Как правильно утеплить брусовый дом снаружи

Особенности теплоизоляции древесины под сайдинг

Сложно точно разобраться в характеристиках множества разновидностей теплоизоляционных материалов. Огромный выбор, разница в цене пугают неопытных покупателей. В свою очередь, утеплители бывают двух типов:

• рулонные;
• плиточные.

Основное отличие разных материалов – это их толщина и плотность. Окончательный выбор делают в зависимости от конкретных потребностей, обязательно уделяя много внимания качеству утеплителя.

Основные характеристики теплоизоляции такие:

• пароизоляция;
• теплопроводность;
• пожарная безопасность.

Теплопроводность должна быть минимальной, в противном случае тепло будет улетучиваться на улицу, а зимой постройка остынет уже через пару-тройку часов. В летний период здание должно нагреваться медленно, сохраняя приятную прохладу. Только правильно выбранные утеплители помогут поддерживать оптимальный микроклимат независимо от сезонности.

Утеплитель должен быть воздухопроницаемым, то есть «уметь дышать», не скапливая при этом влагу. Когда под внешней отделкой накапливается вода – дерево гнет, а дом быстро разрушается.

Не нужно утеплять здание легковоспламеняющимися материалами. Даже с учетом того, что они располагаются снаружи и минимально соприкасаются с проводкой, сохраняется вероятность пожара. В летний период сайдинг может перегреваться от солнца, токсины в некоторых видах способны спровоцировать патологические реакции в организме человека.

Как сделать необходимые расчеты

Чтобы найти толщину утеплителя для дома, важно знать его коэффициент теплопроводности λ и нормируемое теплосопротивление местности R. 

Выполним необходимые расчеты в 3 действия.

1. D — толщина бруса. Находим необходимое теплосопротивление для бруса из сосны толщиной 15см в Московской области по формуле R= d/λ.Толщина 0,15 делится на коэффициент теплопроводности сосны 0,14. Получается необходимое теплосопротивление 1,071Вт.
2. Нормативное теплосопротивление , например в Москве 3,28. Находим разницу между наибольшим и наименьшим значением. 2,209Вт — это значение теплопередачи, которое не дотягивает до нормы. Для вашего региона можно найти данные в «СП 131.13330.2012 Строительная климатология».
3. Находим толщину каменной ваты по формуле: d = Rт х λ. Коэффициент теплопроводности у каменной ваты составляет 0,042 Вт/ (м·°C

d = 2,209 х 0,042 = 0,092 м. Округляем получившуюся величину. Выходит, что толщина каменной ваты для брусового дома в Московском регионе —  10 см.

Монтаж пароизоляции и зачем она нужна

Нельзя допускать намокания утеплителя. От этого практически полностью теряются все полезные качества материала, вместо сохранения тепла начинается его активная утечка. Поэтому поверхность минваты должна быть надежно защищена от проникновения в него влаги.

Тем не менее, некоторое количество пара неминуемо проникнет в материал. Для того, чтобы исключить накопление пара внутри утеплителя и обеспечить его вывод, используется пароизоляционная мембрана — материал, допускающий выход пара изнутри, но препятствующий его попаданию снаружи. Такая отсечка позволяет сохранить минвату в сухом и рабочем состоянии.

Проведение расчетов

При определении толщины утеплителя нужно учитывать коэффициент теплопроводности материала — λ и знать значение нормируемого теплосопротивления района строительства — R.

Сначала определяем минимальную толщину стен, используя формулу:

Исходя из табличных данных, имеем: 2.1 * 0.18 = 0.38 м.

Это значение показывает, что стена такой толщины сможет сохранять тепло при низких температурах. Если дом построен из бруса 20 см, то расчетное значение будет отличаться от реального на 0.38–0.2=0.18 м. Именно эту разницу следует компенсировать слоем теплоизолирующего материала. Чтобы определить его толщину, надо сначала подсчитать реальное сопротивление брусовой стены:

Табличное значение для Подмосковья составляет 3.3 м2 °C/Вт., следовательно, разница 2.2 м2 °C/Вт. Данные для расчетов можно взять из СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Если для теплоизоляции выбрана минвата, то ее теплопроводность 0.04 Вт/(м°C) и тогда толщина слоя будет:

Ближайшая стандартная толщина материала составляет 0.1 м, поэтому ее и нужно выбрать для утепления.

