Как поставить дверь в ванной комнате своими руками

Разновидности порогов и их функциональное предназначение

По особенностям конструкции различают плоские, Т-образные, гибкие или накладные, порожки с внешним или скрытым видом монтажа.

Рис. 1. Варианты порогов

Исходя из используемого стройматериала, можно приобрести следующие разновидности систем:

• Каменные (являются дорогостоящими и прочными, но трудны при креплении в коробку).

  Рис. 2. Изделие из камня

• Деревянные (более ходовые, популярные системы, выполняются в основном из сосны и дуба).

  Рис.3. Деревянный порожек

• Пробковые варианты. Эластичность и гибкость материала позволяет применять такие конструкции в местах, где нужно обыграть уровневые перепады.

• Пластмассовые (эстетически привлекательны, имеют среднюю степень износостойкости). В категорию входят порожки из ламината.

Рис. 4. Пластиковый порог

Металлические (используются на стыках напольных покрытий, бывают латунными, нержавеющими и алюминиевыми). Можно приобрести и поставить одно- или разноуровневые, угловые металлические пороги.

Рис.5. Металлический порожек

Как выбрать порог для межкомнатной двери

Сейчас даже профессионалам затруднительно сделать свой выбор из разнообразия дверных порожков, которые предлагают разные изготовители. Кроме продукции из дерева, в магазинах имеется много комплектующих, подбирать которые нужно по следующим признакам:

• По материалу (дерево, пластмасса, металл, комбинированное сырье, полимер и пр.).

  Порог закрывает стыки разных уровней

• По конфигурации профиля. По типу профиля различают 2 вида: изделия, устанавливаемые на одном уровне между напольными покрытиями без высотных перепадов и порожки, скрывающие изъяны установки на разноуровневых стыках. У последнего профиля по разным сторонам есть перепад.
• По типу назначения. Любой тип порожков может использоваться по прямому назначению (под дверью), скрывать стыки ступенчатой отделки, перекрывать гибкий порог.

  Рис.7. Скрытый метод установки встраиваемого порожка

• По методу закрепления профиля. В данной категории выделяют пороги с открытым и скрытым закреплением, со специальной монтажной планкой и без нее. Из новинок производители предлагают встраиваемые профили под половое покрытие, планки в полости дверных створок, самоклеющиеся порожки.

Правильно выбирать нужный вид порожка нужно не только по внешней привлекательности, но и по функциональным, качественным показателям. Также следует учитывать особенности помещения, проем, где будет монтироваться конструкция. Например, для ванной следует выбирать изделие из влагостойкого материала.

Целесообразность установки в ванной и туалете

Монтаж любого порога для помещений с повышенной влажностью является рациональным решением, так как при повреждении труб, стиральной машины порожки станут защитой от затопления других помещений.

Если применять порог в роли гидроизоляции при возможной аварии водопровода, то нужно поставить каменный вариант. Чтобы в ванной не повышалась влажность, следует поставить в вентканал электровентилятор или купить коробку без уплотнителя, оставив зазор между порожком и нижним дверным торцом 4-5 мм.

Сборка дверной коробки

Приобретать дверь в ванную комнату (на фото) рекомендуется в комплекте с собранной дверной коробкой. В данном случае для осуществления монтажных работ потребуется ввинтить саморезы в определенных местах и установить полотно.

Если же дверная коробка покупается в разобранном виде (это происходит довольно часто), то придется заниматься ее сборкой. Обычно дверная коробка состоит из двух стоек, верхней перемычки и порога. Иногда порога в комплекте нет.

В зависимости от наличия порога будет производиться сборка стоек коробки:

• если порог есть, то с каждой стороны стоек коробки прибавляется зазор по 3 мм к высоте полотна двери;
• при отсутствии порога для зазора сверху стоек добавляется 3 мм, а снизу — 10 мм.

При определении величины верхней перемычки и порога следует учесть:

• ширину полотна двери;
• зазоры между дверью и стойками коробки;
• толщину самого порога и перемычки.

Также учитывается тот факт, что верхняя перемычка и порог будут обрезаться. Поэтому с обеих сторон следует создать посадочную выборку. Выступающая часть, в которую будет упираться закрывающаяся дверь, срезается с обеих сторон. Причем срезание производится на величину, равную максимальной толщине каждой стойки.

