. Направление каркаса должно быть перпендикулярно расположению панелей.

Следующий этап – установка ламелей МДФ. Первая фиксируется к каркасному остову при помощи саморезов, утопленных в шип и стык. Далее в выемку вставляется гребень следующей плиты, вбивается, а с другой стороны фиксируется метизами. Последняя ламель при необходимости обрезается, так как нужно выдерживать технологический зазор в 1—2 см. Кромки скроются под уголками, пенопластовыми плинтусами или пенополиуретановыми декоративными молдингами.

Можно для монтажа использовать кляймеры, специальные «крабы» и прочие дополнительные комплектующие, но это – лишняя трата денег и времени, так как обычного оксидированного самореза, вкрученного с шагом 40-60 см, вполне достаточно для обеспечения надежной фиксации.

На видео ниже представлен процесс монтажа панелей МДФ на стену, но техника проведения работ аналогична и для потолочных панелей:

Что собой представляют МДФ-панели

Панели из мелкодисперсионной фракции (МДФ) древесины представляют собой отделочный материал, выполненный из древесноволокнистых плит средней плотности. Изготавливают их сухим прессованием мелких древесных фрагментов – щепы, стружки и опилок высоким давлением при высокой температуре. Связующими элементами выступают синтетические смолы (карбамидоформальдегид) и модификатор меламин, который не более токсичен, чем поваренная соль. Вместе эти составляющие обеспечивают очень низкую эмиссию (выделение формальдегида в окружающую среду), сопоставимую с эмиссией натуральной древесины (класс E1). Для сравнения у ДСП эмиссия может быть класса E2, E3, E4.

Производственный процессИсточник finitura.ru

Процесс производства заключается в следующем:

• сначала в дефибраторе за несколько циклов древесина разделяется на волокна при влажности 80% и температуре 100 градусов;
• на последнем цикле вводятся связующие смолы и модификаторы;
• затем масса несколько секунд просушивается воздушной струёй с температурой 240 градусов;
• сухая масса формируется ковром;
• прессуется;
• 20 минут охлаждается;
• шлифуется.

На производстве МДФ панелейИсточник vlasenko.at.ua

Первыми создавать МДФ начали американцы в 1966 году. Запуск промышленного производства в России начат в 1997 году. Лидером мирового значения в этом сегменте является Китай.

В процессе производства плит имеется возможность придания им специальных свойств:

• водостойкости;
• биостойкости;
• огнестойкости.

Плотность материала может быть 600-800 кг/м³, толщина – 2-40 мм. Панели выпускаются различной ширины и длины. На строительном рынке они представлены в различной цветовой палитре, бывают с фактурным рисунком (древесины, камня). Стены и потолок из МДФ панелей лучше оформлять материалами, имитирующими древесину ценных пород (экономпанели). Поскольку структура материала однородная, отделка из него хорошо поглощает звук, легко кроится при монтаже, образуя пыль, но не стружку (в отличие от ДСП). Установка панелей МДФ может быть вертикальной и горизонтальной, на каркас, клеевой состав или саморезы.

Виды МДФ панелей

Под словосочетанием «отделочные панели МДФ» на деле подразумевается группа различных изделий. Дело в том, что существует несколько видов внешней отделки этого материала.

Разновидность панелей МДФ

Таблица. Виды МДФ панелей.

