Проводка для кондиционера: какое сечение кабеля нужно

Общие рекомендации

Электросхема кондиционера для бытового обслуживания отличается от подключения трехфазного устройства, которое применяется в крупных офисах различного назначения, бизнес-центрах, супермаркетах.

Необходимо помнить, что электромонтаж выполняется в соответствии с Правилами устройства установок и соответствующими нормативными актами.

К подключению блоков к электросети следует тщательно подготовиться. Для этого следует:

внимательно ознакомиться со схемами и спецификациями на узлы и материалы прибора;
осмотреть существующую систему электроснабжения, в том числе расположение и поперечное сечение входящих кабелей;
протестировать намеченную трассу детектором на предмет отсутствия внутренней электропроводки и металлических элементов строительных конструкций;
проанализировать состав стен, на поверхности или внутри которых будут выполняться электрические работы.

Подключение системы кондиционирования невозможно при наличии старой алюминиевой проводки в доме и отсутствии заземления.

Непосредственная прокладка кабеля должна выполняться с учетом нижеприведенных требований:

распределительная коробка, выключатель, розетка под бытовой кондиционер располагаются в доступном месте;
розетка устанавливается на расстоянии не менее 50 см до пола и заземленных металлических элементов (батарей, труб водо- и теплоснабжения);
прокладка провода идет только по горизонтали и по вертикали;
при горизонтальной прокладке отступают:

— от карниза 5-10 см,

— от потолка – 15 см,

— от плинтуса – 15-20 см;

между вертикально протянутым проводом и углами, а также оконными и дверными проемами должно быть минимум 10 см;
прокладка параллельно газовым трубам осуществляется на расстоянии 1м от них;
от труб отопления электрический провод защищают изоляцией.

Кроме того, нужно соблюдать следующие правила подключения приборов к электросети:

категорически запрещено соединять провода скручиванием. Наращивание выполняется при помощи клеммных колодок или болтов;
не разрешается соединять провод из алюминия и меди в связи с их различной электропроводимостью (у медного кабеля этот показатель в полтора раза больше).

Внешняя проводка

Если выбран способ прокладки на поверхности стены, то фиксация кабелей выполняется через каждые 50-60 см пластмассовыми хомутами, которые в свою очередь укрепляют на стене шурупами. При использовании коробов, в которые укладывают провод, их крепят клеем либо шурупами.

Внутренняя проводка

Кабели, скрытые в стене, прокладывают в пластмассовых гофротрубах, предварительно сделав выемку (штроб) необходимой длины. Обычно гофротрубу закрепляют внутри стены хомутами. Если глубина штроба составляет 2 см и более, то допускается выполнять работы без гофротрубы.

Провода запрещено прокладывать пучками и на расстоянии друг от друга меньше 3 мм.

Нужен ли автоматический выключатель или УЗО

Защита электрических коммуникаций в зданиях от коротких замыканий и перегрузок осуществляется автоматическими выключателями. Безопасность для здоровья и жизни человека от возможной утечки тока осуществляет устройство защитного отключения (УЗО). Этот низковольтный аппарат не защищен от сверхтоков, поэтому его устанавливают совместно с автоматом. Также существуют дифференциальные автоматические выключатели, в состав которых входит УЗО и автомат.

Что рациональнее установить: дифавтомат или УЗО с автоматом? Итак, дифференциальный выключатель займет два модуль-места на щитке (более дорогие – одно), а УЗО и автомат – три. Для экономии места на распределительном щитке, безусловно, предпочтение отдается автоматическому выключателю.

Что касается электромонтажных работ, то дифавтомат установить несколько проще, чем увязать пару УЗО плюс автомат.

Неполадки в электрических сетях удобнее диагностировать при наличии УЗО. В этом случае каждое из устройств срабатывает независимо друг от друга. Дифференциальный выключатель не сможет выявить конкретную причину сбоя, так как показывает диагноз без срабатывания модулей. Здесь приходится анализировать каждый диагноз по отдельности.