После приготовления заготовок все элементы дверной коробки соединяются. Для этого пользуются саморезами длиной от 55 мм. Если происходит монтаж конструкции из дерева или МДФ, то в них заранее сверлятся отверстия, диаметр которых на 2-3 мм меньше. Иначе древесина может треснуть. Для придания максимальной жесткости каждое место соединения коробки фиксируется 2-3 саморезами.

Врезка петель и навешивание двери

• Петли врезаются в коробку и двери парно, но если двери тяжелые, можно использовать и три петли;
• Для врезки петель необходимо правильно сделать разметку – приложить петли к торцу дверного полотна и просто обвести карандашом;
• Далее, нам необходимо вырезать в дверном полотне небольшое углубление, по толщине материала петли. Сделать это можно с помощью стамески, изначально отбив четкие контуры углубления, чтобы не получилось сколов, а потом снять необходимые остатки материала;
• Далее, петли закрепляются на саморезы, на то количество, которое повторяет количество отверстий в петле. Верхняя петля двери для ванной закрепляется на расстоянии в 15-20 см от верхнего уровня двери, нижняя петля – на расстоянии в 20-25 см от нижнего;
• После закрепления петель, необходимо установить замок в двери, строго по уровню и всем размерам, чтобы после установки двери в проем, у нас не получилось скосов;
• Теперь двери устанавливаются в проем и расклиниваются с расстоянием 4 мм внизу и 2 мм сверху, также выставляются проемы и по ширине. Все проверяется уровнем и на коробке размечается место установки петель;
• Двери вынимаем из коробки и повторяем процесс с углублениями, которые можно сделать стамеской;
• Врезаем петли и окончательно устанавливаем двери (процесс может немного отличаться, если вы выбрали другой вид петель, к примеру, петли, что одновременно закрепляются на двери и коробке, и так далее).

Только после данного процесса, установив дверь и правильно ее расклинив, зажав все саморезы и еще раз проверив работу двери, вы можете производить запенивание, о котором мы говорили ранее.

Как установить дверь в ванную своими руками

Это трудоемкий и ответственный процесс, который не зависит от того, это будет дверь в вашу любимую ванную, домашнего мини-бассейна или большой ремонт обширного санузла.

С этими процессами не следует экспериментировать – у вас должны быть под руками столярный инструмент и опыт работы.

Если вместе с коробкой куплена дверь, то специалисты рекомендуют на полу собрать всю конструкцию, а затем устанавливать ее в дверной проем. Приобретая уже собранный вариант, соответствующий размеру вашего проема, не возникнет больших проблем с монтажом.

Пошаговая инструкция по установке:

Подготовьте дверной проем в комнате.
Установите и расклините готовую конструкцию, проверив отвесом и уровнем

Между дверным блоком и стеной закрепите клинья.
Шурупами или анкерами в дверном проеме закрепите коробку.
С одной стороны монтажной пеной зафиксируйте конструкцию и поставьте в коробку распорки, чтобы не было деформации.
Проверьте вертикальность конструкции еще раз – это важно.
Первый слой схватится через два-три часа, нанесите после этого с другой стороны монтажную пену и зачистите излишки.
Со стороны ванны загерметизируйте порожек.
У дверной коробки наружными декоративными элементами закройте монтажную пену.
Надежность монтажа проверьте через сутки. Коробка шататься не должна – если это происходит, то усильте к стене крепление.

В том случае, когда не требует замены дверная коробка – примерьте к ней приобретенную конструкцию и навесьте ее на петли. Их к коробке и полотну закрепляют саморезами. Достаточно несколько петель, но установить их необходимо правильно, сделав стамеской углубления.

Если опираться на документы, то это требует СП «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88».

В части п. 4.8 говорится, что уровень пола в этих помещениях должен быть на 15-20 мм ниже, нежели в комнатах, или отделяться порожком.

При условии его наличия и устройства гидроизоляции с заводом на стены на 15-20 см может пройти достаточное количество времени для обнаружения протечки и ее ликвидации.

Существуют четыре возможных типа устройства порожков или соблюдения правил данного СП:

3. Пол ванной выше уровня пола квартиры:

II-49, II-57, П3, П44, П44Т

Поэтому многие собственники демонтируют стенки, а поддон оставляют. Недостаток данного варианта в том, что и сам уровень ванной выше уровня пола, и еще необходимо делать порог. И в результате получается практически полноценная ступенька.