Изложенная методика определения толщины утеплителя достаточно сложная и требует использования специальной литературы. Намного проще будет воспользоваться онлайн-калькулятором.

Ветрозащитная мембрана

Когда основная работа по укладке матов окончена их следует обшить мембраной, полотна которой склеиваются с помощью специализированного скотча. Независимо от того в какой точке вы будете их соединять полотна должны быть уложены внахлест ширина которого должна составлять не менее 10 см.

Дополнительно теплоизолирующая конструкция прошивается «грибками» — это специальные крепления, изготовленные из пластика и имеющие широкую шляпку.

Для их установки вам будет необходимо просверлить отверстия через все слои утеплителя и в стене. Далее «грибок» устанавливается в отверстие и вбивается по принципу дюбелей раскрываясь внутри стены. «Грибки» способствуют лучшему прилеганию минеральной ваты к поверхности стены и удерживают ее. Когда работы закончены ваш дом внешне должен быть похож на стеганный матрас.

Перед тем как вы приступите к обшивке фасада на каркас следует установить контр обрешётку, с помощью которой будет образован вентиляционный зазор, именно на эти брусья впоследствии крепится фасадная отделка в нашем случае — это будет сайдинг.

Особенности монтажа

Технология утепления в первую очередь зависит от выбранного теплоизолятора. Если выбран рулонный или плитный материал, то вентилируемый фасад для дома из бруса в виде многослойной системы, обустраивается с вентиляционными зазорами. В случае применения напыляемых материалов, технология упрощается.

Напыляемая теплоизоляция

Напыляемый пенополиуретан и эковата наносятся непосредственно на стены, что не позволяет выполнить вентиляционный зазор между деревянной конструкцией и теплоизолятором. В случае с эковатой это не принципиально – такой утеплитель паропроницаем. Но если дом снаружи под сайдинг покрыть слоем ППУ, стены перестают «дышать», и надо очень внимательно отнестись к обустройству вентиляции, чтобы избежать сырости в помещениях и появления плесени.

Теплоизоляция наружных стен напыляемым пенополиуретаном

Перед напылением материала стены очищаются и на них набивают вертикальную обрешетку, формируя ячейки для заполнения теплоизолятором. Размер реек подбирается в соответствии с расчетной толщиной теплоизоляционного слоя.

ППУ с помощью специального оборудования напыляется в открытые ячейки, а в случае использования эковаты технология зависит от толщины слоя. Если размер превышает 70 мм, на обрешетку крепится паропроницаемая ветрозащитная мембрана. В ней проделывают отверстия (по одному на ячейку), через которые заполняют промежутки между рейками. Отверстия герметично заклеивают.

Поверх слоя ППУ, как и эковаты, нанесенной открытым методом, монтируют ветрозащитную пленку, набивают контробрешетку и крепят внешнюю отделку. Если она выполнена из древесины, контробрешетка обеспечит вентиляционный зазор, предупреждающий загнивание материала.

Обустройство традиционного вентфасада

Если есть задача сохранить уникальный микроклимат деревянной постройки, важно разобраться, как правильно утеплить дом из бруса снаружи. При теплоизоляции наружных стен нередко пренебрегают обустройством вентиляционного зазора между деревянной стеновой конструкцией и утеплителем

Это приводит к тому, что деревянный дом через стены не выводит излишки влаги и древесина накапливает влагу. Итог – развитие плесени, гниение стен дома.

Чтобы избежать негативных последствий, нельзя выполнять монтаж полимерных утепляющих материалов или пароизоляционной мембраны для минераловатного теплоизолятора непосредственно на стену.

Схема теплоизоляции брусового дома снаружи

Первый этап. Для правильного утепления дома из бруса в первую очередь на стены набивают вертикальную обрешетку из обрезной доски толщиной 40–50 мм. На нее крепится пароизоляция. Получившийся зазор позволяет воздуху циркулировать, отводя излишки влаги. Сверху необходимо оставить вентиляционную щель, прикрыв ее козырьком из деревянной рейки, чтобы исключить проникновение осадков.