Если говорить о ремонте, то в паре УЗО и автоматический выключатель производят замену одного вышедшего из строя элементов. Это гораздо экономнее, нежели менять дифавтомат полностью.

Установить УЗО с автоматом будет дешевле на 1000 руб., чем дифференциальный автоматический выключатель. Однако специалисты советуют при прокладке одной линии выбирать второй вариант, который наряду с надежностью экономит место на щитке. Розетка под бытовой кондиционер средней мощности также устанавливается с автоматом.

При подключении нескольких кондиционеров или других бытовых приборов – преимущество на стороне УЗО, которое обслуживает одновременно по 2-3 линии.

Подсоединение сплит-системы к сети необходимо проводить внимательно и безошибочно. Если нет уверенности в знаниях электротехники и достаточного опыта, то следует обратиться к помощи профессионалов.

Источник

Нужна ли защитная автоматика

Автоматы и УЗО надежно защищают сеть от перегрузок и коротких замыканий. Первые средства просты. Автоматы размыкают цепь при превышении пороговой силы тока. А вот УЗО контролирует работу приборов более строго. Например, размыкание цепи происходит при обнаружении паразитных токов утечки, прикосновении человека к незаземленным корпусам и в других случаях, недоступных автоматам.

Однако при желании защитить свой кондиционер полностью рекомендуется устанавливать оба типа аппаратных средств. Так, УЗО укажет на конкретную неисправность сети. А автомат послужит дублирующей или дополняющей защитой. Кроме этого, он позволит без проблем поменять сломанное УЗО, не останавливая работу кондиционера.

Есть и более дорогой вариант. Дифференциальный выключатель надежен, при этом занимает меньше места, чем пара из УЗО и автомата. Однако стоит помнить, что придется отдать больше денег за защиту аналогичного уровня. Кроме того, при поломках дифавтомат придется менять, а значит — снова тратить немалые средства.

В заключение хочется предупредить еще раз всех пользователей: электричество не прощает ошибок и неточностей, поэтому при самостоятельном подключении адекватно отнеситесь к своим навыкам, чтобы потом не заниматься тушением проводки и ремонтом дорогостоящего климатического оборудования.

Где располагать розетку для кондиционера

Где располагать розетку для кондиционера? Нет строго регламентированного стандарта, который регулирует её расположение и число точек подключения к электрической сети в конкретном помещении. Выбор определённого решения осуществляется с учётом следующих факторов:

особенностей дизайна комнаты;
где располагаются мебель и бытовая техника;
толщины сечения электрической проводки;
мощности используемых кондиционеров.

Расстояние от точки вывода электрической сети до потолка в общем случае не превышает 30 см. Высота розетки для кондиционера зависит от места установки внутреннего блока системы кондиционирования. Обычно она крепится недалеко от потолочной поверхности. Следовательно, и розетка размещается рядом с ним. В противном случае сетевой шнур будет болтаться, негативно влияя на интерьер помещения.

При установке розеток необходимо соблюдать следующие рекомендации:

расстояние между потолочным покрытием и ближайшим краем розетки не должно быть меньше 15 см; расстояние от потолка до точки подключения составляет 30 см; при размещении внутреннего блока кондиционера в углу комнаты, он не устанавливается вплотную к соседней стене. Между ними должно оставаться пространство – 20-25 см; при расположении электрической розетки внизу стенового покрытия, расстояние между поверхностью пола и нижней кромкой розетки составляет 10 см

Если её разместить ниже, проводя влажную уборку, можно по неосторожности налить в разъём воды и повредить его; точка подключения должна располагаться так, чтобы её не загораживали мебель и бытовая техника; если планируется использовать уже имеющуюся розетку, следует проверить сечение сетевого кабеля. Он рассчитывается под определённую мощность устройства

На какой высоте делать розетку для кондиционера

Нельзя разместить в квартире разъем электрических цепей (розетку) для кондиционера только по собственному усмотрению, на любой высоте. И хотя нет четких правил выбора места, нужно следовать нормам ПУЭ 7.1.48 — 1.50, ГОСТ Р 50571.11-96 и СП 31-110-2003. В них нет точных предписаний, где сделать розетку. Но есть критерии расположения относительно конструктивных элементов квартиры, других компонентов обустройства комнаты.

