Да будет срач!
Отдельная дисциплина споров – какое УЗО лучше, электромеханическое или электронное. В электромеханическом УЗО для отключения используется энергия дифференциального тока, поэтому оно может сработать при обрыве нулевого проводника, да и в целом не содержит нежной электроники, но содержит нежную механику. Электронное УЗО требует питания для работы электронного усилителя, поэтому при обрыве нуля работать перестает, часто не отключая цепь. У каждой конфигурации есть свои достоинства и недостатки. А для защиты от обрыва нуля я настоятельно рекомендую ставить реле контроля напряжения.
Но так как большинство читателей ждет от меня конкретного ответа – скажу, что это не важно. Есть требования стандартов, есть требуемые характеристики, и конкурентная цена в конце концов
Поэтому производитель дает ровно то, что от него требуют, а вот как получено желаемое – не так важно. А если производитель рукожоп, то отсутствие электроники автоматически не означает, что изделие выйдет годным. Кроме того, УЗО типа B без добавления электроники изготовить не получилось ни у одного производителя.
Для контроля исправности УЗО на передней панели есть кнопочка “тест”, которая замыкая резистором цепь, имитирует появление дифференциального тока. Если УЗО при нажатии на кнопку тест отключилось – то оно исправно. Проверку исправности УЗО производители рекомендуют производить ежемесячно (какие оптимисты!), ну или я реалистично говорю о тесте раз в пол года.
Что такое утечка тока и чем она опасна
Эквивалентная схема 3-х фазной электросети с изолированной нейтральюНачнем с терминологии. Точное определение этого явления описано в ГОСТ 61140 2012 и ГОСТ 30331.1 2013, далее дословно: «Электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие части и защитные проводники при нормальных условиях». Для более детального описания явления приведем в качестве примера эквивалентную схему 3-х фазной электрической сети IT (изолированная нейтраль).
Обозначения:
- А, В, С – фазы сети.
- Ra, Rb, Rс – величина активного сопротивления между землей и каждой фазой.
- Са, Сb, Сс – параметры емкости линий относительно земли.
- Ua, Ub, Uc – напряжение каждой из фаз по отношению к земле.
- Ia, Ib, Ic – токи утечки.
В приведенном примере активное сопротивление Ra, Rb, Rс не стремиться к бесконечности, а вполне измеряемая величина. Соответственно и токоведущих проводников емкость относительно земли (Са, Сb, Сс) будет какую-то величину больше нуля. Следовательно, в токоведущих частях с напряжениями Ua, Ub, Uc будут образовываться токи утечки Ia, Ib, Ic.
Пути таких токов напрямую зависят от того, какой тип заземления используется в системе. В приведенном примере с изолированной нейтралью (IT), утечка происходит через изоляцию проводов в токопроводящие элементы оборудования. Из них по проводникам, соединенным с ЗУ, уходит в зону растекания (локальную землю).
В системах с глухозаземленной нейтралью (TN) ток утечки по шине PEN течет до ЗУ на вводе электропитания.
Причины утечки тока АКБ
Напомним общую схему электрики автомобиля.
Когда двигатель работает, источником энергии выступает генератор. Он
вырабатывает напряжение около 14 В для подзарядки АКБ и питания всех бортовых
систем. При выключенном зажигании источником электроэнергии становится
аккумулятор с напряжением 12 В.
От АКБ отходит две клеммы — “плюс” и
“минус”. Плюсовой кабель ведется ко всем потребителям (фары,
оборудование), а минусовой — обычно запитан на кузов, выступающий общей массой.
Чтобы оборудование заработало, необходимо один контакт присоединить к плюсу, а
второй запитать на массу (кузов).
Электрическая схема автомобиля
Схема
электрики авто
Для размыкания цепи используется кнопка,
встраиваемая в плюсовую линию. Большинство потребителей дополнительно
“отсекается” замком зажигания, чтобы при выключенном зажигании
перекрывать подачу тока к двигателю, головной оптике, обогреву стекла и т. д.
Это нужно для защиты авто и предупреждения разрядки аккумулятора,
если владелец приехал и забыл отключить электрообогрев стекла или фары. С
поворотом ключа против часовой стрелки эти потребители выключатся
самостоятельно.