Нарушение — отсутствующие порожки в ванных и туалетах:

Следует отметить, что понятие «порожек» значит настоящий порожек. Ниже представлены фото «декоративные» порожков, которые не заменяют настоящие.

«Декоративные» порожки:

Дополнительная информация по теме

Часто собственники не хотят делать порожек в ванной и устанавливают вполне полезные системы от протечек воды, которые при протечке блокируют весь отвод воды к квартире. Данной системой они как бы хотят «парировать» отсутствие порожков. Мол, зачем он нужен, если все равно сработает система от протечек, и потопа не будет.

Но объективно ситуация выглядит так, что все согласующие органы работают по документам тех лет, в которых не то что про установку систем защиты от протечек упоминаний нет, а еще не родился человек, который эту систему придумал.

А вот про порожки там все подробно написано, поэтому даже при установке данной системы порожки будут требоваться.

И в каждом проекте перепланировки есть раздел, где этот порожек наглядно отражен:

О высоте порожков часто возникали различные мнения, и дабы их исключить, мы написали запрос в жилищную инспекцию, и на наш запрос пришел исчерпывающий и однозначный ответ, который вы можете видеть ниже:

Пороги деревянные – плюсы и минусы

Если в ванной стоит деревянная дверь, то порог из деревянного бруса подходит к такой двери идеально, если исходить только из требований общего гармоничного дизайна. Древесина легко впитывает влагу, подвержена бактериальным и грибковым поражениям, легко трескается и коробится от длительного и постоянного воздействия влаги. Туалет и ванная комната как раз те помещения, где постоянно наблюдается высокий уровень влажности. При таких показателях, порог из дерева легко покроется трещинами или плесенью, потеряет свои первоначальные размеры и форму.

Деревянный порог

При возникающих аварийных ситуациях, когда происходит перелив воды из ванны или авария на трубопроводе, спровоцировавшая течь, деревянный порог придет в негодность после первого затопления.

Подготовительные и начальные работы по установке двери

Перед тем как поставить в ванную дверь, нужно подготовить набор инструментов, при помощи которых и будут проводиться все важные действия. К ним относятся:

• стусло, или лучше простенькая торцовочная электропила;
• перфоратор, шуруповёрт , электродрель;
• набор стамесок ;
• строительный уровень;
• рулетка;
• карандаш;
• отвертка;
• саморезы с дюбелями, деревянные клинья,
• монтажная пена.

Установка двери в ванную подразумевает разделение работы на 2 этапа:

• демонтаж стоящей ранее двери, подготовка проёма стены к установке дверной коробки;
• установка новой межкомнатной двери.
• После того как вы разберете старую дверь вместе с коробкой, дверной проём нужно будет тщательно очистить. Нет необходимости выравнивать торцы стенок, монтажной пене даже легче закрепиться на неровной поверхности. И ещё, если коробка двери устанавливается в проём без зазора, как минимум 1-1,5 сантиметра придётся с одной из сторон расширить проём стены. Сделать эту трудоёмкую и шумную работу можно с помощью перфоратора. Схема примерно такая: с одной стороны стены проводим карандашом вертикальную линию (то что необходимо убрать); перфоратором с буром на 10-12 сверху до низу через 3 см. просверливаем через всю стену отверстия; далее перфоратором скалываем бетон по линии. На эту работу потребуется 4 часа если у вас 2 перфоратора (один остывает) и новые буры, и соседи не сломают входную дверь. Есть вариант срезать сантиметры стены болгаркой с алмазным диском, но по отзывам если квартира жилая лучше этого на делать. Совет, если вы делаете капитальный ремонт, посмотрите где придётся поработать перфоратором и сделать эту работу до чистовой отделки (наклейка обоев, укладка ламината и т. п.). Если дверь устанавливается в ванную комнату, посмотрите место для порога, и при необходимости выровняйте его. Преступая к сборке коробки двери и её установки ответьте себе на вопросы как и чем будете делать следующие операции: пилить под углом 45 градусов наличники и полотно коробки; как правильно установить петли на дверь; чем высверливать отверстия под ручку двери и «язычок» замка; как пользоваться монтажной пеной; подготовьте клинья для фиксации коробки. Определитесь с очерёдностью, что за чем делать. Смотрите фото необходимых инструментов.