Рекомендации по выбору места:

от потолочного перекрытия – от 15 см;
от поверхности пола – от 90 см;
расстояние от откоса окна – 10 см;
удаление от газопроводов – 0,5 м.

В перечне правил есть неточности. Так, минимальное расстояние от потолочного перекрытия составляет 15 см. Но по ПУЭ оно не должно превышать 30 см. В этом случае рекомендуется расстояние от потолка отсчитывать от 30 см и более.

Для мобильного кондиционера можно использовать стандартные точки подключения в квартире. Их высота расположения относительно пола – 30 или 90 см. Первый стандарт используется в Европе, второй остался от советских нормативных документов

Важно учитывать максимальную нагрузку

Рекомендуем полезную статью о том, какой кондиционер лучше выбрать — инверторный или обычный.

Выбор места для размещения розетки под кондиционер

Хотя многие думают, что есть определенные критерии относительно выбора места, где должна находиться розетка для бытового кондиционера, но их расположение и количество не имеют совершенно никакого значения. Каждый случай предполагает рассмотрение вопросов о количестве электроприборов и их мощности, а также интерьера и локализации предметов мебели.

Вы можете установить и дальше, но в таком случае провод будет сильно портить эстетику интерьера. Может не хватить протяженности провода для подсоединения, и тогда придется решать проблему при помощи удлинителя. Длина шнура от внутреннего модуля кондиционера не более 1 м, поэтому ориентируйтесь на этот параметр. Советы от мастеров о правилах расположения розетки для бытового кондиционера:

идеальное расстояние от потолка — 15–30 см;
при локализации модуля в центральной области стены расстояние до ближайшей стены от электрического узла должно составлять минимум 20 см;
если расположение розетки планируется внизу стены, то расстояние от нее до пола должно составлять минимум 10 см.

Электроузел для кондиционера должен быть в свободном доступе, возле него не стоит располагать предметы мебели и технику.

Размещение розеток в квартире

Проводка для кондиционера

Очень бдительными к качеству электропроводки следует быть жителям старых домов. Лет 40 назад о таких бытовых приборах никто не слышал, поэтому провода не рассчитывались на интенсивное использование. Не следует надеяться на алюминиевые провода, они могут не выдержать нагрузку. Иногда владельцам ради кондиционера приходится полностью менять провода в квартире.

На нее ставится персональный пакетник.

Требования к линии для кондиционера:

к щитку должно быть подведено заземление;
сечение кабеля 3:2,5 миллиметра;
линия подключается к щитку через автомат, предохраняющий от перегрузки.

Это удобно, если нужно отключить от питания прибор для проведения профилактических работ. А если напряжение в сети поднимется выше нормы, автомат просто отключится, не давая перегореть кондиционеру. Как правило, используются медные кабеля с сечением провода для кондиционера 2,5 мм. Схема проводки должна быть трехпроводной. То есть от кондиционера провода (3 штуки) идут к автомату, где они соединяются с общей системой квартиры.

Третий провод для кондиционера нужен для заземления. И он соответствует международным требованиям по безопасной эксплуатации электрических приборов и розеток европейского стандарта.

К сожалению, хозяев старых домов подстерегает еще одна сложность: проводка в квартирах двухпроводная. То есть провода для заземления не предусмотрено, какой провод для кондиционера пустить на заземление? Однако еще большая проблема – это автомат, стоящий на входе электропровода в квартиру. Его максимальная сила тока не превышает 15 А.

Поэтому, переделывая электросистему, придется поменять автомат на 16 или 25 А.

Этапы монтирования сплит системы

Подключение сплит системы своими руками на первом этаже многоэтажки не желателен в случаях, если нет балкона.