Вид отделочного покрытия	Описание и характеристика
Шпонированные или фанерованные	Самый дорогой вид панелей. Для их отделки применяется натуральный древесный шпон ценных древесных пород. Прикрепляется при помощи специального клея. Недостаток – панели могут выглядеть только «под дерево», никаких ярких цветовых вариаций тут ждать не приходится. Зато такое покрытие смотрится очень стильно и богато, ведь оно внешне неотличимо от дерева. Иногда панели МДФ отделывают сразу несколькими видами шпона. По сравнению с натуральной древесиной, они также обладают и другими преимуществами: не рассыхаются, не коробятся, долговечны и относительно влагостойки.
Ламинированные или водостойкие	Такие МДФ панели покрываются тонкой ПВХ пленкой, поэтому и могут сопротивляться воздействию влаги. Как правило, такие панели внешне копируют мрамор, дерево, но могут «маскироваться» и под другие природные материалы. Также ПВХ пленка может быть абсолютно любого цвета, глянцевой или матовой – в этом также заключается ее преимущество. Еще плюсами таких панелей являются: антистатичность, устойчивость к выгоранию на солнце и воздействию химических веществ.
Окрашенные	Оформление этих МДФ панелей производится красками. Они могут быть любого цвета, матовые или глянцевые, эстетичны, не боятся воздействия различных химических веществ. Минус – нет защитной пленки, а значит, такие панели боятся воды. Эта отделка стоит еще дешевле, чем ламинированная.
С бумажным покрытием	Покрытие такой МДФ панели – бумага. Поэтому их нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью, а вот в коридоре они будут смотреться неплохо и прослужат долго. У таких панелей – самая низкая цена.

Гнутые МДФ панели, облицованные шпоном

Основные этапы работ

Приготовив все необходимое, можно приступать к разметке под обрешетку. К ней впоследствии будут прикрепляться все остальные элементы, поэтому нужно подойти к разметке и монтажу со всей ответственностью.

Сперва размечается линия, по которой пройдет плоскость потолка. Нужно разместить ее на таком уровне, чтобы в пространстве, которое останется над его плоскостью, поместились встроенные потолочные светильники и все коммуникации, типа воздуховодов и проводки.

Потом необходимо нанести линии разметки на потолочную плиту, таким образом, чтобы получить своеобразную сетку из квадратов, со стороной около 1 метра. В местах, где линии пересекаются, будут крепиться подвесы для поперечных частей конструкции.

Поперечных деталей может быть много, в тех случаях, когда делается покрытие на большой площади, или может оказаться достаточно только одной детали, при работе на узком или маленьком пространстве.

Если осуществляется монтаж стеновых панелей МДФ, то сперва размечается место, где будет зафиксирована первая горизонтальная или вертикальная планка обрешетки. Она обязательно должна быть перпендикулярна длине прикрепляемых планок покрытия.

Если планки покрытия, будут монтироваться горизонтально, то части получающейся решетки должны быть вертикальны, и наоборот – если планки будут монтироваться по вертикали, то решетка делается горизонтально.

После разметки, крепятся первые детали. При работе с потолками, такой деталью станет специальный профиль, из тех, что используются при работе с гипсокартонными листами.

Для работ со стеновыми панелями, закрепляется первая часть решетки. А за ней – все остальные, с шагом около 40 сантиметров.

Крепить профиль нужно с расстоянием между дюбелями в районе 50 сантиметров. Можно увеличить расстояние немного, но не больше 60 сантиметров. Сверление производится сквозь заранее проделанные отверстия в профиле. После того, как отверстие готово, в него вставляется дюбель и закручивается шуруп.

Иногда, для сооружения каркаса применяют лишь бруски из дерева, обойдясь без металлического профиля.

Можно ограничиться деревом, если помещение, в котором производится монтаж, не слишком влажное. Во влажных местах, типа ванной, дерево может начать деформироваться от влаги.

В этом варианте, бруски крепятся на стены точно так же, как и направляющие профили, а последующие элементы прикрепляются к ним.

Можно комбинировать два вида материалов, изготовив основу по периметру из металла, а поперечные части делать из дерева.

Прикрепленный направляющий профиль послужит основой всего остального каркаса. В него вставляются поперечные детали. Это необходимо, если монтируются потолки из панелей. На стенах, все ограничивается креплением обрешетки.

Расстояние между поперечными частями должно быть в пределах 40 – 60 сантиметров.

Чаще их делать нет нужды, а если установить их с большим шагом, то конструкция получится не самой надёжной, и панели со временем могут провиснуть.

