Вентилируемый фасад деревянного дома: правила обустройства

Обшивка планкеном по сути – навесной вентилируемый фасад. Основные элементы – сама облицовка и несущий каркас. Кроме того, монтируется гидроветрозащитный материал и утеплитель. Отделка фасада дома планкеном выполняется путем использования специального сквозного или скрытого крепежа, включая создание вентиляционных промежутков. Первым делом монтируется обрешетка, как правило, изготовленная из тонированного в темный цвет деревянного бруса, обработанного антисептиками, выступающая в роли каркаса. Все это можно сделать самостоятельно, но если хотите обратиться к профессионалам, посмотрите цены на монтаж подсистемы для деревянного фасада з.

Элементы крепятся к каркасу длинными шурупами поверх слоя утеплителя. Лаги отделываются финишным защитным слоем. В качестве утеплителя обычно используется минеральная либо каменная вата, которую сверху закрывают гидроветрозащитным материалом.

 

Возможны 2 способа установки: открытый и закрытый. Первый считается более простым и надежным: планкен крепится с лицевой стороны к обрешетке с помощью саморезов (с антикоррозийным покрытием) либо оцинкованных гвоздей. При необходимости можно легко заменить 1–2 доски, пришедшие в негодность, не разбирая всю конструкцию. Закрытый способ предусматривает использование скрытых элементов крепежей и считается более удачным с эстетической точки зрения. Применяются специальные металлические пластины и могут использоваться такие типы крепления, как «змейка», «мост», «краб». Пластины крепятся с тыльной стороны доски, а после планкен, уже с крепежом, монтируется непосредственно на стену по обрешетке.

Фасад деревянного дома выгорает, особенно если он обращен на юго-восточную сторону. В таком случае велика вероятность, что обновлять слой краски придется всего через год после завершения строительства. Наибольшей устойчивостью к воздействию солнечных лучей обладает планкен из ДПК, однако даже его следует покрывать защитными составами.

Виды подсистем, особенности и варианты крепления

  • Алюминиевые;
  • Из оцинкованной стали;
  • Из нержавеющей стали.

Рассмотрим подробно особенности этих систем.

Алюминиевые подсистемы

Достоинства:

Минимальный вес элементов конструкции;

Длительный срок службы (до 50 лет);

Специальная технология изготовления увеличивает прочность элементов каркаса, что позволяет использовать для облицовки керамогранит, клинкер и терракотовые панели;

Алюминиевые системы не подвержены коррозии и невосприимчивы к перепадам температур.

Недостатки:

  • По прочности несущие алюминиевые конструкции заметно уступают стальным и композитным аналогам;
  • Увеличение температуры до 300С влечет за собой снижение прочностных характеристик, а при 650С конструкция полностью выходит из строя. Учитывая тот факт, что средняя температура пожара составляет 1000С вероятность обрушения ВФ с алюминиевым каркасом при пожаре весьма высока.

Из отечественных производителей алюминиевых подсистем можно выделить следующие компании:

  • NordFox;
  • Краспан;
  • Металл Профиль.

Средняя стоимость алюминиевой подсистемы отечественного производства составляет 500 – 600 руб./м2.

Подсистемы из оцинкованной стали

Конструкции из оцинковки имеют большую прочность чем алюминиевые аналоги, однако в большей степени подвержены коррозии и воздействию агрессивных сред.

Достоинства:

  • Высокая несущая способность конструкции;
  • Оцинкованные системы могут использоваться с любыми видами облицовочного материала, включая особо тяжелые, такие как натуральный камень, клинкер, керамогранит;
  • Конструкция может сохранять работоспособность 30 лет и более;
  • Стоимость каркаса из оцинковки меньше чем аналогов из алюминия и нержавеющей стали;
  • Каркас из оцинкованной стали отвечает всем требованиям пожарной безопасности.

Недостатки:

Основным недостатком подсистем из оцинкованной стали является их недостаточная сопротивляемость коррозии.

Взвесив все за и против, можно сделать вывод, что каркас из оцинкованной стали является самым бюджетным вариантом для устройства навесного вентилируемого фасада. Несмотря на невысокую стоимость, прочностные характеристики оцинкованных систем позволяют использовать любой облицовочный материал.