Обрешетку рекомендуется выровнять до получения строго вертикальной плоскости, чтобы утеплить брусовой дом снаружи было проще. Весь пиломатериал, используемый в «пироге», предварительно обрабатывают антисептиком и антипиреном.

Второй этап. По доскам установленной обрешетки в ходе утепления брусового дома крепят рейки обрешетки под плитный утеплитель. Ширина реек должна соответствовать толщине теплоизолятора. Крайние стойки должны приходиться на угол стены. Шаг установки зависит от того, каким материалом решено утеплять дом:

• если пенопластом или листовым экструдированным пенополистиролом, то промежуток между рейками должен быть равен ширине листа;
• если теплоизолируют постройку снаружи минватой, то промежуток должен быть на 10–15 мм меньше ширины плитного материала.

Третий этап. Теплоизоляция стен снаружи требует правильной укладки утеплителя:

• полимерные плиты вставляются в ячейки, все стыки заливаются монтажной пеной;
• плиты из каменной ваты монтируются враспор.

Дополнительное утепление углов обычно не делают, но при монтаже теплоизолятора по краям стен необходимо следить, чтобы не возникло мостиков холода.

Четвертый этап. Поверх обрешетки крепят ветрозащитную пленку. Если теплоизолятором служит полимерный материал, можно использовать обычную пленку, но лучше, если это будет материал, защищающий от УФ лучей. При утеплении стен брусового дома волокнистым теплоизолятором (минеральной ватой), рекомендуется применение мембран, которые позволяют пару выходить наружу, но не пропускают влагу внутрь.

Пятый этап. Отделка фасада может быть выполнена с использованием сайдинга, вагонки, блок-хауса и других материалов, имеющих относительно небольшой вес. Обшивать стены следует, набив контррейки толщиной 40 мм поверх ветрозащитного барьера. Это обеспечит вентиляцию системы.

Технология утепления стен.

Технология утепления стен из бруса включает в себя следующие этапы:

• конопатка щелей;
• установка обрешетки;
• монтаж теплоизоляционного материала;
• установка ветрозащиты и устройство дополнительной обрешетки для создания вентиляционного зазора и облицовки.

Конопатка щелей необходима для уменьшения продуваемости и описана выше.

Для устройства обрешетки стен можно использовать сухие доски толщиной 30-50 мм, ширина которых должна быть равна толщине утеплителя. Для защиты утеплителя от атмосферных осадков стены из бруса обычно облицовывают, например, сайдингом. Поэтому обрешетку стен удобно сделать двухслойной.  Брусья в слоях обрешетки располагают в перпендикулярных направлениях, то есть сначала можно установить вертикальную обрешетку, а затем горизонтальную или наоборот. Расстояние между соседними досками обрешётки должно быть на 15 – 20 мм меньше, чем ширина плит утеплителя. Это обеспечивает установку плит утеплителя «враспор» и исключает возникновение между ними зазора.

Доски первого слоя обрешетки прикрепляют к стене саморезами с шагом 600-800мм

При этом важно, чтобы доски обрешетки находились в одной плоскости. Для выравнивания обрешетки под доски в местах крепления устанавливают деревянные подкладки. В смонтированную обрешетку укладывают плиты утеплителя, которые должны плотно прилегать к стене и доскам обрешетки

Закрепляют утеплитель специальными дюбелями

В смонтированную обрешетку укладывают плиты утеплителя, которые должны плотно прилегать к стене и доскам обрешетки. Закрепляют утеплитель специальными дюбелями.

Если сделана вертикальная обрешетка, то укладку утеплителя нужно делать снизу вверх.

На доски первого слоя обрешетки устанавливаются доски второго слоя, на которые крепится облицовка. Доски второго слоя устанавливаются с шагом, который необходим для крепления наружной облицовки.
Так как деревянные стены со временем дают усадку, то расстояние между соседними горизонтальными досками обрешетки меняется. Поэтому крепление вертикальных досок обрешетки к каждому горизонтальному брусу делают подвижным. Для этого доску вертикальной обрешетки охватывают металлической монтажной скобой. Скоба крепится к горизонтальной доске с двух сторон саморезами.

