Конопатка
После того как сруб возведен на требуемую высоту, можно приступать к конопатке. То есть, концы утеплителя, которые остались свисать, заворачиваются вниз и проталкиваются между бревнами. Для этого используется специальный ручной инструмент.
Если оставшегося утеплителя не хватает для уплотнения стыка, то используются дополнительные материалы, например: войлок, пакля, пенька, джут. Конопатить начинают с первого венца, постепенно поднимаясь по рядам бревен выше и выше. Такой способ позволит избежать перекоса стен дома.
Готовый проконопаченный сруб укрывают и оставляют примерно на год. За это время строение даст усадку и примет естественную геометрию. Необходимо отметить, что год – минимальный срок усадки сруба. Как правило, рекомендованный срок колеблется от одного до двух лет.
Когда усадка сруба произошла, его стены вновь требуют конопатки. Практика показала, что за год между бревнами щели могут увеличиться и их необходимо вновь уплотнить.
Первый венец и надежные соединения
Первый венец сруба является ключевым, поэтому к его качеству необходимо отнестись очень ответственно. Для дополнительной прочности соединений часто используется вертикальный шип. Для этого оба бревна нужно просверлить насквозь и в полученное отверстие забить деревянный шип (дубовый) чуть большего диаметра. Чтобы исключить попадание шипов друг в друга, располагайте их в шахматном порядке. Правильно организованное соединение с шипами не позволят стенам ходить.
Важный момент — продольная плотность стен. Между собой бревна должны соединяться максимально плотно. В этом отношении рубка сруба может вестись различными способами. Специально подготовленные профилированные брусья не нуждаются в подгоне. Лес-кругляк не имеет такого качества, поэтому его необходимо подгонять. Чаще используется два варианта:
- Бревнам с противоположных сторон придается плоское профилирование. В венцах сруба эти плоскости ложатся друг на друга и обеспечивают плотное соединение.
- Каждое бревно изначально нужно «выбрать» — сделать продольное углубление округлой формы. Это углубление обеспечит большую площадь соприкосновения с бревном нижнего венца. Преимущества данного способа еще и в том, что элементы стены получат дополнительную возможность избежать попадания атмосферных осадков в места соединения. Срок службы строения получится гораздо выше.
Второй вариант профилирования видится более практичным. Для подготовки такого рубленного бревна целесообразно использовать специальный топор (в форме тяпки) или обычный, но здесь работать будет несколько труднее.
В лапу
Данный вид соединения называют также «ласточкин хвост», благодаря особой форме отесанного конца бревна.
Преимуществом соединения «в лапу», является отсутствие выступающих концов бревен на углах сруба. В-первую очередь – это экономия древесины в ходе строительства. Во-вторую – возможность последующей отделки строения, например тем же сайдингом.
Однако есть и свои минусы, в частности трудоемкость работ, если сравнивать с соединением «в чашу». Ведь необходимо добиться идеального примыкания кантов (сторон) «лапы», в противном случае может возникнуть проблема потери тепла.
Закладываем фундамент
Выбрав проект дома, для чего можно взять любой типовой план и откорректировать его под свои нужды, приступают к первому этапу — закладке фундамента. Для определения его характеристик необходимо представлять, какую нагрузку он будет выдерживать. Например, для двухэтажного коттеджа потребуется более массивное основание, а для небольшой бани хватит и бетонных столбов. Вес строения можно приблизительно рассчитать, поскольку уже известно количество материала, которое будет затрачено на строительство.
Брус, закрепленный на столбчатом фундаменте
Обычно глубина закладки фундамента одноэтажных домов составляет от 50 до 70 сантиметров вглубь от поверхности земли. И еще на 50 сантиметров он выступает над грунтом. Основание дома заливается бетоном в опалубку, которая должна как следует выстояться. В основании фундамента создается песчаная подушка толщиной 20-30 сантиметров.
Специалисты советуют давать бетону выстояться в фундаменте дома не менее двух недель на то, чтобы он как следует просох.
Как рубить дом из бревна (видео)
Здесь вы сможете увидеть по видео весь процесс производства работ по ручной рубке сруба дома. Строя рубленый дом, выполняют следующие операции:
- Подготовленные круглые бревна подаются краном или вручную в место укладки в сруб;
- Специальным прибором «черта» на бревне размечается контур чаш и пазов;
- Бензопилой делается разметка пазов и вырезается чаша;
- Остатки вынимаются из чаши и она шлифуется с помощью бензопилы;
- Рубится паз;
- Сперва теслом, а потом зашлифовывается при помощи бензопилы;
- Готовые элементы обрабатывают антисептиком и укладываются в сру;
- Производится контроль качества – проверяются плотность прилегания нижнего венца.