Когда весь каркас или обрешетка на стене собраны, можно переходить к работе с частями покрытия.

Предварительно, все планки нужно отпилить по нужным размерам. Исключение составляет только последняя деталь. В обоих случаях, что на потолке, что на стене, она отрезается в последнюю очередь, тогда, когда остальные части уже закреплены на своих местах. Это позволит отрезать ее точно по размеру.

Отверстия под светильники должны быть уже вырезаны, а вся проводка находиться на своем месте. После монтажа покрытия, с ней будет затруднительно работать. Естественно, напряжение должно быть отключено, либо все детали проводки должны быть тщательно заизолированы.

Планки крепятся в простом порядке – сперва фиксируется первая. В нее вставляется следующая и так далее, до самой последней.

Каждая из планок, фиксируется при помощи саморезов или кляймеров. Если использовать только саморезы, то лучше, в месте, где он будет вкручиваться в панель, просверлить отверстие чуть меньшего, чем саморез диаметра, это позволит не расколоть деталь.

Используя кляймеры, нужно плотно прижать панель, зафиксировать кляймер на ней, и закрепить его саморезом или при помощи степлера. Можно использовать степлер или пневмомолоток, с комплектом скоб или гвоздей. И то и другое ускоряет процесс сборки, но требует навыков обращения с таким инструментом.

Весь процесс несложен, скорее монотонен. Последнюю деталь нужно закрепить при помощи саморезов или скоб таким образом, чтобы место крепления скрыл декоративный плинтус.

Последним этапом работы, станет монтаж декоративного плинтуса или других отделочных панелей, позволяющих скрыть место стыка двух плоскостей.

То, про что нельзя забывать

Процесс обшивки подготовленных стен панелями из мдф

Перед тем, как перейти к детальному ответу на вопрос как обшить стены мдф панелями, давайте уделим немного времени полезным советам. Чтобы ремонт получился качественным и прослужил долгие годы, необходимо делать его, соблюдая все правила и нормы.

Зачастую, такими правилами пренебрегают, и потом, когда отделка начинает приходить в негодность, сетуют на некачественные материалы и всё остальное.

Чаще всего в таких ситуациях, проблема именно в том человеке, который делал ремонт, поэтому вот несколько практических советов:

• Перед тем, как обшить стены панелями мдф, обязательно подготовьте основу. Стенам необходима дополнительная защита, чтобы на их поверхности не образовывался грибок. Сделать это можно при помощи специального грунта глубокого проникновения или пропитки для бетонных или каменных поверхностей.
• Если обрешётка под панели будет изготовлена из деревянных брусков, обработайте их все пропитками для дерева, которые защищают бруски от впитывания влаги и от жучков короедов. Не нужно жалеть пропитку, чем лучше будут защищены деревянные направляющие, тем дольше прослужит отделка, и её не придётся редактировать.

Стены, обшитые панелями из мдф, подойдут в любое помещение, а также их расцветку можно подобрать под любое стилистическое оформление комнаты

• По сути, стены обшитые мдф не нуждаются в дополнительной защите. но если вы устанавливаете их, например, в кухне (см. Отделка стен на кухне: выбор материала ), где традиционно сложная окружающая среда, можно подумать о покрытии панелей лаком. На внешнем виде это никак не отразится, зато придаст дополнительную защиту от влаги и механических воздействий.
• Обшивка стен панелями мдф может производиться несколькими способами. Подробнее об этом мы поговорим чуть ниже, а пока скажем лишь, что со способом нужно определиться ещё до момента покупки материала. Дело в том, что панели могут отличаться по конфигурации паза, и например мдф под крепление степлером, не подойдёт для фиксации на кляймеры.
• Современные производители выпускают множество разнообразных панелей, отличающихся по качественным характеристикам. Есть ламинированные и влагоустойчивые. Конечно, отличается и цена на них, но в некоторых случаях нет смысла переплачивать, например если вы обшиваете стены спальни (см. Отделка спальни: ищем варианты ), то траты на ламинированное мдф будут просто бессмысленными.