Но часть
приборов остается запитанной, минуя замок зажигания. Это необходимо для доступа
к ним электроэнергии даже с заглушенным двигателем или без ключа. К ним
относится: магнитола, освещение салона, часы, габаритные огни.
Летом при ярком дневном свете легко не
заметить оставленные включенными габариты или освещение салона, поэтому эти
элементы продолжат потреблять энергию от АКБ на стоянке. Задетая случайно
кнопка включения магнитолы запустит еще один потребитель, а минимальная
громкость или шум на улице не дадут вовремя обнаружить это, и машина может всю
ночь простоять с работающей музыкой.
Перечисленные выше ситуации — это утечка тока
из-за невнимательности владельца авто. Но напряжение может уходить и по
независящим от человека факторам. Среди них:
- Поломка концевика. В багажном
отделении, под капотом и у каждой двери автомобиля есть концевик, определяющий
закрытое положение. Тогда освещение в указанных местах гаснет. Если концевик
неисправен (сломался механически, заклинил, забилась грязь, отпал провод), то
даже при закрытых дверях будет утечка тока. Заметить горящий свет в салоне не
сложно, а вот в багажнике он может гореть неделями, пока аккумулятор не сядет. - Нарушение целостности изоляции.
Обмотка проводов перетираются от вибрации, рассыхается из-за старости,
оплавляется под действием высоких температур. Нагрев проводов случается из-за
повышенной мощности потребителя и длительной работе или ввиду близкого
расположения линии к двигателю, выпускному коллектору. Целостность изоляции
нарушается сильным прижимом проводов металлическими держателями, клипсами. В
результате проводники замыкаются на кузов и расходуют ток. - Близкое расположение клемм. Если контакты оборудования находятся
близко друг к другу, то при тряске на кочках или случайном задевании рукой во
время ремонта их можно замкнуть. Тогда это место станет причиной утечки тока. - Образование “мостиков”
из полупроводников и проводников. Открытые контакты могут обрастать слоем пыли
и грязи. Если в ней будет металлическая стружка, графит и прочие проводники и
полупроводники, создастся “мостик” для перехода напряжения. Замкнуть
контакты способна вода, попавшая в электрический блок. - Установленное дополнительное
электрооборудование. Если
дополнительный электроподогрев сидений, телевизор и прочие приспособления
подключены с ошибками, они будут “воровать” ток даже при выключенном
зажигании.
Испорченная проводка
В таких
проводах легко перетирается оплетка и случается короткое замыкание
Поиск и устранение
Сперва нужно определить, существует ли утечка,
или АКБ разряжается быстро из-за старости, забывчивости владельца и включенных
потребителей, других причин. Проверка утечки тока на авто поможет выяснить это.
Способы проверки
Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром
— это наиболее точный способ определить не только факт лишнего расхода
электроэнергии, но и увидеть ее величину. Для этого выполняют следующие
действия:
- На машине с
заглушенным двигателем открывают капот. - Отсоединяют
минусовую клемму АКБ. - Один щуп
мультиметра присоединяют к освободившейся клемме. - Второй щуп
цепляют на кабель минусовой клеммы. - Мультиметр
включают в режиме измерения силы тока в пределах 10 А.
Настройка режимов мультиметра
Как
настроить мультиметр
На экране отображается расход электроэнергии
от текущих потребителей. Если значение превышает 0.50 мА на авто с обычной
сигнализацией и 0.70 мА с двухсторонней, значит есть утечка.
Измерить
ток утечки в автомобиле можно и в разрыве плюсовой линии, отсоединив клемму от
аккумулятора, но это считается более опасным у электриков, поэтому проверять
лучше на минусовой линии.
Если нет мультиметра, то проверить наличие
ухода напряжения можно при помощи сигнальной лампы. Идеально подойдет лампочка
от сигналов габарита с мощностью не выше 5 Вт. К ее контактам присоединяются
два изолированных провода. Затем действия выполняют в такой последовательности:
- С АКБ
снимают плюсовую клемму. - Один конец
провода от лампочки присоединяют к освободившейся клемме. - Второй конец
провода к плюсовому кабелю. - При этом
лампочка не должна гореть.
Лампочка с зажимами
Приспособление для прозвонки тока утечки
Если она горит, значит присутствует уход
напряжения. Но измерить его величину без мультиметра не получится.