Двухслойная обрешетка позволяет обеспечить шаг удобный как для размещения утеплителя, так и крепления облицовочного материала.

Рекомендации

Первым делом необходимо трезво оценить собственные силы. Если у вас имеются навыки строительных работ, возможно справиться с утеплением и самостоятельно, даже в одиночку. Однако, если присутствуют сомнения, лучше нанять специалистов.

Рекомендуем использовать для утепления стен минеральную вату в плитах. Наиболее удобны для монтажа плиты размером 100х50 см. С такими небольшими частями материала можно легко справиться и в одиночку. Рулонную разновидность тоже применять можно, однако, монтаж станет более сложным. Кроме того, минеральная вата в рулонах со временем еще и может сползти со стен, оголив часть дома под крышей. И через незащищенные участки начнет проникать холодный воздух с улицы, ухудшая микроклимат в доме. К тому же и затрат на отопление в связи с этим станет гораздо больше.

Также будет интересно узнать о том, как происходит утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом.

На видео- утепление потолка в деревянном доме минватой:

Выбирайте утеплитель, учитывая климатические характеристики того региона, в котором проживаете

Кроме этого, необходимо обязательно обратить внимание и на технические особенности. Очень важна и толщина материла, и степень звукоизолирующих свойств, и прочие показатели

Для регионов с холодным климатом необходимо использовать минвату толщиной не менее 100 мм. Такая толщина гарантированно обеспечит дом теплом, не выпустив его наружу.

При выборе обратите внимание и на показатели плотности материала. Для наружных работ это показатель у минеральной ваты должен быть не менее 50-70 кг/м3

Возможно вам также будет полезно больше узнать о том, как осуществляется утепление стен изнутри кирпичного дома.

Мы рассмотрели особенности наружного утепления деревянного дома минеральной ватой под сайдинг. Как вы видите, никаких особенных сложностей здесь нет. Однако, если нет навыков строительных работ, то лучше обратиться к профессионалам. Но если есть время разобраться и «руки на месте», то не составит большого труда самостоятельно провести работы по утеплению дома, воспользовавшись нашими советами и собственным опытом.

Характеристики минеральной ваты

Эта продукция является весьма популярной для работы со зданиями, построенными из дерева или обшитыми им. Материал имеет три основные разновидности:

• стекловата;
• каменная вата;
• шлаковата.

Первые два варианта пользуются наибольшей востребованностью, а третий из-за низкого качества встречается крайне редко. Многие специалисты при наружных работах рекомендуют использовать базальтовую разновидность.

Каменная базальтовая вата

Популярность материала объясняется следующими параметрами:

1. Низкая теплопроводность. Коэффициент колеблется в пределах показателей ГОСТа и составляет 0,041–0,045 Вт/(м*С).
2. Плотность. В продаже встречается продукция малой плотности (менее 190–200 кг/м3), средней (200–220 кг/м3) и высокой (более 220–230 кг/м3). Первая разновидность больше подходит для внутренних работ и горизонтальных конструкций, вторая и третья предпочтительны для утепления стен снаружи.
3. Звукоизоляция. Материал хорошо уберегает помещения от шума, а многие производители выпускают специальные серии с улучшенными показателями отражения (Aw – 0) или поглощения (Aw – 1) звуковых волн.
4. Пожаробезопасность. Продукция не поддерживает горение и не выделяет вредные для здоровья вещества при нагреве.
5. Паропроницаемость. Минвата имеет довольно высокое значение – 0,45–0,48 г/(м*ч*гПа), в отличие от пенопласта. Это обеспечивает свободное перемещение влаги без образования конденсата.
6. Удобные габариты. Изготовители выпускают изделия в виде плит и рулонов шириной 50–60 см и толщиной до 20 см, что соотносится с рекомендуемым шагом расположения стоек каркаса и позволяет выбрать нужные параметры укладываемого слоя.

При покупке необходимо убедиться в наличии всех сертификатов экологической и пожарной безопасности.

Особенности выбора утеплителя

Перед тем, как утеплить дом из бруса изнутри, требуется выбрать подходящий изоляционный материал.

Характеристики, которыми должен обладать утеплитель:

• низкая теплопроводность;
• малая масса;
• паропроницаемость;
• безусадочность;
• негорючесть;
• экологичность;
• дешевизна.