Совет! Если вы решили делать ремонт своими руками, перед тем как приступить к работе, обязательно посмотрите, как обшить стены панелями мдф видео. Это поможет вам понять всю суть процесса и почерпнуть некоторые тонкости, которые мы по причине рамок статьи не сможем упомянуть.

Итак, с тонкостями процесса мы определились, а значит можно переходить непосредственно к монтажу, и начинается он не с самих панелей, а с тщательной подготовки поверхности и изготовления обрешётки.

Технология монтажа МДФ панелей

Перед началом отделочных работ, необходимо: подготовить рабочий инструмент, приобрести необходимое количество панелей и доборных элементов (см. Потолочный плинтус Формат: информация о производителе, виды плинтуса, сопутствующие товары).

Панели для потолка МДФ

Необходимый инструмент

Нам потребуется инструмент, который наверняка найдется у домашнего мастера:

• Карандаш.
• Строительный уровень.
• Рулетка.
• Перфоратор.
• Ножницы по металлу.
• Шуруповерт.

Из материалов, нам потребуются:

• МДФ панели .
• Потолочные плинтуса.
• Профиль металлический оцинкованный.
• Подвесы.
• Соединители.

Шпонированные панели МДФ для потолка

Монтаж каркаса

1. Перейдём непосредственно к монтажу.  Первым делом, начинаем сборку каркаса из металлических профилей. С помощью строительного уровня размечаем периметр помещения. При этом отступ от потолка, должен быть не менее 5 см. После разметки, с помощью специального прибора, проверяем расположение скрытой проводки.

1. Крепим стартовый профиль по всему периметру комнаты, при помощи дюбелей или саморезов. Это зависит от материала стен. Шаг крепежа 400 миллиметров.
2. Следующий этап-установка потолочного профиля. Он вставляется в стартовый профиль параллельно одной из стен. Шаг профиля 400-600 миллиметров.
3. Далее крепим потолочный профиль к прямым потолочным подвесам. К подвесу профиль крепится с двух сторон саморезами.

Для каждого последующего профиля горизонтальный уровень берём с предыдущего, идентично устанавливаем все оставшиеся профиля, по необходимости укорачивая их помощью ножниц по металлу (см. Потолочная плитка из пенополистирола — выбираем подходящий вариант).

Если  же длины профиля недостаточно, можно воспользоваться особыми соединителями, дабы его удлинить.

1. Установка деревянных брусков. Именно с их помощью будет осуществляться крепление МДФ панелей к потолку. Крепление производим  с помощью  шуруповерта и саморезов. При установке крайних брусков обязательным условием является зазор от стены приблизительно в 5 сантиметров. Расчёты проводим индивидуально под имеющийся у вас потолочный плинтус.
2. Длину от одного бруска до другого рассчитывайте, полагаясь на геометрию конкретно ваших панелей МДФ, как правило, расстояние между брусками составляет около 40-ка сантиметров.

Таким образом, мы подготовили потолок непосредственно к монтажу панелей МДФ.

Монтаж МДФ панелей

Крепление панелей МДФ к потолку, выполняется очень просто. Для  этого достаточно обзавестись специальными держателями из металла.

Алгоритм монтажа выглядит следующим образом:

1. Панели крепятся по технологии шип-паз. Поэтому отделка потолка панелями МДФ, начинается с закрепления самой первой саморезами или гвоздями. Потом этот крепеж легко скрыть, используя потолочный плинтус.
   Шаг крепления панели не более 200 миллиметров (см. Монтаж потолочного плинтуса: советы мастера).

Монтаж панелей

1. Следующую панель вставляют в паз предыдущей панели. Закрепляем её, со стороны паза, кляймером.

Кляймер  – это специальный крепёжный элемент, позволяющий закрепить выгонку, МДФ панели на стенах и потолках помещения.