Как найти причину утечки тока в
автомобиле
Когда установлен сам факт потери тока, важно
найти причину — замыкание проводки или сломанный потребитель. Поскольку в
автомобиле много оборудования, это может быть любой электрический
исполнительный механизм — от магнитолы до корректора фар
Поиск утечки тока в
автомобиле мультиметром ведется с последовательным выниманием предохранителей:
- Мультиметр
подключают к разрыву на массе, как это было описано выше. - На экране
отображается значение выше нормы, например 0.93 мА. - Открывается
крышка блока предохранителей в моторном отсеке и извлекается первый
плавкий элемент. - При этом
смотрят на показания прибора. Если количество миллиампер не изменилось,
значит с этой линией все нормально. Предохранитель вставляют на место и
вынимают следующий. - Когда предохранитель
извлечен и потребление электричества вернулось в норму, начинают поиск
источника проблемы в этой конкретной цепи.
Прозвонка предохранителей
Проверка предохранителей
В инструкции по эксплуатации указано, за что
отвечает конкретный элемент в блоке. Проверяют проводку, ведущую к
оборудованию, на целостность, отсутствие замыкания контактов. Если здесь все в
порядке, “прозванивают” тестером само оборудование на предмет короткого замыкания внутри
его обмотки. Если это освещение салона, потребуется проверить концевики дверей
на исправность.
При
поиске причины утечки проверить нужно все предохранители в основном и
дополнительном блоках. На некоторых авто их три. Без мультиметра найти
виновника можно при помощи лампочки — когда извлекается предохранитель в
проблемной цепи, лампочка гаснет.
Проверка на наличие утечки
Для проведения проверки потребуется не так уж и много – достаточно под рукой иметь амперметр или мультиметр с возможностью измерения силы тока до 10 А, набор ключей рожковых, перчатки хлопчатобумажные.
Что касается автомобиля, то перед проверкой бортовой сети, на нем глушится двигатель, и отключаются все потребители энергии. То есть обязательно нужно отключить магнитолу, кондиционер, проверить, не включены ли какие-либо лампы.
В общем, нужно сделать все, как будто авто ставится на стоянку, но при этом нужно обеспечить доступ к АКБ.
Важно перед замерами еще раз проверить, не осталось ли включенных потребителей энергии
Проверка через минусовую клемму аккумулятора
Проверяют утечку тока обычно по «минусовому» выводу с аккумулятора. Следует ослабить крепление «минусового» клеммника от АКБ и снять его с клеммы.
Плюсовой провод остается подключенным. Далее производится подключение прибора.
Одним щупом мультиметра или амперметра следует коснуться «минусовой» клеммы АКБ, а вторым – снятой.
Полярность прибора при проведении проверки через «минусовой» вывод роли не играет. После подсоединения на дисплей выведется значение потребляемого тока.
Нормальное потребление тока из АКБ находится в диапазоне 15-70 мА, в некоторых авто допускается ток утечки на уровне 70 — 80 мА.
Такой диапазон обуславливается количеством электроприборов – если оно минимальное, к примеру, на карбюраторном авто только с базовым электрооборудованием и без сигнализации, то и расход тока будет малым.
А вот если в авто используется инжектор, имеются охранные мультимедийная системы, то и потребление тока будет больше.
Если при проверке замеры утечки тока оказались в норме, то следует тогда уже обращать внимание на состояние АКБ. А вот если прибор показал увеличенный расход, то следует продолжать проверку
Проверка через блок предохранителей
Один из наиболее эффективных способов поиска неисправности — проверка машины на утечку через предохранительный блок.
Алгоритм действий имеет следующий вид:
- Отыщите схему расположения предохранителей. Подробная информация доступна в руководстве по эксплуатации авто. Иногда данные о назначении каждой вставки плавкой можно найти на крышке блока.
- Снимите «плюс» с аккумуляторной батареи.
- Убедитесь, что все потребители в машине выключены и не работают.
- Берите мультиметр и установите режим измерения постоянного тока. Подключите контакты к интересующим разъемам с помощью крокодилов (так удобнее). При соединении учтите полярность и избегайте контакта с кузовом автомобиля из-за риска замыкания.