Средняя стоимость 1м2 обрешетки составляет 300 руб./м2.

Подсистемы из нержавеющей стали

Такие конструкции отличаются самой высокой стоимостью, однако их эксплуатационные характеристики полностью оправдывают материальные затраты. В некоторых случаях использование оцинковки и алюминия неприемлемо, в частности это касается высотного строительства.

Достоинства:

  • Высокая прочность и жесткость каркаса позволяет использовать любой вид облицовки;
  • Конструкция не восприимчива к воздействию влаги и агрессивных химических соединений;
  • Подсистема из нержавейки соответствует всем требованиям пожарной безопасности;
  • Точность изготовления элементов обеспечивает простоту и надежность сборки;
  • Длительный срок службы, системы из нержавеющих сталей могут работать 60 лет и более.

Недостатки:

Подсистема имеет значительный собственный вес, что ограничивает возможность монтажа конструкции из нержавеющей стали на легких постройках.

Стоимость нержавеющих подсистем существенно выше алюминиевых и оцинкованных аналогов.

Средняя стоимость 1м2 каркаса из нержавеющей стали 2500 руб./м2.

Расходподсистемы

Вентилируемый декоративный слой предполагает наличие подсистемы, необходимой для крепления материала облицовки, в составе которой обычно имеются следующие элементы:

  • крепежные кронштейны;
  • удлинители кронштейнов;
  • термопрокладки (терморазрывы);
  • крепежные профили шляпного типа;
  • Г-образные профили и др.

Отметим, что точный расчет подсистем возможен только тогда, когда известны параметры и геометрические характеристики обустраиваемого объекта. Для создания подсистемы на 1 м2стены потребуется до 4 кронштейнов и около 2,5 погонных метров крепежного профиля. Шаг установки кронштейна должен рассчитываться исходя из размеров панели. От этого и зависит их количество. При установке профиля по вертикали и горизонтали расстояние между кронштейнами в среднем 60-70 см. Этот показатель может достигать 100-120 см, но при этом должно быть подготовлено техническое обоснование, а также учтены климатические особенности региона.

Техника изготовления детали

Материал изготовлен из тонколистовой стали или алюминия, на которые методом холодного профилирования нанесено защитно-декоративное покрытие. Изделие изготовлено тем же способом прокатки, что и стальной сайдинг, однако у него загнутые (закрытые) торцы. Это гибрид металлического сайдинга и фасадной кассеты, которые совместили в себе все их преимущества.

Металл, из которого изготовлено изделие, нарезается полосами нужной ширины, затем профилируется способом холодного проката. Лицевая сторона изделия покрывается от коррозии специальными защитными составами:

  • Полиэфирное покрытие (полиэстер, РЕ).
  • Акрилатное (акрил, АК).
  • Пластизолевое (поливинихлорид, PVC).
  • Полдивинилденфторидное (PVDF).
  • Полиуретановое (PUR).

Защитное покрытие может быть любого цвета, как пожелает заказчик. Дополнительно, чтобы предохранить металл от коррозии, применяют оцинкование. Изделия изготавливают согласно размерам высоты или ширины здания во избежание дополнительных стыков, возникающих, когда монтируются фасадные системы. Благодаря этому часто линеарные панели используют при возведении крупных строительных объектов:

  • промышленные и складские комплексы;
  • жилые дома в Сибири облицованы линеарными панелями;
  • спортивные объекты;
  • административные и торговые здания.

Внешне изделие имеет вид фасадной кассеты, которая представляет собой «коробку» большой ширины, превосходящую по размерам длину линеарной панели, благодаря чему облицовочному материалу и было дано такое название.

 

Оштукатуривание фасадов

Деревянные фасады мастера отделывают и при помощи обычной штукатурки. Чтобы качественно ее нанести, нужно использовать армирующую сетку или набить на стены деревянные рейки. Это предотвратит растрескивание штукатурки.

Какие материалы используют при облицовке фасада?