Минераловатные материалы

Утепление стен брусового дома чаще всего производят минеральной изоляцией.

Достоинства:

• малый вес;
• пожаробезопасность;
• высокая паропроницаемость;
• экологичность;
• устойчивость к вредителям;
• наличие фольгированного слоя (позволяет исключить установку пароизоляции);
• доступная цена.

Теплоизоляция базальтовой ватой внутри дома из бруса

Особенности изоляторов с различной основой:

• Базальтовая вата – безусадочный материал в виде плит (ИЗОЛАЙТ, ИЗОЛАЙТ-Л ROCKWALL, PAROC, Nobasil), негигроскопичный, выдерживает температурное воздействие до 1000 °C.
• Стекловолоконные плиты, рулоны (Изовер, Кнауф, УРСА) обладают высоким показателем водопоглощения. Требуется применение мембран пароизоляции, гидроизоляции. Усадка материала создает пустоты, влияющие на теплоизоляцию.
• Эковата – целлюлозные волокна (Isofloc, Termex, Ekovilla), слабо горючие, обладающие противогрибковыми, антибактериальными свойствами благодаря наличию в составе борной кислоты. При добавлении воды в емкость с ватой образуется состав, который на вертикальные поверхности лучше наносить специальным оборудованием. Такие клеевые составы позволяют теплоизолировать геометрически сложные конструкции.

Пенополистирол и пеноплекс

Материалы по химическому составу аналогичны пенопласту. Производятся из гранул полистирола. Пеноплекс имеет более мелкопористую структуру, устойчивую к механическому воздействию. Пенополистирол по структуре ближе к пенопласту.

Достоинства:

• Влагоустойчивый утеплитель – не требует организации дополнительной гидроизоляции.
• Нетоксичный – при эксплуатации отсутствует выделение формальдегидных смол.
• Низкая масса облегчает выполнение монтажных работ.
• Противостояние грибкам и плесени. Не гниёт.

Недостатки:

• Высокая горючесть. Обработка антипиренами не улучшает свойства материала.
• Низкая паропроницаемость.
• Разрушается при взаимодействии с дихлорэтаном, бензолом. При наклеивании на изолируемую поверхность клеевой состав необходимо подбирать без содержания растворителей.
• Материал дополнительно обрабатывается химическими составами для исключения образования мышиных гнезд, заселения насекомыми.

Теплоизоляция внутренних стен пенопластом

Утепление брусового дома изнутри требует применения паропроницаемых материалов, поэтому использование пенополистирола и пеноплекса нежелательно. Образующийся конденсат между изолятором и древесиной приведет к загниванию деревянного каркаса, будет образовываться плесень, появится грибок.

Пеноизол

Карбамидный пенопласт производят в трех формах:

• Жидком – смола, кислота ортофосфорная и пенообразующее вещество после смешивания подаются под давлением на изолируемую поверхность с помощью специального устройства. После застывания образуется материал схожий с пенополистиролом.
• В листах – жидкий материал заливают в формы. Далее используется как плитный утеплитель.
• В виде гранул – получают из бракованных листов. Применяется при изоляции перекрытий, полов.

Преимущества пеноизола:

• Низкая теплопроводность.
• Бесшовное заполнение исключает возникновение мостиков холода.
• Негорючесть.
• Влагостойкость.
• Высокие показатели шумопоглощения.
• Адгезия ко всем видам поверхности.
• Возможность заполнения пустот в стенах и перекрытиях без демонтажа конструкции.
• После затвердевания нетоксичен.
• Экономия времени при выполнении работ.
• Противостоит микроорганизмам.

Минусы:

• Низкая паропроницаемость.
• Жидкий изолятор наносят специальным оборудованием.
• Работа с материалом происходит при температуре от +5°C и выше.
• Выделение вредных веществ в процессе напыления на поверхность и в период затвердевания.

Утепление пеноизолом внутри помещения брусового дома

Наружное утепление

Утепление стен жилья из дерева не простая задача. Для грамотной работы над этим вопросом необходимо знать технологию.