- Смотрите на экран мультиметра, где появится реальный ток утечки. Если полученный параметр меньше 0.2 А, можно не переживать. Ничего делать не нужно. В случае, когда измеренный параметр превысил отметку 0.5 А, придется искать место повреждения. При показателе от 0.2 до 0.5 А автовладелец сам принимает решение, проводить дальнейшие мероприятия или нет.
- Попросите помощника поочередно доставать предохранители и ставить их на место. В это время необходимо смотреть, меняется параметр тока или нет. Если ток уменьшился, нужно снять другие предохранители цепи. К примеру, если проблема в ЭБУ, можно убрать на время вставки плавкие цепи головного света, стеклоочистителей и других элементов.
Существует более сложный способ проверки, не требующий помощи других людей. Алгоритм действий такой:
- Установите «плюс» на место.
- Последовательно убирайте предохранители.
- Подключайте мультиметр к разъемам снятого предохранителя для контроля тока одной цепочки.
Рассмотренный метод трудоемкий, но позволяет найти точную причину неисправности. Это может быть залипание реле, повреждение какого-то электронного блока или замыкание электропроводки.
Методы измерения
Для того чтобы определить места, где наиболее вероятно образование блуждающих токов, необходимо выполнять измерения. Полученная информация о блуждающих постоянных токах позволяет более эффективно построить защитные мероприятия. Измерения представляют собой систему мероприятий, включающую такие элементы:
- Определение сопротивления между грунтом и рельсами электротранспорта.
- Вычисление разности потенциалов между рельсами, по которым перемещается электротранспорт и подземными трубопроводами.
- Подробное изучение возможных утечек электроэнергии с кабеля на всём протяжении его длины.
При выполнении замеров на путях электротранспорта нужно выбирать время наибольшей активности. Используемые приборы должны иметь класс точности не менее 1,5.
При прокладке подземных трубопроводов измерения блуждающих токов проводят через каждые 1000 м. Если аналогичные конструкции расположены параллельно, то измерения выполняют с промежутком 200 м. В этом случае проводят сравнение показателей вдоль каждого трубопровода. Дополнительно проводят измерение разности потенциалов между ними.
Автотрансформатор РЕСАНТА ТР/10 (TDGC2-10)
29 390 ₽
Посмотреть
Автотрансформатор РЕСАНТА ТР/5 (TDGC2-5)
15 190 ₽
Посмотреть
Автотрансформатор РЕСАНТА ТР/3 (TDGC2-3)
8 790 ₽
Посмотреть
Автотрансформатор РЕСАНТА ТР/2 (TDGC2-2)
7 290 ₽
Посмотреть
Автотрансформатор РЕСАНТА ТР/1 (TDGC2-1)
5 690 ₽
Посмотреть
Автотрансформатор РЕСАНТА ТР/0,5 (TDGC2-0,5)
2 990 ₽
Посмотреть
Все предложения
Как выглядит коррозия на полотенцесушителеИсточник aquanerzh.ru
Коварный ток утечки
Проектирование, монтаж и реконструкция систем электроснабжения зданий и сооружений подразумевают внедрение трехпроводной (в быту) или пятипроводной (в промышленности) схем подключения электрооборудования: к фазным и нулевому рабочему проводникам добавляется нулевой защитный проводник.
Любое нарушение последовательности по данным схемам приводит к неуправляемому растеканию токов по металлоконструкциям, трубопроводам систем водоснабжения и ОВК зданий, т.е. к возникновению токов утечки.
А ток утечки, как и блуждающий ток, приводит к коррозионному воздействию на эти системы.
Током утечки называют ток, обусловленный несовершенством изоляции, протекающий в землю или на сторонние проводящие части в электрически неповрежденной цепи.
Основными причинами возникновения тока утечки являются:
- ошибки монтажа электрооборудования (подключение нулевого рабочего проводника к клемме нулевого защитного проводника, подключение нулевого защитного проводника к клемме нулевого рабочего проводника, подключение под один контактный зажим обоих проводников);
- нарушение изоляции электроустановок и нулевых рабочих проводников вследствие перегрева или механических повреждений;
- нарушение контактных соединений нулевых рабочих проводников.