Он представляет собой прямоугольную металлическую пластину, которая имеет специальные разрезы и язычок, которым, собственно и крепятся панели (а в разрезы пластины ввинчиваются шурупы или забиваются гвозди). Учитывая то, что панели могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью, клейме специально изготовлен таким образом, чтобы его антикоррозийные свойства были максимальными – он сделан из углеродистой стали и дополнительно оцинкован.

Крепление кляймером

1.  Если панель слишком длинная, то её необходимо укоротить. Делаем это при помощи электролобзика с режущим полотном, предназначенным для чистого реза.

Электролобзик

При монтаже панелей, следует заранее проделать отверстия под точечные светильники с помощью «коронки».

Сделать это можно на уже установленной панели, либо до её установки. В полученные отверстия устанавливаем источники точечного освещения. В случае установки галогеновых лампочек, помните, что они очень чувствительны, прикасаться к ним руками не следует. Все последующие панели устанавливаются идентичным путём.

1. В последнюю очередь  устанавливается декоративный плинтус. Он придаст нашей конструкции — завершенный внешний вид. А также поможет скрыть стартовый крепеж.

Вариант потолочного плинтуса

На этом отделка потолка МДФ панелями, завершена. Мы подробно рассмотрели все этапы монтажных работ. Рассказали обо всех тонкостях и нюансах. Теперь у вас не должно остаться никаких вопросов.

Потолочные МДФ панели и что это такое

Древесноволокнистые плиты, обладающие средней плотностью в пределах 600-800 кг на м², называют панели МДФ. Они производятся из древесной стружки, которая прессуется под высоким давлением и при заданной температуре. Для соединения стружек в единую массу используются карбамидные смолы.

Для отделки панелей применяют разные материалы:

• древесный шпон;
• ламинацию из поливинилхлоридной пленки;
• окраску.

В торцах каждой ламели имеется пазогребневое соединение, которое ускоряет сборку покрытия. В итоге получается ровная и гладкая поверхность. Благодаря замкам и простой сборке монтаж можно провести своими руками даже без наличия опыта работы с этим материалом.

Обшивка панелями МДФ

Боек и клеймеры

Панели МДФ соединяются между собой симметричным шпунтовым замком в виде гребня и соответствующей ему канавки. К деревянной обрешетке панели МДФ можно крепить мелкими гвоздиками, забивая их наискось в угол канавки. До конца гвоздик добивают металлическим бойком и молотком. Он похож на кернер по металлу, только на его узком конце вместо острия – мелкая впадина по шляпке гвоздя. Боек для гвоздей можно сделать из кернера, сняв острие на наждачном круге и аккуратно насверлив на сверлильном станке углубление.

Для крепления к металлической обрешетке (и к деревянной при работе по штатной схеме) используют клеймеры. Клеймер – маленькая металлическая скобка к отверстием под крепеж и зубчиками, прижимающими полку канавки шпунта. Клеймер вставляют в канавку панели МДФ до упора, и закрепляют саморезом. Крепление клеймерами дороже и требует больших трудозатрат, но надежнее, и облицовку при необходимости можно разобрать, не повредив МДФ.

Установка панелей

Установка МДФ панелей на обрешетку значительно проще подготовительных работ:

• Начинаем с угла. Нарезаем в размер нужное количество панелей МДФ для обшивки монтажной плоскости до ближайшей стойки. По углам резов проходимся один раз («ширкаем») наждачной бумагой.
• На первой панели срезаем гребель шпунта, и закрепляем ее в углу гвоздями (по деревянной обрешетке) или мелкими саморезами (по металлической). Со стороны канавки замка закрепляем гвоздиками или клеймерами.
• Накладываем следующую панель, вдвигаем гребень в канавку, закрепляем ее по канавке и т.д., пока не останутся две последние панели.
• Последнюю панель обрезаем по длине в размер, с прихватом в 2-5 мм, в зависимости, каким уголком или плинтусом пойдет окончательная отделка.
• Гребень последней панели срезаем наполовину и закругляем.
• Две последние панели вставляем на место «домиком», надавливаем до «защелкивания».
• Последнюю панель надвигаем до упора на предпоследнюю; у свободного края закрепляем саморезами.