• На стены наносятся два слоя антисептика. Просушка займет пару дней.
• Чтобы утеплить дом снаружи своими руками, далее к стенам крепится пленка с пароизолирующим покрытием.
• Поверх пленки монтируется вертикальная обрешетка из брусков, высота брусков должна быть равна толщине утеплителя.
• Далее укладывается минеральная вата.

Работа должна выполняться в защитном обмундировании. Если нужно, маты можно порезать обычным ножом. Возможно нужна будет временная подшивка, в случае если маты будут плохо держаться внутри деревянной конструкции.

Окончательно маты крепят при помощи анкерных гвоздей. При необходимости можно сделать несколько слоев теплоизоляции, при этом последующий слой должен прикрывать стыки предыдущего.

Далее на утеплитель при помощи скоб крепится гидроветрозащитная мембранная пленка. Стыки крепятся внахлест и проклеиваются скотчем.

Следующий шаг – вентилируемый каркас, выполненный из брусков. Крепят их к нижнему каркасу при помощи саморезов.

Технологию крепления обшивки как никто лучше описывает производитель. Здесь выбор широк, хозяин частного дома может выбрать блокхаус, имитацию бруса или, например, металлопрофиль

Важно, чтобы при выполнении работ не оставалось щелей, через которые может проникнуть влага

Чтобы теплоизоляция дома была полностью закончена, можно дополнительно утеплить и фундамент. Сделать это можно при помощи пеноплекса, пенополиуретана или полистирола. Поверх слоя утеплителя возможна облицовка кирпичом или декоративным камнем.

Для чего нужно утеплять деревянный дом?

Деревянные дома часто подвергаются появлению сырости в стенах. Для избежания появления сырости используют термо и влагостойкие материалы. Чрезмерная влажность приведет к усадке дома. На холоде влажная древесина сильно промерзает, образуя синеву. Разморозившись, брус начинает чернеть. Такие образования на древесине сильно влияют на ее характеристики. Синева на дереве — это грибок и плесень. Под воздействием таких организмов материал теряет свои качества теплоизоляции и прочности. Поэтому нужно заранее побеспокоиться о том, чем утеплить деревянный дом снаружи. Ведь материал долженпозволять парам выходить наружу через стены, и образовать на внешней стороне точку росы.

Кроме того, термоизоляция деревянного дома часто необходима при небольшой толщине стены и в северных районах с прохладным климатом. Правильно выполненное утепление деревянного дома позволяет не только улучшить внутренний климат, но и снизить затраты, связанные с поддержанием внутренней температуры в помещениях.

Наиболее распространённый материал для утепления деревянных стен — минеральная вата, в качестве декоративной отделки обычно используют виниловый сайдинг.

Преимущества и недостатки проведения мероприятий по теплозащите снаружи

Утепление дома из бруса призвано обеспечить комфортный микроклимат в помещении и предотвратить разрушение несущих конструкций под действием холода. Защита стен и других поверхностей снаружи имеет следующие преимущества:

• точка росы (место выпадения конденсата) расположена на поверхности, что не позволяет влаге попасть в толщу конструкции;
• защита от холода не только внутренних помещений, но и несущих конструкций здания;
• не происходит уменьшения полезной площади помещения.

Но у этой схемы есть и свои недостатки:

• сложность проведения работ своими руками со стороны улицы при плохих погодных условиях и при значительной высоте здания;
• необходимость дополнительной отделки фасада (сайдинг).

Технологии утепления фасада брусового дома

Утеплить деревянный дом можно по разным технологиям. В материалах строительных сайтов приводятся три, считающиеся основными:

• вентилируемый фасад;
• под сайдинг;
• методом напыления.

С таким подходом к утеплению стен из бруса нельзя согласиться. Причин несколько.

1. Технология утепления стен вентилируемого фасада и под сайдинг полностью идентична. Разница лишь в том, что сайдингом обшивается фронтон крыши. Поэтому, это один и тот же способ теплоизоляции. В крайнем случае, при большом желании, можно говорить о разновидности технологии, но только не о самостоятельном виде.

2. Использование в качестве утеплителя ППУ крайне вредно для древесины — она преет. Поэтому и вид утеплителя, и технологию желательно исключить из перечня возможных теплоизоляторов древесины.

