Устройство монолитной плиты фундамента: правильная конструкция

Положительные и отрицательные аспекты технологии

Плюсы монолитной плиты

Большинство специалистов отдает предпочтение монолитному фундаменту по следующим причинам:

1. Подготовительный этап перед заливкой фундамента будет сведен к минимуму. Вам не придется тратить много времени и нанимать высококвалифицированные строительные бригады для подготовки участка к установке данного основания благодаря простоте технологии. Поэтому монолитный фундамент считается одним из самых бюджетных, а поскольку специальная техника или инструменты для его возведения не требуются, вы легко справитесь с этим видом работ самостоятельно.
2. На состояние монолитного фундамента не влияют сезонные изменения физико-химических характеристик почвы, что позволяет избежать капитального ремонта, связанного с промерзанием и оттаиванием грунта. Во время сильных морозов все строение вместе с основанием будет приподниматься, а при потеплении весной – опускаться без каких-либо существенных деформаций.
3. Основание, выполненное из цельной плиты, отличается поразительной прочностью из-за отсутствия стыков и швов. Оно практически не подвержено механическому разрушению и очень долговечно.
4. Вы сможете дополнительно сэкономить на обустройстве напольного покрытия, поскольку сама плита монолитного фундамента является черновым полом.

Минусы

Свежезалитый монолитный фундамент.

Однако, цельное основание имеет и определенные минусы, среди которых стоит отметить:

1. Сочетать монолитный фундамент с погребом или подвалом практически невозможно, так что его придется делать отдельно.
2. Возведение фундамента из цельной плиты обойдется несколько дороже, чем, к примеру, столбчатого фундамента.
3. При строительстве в местности с достаточно суровыми климатическими условиями под монолитное основание придется обязательно подложить теплоизолирующий слой (например, пенопласт).
4. Возводить монолитное основание на участке, имеющем значительный уклон, строго не рекомендуется.

Когда используется плитная опора

Фундаментная опора для строительства дома возводится на сложных грунтах (слабые, водонаполненные, промерзающие, пучинистые). При выполнении фундаментной опоры допускается возводить конструкцию из монолитного железобетона или монтировать подушку из сборных элементов, тщательно бетонируя швы между ними.

По внешнему виду бетонная опора представляет собой конструкцию, залитую из бетона, с армированием стальной арматурой. Верхняя поверхность фундамента выровнена в одной плоскости. Ленточный опорный пояс располагается только под частью здания, тогда как монолитная плита несет на себе все сооружение. Края плитной опоры обычно выдаются на 10 см с каждой стороны, т.е. опора в плане имеет размеры больше, чем само здание.

Принято подразделять фундамент по глубине залегания в грунте и по способу опирания на грунт.

Мелкозаглубленная монолитная плита

По глубине залегания монолитное основание подразделяется на:

• Незаглубленная монолитная плита – конструкция заливается непосредственно на поверхности грунта, с которого убирают весь мусор, деревья, кустарники и прочие насаждения. Предварительно поверхность почвы следует выровнять, засыпаются ямы, возвышающиеся бугры разравнивают.
• Опора мелкого заглубления (мелкозаглубленная) – конструкция заглублена в грунтовое основание на глубину до 50 см. В таком варианте постройка дома планируется без подвального этажа. Под подошвой плитного основания устраивается подушка из смеси песка и мелкого щебня.
• Опора, заглубленная до отметки промерзания грунта – такой фундамент обладает высокой прочностью, потому что не подвергается воздействию сил морозного пучения. При такой конструкции фундаментной опоры, здание вполне может быть оборудовано подвалом или цокольным этажом.

В этом случае опора монтируется после забивки свайного поля. Второй вариант применяется при строительстве домов на склоне, имеет высокую несущую способность и значительную прочность.

Монолит VS кирпич

1. Кирпичные дома возводятся вручную, требуют серьезных трудозатрат, а значит – и времени. Поэтому строительство из кирпича происходит дольше, чем «отливка» монолитной конструкции.

2. Стоимость жилья в кирпичных домах выше, чем в монолитных. Цена объясняется и использованием ручного труда, и стоимостью материалов, и допустимой высотой строящегося объекта. Чем меньше этажность дома, тем меньше квартир продаст застройщик, что также отразится на цене. Если из кирпича возводятся дома максимум до 18 этажей, то монолитные конструкции позволяют «выращивать» небоскребы. Например, самое высокое здание в Петербурге, Лахта Центр, построено как раз по монолитной технологии. Его высота составляет 462 м.