Существует 2 варианта того, какую коробку устанавливать в ванную комнату. Первый — наилучший, который предполагает, что вы приобрели дверь с уже готовой к монтажу рамкой. В этом случае просто возьмите и установите его в проём. Если же коробка входит в купленный вами комплект, но она полностью разобрана, тогда вам придется ее самостоятельно собрать. Устанавливая дверь лучше работать вдвоём, пусть ваш напарник поможет придержать, подать, поговорить. Подготовьте для монтажа коробки достаточно места на полу, инструмент и крепеж. Первое что придётся делать, собирать коробку под полотно двери, внутреннии размеры коробки со всех сторон должны быть больше полотна двери на 2 мм. После замеров отпиливаем с помощью стусла, а лучше торцевой пилы верхнюю полотно коробки, затем боковые, и далее нижнее полотно. Не пытайтесь отпиливать полотна короба с помощью самоделок, испортите дверную коробку. Когда полотна короба распилены и отступать некуда крепите саморезами. Делайте все работы по установке петель, замка до установки в проём двери. Описать все подробности и нюансы установки невозможно, на это есть видео, смотрите, спрашивайте друзей и у вас получиться. Про инструмент, покупать весь набор предложенных инструментов накладно, особенно стусло или торцовую пилу, поспрашивайте у друзей или возьмите в аренду. Советую ознакомиться с многофункциональным инструментом-реноматор, пригодиться при ремонте квартиры.

Особенности установки раздвижной конструкции

Во многих квартирах ванная комната занимает маленькую площадь. После установки дверей с открывающимся полотном места станет еще меньше. Решить эту проблему можно путем монтажа раздвижных дверей.

При выборе раздвижной двери в ванную комнату обращают внимание на способ их крепления. Если направляющая будет располагаться на полу, то в этом случае:

• затрудняется проход в комнату (направляющую постоянно нужно переступать);
• конструкция быстро засоряется (это значительно снизит срок ее службы).

По этим причинам лучше приобретать раздвижную дверь, крепление которой производится в верхней части. Сам процесс установки конструкции может происходить одним из трех способов:

1. Путем фиксации к потолку. Данный вариант допускается, если в комнате «низкий» потолок.
2. С помощью монтажа непосредственно в проем. Направляющие крепятся к верхней части проема, а раздвижная дверь уходит в нишу, расположенную в стене. Данный вид монтажа отличается большой трудоемкостью.
3. Посредством крепления к стене над верхним откосом. Является наиболее распространенным вариантом. Фиксация направляющих происходит с помощью металлических уголков.

Монтаж раздвижных дверей предусматривает следующие действия:

• направляющая крепится к стене;
• дверное полотно фиксируется к роликам направляющей;
• регулировка вертикального положения полотна и зазоров происходит с помощью регулировочного винта;
• для недопущения движения полотна во фронтальном направлении используются точечные ограничители, которые вставляются в паз в нижней части двери.

Размеры дверных коробок

В каждой стране свои стандарты, они отличаются и порой существенно. Ширина распашных дверей по стандартам в России:

• 600 мм;
• 700 мм;
• 800 мм;
• 900 мм.

Такие же стандарты в некоторых европейских странах (в Испании, Италия). У французов отличаются на 1 см (690, 790, 890 мм). Выбор стандарта зависит от хозяина, но лучше всего использовать российские, так как у них явное преимущество — более широкий выбор.

Если довелось купить нестандартные двери, то впоследствии будет сложно поменять их. По ГОСТу ширина проема и полотна двери, устанавливаемого в нем, зависит от помещения, в котором производится монтаж:

1. Для кухни высота должна быть 2000 мм, ширина 700 мм.
2. В ванной высота 1900-2000 мм, ширина не менее 600 мм.
3. Для жилых помещений ширина проема 600-1200 мм, в высоту 2000 мм.

Но это стандарты, в реальности же случается так, что нужно подстраиваться под определенное здание. Иногда лучше отдать предпочтение раздвижной двери. Для определения размеров коробки и полотна потребуется провести замер проема. После этого выбираются габариты блока. Размер должен быть немного меньше, чтобы была возможность смонтировать крепежи и распорки. Нужно учесть эти параметры перед тем как установить межкомнатную дверь самостоятельно.

На этапе проведения замеров необходимо внимательно осмотреть стены, при необходимости провести ремонт и укрепление. В этом случае дверная коробка намного лучше сможет держаться в проеме

Особенное внимание стоит уделить состоянию стен, если планируется монтаж тяжелых дверей. Нужно прикрепить деревянный брус к стене и оштукатурить его, если имеется такая возможность

Подобный подход позволит установить межкомнатные двери без особых трудностей в любом проеме. Толщина бруска должна быть 5 см. После такого усовершенствования установка дверной коробки своими руками окажется намного проще, повышается надежность конструкции.