Что такое МДФ панели?

Содержание материала

МДФ панели – это изделия из так называемой древесноволокнистой плиты средней плотности. Русская аббревиатура «МДФ» — это транслитерация от английской MDF, которая расшифровывается как «Medium Density Fibreboard»,  что и означает плиту, созданную из древесных волокон.

Потолочные панели МДФ

Технологию изготовления МДФ плиты можно описать кратко: мелкая древесная стружка плотно прессуется, подвергаясь воздействию высокого давления и температуры. Для того чтобы древесная ее часть не рассыпалась, для скрепления используются карбамидные смолы. Плотность итогового материала составляет от 600 до 800 кг на метр квадратный.

За счет особой технологии производства МДФ панели приобрели определенные эксплуатационные свойства – это относительная водостойкость, достаточно долгий срок службы и биостойкость.

МДФ панели

Отделка потолка балкона и лоджии панелями МДФ

Благодаря высоким эксплуатационным качествам, а также относительно недорогой цене, МДФ плита нашла широкое применение в различных сферах. Из нее изготавливают:

• мебельные фасады и саму мебель;
• панели для отделки помещений;
• напольное покрытие;
• корпусы для акустики;
• различную тару;
• экономпанели для торговых площадей.

Отделка комнаты мдф панелями

Предшественник МДФ плиты – это ДСП, которая по сравнению с новым материалом обладает гораздо худшими эксплуатационными свойствами. Она менее прочна, хуже сопротивляется воздействию влаги, не так хорошо удерживает и поглощает звук, обладает меньшими возможностями для реализации дизайнерских задумок.

Цены на МДФ панели

МДФ панели

Из МДФ плит быстро научились изготавливать отделочные панели, которые применяются не только для обшивки стен, но и для оформления потолка. А ввиду того, что этот материал отлично справляется с задачами скрывать недостатки потолочной поверхности и избавлять владельца квартиры от соседского топота сверху, он отлично подходит для оформления потолка.

Внешняя фактура стеновых панелей из МДФ

Виды МДФ панелей

Они могут быть нескольких видов, в зависимости от ценовой политики:

• Шпонированные – при изготовлении применяется натуральный шпон из деревьев ценных пород, поэтому расцветка всегда «под дерево». Зато смотрятся они всегда оригинально и богато. Внешне выглядят как натуральное дерево, но, в отличие от дерева, относительно влагостойки, не будут рассыхаться, и коробиться, а значит, более долговечны. Это самый дорогой вид мдф панелей.
• Ламинированные – на наружный слой панели, используя метод холодного ламинирования, наносится полимерная пленка (ПХВ), которая будет оказывать сопротивление воздействию влаги. Благодаря рисунку пленки, они будут выглядеть, например, как мрамор или дерево. Цвет может быть разный, в глянце или в матовом исполнении. Дополнительными преимуществами можно назвать антистатичность, устойчивость перед прямыми солнечными лучами.

• Окрашенные – цветовая расцветка может быть разная, глянцевая или матовая. Качественные краски выдерживают химическое воздействие. Их минус в том, что они не имеют защитной пленки, а значит, не влагостойки.
• С бумажным покрытием – покрытием плиты служит бумага. Конечно, для помещений с большой влажностью они не предусмотрены, но в коридоре на потолке могут послужить. Соответственно, они имеют самую низкую цену.

Внешний вид лицевой стороны может выглядеть так:

• плоская — покрыта ПХВ или деревянным шпоном;
• рельефная — представляет собой панель с вырезанным рисунком, покрытая лакокрасочным материалом.

По размерам существует такая классификация:

• реечные — напоминают строительный материал – вагонку;
• плиточные – в виде квадратных плиток;
• листовые – большие листы с рисунком.