3. Кирпичный дом существенно тяжелее, поэтому дает большую усадку, что затруднит ремонтные работы и добавит проблем владельцам.

4. Стены в квартирах монолитных домов будут более ровными, а для ремонта потребуется меньше отделочных материалов и времени.

5. Кирпич «съест» часть внутреннего пространства квартиры. Толщина стен кирпичных домов – от 52 см, а в монолитных – 16-18 см. Разница, особенно в небольших квартирах, существенная.

6. Слышимость в монолитных домах выше, чем в кирпичных, а теплоизоляция, наоборот, ниже. Правда, последний фактор больше зависит от того, насколько добросовестно застройщик подойдет к утеплению стен.

Материалы и инструменты для монтажа монолитной ленточной опоры

Технология устройства монолитного ленточного фундамента достаточно проста и требует минимального использования специализированной техники. Если перед вами стоит задача предельно удешевить строительство, можно обойтись без аренды дополнительного оборудования. Но, для получения наилучшего результата, предпочтительно использовать весь список спецтехники.

Инструменты и техника:

1. уровень;
2. лазерный нивелир;
3. молоток;
4. колышки или прутки арматуры (для разметки);
5. шнур для разметки;
6. лопата и лом;
7. пистолет для вязки арматуры или сварочный аппарат;
8. бетономешалка;
9. вибрационная или ручная трамбовка.

Материалы:

1. песок;
2. щебень;
3. цемент;
4. вода;
5. арматура (для армирующего пояса) диаметром 10-16 мм;
6. фанера, доска, брус, гвозди/шурупы, герметик (для опалубки);
7. плотная полиэтиленовая пленка;
8. гидроизоляционные материалы;
9. утеплитель.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.

Подготовка котлована

Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:

1. Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
2. Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.

Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.

Подложка

На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:

1. На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
2. Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.

1. Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
2. Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
3. Поверх подушки расстелите геотекстиль.

Опалубка и утепление

Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:

1. Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
2. Для конструкции используйте доски на 50 мм.
3. Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
4. После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
5. Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.

Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.

Армирование и заливка

Для выполнения армирования, вам поможет следующая пошаговая инструкция:

1. Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
2. Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
3. Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.

После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.

Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.

Армирование

Специфика бетона состоит в неспособности выдерживать растягивающие нагрузки. Это значительно снижает сопротивляемость ленты на изгиб. Для исправления ситуации используется арматурный каркас, принимающий нагрузки на себя и предохраняющий основание от образования трещин.

Армпояс состоит из горизонтальных (рабочих) стержней, выполняющих основную задачу, и вертикальных элементов, нужных на этапе сборки и заливки. Они лишь поддерживают рабочие стержни в нужном положении, после затвердения бетона свои функции завершают.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты, приблизительное соотношение параметров обычно следующее:

• Лента 30 см — арматура 12 мм.
• Лента 40 см — арматура 14 мм.
• Лента 50 см — арматура 16 мм.

Эти пропорции средние, в некоторых случаях требуется более точный расчет, который выполняется либо специалистами, либо с помощью онлайн-калькуляторов.

Соединение элементов армпояса производится методом вязки отожженной стальной проволокой. Выполняется обычная скрутка, для которой используется специальный крючок.

Кусок проволоки, сложенный пополам, заводится диагонально под соединение, концы поднимаются вверх, петля захватывается крючком и через свободный конец производится 4-6 оборотов.

Прутки прочно соединяются между собой. Вязка выгодна тем, что никакого оборудования или электропитания не требуется, навык приобретается очень быстро, а качество соединения достаточно высокое.

Технология утепленной шведской плиты

Конструкция «теплой плиты» — это, по сути, разновидность монолитного фундамента. Правда, с одной отличительной чертой. Давайте попробуем разобраться с какой. В этом нам поможет небольшая схема.

Технология утепленной шведской плиты

Рассмотрим каждый слой по порядку

1. Уплотненный грунт (для начала необходимо срезать растительный слой земли, что бы добраться до устойчивых грунтов);
2. Песок (на данном этапе точно так же, как и в обычном монолитном фундаменте, делается песчаная подушка; либо же из щебня, если грунт болотистый);
3. Инженерные коммуникации (на данном этапе уже прокладываются все коммуникации: водоснабжение, водоотведение и прочее; это является плюсом плиты такого типа);
4. Щебень (здесь он играет роль как опорная подушка для будущего слоя из утеплителя);
5. Утеплитель, возможно экструдированный пенополистирол или какие-нибудь другие виды теплоемких материалов (его укладывают в 2 слоя, с общей толщиной около 100 мм);
6. Арматурные сетки (здесь стержни должны быть большего диаметра, 12—16 мм; они также укладываются на фиксаторы, которые исключают пространственные передвижения и обеспечивают устойчивость);
7. Система обогрева (на этом этапе укладывают трубы по периметру и подключают их к главному коллектору; перед вводом в эксплуатацию нужно закачать в них воздух);
8. Бетонная смесь (завершающий этап устройства; здесь стоит подметить, что толщина бетона получается несколько меньше, чем в стандартной монолитной плите — около 100-120 мм, вместо 250-300 мм).