Величина тока утечки «на землю» зависит от величины сопротивления изоляции проводника, которая, в свою очередь, имеет ограниченное значение, и от напряжения сети. Через изоляцию из любой находящейся под напряжением токоведущей части оборудования постоянно протекает незначительная величина тока, безопасное значение которой регламентируется соответствующими актами и называется «нормой тока утечки». Существуют специальные устройства защиты от токов утечки «на землю» — устройства защитного отключения (УЗО). По закону равенства втекающих и вытекающих из узла токов, сумма тока утечки и тока нейтрали (вытекающие из узла) равна току фазы (втекающий в узел). Величина разницы токов (даже наименьшая), протекающих через УЗО в случае появления тока утечки, и будет равна значению тока утечки.
Стоит отметить, что при отсутствии заземления (не в смысле специального провода, а в смысле заземленных предметов или оборудования) применение УЗО не имеет смысла, так как возникновение тока утечки невозможно без наличия заземления. Основной задачей УЗО является отключение электропитания при превышении нормативного значения током утечки, появлении опасности для жизни людей, выхода из строя оборудования или возникновения пожара.
Поэтому помимо контроля и измерения тока утечки, важно также проверять и тестировать УЗО, для чего существуют специальные тестовые измерительные приборы, позволяющие проводить измерения без отключения УЗО. Измерительные приборы для тестирования УЗО помогают определить 2 основных рабочих параметра устройств — ток срабатывания и время срабатывания УЗО, исходя из которых делаются выводы о возможности дальнейшего применения этих устройств
Хотя величина тока утечки в сотни раз меньше величины основного (фазного) тока, иногда ее значения могут увеличиваться и достигать опасных для жизни величин (при 16мА человек начинает терять способность самостоятельно освободиться от контактов, находящихся под напряжением, и подвергается смертельной опасности при длительном воздействии с ними; от 100 мА — смертельный ток).
Это может быть связано с уменьшением сопротивления человека электричеству по разнообразным причинам (повышенная влажность, наличие соли на коже и т.п.). Но самым настораживающим является то, что присутствует этот ток в неповрежденной цепи. Поэтому измерять ток утечки необходимо! Для этого существуют специальные токоизмерительные клещи, способные определять малые токи, или так называемые клещи для измерения микротоков.
При использовании токоизмерительных клещей для измерения токов утечки не придется отключать электрооборудование от сети, что является преимуществом при проведении измерений на режимных объектах и больших промышленных предприятиях. Грамотный контроль, своевременное проведение измерений и выявление дефектов (нарушения изоляции, ухудшения соединения контактов проводников и т.п.) на ранних стадиях, т.е. до наступления аварий и устранения последствий, помогут не только обезопасить работу персонала, но и уберегут от внезапного выхода из строя технологического оборудования.
Причины возникновения утечки тока
Утечка возникает даже при функционировании оборудования в штатном режиме, но опасность появляется, когда превышен предел дифференциального тока. Допустимая норма может увеличиваться в нескольких случаях.
С электроприбора в квартире или доме
Пробой на корпус в системах: А) TN-C-S, В) TN-C
Напряжение возникает на корпусе бытовой техники (чаще всего водонагревателя или машинки-автомат). Причина заключается в повреждениях ТЭНа или разрывах изоляции. В трехпроводной или двухпроводной схеме подключения оборудования явление проявляется по-разному:
- Трехпроводное подключение прибора по схеме TN-C-S. При пробоях заземленного корпуса утечка направляется на шину PE. Электромагнитная или тепловая защита автовыключателя на линии питания активируется.
- Двухпроводное подключение прибора с заземлением типа TN-C. Утечка не приведет к срабатыванию автовыключателя и техника продолжит работать до момента образования дифференциального тока. Явление произойдет при касании к корпусу, элементу здания или труб водоподачи. Проводником утечки от прибора к земле будет человек.
В скрытой проводке в доме или квартире
Повреждение изоляции кабеля скрытой проводки
При скрытой организации проводки существуют риски повреждения изолированных жил кабеля. Они происходят в таких случаях:
- Превышение нормативного срока эксплуатации. Квартира в доме застройки 50-90-х годов ХХ века оснащается алюминиевой или медной проводкой. Согласно ВСН 58-88 медные токоведущие жилы заменяются 1 раз в 30 лет, алюминиевые – 1 раз в 30 лет.