Наружный блок всегда устанавливается на балконе и монтируется к стене с помощью мелких неглубоких саморезов. Идеально если кондиционер будет установлен на северной или восточной стороне света, чтобы избежать нежелательного попадания прямых лучей солнца на устройство.

Крепить кондиционер к кронштейнам нужно аккуратно, осторожно перегнувшись через перила. Остекление балкона на время установки сплит системы нужно будет снять, кронштейны врезаются в нижнюю часть обрамления рамы. Монтируем сплит систему:

Монтируем сплит систему:

Отмечаем точное местонахождение внутренних блоков. Они не должны находиться в одном помещении с микроволновками и индукционными печами, электродуховками. Также не рекомендуется монтировать данные блоки над отопительными батареями или иными источниками тела, за шторками и другими препятствиями для вентиляции воздушного потока. Кондиционеры не устанавливаются в кухонных помещениях;
Проводим электропроводку. Для сплит системы желательно установить отдельный автомат отключения. Подключать сплит систему к электросети нужно аккуратно, соблюдая все меры безопасности;
Монтируем наружный блок;
Высверливаем отверстие необходимой величины в стене для коммуникаций. Диаметр не менее 90 миллиметров. Если отверстие будет меньше, то процесс теплоизоляции будет затруднен;
Кладем трубопроводы. Теплоизоляция для труб обязательно должна быть из флекса. Другие материалы не выдерживают и сезона. Перед развальцовыванием надеваем на трубки фланцы, резьба гайки должна быть к концу трубки;
Соединяем электрические провода между блоками;
Герметизируем систему и сразу же проверяем ее на прочность. В этом процессе лучше использовать ставший практически классическим способ герметизации, который часто используют газовики. В половине литра дистиллированной воды, доведенной до кипения, растворяем столовую ложку мелко накрошенного хозяйственного мыла. Выпускной ниппель снимается, к патрубку присоединяется велонасос. Помощник медленно качает воздух, а мастер при помощи небольшой кисти густо смазывает резьбовые соединения мыльным составом и подтягивает их до тех пор, пока не перестанут надуваться мыльные пузырьки. По окончании работ мыльный состав легко смывается;

Вакуумируем. Чтобы вся влага окончательно испарилась необходимо присоединить вакуумный насос и качать примерно 60 минут. Этого времени достаточно для испарения и откачки влаги с оставшимся воздухом;
Заполняем систему жидкостью. Кондиционеры заполняются фреоном или хладоном. Путать никак нельзя. В инструкции к устройству должно быть прописано, какой уровень давления необходим для функционирования имеющегося кондиционера. Заполнять систему кондиционирования необходимым материалом нужно через специальный переходник, в который встроен манометр, для определения давления;
Аккуратно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности подключаем к электропитанию;
Проводим тест системы кондиционирования. Устройства последнего поколения при первом включении должны самостоятельно заработать в режиме тестирования. Для этого достаточно лишь включить автомат-разъединитель. В противном случае режим тестирования запускает с дистанционного управляющего пульта. Если ничего не выходит, то нужна помощь мастера, который должен наладить работу устройства по гарантийному талону;
При необходимости устраняем даже самые мелкие недочеты системы;
Проводим дополнительную изоляцию межблочного жгута;
Маскируем дыру в стене.

Если после завершения тестирования кондиционера равномерно идет прохладный воздух, жалюзи фиксируются в необходимых положениях и двигаются плавно, это означает, что попытка подключить сплит систему самому завершилась успешно. Некоторые опытные специалисты рекомендуют обмотать межблочные жгуты пленкой металлизированной. Это будет дополнительной тепловой экранировкой, что поможет сэкономить на электроэнергии.

Какая розетка нужна для кондиционера

Накладные схожи по конструкции, но рассчитаны для соединения с проводкой, выходящей из стены. Могут использоваться как временные или при невозможности формирования углубления для скрытого монтажа.

Скрытые – самые распространенные модели. Большая часть корпуса находится в стеновой нише, лицевая часть немного выступает заподлицо. Монтаж сложен по сравнению с двумя вышеописанными, но эти модели обладают лучшим дизайном, вписываются в интерьер офиса, квартиры.