Немного подробнее про монтаж труб

• Что бы получить большую теплоотдачу фундамента по отношению к полу, трубы стоит располагать плотнее друг к другу; вдоль несущих стен и перегородок должна быть чуть большая плотность труб, чем по центру комнаты;
• Но так же следует помнить, что через чур много тоже плохо—не стоит располагать нагревающие элементы очень плотно (ближе чем на 100 мм); это нужно знать, что бы избежать перерасхода материала;
• С другой стороны еще один важный момент — нужно следить за тем, что бы шаг труб составлял не больше 250 мм, а расстояние от стены до первой трубы не должно превышать 150 мм;
• Запрещается располагать нагревательные элементы в местах стыков, если монолитный фундамент состоит из нескольких плит.

Есть один маленький нюанс! Такое решение подойдет только для небольших одноэтажных домов. Во всех остальных случаях это неприемлемо, т. к. толщина фундамента не позволит воспринимать ему большие нагрузки.

Плюсы и минусы шведской плиты

Плюсы

1. Утепленная фундаментная плита, которая будем уместна в большинстве грунтов
2. Соблюдение технологии дает возможность получить перекрытие первого этажа; на него сразу можно наносить финишное отделочное покрытие
3. Полноценная дренажная система
4. Фактически мы получаем теплый пол, который будет поддерживать среднюю температуру по всему полу здания
5. Такое решение является энергоэффективным вариантом устройства монолитного фундамента; это позволит сэкономить в отопительный сезон
6. Огромный комплекс, который включает в себя ряд мероприятий; если осуществлять все их по отдельности, то выйдет гораздо дороже
7. Грунт, который находится ниже плиты, не подвержен промерзанию; а также такой фундамент, благодаря своей конструкции меньше всего подвержен влиянию такого разрушающего фактора, как морозное пучение.

Что касательно недостатков, их можно обобщить и отвести ко всем плитным фундаментам.

Минусы

Для каких почв используется такое основание

Учитывая, что такая конструкция имеет высокую прочность, надежность и длительный срок службы, то на нее существенно не влияет тип почвы, а также промерзание земли. Таким образом, использовать монолитный фундамент можно практически на всех почвах, если соблюдать правильную технологию, особенно когда строится частный деревянный дом своими руками.

Но монолитный фундамент обязателен при строительстве на:

• Песчаные суглинистые почвы с большим насыщением подземными грунтовыми водами;
• На торфяных мягких почвах;
• В болотистых местностях;
• На любых территориях с поверхностными грунтовыми водами.

Основные преимущества и недостатки монолитных бетонных фундаментов с плит

• Не влияет на состав почвы, а также создает равномерное распределение массы;
• Имеет высокую прочность, надежность и выносливость;
• Его можно возвести своими руками, причем тут не нужно иметь специальные навыки и мощную строительную технику;
• Отсутствует деформация почвы при сезонных сдвигах и промерзаниях;
• Залить монолитное основание под небольшой одноэтажный дом можно за один летний день;
• В некоторых случаях, можно с его помощью сделать полноценное подвальное помещение в частном доме;
• Не используется на больших глубинах заложения.

Но один и ключевой недостаток монолитного фундамента все же существует – это дороговизна строительных материалов.

Что лучше: монолитная плита или ленточный фундамент

Итак, что же лучше — плита монолитного типа или более привычный ленточный фундамент? Многие строители отмечают, что, сравнивая достоинства и недостатки этих вариантов, монолитная плита находится в выигрыше. Однако стоит понимать, что возможность использования как ее, так и ленточного фундамента будет зависеть от многих факторов — в основном, от типа и плотности почвы и возможных нагрузок, которые нужно высчитать еще на этапе проекта дома.

Например, если дом будут возводить там, где грунтовые воды залегают глубоко, а грунт почти не промерзает, то проще использовать ленточный вариант. А вот в противоположных условиях советуют выбирать монолитную плиту, за исключением склонов. Если говорить о равноценных усредненных условиях, то монолитный все же выигрышнее, чем ленточный, из-за своей прочности и способности выдерживать куда более серьезные нагрузки.