И для еще большей легкости сосредоточьтесь на композитных материалах, которые не требуют технического обслуживания. Благополучие — это сложная концепция. Его результат зависит от множества внешних и личных факторов. Жизнь, повседневные события являются решающими. Что касается конструкции, некоторые внешние воздействия могут быть ослаблены или, наоборот, усилены использованием определенных материалов. Мы в основном думаем о влиянии геологии. Кроме того, идеи построения биологии или геобиологии растут. Личная чувствительность индивидов является решающей в оценке этих влияний.

Выполнение работ

Для таких работ используют акриловые штукатурки. Они водонепроницаемы и отличаются устойчивостью к механическим повреждениям. Кроме того, есть большой выбор цветовых решений. Минеральная штукатурка более прочная и долговечная. Но этот материал подходит для создания светлых фасадов.

Использование «нейтральных» материалов, таких как древесина, снижение электропроводности или излучение тепла, являются внешними элементами, которые могут положительно влиять на благополучие человека. Ответ на этот часто задаваемый вопрос — да и нет. Да, с точки зрения эстетики, если серая древесина выглядит приятной, а не с точки зрения механики.

Да, потому что эстетическое качество фасада, независимо от используемого материала, зависит от содержания внешней облицовки фасада. Эти глазури подвергаются старению более или менее интенсивно в зависимости от их цвета. Точно так же, как демпфирование используется для уменьшения крепированного фасада, демпфирование будет использоваться для подачи освежающего пятна после периода от 5 до 10 лет в зависимости от экспозиции, тени или местоположения дома. Более того, все детали исполнения позволяют обеспечить прямой поток воды без удержания, что гарантирует долговечность древесины.

Утепление стены дома с вентфасадом по деревянной обрешетке

 
Рис.1. Утепление стены дома с вентилируемым фасадом по деревянной обрешетке. 1 — стена; 2 — бруски вертикальные; 3 — плиты нижнего слоя утеплителя; 4 — бруски горизон- тальные; 5 — плиты утеплителя наружного слоя; 6 — ветрозащитная мембрана; 7 — планки несущие; 8 — облицовка

Утепление стен минераловатным утеплителем общей толщиной 80-180 мм обычно производят, укладывая в 2-3 слоя плиты утеплителя толщиной 40-60 мм.

Рассмотрим устройство деревянной обрешетки для этого случая, Рис.1. Вертикальные бруски (поз.2) для крепления непосредственно на стену выбирают толщиной 40-50 мм и шириной, равной высоте внутреннего слоя утеплителя (поз.3),  то есть, 40-60 мм. для плит, укладываемых в один слой, и доски 80-120 мм — для плит утеплителя в два слоя.

К стене бруски крепят стальными дюбель-гвоздями или шурупами диаметром не менее 6 мм. пропуская их сквозь брусок. В кирпичных и бетонных стенах для крепления устанавливают  нейлоновый распорный дюбель. В легкобетонных стенах (ячеистые бетоны плотностью 700 кг/м3 и менее) используют специальный крепеж.

Широкие доски более 80 мм крепят к стене стальными Г-образными кронштейнами. Стальные детали и крепеж должны иметь антикоррозионное покрытие. Расстояние между креплениями к стене не более 800 мм.

Расстояние в свету между вертикальными брусками выбирают равное или чуть меньшее (на 0,5-1,5 см.), чем ширина плит утеплителя (500-600 мм). Это делают для того, чтобы установить плиты между брусками «в распор», без зазора.

Бруски обрешетки должны быть выровнены в одной плоскости. Для выравнивания отдельных брусков под них подкладывают прокладки из дерева или фанеры.

Плиты внутреннего слоя утеплителя (поз.3) крепят к стене специальными пластиковыми дюбелями — 2 шт. на одну плиту. Это крепление необходимо на период монтажа верхнего слоя.

Затем на вертикальные бруски закрепляют бруски горизонтальной обрешетки (поз.4) толщиной 40-50 мм и шириной, равной толщине плит наружного слоя утеплителя — 40-60 мм. Расстояние между горизонтальными брусками такое же, как и для вертикальных брусков.