Начало сборки сруба
Срубы домов своими руками собирают после того, как будет готов фундамент. Поверх основания, сооруженного из кирпича или монолитного бетона, укладывают пропитанную битумом доску. Ее ширина должна быть около 150 мм, толщина – 50 мм. Окладной венец подтесывают снизу и укладывают на доску, а затем, после подгонки – остальные бревна. При этом нужно комли ориентировать так, чтобы в соседних венцах они находились по разные стороны.
Соединяются венцы между собой с помощью нагелей (штифтов) в шахматном порядке. Расстояние между нагелями должно быть не более 2 м. В простенках крепление должно выполняться минимум дважды и на расстоянии 150… 200 мм от края. Внутренняя перегородка с наружной стеной соединяется при помощи вертикального гребня, расширяющегося к торцу. Для этого в наружных стенах рубятся специальной формы пазы.
В соответствии с проектом, для дверей и окон оставляют проемы. Другой способ предполагает выпиливание проемов после сборки стен (после усадки дома). Последний метод предпочтительнее: он обеспечивает равномерную нагрузку на основание и не допускает перекоса конструкции. В обоих случаях проем выполняется таким образом, чтобы торцы оканчивались вертикальным гребнем (в верхней и нижней части он не нужен). Между перекрывающим венцом и верхней частью оконных и дверных коробов следует оставлять зазор в 4… 5 см – на усадку.
Технология строительства
Это очень важный фактор, влияющий на величину усадки. Брус и бревна, укладываемые в стену, должны очень плотно подгоняться друг к другу. При этом швы между ними конопатят межвенцовым уплотнителем – джутом или паклей.
Если для строительства используется непрофилированный брус, то сборку ведут на металлических или деревянных нагелях – вертикальных стержнях, предотвращающих кручение бревен. После завершения сушки сруба выполняют вторую конопатку швов, которая закрывает образовавшиеся усадочные щели.
В процессе высыхания бревна верхних венцов начинают давить на оконные и дверные коробки. Поэтому при неправильной установке всю столярку неизбежно поведет и заклинит. Для исключения этого используют окосячку – подвижную конструкцию коробок. Она движется по направляющим пазам вместе со стеной и поэтому не деформируется.
Над каждым проемом оставляют компенсационный шов высотой от 3 до 4 сантиметров. Он нужен для того, чтобы верхний венец не разрушил оконную или дверную коробку. После завершения сушки стен этот зазор закрывают деревянной обналичкой.
Сколько времени дом дает усадку – важный, но не самый главный вопрос для его владельца. Намного важнее быть твердо уверенным в том, что работа по сборке сруба выполнена с использованием качественного леса и специальных компенсаторов.
О необходимости установки окосячки мы уже упомянули, поэтому сделаем акцент на приспособлении, называемом винтовым домкратом. Он состоит из двух пластин, гайки и регулировочного анкера. Компенсаторы ставят на все столбы сруба и крепят саморезами к балкам перекрытия.
При этом столбы делают немного короче, чтобы балки не деформировали их, а передача нагрузки шла через винтовой домкрат. По мере высыхания балки садятся, поэтому компенсатор регулярно подкручивают, уменьшая его длину.
Брусовой дом даст меньшую усадку, если строители применяют для соединения венцов так называемую «канадскую чашку». Ее основное преимущество состоит в особой клинообразной форме стыка. Благодаря этому усушка бревна не приводит к образованию щели, а дополнительно уплотняет шов под действием веса верхних венцов и кровли.
Сравнивая разные материалы для возведения сруба, следует отметить следующие важные нюансы. Величина усадки дома из клееного бруса минимальна, но он стоит существенно дороже профилированного бревна.
За счет склеивания отдельных досок в единую конструкцию удается свести к минимуму не только усадку, но и продольное кручение клееного бруса. Однако, более дешевая технология профилирования, при которой на бревно наносятся продольные гребни и пазы тоже неплохо компенсирует это негативное явление.