обязательно подключение к заземлению;
класс защиты – IP54;
тип подключения – F или С.

Последний параметр зависит от конструкции вилки (штекера). Если кондиционер выпускался для стран Америки, Азии, Великобритании или Швейцарии, рекомендуется заменить штекер на стандартный европейский. Альтернатива – приобретите переходники для конкретной модели.

Модели типа «С» постепенно выходят из продаж, так как они не имеют функции заземления. Для электропитания сплит-блока нужно покупать модели типа «F».

Как правильно подключить кондиционер к электросети

Правильное питание кондиционера от электросети осуществляется через автомат от 10 ампер. Сечение кабеля от 1.5мм, три жилы – фаза, ноль, заземление

При соблюдении пожаробезопасности неважно каким из трех способов вы подведете питание:

1. 1. Прокладка кабеля с прямым подключением:
    - Плюсы: корпус внутреннего блока скрывает место вывода кабеля из стены — кабель не виден, нет розетки. Не нужно тянуться и выключать вилку из розетки – выключается через автомат в щитке. Надежность питания – отдельный кабель и автомат точно выдержат нагрузку;
    - Минусы: для кондиционера нужен отдельный автомат и кабель – если этого не сделать, в зимний период техника будет под напряжением. Затраты на приобретение автомата и десятков метров кабеля. Затраты на дополнительные работы по прокладке кабеля:
  2. Подведение отдельной розетки под кондиционер:
    - Плюсы: на зимний период или в сезон летних отпусков система легко обесточивается, розетка для кондиционера не требует отдельного выключателя в щитке – можно подвести кабель от ближайшей коробки;
    - Минусы: неправильно расположенная розетка портит внешний вид:
  3. Питание кондиционера от переноски:
    - Плюсы: решение предельно дешевое, при переносе кондиционера в другое место легко перенести и переноску;
    - Минусы: часто, при использовании дешевой переноски – греется провод переноски и ее контакты, портит интерьер помещения.

Кабель питания для внутреннего и внешнего блока

Кабель питания лучше укладывать в штрабу во время ремонта. Альтернативные варианты прокладки:

Спрятать в гипсокартонный короб – на стадии его сборки. Желательно провести кабель в пластиковой гофре;
Проложить провод под подвесным или гипсокартонным потолком
Для частных домов вариант прокладки кабеля питания для кондиционера по фасаду здания в металлической гофре или трубе;
В пластиковом кабелегоне по стене от распредкоробки до внутреннего блока сплит-системы.

Подробнее, как вывести провод под кондиционер читайте в статье Установка кондиционера во время ремонта.

Для закладки в стену необходимо использовать монолитный кабель с двойной изоляцией. Сечение кабеля 1.5мм для кондиционеров мощностью до 25 кв.м., и от 2.5мм для блоков мощностью выше 25кв.м. При прокладке по стенам требуется использовать пластиковую или металлическую гофру.

Питание кондиционера может осуществляться тремя способами (в зависимости от марки и модели):

Внешнее электропитание только к внутреннему блоку. От внутреннего уже питается внешний. В этом случае достаточно обычной розетки возле внутреннего блока;
Внешнее электропитание к внешнему блоку. От внешнего питается внутренний. В этом случае вообще не нужно розеток;
Внешнее питание для обоих блоков отдельно. Редкий случай. Используется в мощных и дорогих системах.

Выбор места установки розетки

Место, где лучше расположить розетку, зависит от высоты внутреннего блока. Вам нужно выбрать модель и мощность сплит-системы. Как выбрать мощность читайте в статье «Как выбрать кондиционер».

Зная точные габариты внутреннего блока, вы сможете расположить розетку так, чтобы она выглядела гармонично относительно корпуса блока. Лучше всего «спрятать» розетку между корпусом блока и ближней стеной.

Источник

Проводка кондиционеров: какой кабель нужен для кондиционера в квартире