Между горизонтальными брусками обрешетки укладывают слой плит утеплителя (поз.5) с ветрозащитной поверхностью. Каждую плиту прикрепляют к стене специальными тарельчатыми дюбелями (Рис.2) не менее 4 шт на 1 м2 поверхности.

Рис.2. Крепление плиты утеплителя к стене тарельчатым дюбелем.

Правильный подбор тарельчатого дюбеля: a – зона заглубления в основание зависит от материала основания, но не менее 55 мм.;

b – рабочая зона, равная толщине теплоизоляционного слоя;

с – необходимый размер дюбеля. d – технологический зазор 10 мм, гарантирующий беспрепятственное прохождение распорного гвоздя.

Если используют обычные плиты утеплителя, без ветрозащитного слоя, то поверх утеплителя укладывают ветрозащитную паропроницаемую пленку (поз.6), прикрепляя её скобками к обрешетке степлером. Внимательно прочитайте инструкцию производителя по монтажу ветрозащитной мембраны. Некоторые виды мембран необходимо укладывать определенной стороной к утеплителю.

На горизонтальные бруски вертикально закрепляют несущие дистанционные планки (поз.7) толщиной 25-40 мм. на которые будет крепиться облицовка вентфасада. Толщина планки задает величину вентилируемого зазора.

Расстояние между дистанционными планками и ширина реек определяются требованиями к креплению материала облицовки (поз.8).

 
Расстояние между дистанционными планками (шаг планок) для монтажа винилового сайдинга должен быть не более 400 мм., ширина планок 70-80 мм., толщина планок 25-40 мм.

Выбор размера и установку несущих дистанционных планок производят, ознакомившись с этими требованиями. Например:

Несущие дистанционные планки деревянной обрешетки для сайдинга

Для винилового сайдинга рекомендуют расстояние между центрами несущих планок 400 мм и ширину планок 70-80 мм.

Планку закрепляют на каждом горизонтальном бруске двумя саморезами.

Для монтажа винилового сайдинга в качестве брусков обрешетки и планок можно использовать оцинкованный профиль, применяемый для монтажа каркаса под гипсокартонные листы (ГКЛ).

Окна, двери и их глубокие проемы, а также углы, свесы крыши, фронтоны обрамляются планками обрешетки по всему периметру. Сайдинг, в указанных местах, удобнее крепить на планки шириной 80-120 мм.

Для облицовки из погонажных изделий из дерева дистанционные планки обычно размещают с шагом 600-1000 мм.Другие виды защитно-декоративной облицовки крепятся с использованием специальных систем крепления и крепежных элементов. Системы крепления отличаются большим разнообразием и разрабатываются применительно к конкретному виду покрытия.

Как сделать вентилируемый фасад для Вашего деревянного дома?

Вентилируемый фасад для деревянного дома – это идеальное решение для тех собственников, кто не хочет переплачивать за отопление.

Подобные многослойные конструкции чаще используются для строений из кирпича, так как дерево традиционно считается теплым материалом.

В то же время, несмотря на своих характеристики, отапливать деревянное здание в холодную зиму достаточно дорого.

Установка качественного фасада позволит всего за несколько сезонов сэкономить на отоплении сумму, затраченную на покупку всех необходимых материалов и их монтаж.

Почему для деревянных домов требуется качественное утепление

Деревянные дома в настоящее время становятся все более популярными, причем, их свойства сберегать тепло часто используется строительными компаниями в рекламе.

Но эти фирмы забывают упоминать, что распространенное сегодня строительство домов из клееного бруса предполагает строительство стен толщиной до 30 сантиметров.

Конечно, такие дома будут отличаться крайне привлекательным внешним видом, они будут казаться идеальными дачными или загородными строениями.

Но, стоит помнить, что для качественного удержания тепла, толщина стен из дерева должна быть не меньше 40 сантиметров.

В итоге, заказчик получает красивый, но холодный дом, для отопления которого приходится тратить немалые финансовые средства.

Еще одним распространенным вариантом современного строительства деревянных домов является использование деревянного бруса с утеплительной прокладкой из пенополистирола.

Из чего состоит вентилируемый фасад.