Недостатком оцилиндрованного бревна является то, что при его обработке частично снимается внешний наиболее плотный слой древесины (4-5 см), поэтому сруб из него дает значительную усадку и требует тщательной защиты от влаги и гниения.
Правильный подход к сборке любого сруба состоит в использовании для его нижних венцов прочных и долговечных пород древесины, таких как дуб или лиственница.
Если бригада сборщиков не владеет технологией компенсации усадки стен, то монтаж кровли лучше выполнять только после того, как дом хорошо просохнет.
Усадка нового дома пройдет успешно, если квалификация строителей позволяет им исключить все риски связанные с этим процессом. В этом случае после монтажа стен можно сразу приступить к установке кровли. Ее вес станет дополнительным фактором, положительно влияющим на плотность соединения венцов.
Сборка
Просматривая видео срубки одного венца сруба «в чашу», следует отметить последовательность обработки бревна: сначала необходимо сформировать геометрию «обла», а затем приступать к вырубке продольного паза. Иногда вопрос решают по-другому: одновременно с разметкой чаши наметить расположение продольной канавки от торца бревна до углового соединения и совместить выполнение операций.
Приступая к практической реализации запланированных решений, необходимо четко знать последовательность сборки венцов между собой:
- поверх уже сформированного слоя стелиться межвенцовый уплотнитель (пакля, льноватин, мох и т.п.);
- несколько венцов принято соединять между собой нагелями (деревянными шипами) с интервалом в 1,5 – 2 метра;
- ориентация волокон дерева должна быть такой: менее плотные (южные) – «смотрят» вовнутрь, северные – наружу.
После того, как произведена своими руками рубка сруба, специалисты рекомендуют возвести временную крышу и дать время на усадку конструкции (1,5-2 года). После можно покрыть защитным составом торцы бревен.
Сформировав навыки рубки геометрии углового соединения и продольного паза, можно приступать к возведению деревянного сооружения. Разрабатывая методику строительства, следует применять предпочтительные варианты расположения технологических поверхностей: чашу и продольный желоб желательно базировать в нижней части деревянной заготовки. При сборке не стоит забывать укладывать уплотнительный материал между венцами и скреплять слои между собой нагелями.
Необходимые инструменты
Подготовка кругляка
Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.
В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.
Заготовка бревен для сруба
То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.
Бревна для сруба
Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов
А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством
Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.
Для работы потребуется такое оборудование:
стамеска;
плотничий топор;
- бензопила средней мощности;
отвес;
уровень;
электродрель;
киянка;
«черта».
Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку
Этот инструмент потребуется при разметке бревен
Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.
- топор;
- рубанок;
- карандаш;
- рулетка;
- угольник;
- молоток;
- лобзик;
- ножовка, бензопила и др.
Сборка сруба: описание и видео
Сборка сруба — это финальный этап строительства. Для возведения стен очищенные от коры и аккуратно обтесанные или обработанные промышленным способом оцилиндрованные бревна соединяют с помощью выструганных пазов и вставных шипов. При этом бревна кладут так, чтобы паз (желоб) на нижней стороне верхнего бревна, приходился на так называемый горб нижнего бревна, либо вырубают паз в верхней стороне нижнего бревна и в него укладывают верхнее бревно. Место стыка заполняют паклей или другим материалом.
На видео сборка сруба показана во время всего процесса:
Продольные пазы вырубают двумя способами, применяя различные инструменты. Для первого понадобятся отвес и треугольник, а также точные расчеты. В торце бревна определяют центр и отмечают хорду, ширина которой должна соответствовать ширине планируемого паза (половина усредненного диаметра бревна — около 10 см). После этого на всю длину бревна наносят линии разметки и делают насечки через каждые 300-500 мм. Затем паз вырубают топором или другим инструментом.
Во втором способе применяют инструмент черта, состоящий из двух пружинистых стальных ножек, соединенных между собой кольцом с клином. Регулирование ножек помогает точно рассчитать и нанести разметку определенного диаметра. Инструментом наносятся риски (отметки) между бревнами первого и второго венцов. Одна ножка делает отметки на нижнем бревне, другая — на верхнем. При этом необходимо учесть и перенести глубину паза на чашки. После нанесения рисок бревно переворачивают и делают насечки на глубину паза на расстоянии 300-500 мм. Затем вынимают древесину на всю глубину раздвинутых ножек инструмента.