Самостоятельно установить своими руками с нуля двери сможет каждый, если разберется в нюансах и параметрах конструкции. Один важный параметр коробок — это глубина. По ГОСТу стандарт 70-80 мм, но если в доме толщина стены превышает этот показатель (а это в большинстве случаев), то нужно схитрить. Монтаж дверной коробки без порога производится вровень с одной стеной, но с условием, что откосы и проем не будет мешать открыванию. Оставшаяся часть стены штукатурится и отделывается, как стены в комнате. Но можно сделать с доборами: монтируется планка в тон полотна и наличников. Как сделать сборку наличников, можно узнать из инструкции к ним.

Как правильно установить двери в ванной комнате?

Перед установкой двери в ванную комнату с порогом сначала подготавливают проём

Важно точно сделать замеры перед покупкой. У распашных дверей порожком выступает нижняя часть лудки

Однако коробки бывают с тремя элементами. К такой раме порожек изготавливают самостоятельно высотой до 5 см и выполняют от него замер высоты проёма с учётом зазора. Дверь в ванную поднимется на 10 см выше по сравнению с другими межкомнатными проходами.

Стандартная высота полотна – 2 м. Проём в ванную часто составляет 1,9 м. Его придётся расширять по высоте или укорачивать дверь. Со стеклянными и пластиковыми моделями это сделать невозможно. В квартирах толщина стены ванной комнаты часто не превышает 4–5 см. Облицовка керамической плиткой добавляет около 1,5 см. Дверная коробка не должна превышать толщину стены с облицовкой. Иначе придётся наращивать стены или срезать часть рамы.

Необходимые инструменты

Для демонтажа старых дверей из ванной и подготовки проёма понадобится инструмент:

При установке нового блока нужен следующий инструмент:

Из материалов стоит приобрести саморезы, дюбеля, монтажную пену, гвозди, силикон, деревянные клинья для распорки лудки внутри проёма.

Монтаж дверной коробки

Коробку для ванной комнаты устанавливают с порожком – нижним элементом рамы. Перемычка создаёт неудобства при ходьбе, но для санузла она обязательна. Порожек можно не ставить, если существует на полу перепад между ванной и коридором. Однако специально поднимать пол очень дорого и сложно. Проще установить раму с порогом.

Если дверная коробка состоит из трёх элементов без нижней перемычки, порожек в ванную комнату делают из следующих материалов:

Порожек ванной комнаты должен отвечать следующим требованиям:

• влагостойкость;
• износостойкость;
• отсутствие скольжения;
• эстетичное сочетание с коробкой.

Если лудка продавалась разобранная, все элементы собирают на полу. При необходимости делают подгонку по высоте. Зазоры между полотном и лудкой по бокам и сверху должны быть 3–4 мм. Снизу по новым правилам ГОСТ 6629-88 зазор между полом и полотном выдерживают от 17 до 20 мм. Выступ порога над кафельным полом делают 6 мм. Зазор между нижним торцом полотна и порогом составляет 6 мм.

На стойке, отступив сверху и снизу 25 см, отмечают места крепления петель. Делают выборку стамеской и крепят петли.

Собранную раму вставляют внутрь проёма ванной комнаты, выставляют по уровню, фиксируют деревянными клиньями. К стене коробку крепят дюбелями с саморезами или анкерами. После повторной проверки уровнем задувают монтажной пеной щели с одной стороны. Минимум 3 часа с рамой ничего не делают. После застывания пены задувают щели с обратной стороны проёма, герметизируют порог силиконом со стороны ванной комнаты.

По истечении суток пробуют расшатать коробку. Рама должна прочно держаться в проёме. Если конструкция шатается, вгоняют дополнительные анкеры.

Установка дверного полотна

Установка полотна начинается с врезания замка, петель, ручек. Обычно на дверь ванной и туалета ставят замок, защёлкивающийся с внутренней стороны. Располагают его на высоте 85–90 см от пола.