3. Авторы материалов полностью игнорируют две другие технологии утепления, которые встречаются на практике:

• «мокрый метод»;
• «колодец».

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого вида.

Вентилируемый фасад

Технологию вентилируемого фасада строители иногда называют «пальто для дома». В англоязычных странах прижилось название «занавешенные стены». Иногда можно встретить и определение: фальшстена. Такие выражения отражают суть термоизоляции фасада, которая производится в несколько этапов.

I этап. На стену крепится обрешетка.

II этап. Между ячейками обрешетки враспор ставится утеплитель.

Схема утепления вентилируемого фасада.

• 1 — сайдинг;
• 2 — контробрешетка;
• 3 — ветрозащитная мембрана;
• 4 — утеплитель;
• 5 — стена из бруса.

III этап. Теплоизоляционный слой закрывается ветрозащитной мембраной (тип А или АМ).

IV этап. Поверх пленки набивается контробрешетка.

V этап. Проводятся финишные работы по отделке фасада.

У метода много плюсов:

• создается комфортный микроклимат в помещениях дома без принудительной вентиляции и кондиционеров;
• конденсат испаряется с поверхности мембраны потоками воздуха, циркулирующими в вентиляционных зазорах;
• облицовка вместе с утеплителем прекрасно поглощает все виды шумов;
• работы можно выполнить своими руками.

Среди минусов: высокая стоимость строительно-ремонтных работ.

«Мокрый метод»

Суть метода в том, что базальтовая вата или древесно-стружечная плита «Изоплат» прочно крепятся к стене специальными саморезами. После этого на утеплитель с помощью штукатурного раствора наклеивается армирующая сетка.

По ней наносится декоративная штукатурка. Если отделка под покраску, то дополнительно фасад шпатлюется. Чтобы полученный стеновой пирог дышал, краска должна быть на основе акрила. Под покраску утеплитель «Изоплат» только шпатлюется.

У метода есть, как сильные, так и слабые стороны.

Плюсы:

• стоимость работ находится в бюджетном сегменте — по карману людям с достатком ниже среднего уровня;
• точка росы смещается в утеплитель. При грамотно выполненных работах стена всегда будет сухая;
• широкий выбор финишной отделки, будь то декоративная штукатурка или краска.

Недостатки:

• теряется шарм деревянного дома;
• работы нужно выполнять в сухую, теплую погоду. Отклонение от заданных параметров может сказаться на качестве финишной отделки.

Метод «колодца»

При строительстве частных домов многие хозяева хотят получить изнутри стены из натуральных материалов, чтобы сделать проживание максимально комфортным, снаружи — долговечный фасад, не требующий дополнительной отделки.

В этом случае идут по такому пути: собирают сруб из бруса 150х150 или 150х200 мм (150 мм толщина стен), а затем его обкладывают кирпичом. Между несущей и декоративной стеной в обязательном порядке должен быть утеплитель. В противном случае в зимний период на древесине будет постоянно образовываться конденсат.

Характеристики минераловатных утеплителей

Каменная вата

Технические характеристики базальтовой ваты

Свойства материала

Из всех разновидностей каменной ваты самым востребованным считается базальтовый утеплитель. Он отличается наиболее низким содержанием связующих компонентов, куда входят опасные для здоровья формальдегидные смолы и фенол, а значит, является одним из наиболее экологически безопасных материалов. Волокна, из которых состоит утеплитель, не колкие и достаточно гладкие, поэтому за одежду они не цепляются, раздражения на коже не вызывают, выполнять работы можно без защитных перчаток.

Базальтовый утеплитель

Технические характеристики базальтовой ваты

Параметры	Значения
Теплопроводность	0,035-0,041 Вт/(м·K)
Водопоглощение	не более 2%
Паропроницаемость	0,55 мг/мчПа
Плотность	30-225 кг/м3
Рабочая температура	от-180 до 700 ᵒС
Степень горючести	не горючий материал
Толщина материала	от 30 до 150 мм
Размеры	500х1000 мм, 600х1000 мм, 600х1200 мм

Производители выпускают каменную вату в виде матов, мягких, полужестких и жестких плит, в рулонах. Для монтажа под сайдинг наиболее удобными являются жесткие и полужесткие плиты, а вот рулонный утеплитель больше подходит для горизонтальных и наклонных поверхностей.