Ширина выстругиваемых пазов выбирается в соответствии с климатической зоной, в которой возводится дом, и минимальной температурой воздуха в зимний период. При температуре -30 °С ширина паза должна быть не менее 120 мм, при -40 °С — 140-160 мм.
Из подготовленных бревен укладывают стену. В среднем на стену высотой 1 м приходится примерно 5-6 рядов бревен. Ряд, расположенный по всему периметру дома, называется венцом. Для более прочного и надежного соединения венцы скрепляют шипами, размещенными по длине бревен в шахматном порядке на расстоянии 1-1,5 м. Толщина шипов — 25 мм, ширина — 60-70 мм, высота — 120-150 мм. Глубину гнезда для шипов делают на 10-20 мм больше длины шипа. В течение 1,5-2 лет в процессе естественной усушки бревен шипы плотно войдут в гнезда и прочно скрепят венцы.
В какое время лучше строить дом из оцилиндрованного бревна?
Начало строительства можно выбирать исходя из собственных возможностей. Любая пора, за исключением осени, позволяет выполнять строительные работы. Однако наиболее предпочтительным временем года для начала сборки бревенчатого дома считается конец зимы. Это обусловлено такими факторами:
- зимний лес считается наилучшим для строительства домов;
- в зимнее время года отсутствуют осадки, а от снега бревно легче защитить, нежели от дождя;
- поскольку дом строится быстро, у застройщика остается весна для постепенного высыхания древесины, и лето для наиболее активной фазы усадки, а осенью можно будет ставить капитальную крышу.
Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin
Принципы выбора бревен и качества срубной конструкции
Возведение сруба своими руками надо начинать с выбора материала, из которого он будет состоять. Для него лучше всего подойдут бревна лиственницы или сосны. Можно также использовать липу, березу или осину. Эти виды древесины наиболее долговечны, и постройки из них способны стоять многие десятилетия.
Устройство сруба.
Толщина бревна должна составлять не менее 20 см и быть одинаковой вдоль всей его протяженности. Разница между тонким и толстым концом не должна быть более 3 см, при этом оно не должно иметь продольных трещин и быть достаточно ровным. Тогда сруб будет хорошо держать тепло даже без дополнительной поверхностной обшивки. Стоит знать, что сборка сруба вполне допустима и из сырых бревен, процесс сушки может происходить уже после их установки.
Главными преимуществами такой конструкции являются хорошие теплоизолирующие качества, прочность и экологическая чистота. Высокие эстетические параметры ее не вызывают сомнения. Стоимость материала и его доступность во многом определяются местом расположения постройки. Существует достаточно много мест, где бревна являются самым дешевым из строительных материалов. Их достаточно напилить в размер, соответствующий длине стен, и можно начинать ставить сруб своими руками согласно технологическим рекомендациям.
ЦЕНЫ на срубы домов(2019 г.)
| Размер | Лапа. | Чаша. |
| 3х3 | 39 000р. | 69 000р. |
| 3х4 | 53 000р. | 88 000р. |
| 4х4 | 74 000р. | 110 000р. |
| 4х5 | 90 000р. | 130 000р. |
| 5х5 | 110 000р. | 150 000р. |
| 6х5 | 130 000р. | 162 000р. |
| 6х6 | 150 000р. | 172 000р. |
Посмотреть проекты бань В комплект входит балки пола и потолка (кругляк)
- Высота сруба 2,5м.
- Установка 40% от стоимости сруба.
Строганное бревно – бревно, прошедшее обработку электрорубанком.
Цена на срубы из строганного бревна дороже на 10%, чем из окоренного.
| Размер | Лапа. | Чаша. |
| 6х6 | 195 000р. | 223 000р. |
| 6х7 | 210 000р. | 237 000р. |
| 6х8 | 233 000р. | 261 000р. |
| 6х9 | 247 000р. | 275 000р. |
| 6х10 | 261 000р | 289 000р. |
| 7х7 | 233 000р | 261 000р. |
| 7х8 | 247 000р | 275 000р. |
| 7х9 | 261 000р | 289 000р. |
| 7х10 | 275 000р | 303 000р. |
| 8х8 | 261 000р | 289 000р. |
| 8х9 | 275 000р | 303 000р. |
| 8х10 | 289 000р | 316 000р. |
| 9х9 | 289 000р | 316 000р. |
| 9х10 | 313 000р | 340 000р. |
| 10х10 | 326 000р | 354 000р. |
| 10х11 | 340 000р | 368 000р. |
| 10х12 | 354 000р | 382 000р. |
| 11х11 | 354 000р | 382 000р. |
Посмотреть проекты домов
- Высота сруба — 3м.