• Сначала в торце полотна стамеской и сверлом выбирают паз для замка.
• На двери отмечают место расположения отверстия для ручки. Оно должно совпадать с квадратным гнездом вставленного замка.
• Высверливают отверстие перьевым сверлом диаметром 20 мм.
• Замок помещают внутрь паза, крепят двумя саморезами к торцу полотна.
• В отверстие вставляют квадрат, надевают декоративные накладки, ручки.
• К стойке рамы напротив замка фиксируют саморезами ответную планку, предварительно выбрав паз под язычок защёлки.

Место для петель отмечают, установив полотно в коробку. Под петли стамеской выбирают пазы, прикручивают их саморезами. Укомплектованное фурнитурой полотно ставят на своё постоянное место.

Монтаж наличников

Финалом установки двери для ванной является крепление наличников. Планки подбирают из аналогичного материала, что и сам дверной блок. Обычные наличники из дерева или МДФ крепят к торцу рамы гвоздями, саморезами, приклеивают. Верхнее соединение планок делают, подрезая края под углом 45 или 90 градусов. Телескопические наличники крепят с помощью специального замка.

Монтаж наличников начинают после удаления клиньев, обрезки остатков пены. С петлевой и замочной стороны делают отступ 3 мм от края коробки, чтобы открывающееся дверное полотно не цеплялось за наличники. Если толщина стены больше от глубины коробки, торцы проёма закрывают доборами. Декоративные планки фиксируют саморезами, а пространство между ними и стеной точечно заполняют пеной.

Как установить межкомнатную дверь без порога: основные правила монтажа

Установка двери без порога несложная. Можно выполнить работу самостоятельно. Но, чтобы все прошло успешно, следует ознакомиться с рядом правил и соблюдать рекомендации экспертов. Это поможет смонтировать межкомнатную дверь качественно.

Правила приведены ниже:

• Не начинать установку дверного блока, пока не будет закончена отделка пола. Должно быть уложено финишное покрытие.
• Перед установкой двери надо подготовить дверной проем.
• Между луткой и полотнищем всегда должен быть небольшой зазор.
• Перед фиксацией элементов дверного блока их нужно правильно расположить, выставить по уровню. Выравнивание проводят по одной из стен (более ровной).

Этапы установки

Подготавливаем дверной проем

Если старая распашная межкомнатная дверь заменяется новой навесной, то следует оштукатурить стены в проеме со стороны навеса двери. Так же, возможно придется расширить или сузить проем.

Расширяем его с помощью перфоратора и насадки-лопатки, а сужаем наращиванием штукатуркой. При этом не стоит забывать, что через него может проноситься габаритная мебель. Не ставьте узкие двери между жилыми комнатами.

Слишком широкий проем ослабит устойчивость всей дверной конструкции. Так как монтажная пена не имеет нужных крепежных характеристик.

Подгоняем по размерам и соединяем дверные элементы

Замена дверей: видео

Вариант сборки коробки и добора для распашной двери:

• Делаем замеры и отпиливаем коробочный брус по ним. Удобнее сначала сделать верхнюю часть коробки. Ее ширина должна быть больше ширины двери на 6мм + толщина двух вертикальных брусов.
• Замеряем и отпиливаем вертикальные части коробки. Их длина должна быть больше высоты дверного полотна на 3-5 см.

• Соединяем все части коробки тремя саморезами по дереву с каждой стороны.
• Снимаем замеры для добора. Для этого измеряем длину специального доборного паза в коробке. Горизонтальная планка добора должна лежать на вертикальных вровень с их внешними сторонами.
• Прикручиваем саморезами под углом 45 о добор к коробке.

Вариант сборки дверных элементов для навесной двери:

• Дверной проем отделываем добором (см. Установка межкомнатных дверей с добором) под цвет полотна. Если ширины добора не хватает, то наращиваем ее. Для этого скрепляем две части доборной планки. Вторую отпиливаем циркуляркой по нужной ширине.
• Закрепляем навесную систему. Саму направляющую планку выставляем по уровню. Далее размечаем места крепления к стене. Сверлим отверстия под дюбели и вставляем их.
• Прикручиваем направляющую к стене саморезами.

• К дверному полотну крепим ролики, делаем пробный навес и ход двери по основной направляющей.
• Закрываем брусом с декоративной планкой направляющую и дверные ролики.
• Устанавливаем прорезиненные упоры для двери.

Размечаем и закрепляем скобяную фурнитуру

Теперь нам нужно закрепить петли (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора) к дверному полотну и коробке. Оптимальная высота от края полотна с каждой стороны для крепежа петельных частей — 200мм.