- Неправильное использование. Перегрузка электросети приводит к нагреву и разрушению изоляции кабеля питания.
- Механические повреждения проводников тока. Возникают, когда нарушена технология монтажа или неправильно просверливались стены.
❶ Как найти утечку электричества
Вам понадобится
- – мыльный раствор;
- – газовый ключ;
- – гибкая подводка для газа нужной длины (если причина утечки в ней);
- – прокладки паранитовые;
- – фум-лента для газа.
Инструкция
Теперь нужно устранить неполадку. Для того чтобы обезопасить себя, перекройте газ предохранительным вентилем (если причина утечки не в его поломке). Если причина утечки – повреждение в гибкой подводке, замените ее, предварительно перекрыв газ. После установки проверьте новый шланг с помощью мыльного раствора.
Если же причиной утечки является неисправность плиты (повреждения конфорки, трещины горелки и т.п.), то лучше приобрести новую плиту или с помощью специалиста заменить испорченную деталь.
Обратите внимание
Если вы чувствуете запах газа, обязательно проветрите помещение, и ни в коем случае не зажигайте спичек, пока газ не выветрится, так вы сможете избежать возгорания.
Полезный совет
При замене газовой подводки, выбирайте только качественные материалы! Не стоит экономить на оборудовании, т.к. утечки газа порой не так очевидны, как например, утечки воды, но, тем не менее, они намного опаснее. Обязательно используйте в местах соединений подводки и трубы специальные паранитовые прокладки, газовую фум-ленту.
- Утечка газа
- причины утечки газа
Предельные значения токов утечки
Если электрооборудование имеет ток утечки, не превышающий нормативное значение, его рассматривают в качестве кондиционного электрооборудования. В противном случае его следует рассматривать в качестве некондиционного электрооборудования, которое подлежит ремонту или утилизации. Рассмотрим максимально допустимые значения токов утечки, установленные нормативными документами для некоторых видов электрооборудования.
В разделе 13 «Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре» стандарта ГОСТ IEC 60335-1-2015 установлены следующие максимально допустимые значения тока утечки для основных видов бытового электрооборудования:
- для приборов класса II и частей конструкций класса II – 0,35 мА (амплитудное значение);
- для приборов класса 0 и класса III – 0,7 мА (амплитудное значение);
- для приборов класса 0I – 0,5 мА;
- для переносных приборов класса I – 0,75 мА;
- для стационарных электромеханических приборов класса I (с приводом от двигателя) – 3,5 мА;
- для стационарных нагревательных приборов класса I – 0,75 мА или 0,75 мА на кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА.
Для комбинированных приборов общий ток утечки может быть внутри ограничений, установленных для нагревательных приборов или для электромеханических приборов в зависимости от того, что больше, но не суммируя оба предела.
В некоторых стандартах комплекса ГОСТ IEC 60335 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность» для отдельных видов бытового электрооборудования установлены иные значения максимально допустимых токов утечки. Например, в ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 , для стационарных электроплит, духовых шкафов, конфорочных панелей и аналогичных нагревательных приборов класса I максимально допустимое значение тока утечки установлено равным 10 мА.
В разделе 13 «Ток утечки» стандарта ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 установлены следующие максимально допустимые значения тока утечки для основных видов электрического инструмента:
- для инструмента класса I – 0,75 мА;
- для инструмента класса II – 0,25 мА;
- для инструмента класса III – 0,50 мА.
Соответствие фактического тока утечки электрического инструмента максимально допустимому значению тока утечки в стандарте ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 проверяют с помощью специального испытания, которое выполняют при напряжении питания, равном 1,06 номинального напряжения. До выполнения испытаний отсоединяют защитное сопротивление. Испытания на ток утечки выполняют с переменным током. Испытания инструмента, предназначенного только для постоянного тока, не проводят.
Технический отчет МЭК 62350 приводит следующие типичные примеры уровней тока утечки, которые может иметь распространенное электрооборудование: компьютеры – 1–2 мА; принтеры – 0,5–1мА; небольшое портативное электрооборудование – 0,5–0,75 мА; факсимильные аппараты – 0,5–1 мА; светокопировальные аппараты – 0,5–1,5 мА; фильтры – около 1 мА.