- Установка от 40% от стоимости сруба. В зависимости от количества перерубов(стен) и сложности, стоимость возрастет.
Технология сбора
Возведение сруба начинают с подбора брусков, диаметр которых должен соответствовать особенностям климатической зоны. Так, если в холодное время года температура не опускается ниже -30 °C, подойдут бревна диаметром 22–24см. Для более северных регионов лучше взять брусья потолще – около 26 см в диаметре.
Каждый брус следует внимательно осмотреть, и безжалостно отбраковать все, в которых найдутся даже минимальные дефекты. Не подойдут также и бревна с явно заметной кривизной. Если элементов нужной длины не хватает, можно применить метод горизонтального сращивания. Такие «сопряженные» брусья можно использовать для любого участка стены, за исключением верхнего и окладного венцов.
Привязываем перегородку к наружной стене
Внутренняя стена крепится к наружным тем же способом, который выбран для внешних углов. Так, если вы использовали метод «с остатком», будет правильно и перегородку перевязать таким же способом. Чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность, применяют врубку «в курдюк» – бревна укладываются на специальный шип.
Также популярен метод крепления сковороднем – применяется вертикальный гребень с расширением к краю. При этом в элементах наружной стены, к которой крепится перегородка, заранее проделывают пазы нужного размера. При крестообразном методе соединения иногда используется крепление полусковороднем – используется тот же сковородень, только с прямой стороной.
Укладываем на фундамент
Чтобы обеспечить надежность будущему строению, на фундамент необходимо уложить заранее подготовленную доску, пропитанную битумом, толщиной около 50 мм и шириной не менее 150 мм. Уже на эту доску можно укладывать окладной венец, обтесанный в нижней части под размер доски. Все следующие бревна укладываются стандартным способом.
Фиксируем венцы
Для крепления венцов друг с другом чаще всего применяют деревянные штифты. Их аккуратно забивают в бревно при помощи деревянного молотка в заранее просверленные отверстия. Их проделывают в шахматном порядке, выдерживая шаг около 2 см, и глубину не менее 3 см. Для сборки внутренних простенков таких штифтом потребуется минимум два, каждый из которых забивается на расстоянии примерно 20 см от края.
Для сборки сруба используют штифты, диаметр которых не менее 2 см. При этом сверло, которым будут проделываться пазы, должно быть немного тоньше – нагель должен «сесть» плотно. Для облегчения работы можно обработать каждый штифт отработанным маслом.
Утепляем
Утеплять сруб можно как во время возведения, так и по окончании основных строительных работ. Процесс заключается в укладке между бревнами теплоизоляционного материала: войлока, джута или пеньки. По окончании основного этапа работ, сруб следует оставить для естественной просушки на срок не менее 1 года.
Строительство бани
Сруб бани 3х4 м можно возвести из традиционных для этого материалов:
- сосны;
- липы;
- осины.
Дорогие сорта используются довольно редко. Строительство можно вести методом соединения бревен в углах по одной из нескольких технологий. Первая предусматривает рубку в лапу. При этом бревна не выступают за периметр, а угловая часть защищена от воздействия дождя и снега.
Соединение может быть осуществлено в чашу. При этом часть бревна будет выступать снаружи, но архитектура постройки не проиграет. Если здание будет именно таких размеров, как упоминалось выше, то комплект фундамента может состоять из бетонных блоков с размерами 20х20х40 мм. Бревна предварительно ошкуриваются, а их диаметр составляет 22 см. Они пойдут на изготовление потолка, стропил кровли, а также пола.
Для фронтонов понадобятся доски. На обрешетку кровли следует подготовить необрезные доски. Для изоляции отлично подойдет рубероид. Для заделки швов понадобится мох. Для строительства сруба своими руками необходимо выкопать траншею, углубившись на 50 см. Ее дно засыпается песком и уплотняется. Под угловые стыки нужно разместить 4 блочных опоры. Они будут располагаться в местах пересечения с перегородкой.
Через каждые 2 м нужно уложить опоры из двух блоков. Их скрепляют цементным раствором. Между основанием сруба и блоками необходимо уложить гидроизоляцию в 2 слоя. Если стена будет иметь толщину в пределах 9 см, то цена постройки с вышеуказанными размерами обойдется в 175 000 руб.