Последовательность работы при этом следующая:

• Прикладываем петлю к месту ее крепления и отмечаем границы карандашом.
• Канцелярским ножом прорезаем декоративный слой по отметкам.
• Электрофрезером или острой стамеской делаем выемку под петли.
• Покрываем получившееся углубление нитролаком в 2-3 слоя.
• Крепим петли шурупами по дереву, предварительно просверливаем отверстия под них.

Укрепляем собранную коробку в проеме

Вставляем коробку в дверной проем. Подгоняем ее так, чтобы она не выпирала за края проема. Далее делаем отверстия в коробке для дальнейшего крепления ее к стене: в 3-х местах с каждой стороны.

Выставляем вертикальные части по уровню сквозь сделанные отверстия засверливаемся в стену. Таким образом мы делаем отверстия под пробки.

Заворачиваем саморезы в пробки. При этом рулеткой контролируем ширину получившегося проема. Она должна быть одинаковой сверху и снизу. Последний этап – вставляем пластиковые заглушки в шляпки саморезов.

Навешиваем дверь и запениваем щели

После монтажа дверной коробки можно навешивать дверь на петли. После этого нужно заделать профессиональной монтажной пеной оставшиеся щели между коробкой и стеной.

Для того, чтобы дверь не зажало коробкой при расширении пены, желательно вставить длинный и узкий кусок фанеры между полотном и вертикальной частью коробки. После того, как пена застынет, ее нужно срезать. Для этого подойдет канцелярский нож.

Вставляем замок в межкомнатную дверь

Для этого делаем следующие операции:

• Прикладываем корпус замка к двери в месте его расположения – 90-100 см от уровня пола. Карандашом очерчиваем форму механизма и отмечаем места крепления ручки.
• Перьевым сверлом или кольцевой насадкой для дрели проделываем отверстия под ручки.
• Далее электрическим фрезером или стамеской пробиваем углубление для замочного корпуса.
• Вставляем замок в углубление и закрепляем шурупами по дереву.
• Проделываем такие же операции для противоположной части замка на коробке.

Инструкция по монтажу раздвижной двери

Схема крепежа раздвижных дверей.

При этом расстояние между соседними проемами не должно быть меньше 120 см. При меньшем расстоянии потребуется монтаж двойных направляющих, использующихся в шкафах-купе. Такой монтаж значительно уменьшает ширину коридора. Все необходимые расчеты, замеры, а также разметку дверного проема нужно произвести заранее.

Для работы требуются инструменты:

• шуруповерт;
• электрическая дрель;
• молоток;
• стамеска;
• рулетка и строительный уровень.

• дверное полотно;
• металлические направляющие с фурнитурой;
• саморезы.

Работы ведутся в следующем порядке:

Механизмы для межкомнатных раздвижных дверей.

1. По верхней грани дверей, приставленных к проему, проводят линию. Строго горизонтально (по уровню) сверху через 7 см проводят вторую линию. По ней будет крепиться брус.
2. Брус прикрепляют к стене анкерами так, чтобы его вторая половина размещалась над стороной, в которую будет отодвигаться конструкция.
3. Через крепежные отверстия верхнюю направляющую прикручивают к брусу, оставляя у стены незначительный зазор.
4. Соединенные с каретками ролики устанавливают в профиль, на концы направляющей ставят стопоры.
5. Сверху к двери прикручивают скобы и временно ставят ее на место, соединяя скобы и каретки.
6. Крайнее положение дверей отмечают на полу.
7. Дверь снимают, расположение метки корректируют отвесом, укрепленным в центре направляющей.
8. Используя стамеску, выбирают в нижней дверной грани углубление для поводка (направляющего элемента).
9. Поводок прикручивают к полу, используя саморезы.
10. Дверь надевают пазом на поводок, устанавливают ее вертикально, затем соединяют скобы и каретки.
11. По уровню выравнивают положение двери, регулируя болты кареток.

Завершают монтаж установкой ручек, замков и наличников.

Ванные комнаты часто имеют небольшие размеры, в них вода в виде брызг может попадать на двери. Поэтому дверное полотно должно быть выполнено из влаго- и паронепроницаемого материала. Вентиляция или вытяжка, работающие в ванной комнате, также помогут защитить материал дверей от сырости. Бережное отношение к новым дверям поможет надолго сохранить их в хорошем состоянии.