Срабатывание УЗО при подключении бытовой техники
Нередки случаи, когда УЗО срабатывает сразу же после того, как к сети подключается крупная бытовая техника, например, стиральная машина. Следует отметить, что чаще всего такое случается именно со стиральными машинами.
Итак, машина подключена, узо срабатывает причины могут быть следующими:
Некорректное подключение бытовой техники. В данном случае, речь идет о подключении автомата, ведь допустить ошибку с кабелем совершенно невозможно. Если используется линия с двумя проводами, то, скорее всего, причина кроется в подсоединении проводника к стиральной машине, ее корпусу. Но следует отметить, что такое случается нечасто Ошибка в подключении устройства. Пример — через аппарат фаза уже проходит, а нулевые показатели сняты с общего значения. Иными словами, причина — в том, что электрик не обладает достаточными знаниями о том, как работает устройство Ошибка в работе устройства — то, что следует иметь в виду. Проверить это легко — достаточно убрать все провода, перевести напряжение на устройство. После этого нужно нажать клавишу «тест». Только после этого УЗО может выйти из строя. В данном случае, разумнее приобрести новое устройство, а не ремонтировать вышедшее из строя Проблемы с работой аппарата требуют тщательной проверки работоспособности бытовой техники. Если она является новой, то проблема исключается. Старая бытовая техника может преподносить множество разных сюрпризов. Так, обмотки двигателя могут быть слишком ветхими, проводка может быть деформирована. Кроме того, могут иметься проблемы в конструкции аппаратов, расположенных внутри модели Если бытовая техника работает корректно, остается самый последний вариант — проблемы с проводкой
Важно отметить, что такие ситуации нередки и в тех случаях, когда используется совершенно новая, недавно установленная проводка. Что с ней может произойти? Практически все что угодно: деформация жилы, расположенной под обшивкой, вода, которая попала в коробку
Часто провода повреждаются в процессе зачистки.
УЗО на 40 Ампер
Важно! Поиск перечисленных неисправностей, равно как и их устранение — непростая задача. Проводка открытого типа должна быть тщательно проверена по всей длине
Остальные коробки рекомендуется открыть, если есть такая возможность, и провести их тщательную проверку. В процессе проверки получится определить состояние проводника, который может замкнуться.
Методика проверки состояния электропроводки
Проверку проводят в нескольких случаях – после начальной прокладки электрики, после покупки помещения, в случае неисправностей. Способов проверить электропроводку в квартире несколько. Каждый помогает в определенных случаях.
Проверка неисправности изоляции
Изоляционный слой – его качество и состояние – имеет влияние на работу электрики. Неполадки могут появиться при изготовлении, транспортировке, эксплуатации. Основные способы проверить электрику в квартире на изоляцию:
- периодические, самостоятельные или с помощью профессиональных электриков;
- автоматические, через специальные устройства в течение всего технического цикла.
В первом случае используется мультиметр. Обязательна оценка внешнего состояния всех доступных кабелей. Изоляцию проверяют через измерение и испытание. В многожильных проводах проверяют отсутствие замыканий между ними, соединяя их поочередно.
Проверка целостности отдельного куска провода
Обрыв провода – одна из самых распространенных проблем с проводкой. Причин может быть масса, способы проверки зависят от того, какой кабель нужно исследовать:
- Отрезной (провод лежит на столе) – касаются щупами обоих концов (параметры на «Ом» или «Ω», значение 1000 Ом). При неисправности прибор покажет EL или очень большое число.
- Скрытая проводка – провода обесточиваются, отделяются от приборов, концы соединяют отдельным проводом, чтобы получилась целая цепь для проверки. Далее исследуют мультиметром каждый.
Определение наличия короткого замыкания
Зная, как работать с мультиметром и как проверить электропроводку в квартире, можно найти место короткого замыкания. Иногда устройства отключаются без очевидных причин. Необходимо выяснить наличие или отсутствие контакта.
Короткое замыкание – это соединение нулевого и фазного проводов без соответствующего сопротивления. Таким образом достаточно проверить только эти два кабеля. Кроме обесточивания удаляют выключатели, отключают лампы, приборы. Проверяют в распределительном коробе или неработающей розетке.