При толщине стены в 14 см за баню придётся заплатить 193 000 руб. Диаметр бруса при этом будет равен 140 мм. Вся постройка будет состоять из трех помещений, среди них:
- комната отдыха;
- парилка;
- моечная комната.
Комната отдыха будет самой большой, ее размеры равны 2х3 м. Парилка будет иметь квадратную форму со стороной в 2 м. Оставшуюся площадь займет моечная. После сборки сруба его можно проконопатить. Для этого весь свисающий материал аккуратно заталкивается между бревнами. Использовать для этого необходимо конопатку.
В таком состоянии здание с кровлей оставляется на год для усадки. Через год можно проверить состояние конопатки и заделать образовавшиеся зазоры пенкой или паклей. После сборки сруба и его усадки специалисты иногда рекомендуют повторить конопатку через год эксплуатации.
Как рубить сруб в лапу?
Плюсы:
- Менее сложный процесс вырубки «пазов»
- Возможность использовать всю длину бруса и за счет этого экономия на нем
Минусы:
- Плохо защищенные углы сруба потребуют дополнительных работ по утеплению
- Сруб выглядит не так колоритно и эстетично
- Считается менее устойчивым
Его отличием является правильная форма, нет выступающих за углы окончаний бревна (так называемый чистый угол).
Желательно дабы весь применяемый для постройки сруба брус был одной толщины
1-брус | бревно, 2-лапа, 3- прямой шип
С помощью рубанка или шлифмашины одной из сторон бруса придается ровная поверхность по всей длине – это будет внутренняя стена здания. Противоположная сторона подлежит обработке у самых краев примерно на расстояние равное 2-2.5 от диаметра бревна. Оставшиеся стороны также у краев обрабатываются на длину в 1-1.5 от диаметра.
Этап второй. Постройка:
На выбранном участке выставляются два первых бревна, строго друг напротив друга и на них перпендикулярно укладывается еще два. Образовавшийся таким образом квадрат («окладной» венец) подгоняется строго по уровню и производится разметка бруса с обоих концов. Нужно учесть, что гнездо для посадки бревна не должно превышать, половины его толщены. В сделанное углубление укладывается следующее бревно, при этом верхняя часть «лапы» выравнивается для лучшей посадки дальнейшего бруса.
На этом этапе, стоит определиться, какой вид фиксации бревен между собою вы выберете. Это важный и необходимый момент, для того чтобы сцепление между брусом было более жестким и брус « не гулял».
Первый вариант это просверливание в «лапе» верхнего и лежавшего под ним бревна, вертикального отверстия (вполне хватит отверстия диаметром 3-4см) и вбивание в него кола (еще называется «прямой шип») немного большего диаметра. Данная процедура делается в шахматном порядке, дабы не попасть последующим колом в предыдущий. Также возможно дополнительно усилить конструкцию, вбив по всей длине «прямые шипы», это сведет на нет деформацию бревна со временем.
Второй способ надежнее, но гораздо сложнее. Он подойдет тем, кто знает, как рубить сруб своими руками и не раз с этим сталкивался. На «лапе» при ее разметке и подготовке, остается выступающий на пару сантиметров вверх шип. Площадь шипа должна составлять ¼ от рабочей площади «лапы». При укладке на него следующего бревна в нем делается соответственное отверстие под шип («лапы» ложатся одна на одну по принципу конструктора ЛЕГО). Шип зачастую принято располагать у внутреннего угла здания. Стоит отметить, что это очень трудоемкий и можно сказать ювелирный процесс.
При наборе венцов для устранения зазоров и щелей стоит использовать паклю либо другой изолирующий материал.
Этап третий. Завершающие работы
Не стоит забывать, что сруб в «лапу» требует дополнительных внутренних отделочных работ бруса (с одной стороны это дает возможность на свой вкус оформить дизайн, с другой стороны теряется стиль и тематический смысл сруба).
После того как сруб будет выгнан, бревна необходимо обработать защитными материалами для предотвращения гниения и защиты от древесных паразитов. Также специальные покрытия позволят повысить пожара устойчивость.
У сруба в «лапу» необходимо дополнительно утеплить углы, например дощатой обшивкой с наружи или слоем теплоизоляции внутри.