Плюсы каменной ваты:

• материал легко режется, имеет небольшой вес, не создает трудностей при монтаже;
• не горит и не выделяет вредных веществ;
• в нем не развиваются микроорганизмы, в том числе – грибки;
• снижает уровень шума до 20%;
• срок эксплуатации составляет 40-50 лет без потери основных характеристик.

Минусы:

• производство материала требует высоких затрат, соответственно, цены на каменную вату достаточно высоки;
• при раскрое и встряхивании материала тонкие волокна ломаются и образуют очень мелкую пыль, которая легко проникает в дыхательные пути. Вследствие этого во время теплоизоляционных работ нужно всегда использовать респиратор.

Есть немало производителей, которые для удешевления процесса изготовления применяют вместо чистых горных пород разнообразные промышленные отходы, но при этом выдают свою продукцию за высококачественный базальтовый утеплитель. Визуально распознать подделку очень сложно, особенно человеку неопытному, поэтому покупайте каменную вату известных, проверенных временем марок. Сейчас высокой репутацией на рынке теплоизоляционных материалов пользуются следующие производители:

• Rockwool;
• Кнауф;
• Урса;
• Isover;
• Технониколь.

  Утеплитель производителя Техниколь

  Минеральная вата ISOVER

Стекловата

Популярность стекловаты заметно упала с появлением на рынке базальтовых и шлаковых утеплителей, но она все еще используется в различных сферах. По виду она не сильно отличается от каменной ваты, но обладает большей хрупкостью, поэтому многие производители дополнительно армируют материал при помощи прошивки стальными нитями. Особенностью стекловаты является то, что стеклянные волокна при малейшем воздействии разрушаются и образуют тонкую пыль, легко въедающуюся в кожу, проникающую в дыхательные пути, глаза и вызывающую сильное раздражение. По этой причине работать со стекловатой можно исключительно в защитной одежде, респираторе и очках.

Стекловата

Технические характеристики

Параметры	Значения
Теплопроводность	0,039-0,047 Вт/(м·K)
Паропроницаемость	0,6 мг/мч*Па
Водопоглощение	1,5-1,7%
Плотность	11-25 кг/м3
Степень горючести	от НГ до Г1
Толщина материала	50-100 мм
Размеры	610х1170 мм, 600х1250 мм
Рабочая температура	от-60 до 450 ᵒС

Плюсы стекловаты:

• благодаря низкой теплопроводности, стекловата отлично удерживает тепло в доме. Слой материала толщиной 50 мм аналогичен по теплоизоляционным свойствам кирпичной кладке метровой толщины;
• при изготовлении стекловаты не используются токсичные добавки, поэтому она не выделяет вредных веществ даже под воздействием высоких температур;
• стекловатные плиты имеют небольшой вес и могут сжиматься в упаковке в 6 раз от первоначального объема с последующим распрямлением, что упрощает транспортировку утеплителя;
• материал легко режется и монтируется на стены;
• в стекловате не развиваются микроорганизмы и не заводятся насекомые и грызуны;
• по сравнению с другими волокнистыми утеплителями, стекловата стоит значительно дешевле.

Минусы:

высокая ломкость волокон требует усиленной защиты и осторожности в работе, следует избегать повышенных нагрузок на материал;
средний срок эксплуатации стекловаты составляет 10 лет, потом она дает сильную усадку и не обеспечивает даже минимальную теплоизоляцию стен;
стекловата впитывает влажные испарения и воду, что приводит к полной потере теплоизоляционных характеристик.

Стекловата в рулонах

Минеральная вата

Шлаковата

Это недорогой и доступный вид минеральной ваты. Производится она из стекловидной или каменистой массы, которая является отходами металлургических предприятий. Шлаковатой обычно утепляются временные сооружения либо нежилые помещения.

Достоинства:

• возможность утепления криволинейных поверхностей;
• отличные показатели звукоизоляции;
• долговечность;
• низкая стоимость;
• простота монтажа.

Недостатки:

• плохо переносит перепады температур;
• обладает высокими показателями кислотности;
• работать с материалом рекомендуется в спецодежде, так как при ее монтаже отслаиваются частицы волокон.