Плитно-ленточный фундамент

Кстати, монолитную плиту можно вполне себе скомбинировать с ленточным фундаментом. Это будет тот самый вариант, который будет удачно сочетать в себе все плюсы и того, и другого вида. И это будет самый лучший вариант, хоть и самый сложный и трудозатратный.

Видео — Как выбрать фундамент под дом

Чтобы понять, какой фундамент выбрать, лучше всего посоветоваться со специалистами, предварительно проанализировав грунты, рельефность местности и не забывать про свои финансовые возможности. Так что однозначно сказать, какой фундамент лучше, не всегда возможно. Обязательно учитывайте будущие условия эксплуатации строения, так например для разных типов домов подходят разные фундаменты, рекомендуем обязательно прочитать материалы:

• Какой фундамент выбрать для дома из бруса;
• Какой фундамент необходим для дома из пеноблоков;
• Фундамент на сваях — плюсы и минусы конструкции.

Преимущества и недостатки

Монолитный фундамент обладает высокими техническими характеристиками. Уникальность монолитного фундамента в том, что его применяют почти всех типах зданий, все это из-за его высокой прочности. Рассмотрим главные преимущества:

• поддержка высокого уровня прочности на протяжении длительного срока;
• разные сферы применения и формы фундамента;
• равномерное распределение нагрузки на грунт;
• отсутствие зависимости от подземных вод.

По сравнению с перечисленными преимуществами, недостатки просто меркнут на их фоне. Главным и по сути единственным недостатком, если так можно сказать, – является дороговизна изготовления и высокие трудовые затраты.

Однако даже высокие затраты, по мнению и расчётам специалистов, полностью оправдывают себя если правильно соблюдать технологию изготовления. Дома с монолитным фундаментом способны прослужить более 100 лет. Причем первые 50 лет, бетон постоянно набирает прочность.

Какой из них лучше

Ставя вопрос о том, какой вариант лучше – плита или ленточный фундамент, нужно понимать, для чего и где создается основание. Сравнение характеристик плиты и ленты некорректно, так как они предназначены для разных задач.

Плита способна свободно плавать на неустойчивых грунтах – там, где лента не даст нужной прочности и здание может попросту деформироваться. Ленточный же фундамент, возведенный в подходящих условиях, намного экономичнее и дешевле заливки плиты.

После проведения гидрогеологических изысканий и подсчета нагрузок, которые будет давать здание из того или иного материала, выбор будет сделать легко.

Виды монолитных фундаментов

В строительстве применяется три типа монолитных фундаментных оснований:

• ленточное. Представлено железобетонной лентой, обустроенной по периметру объекта и под всеми несущими стенами. Рекомендовано при ведении строительных работ по почвенным составам, отличающимся средней несущей способностью;
• плитное. Основное отличие от первого варианта – заливается по всей площади объекта сплошной монолитный фундамент. Считается отличным решением в районах с повышенной сейсмоопасностью и в местах со слабыми грунтами, склонными к сезонным пучениям;
• свайно-ростверковое. Монолитный фундамент на сваях представляет собой бетонные столбы, установленные ниже точки промерзания грунта, по всему периметру соединенные ростверком.

Кроме того, монолитное основание различается по уровню заглубленности в почву:

мелкозаглубленное. Плита в этом случае незаглубленная полностью, в почву уходит максимум на пять сантиметров. Учитывая то, что расположенный под ней грунт промерзает, приходится предварительно устраивать толстое песчаное основание;

на глубину промерзания. Такая технология строительства рекомендована для многоэтажных объектов. Устройство монолитного фундамента ведется ниже точки промерзания, что составляет минимум полтора метра для регионов средней российской полосы. Перед заливкой такого монолитного фундамента придется выполнить большой объем земляных работ, что потребует значительных финансовых расходов. Правда, в конечном итоге для своего коттеджа вы получите надежную и прочную основу из монолитного бетона и возможность для устройства подвала.

Этапы строительства монолитного фундамента по шагам

Работы начинаются с анализа состояния грунта и расчета толщины самого основания и подушки под ним, после чего определяется требуемое количество стройматериалов. При возведении монолитной плиты рекомендуется придерживаться следующей схемы действий:

1. Разметка участка и земляные работы.

2. Настил геотекстильного полотна по дну и периметру стен выкопанного котлована.