По истечению времени может возникнуть проблема появления зазоров между «лапами» из-за высыхания древесины, их нужно своевременно устранять путем вбивания подклинки либо замазывать специальным раствором.
Преимущества каркасно-бревенчатых домов
Экономия материала. В отличие от обычного сруба из бревен, расход древесины на 1 кв. м площади строения, возведенного по технологии Post & Beam, меньше на 40-50%. Это имеет значение не только с точки зрения экономии средств на материале, но и в расходах на рубку.
Быстрые сроки строительства. Максимальное время строительства составляет не больше полугода (если имеются в наличии готовый фундамент и все необходимые материалы). Около недели возводится каркас из бревна, остальное время уходит на возведение стен, утепление, изоляцию и монтаж кровли.
Многообразие архитектурных форм и приемов. Благодаря принципу каркасной системы заполнение ограждений может быть самым разнообразным (кладка из камня, деревянные элементы). Так, например, сочетание плоских стен и деревянных бревен придаст интерьеру неповторимый эстетичный вид, а открытость замысловатых конструкций крыши станет дополнительным выразительным приемом в оформлении внутреннего пространства дома.
Стойки каркаса можно расставить, сформировав любую фигуру в плане, будь то шестигранник или круг. Консольные выносы бревен можно оформить скульптурной резьбой, подчеркнув индивидуальность и вкус владельца дома.
Отсутствие усадки. Каркасно-бревенчатый дом практически не дает усадки, так как деревянные несущие элементы-стойки располагаются вертикально. Это значит, что оконные и дверные проемы не поведет, полы не перекосит, конструкции крыши не претерпят значительных изменений, в отличие от таких же элементов традиционного сруба. Это преимущество позволяет сразу приступать к отделочным работам.
Долговечность. Срок эксплуатации каркасно-бревенчатых домов и построек из сруба приблизительно одинаков и достигает 80-100 лет. Но для сруба ремонт стен – сложная технологическая задача, ведь это означает замену венцов в срубе. Каркасный дом из бревен более ремонтопригоден.
Сравнительная легкость конструкций. Положительный момент заключается в том, что каркасно-бревенчатые строения не требуют сложных фундаментов, зачастую вполне достаточно мелкозаглубленной ленты.
“Ласточкин хвост” и “лапа” – базовая часть замка
Одним из первых действий, которые нужно предпринять, является заготовка леса.
Схема соединения “ласточкин хвост”.
В основном используют сосну, ель и другие хвойные породы. Никогда не следует использовать березу, она быстро сгниет и имеет большие сложности в обработке. После выбора леса нужно избавиться от коры и лес просушить.
Надо подбирать место, где будет идти строительство, при этом учитывая, что его должно хватить для всех частей постройки. Необходимо провести разметку, используя нерастягивающийся шнур.
Потом нужно изготовить непостоянный фундамент – подкладки. Их размеры 1 м длиной и 1/3 м в диаметре. Устанавливаем их вблизи углов постройки, что обеспечит максимально равномерную нагрузку на них. Устанавливать подкладки нужно по уровню, с погрешностью до 5 см.
Следующий этап – изготовление канта. Для этого нужно выбрать, где будет будущий кант. Этой стороной надо расположить вверх и закрепить бревно с помощью скоб. С помощью отвеса рисуем вертикальные линии, которые и станут краями канта. С помощью шил надо натянуть шнур от одного края бревна к другому. Таким образом будет нарисован край канта. После чего надо закрепить бревно будущим кантом вверх и, сделав надрубы, начать отесывать бревно, получая кант. Потом надо сделать разметку канта с противоположной стороны бревна и аналогично сделать еще один кант. Альтернативой надрубам могут быть запилы, сделанные бензопилой.
Выбор технологии
Существует 2 основных способа, как рубить сруб в чашу:
- «В обло» (русская рубка) – это метод, в котором вырез делается в нижнем венце. Она может быть гладкой или с шипом (курдюком), который предотвращает смещение конструкции.
- «В охлоп» (сибирская рубка) – в этом способе чашу делают в нижней части бревна, которое кладётся сверху на нижнее.
Первый способ используется в большинстве строений, которые были сделаны в старину. Для того, кто не знает, как срубить баню из бревна своими руками рекомендуется использовать метод «в охлоп», так как при длительном строительстве в чаше не образуется влага из-за осадков. Также он считается более простым, чем русская рубка.
Виды сруба в чашуИсточник samdizajner.ru