3. Размещение дренажного отвода. Необязательный этап, выбирается при высоком уровне грунтовых вод. В этом случае по дну котлована прорывают неглубокие траншеи, закрываемые тем же геотекстилем, поверх которого прокладываются пластиковые трубы с отверстиями. После чего их засыпают щебнем и накрывают еще одним слоем сетки. Рекомендуемая схема расположения труб – поперек будущей монолитной плиты.

4. Организация подушки, первым засыпается и трамбуется щебень (на особо сложных грунтах – пропитанный битумом), после чего эту операцию повторяют с песком, для облегчения процесса уплотнения его слегка смачивают. На этом этапе задействуется вибротехника, достичь нужной плотности без оборудования непросто.

5. Прокладка коммуникаций согласно заранее составленной схемы (при необходимости). Этот этап проводится одновременно с предыдущим, водопроводные или канализационные трубы размещаются поверх прослойки из щебня

Сверление монолитной фундаментной плиты после застывания считается грубейшим нарушением технологии, важно продумать любые мелочи

6. Выравнивание дна котлована тощим бетоном. Еще один необязательный, но рекомендуемый этап, выбираемый при риске подтапливания или смещения грунта. Толщина заливаемого слоя – в пределах 10 см.

7. Монтаж опалубочных конструкций, проверка разметки и отклонений по уровню.

8. Настил рулонной гидроизоляции с обязательным выпуском по краям около 1 м. Опытные строители используют не менее двух слоев, все стыки обрабатывают паяльником.

9. Утепление будущей монолитной плиты (рекомендуется) – укладка экструдированного пенополистирола по дну и бокам котлована с учетом отверстий для коммуникаций. Их толщина учитывается заранее, до начала монтажа опалубки.

10. Армирование – перевязка железных прутьев с минимальным сечением в 12 мм с помощью пластиковых хомутов или проволоки с интервалом от 20 до 30 см. Сетка размещается в два слоя, нижний связывается из более толстой и прочной арматуры

На этом этапе важно не повредить утеплитель (при наличии) или гидроизоляцию, поэтому под прутья размещают специальные пластиковые подпорки

11. Заливка бетона. Этот этап проводится в один день, при большом объеме фундамента имеет смысл заказать готовый раствор. Допускается самостоятельное приготовление бетона с маркой прочности не ниже М300, но допустимый перерыв в процессе не превышает 12 часов. Бетон заливается, разравнивается и трамбуется исключительно послойно по всему периметру монолитной плиты. Заполнение отдельными участками приводит к образованию трещин, этот фактор является еще одним доводом в пользу заводского раствора. Залитый бетон уплотняется глубинными вибраторами, в крайнем случае – вручную, после чего его поверхность разглаживается, выравнивается рейками и накрывается полиэтиленовой пленкой.

12. Выдержка монолитного фундамента – не менее 4 недель, с обязательным уходом за поверхностью (обрызгивании водой) в течении первых 7-10 дней.

13. Снятие опалубки, гидроизоляция боковых стен плиты, а именно – поднятие и крепление к стенам отложенных ранее рулонных стройматериалов.

Указанная технология строительства фундамента требует значительных вложений и трудозатрат, важно понимать, что все они будут бесполезны при выборе неправильной толщины плиты или глубины ее заложения. Такие этапы, как анализ состояния грунта, расчет параметров основания и непосредственно бетонирование однозначно стоит доверить специалистам

Данная пошаговая инструкция подходит для возведения плоской монолитной железобетонной плиты, при необходимости прокладки ребер жесткости процесс усложняется: подготавливаются специальные траншеи вдоль несущих стен с шагом не менее 3 м. Но их точные размеры и интервал определяет сложный инженерный расчет, в частном строительстве этот вариант используется редко.

Подведение итогов

Несмотря на массу преимуществ плиты, сегодня все еще более популярным остается ленточный фундамент ввиду простоты сооружения и дешевизны. Лента стоит меньше, выполняется проще, изучена лучше, но возведение требует больше времени. Единственный минус – неэффективность ленточного фундамента не пучинистых и неустойчивых грунтах.

Плитный фундамент универсальный, подходит для любого типа грунта. Обходится намного дороже, обустраивается быстрее, гарантирует прочность и надежность. Но ввиду того, что данный тип основания можно встретить реже, расчетный срок эксплуатации и свойства на разных почвах все еще не очень хорошо изучены.

Осуществляя выбор между двумя типами фундамента, ориентироваться необходимо на тип грунта, особенности объекта, наличие финансов и сам проект будущего здания.