С одной стороны, такие строительные материалы действительно отличаются хорошими показателями теплосбережения, однако, прослойка из пенополистирола полностью убивает положительные качества древесины, материал перестает «дышать», регулировать влажность внутри здания и внутри стен становится крайне проблематично.

В итоге, от дерева остается только привлекательный внешний вид и ничего более, но материал, из которого дом построен, уже можно называть не натуральным, а синтетическим, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вентилируемые фасады под дерево

Вентилируемые фасады, имитирующие дерево подойдут для любых зданий и сооружений.

Подобные конструкции прекрасно зарекомендовали себя как на кирпичных и монолитных, так и на деревянных домах.

После установки вентилируемого фасада, стена дома будет состоять из следующих слоев:

  • слой материала, из которого выстроена стена, к примеру, деревянный брус;
  • утеплительный слой из минеральной ваты или другого материала;
  • защитная мембрана;
  • воздушная прослойка;
  • облицовка.

Применение вентилируемых фасадов позволяет реализовать конструкцию стены, при которой несущая, утеплительная и декоративная функции будут выполняться различными элементами.

Добиться столь же привлекательных для собственника технических характеристик дома без использования специальной облицовки попросту невозможно.

Устройство и монтаж вентилируемого фасада

В целом, принцип монтажа и устройство вентилируемого фасада будет одинаков для домов из различных материалов, будь то древесина, камень или кирпичная кладка.

В любом случае, поверх стены укладывают слой утепления, который обычно состоит из минеральной ваты.

В зависимости от климатических условий отдельных регионов, выбирается толщина утеплительного слоя.

Для средней полосы России рекомендуется использовать утеплитель толщиной не менее 70 мм.

Чтобы деревянное строение полностью соответствовало действующим сегодня нормам теплосбережения, толщина может быть увеличена до 100 мм.

Поверх слоя утепления укладывается защитная мембрана, которая должна исключить неблагоприятное влияние ветра, температуры и влаги на слой утепления и саму конструкцию здания.

После крепления мембраны, монтажники устанавливают обрешетку, за счет которой в конструкции вентилируемого фасада будет обеспечена прослойка воздуха. Ее наличие обязательно, так как именно благодаря ей влага, способная скапливаться между слоем утепления и материалом несущей стены сможет испаряться без нанесения какого-либо вреда.

На обрешетку далее крепятся выбранные отделочные материалы, представленные на рынке в широком ассортименте.

Вентилируемые фасады под дерево будут крайне интересны владельцам деревянных домов, ведь такие строения часто выбираются именно за их привлекательный внешний вид.

Сферы применения

Линеарные панели, особенно ввиду своей электрической активности, нечасто применяются для облицовки фасадов жилых малоэтажных домов. Однако их регулярно покупают, чтобы отделывать фасадные стены:

  • стадионов;

  • промышленных предприятий;

  • учебных заведений;

  • складов;

  • административных зданий;

  • многоквартирных зданий;

  • беседок;

  • летних домиков;

  • бань и саун;

  • гаражей;

  • подсобных объектов (хозблоков).

 

Разумеется, необязательно монтировать такие изделия именно на внешнюю стену. Из них еще получаются неплохие заборы — красивые, прочные и долговечные одновременно. Варьирование длины и ширины в большом ассортименте позволяет подобрать именно то решение, которое необходимо в конкретном случае. Можно делать на основе этих конструкций:

  • изгибы;

  • арки;

  • колонны.

 

Линеарные потолочно-стеновые панели тоже весьма разнообразны. Есть решения:

  • различных цветов;

  • с перфорацией;

  • с продольными полосами;

  • совершенно гладкие;

  • подвергнутые рифлению.

 

Декоративные панели под плитку (клинкерные)

Относительно новый материал, придающий эстетический вид фасаду и утепляя дом одновременно. Такие панели имею две составляющие – основание из утеплителя и наружного покрытия. Покрытие может быть стилизовано под любой материал – кирпич, камень и т.д.

Такие панели крепятся очень быстро, за счет простого способа. Для крепления понадобится шпатель, строительный клей, подготовленный каркас. Последнее – не обязательно, поскольку такие панели можно крепить сразу же на стену. Каркас служит для того, чтобы установить дополнительный слой утеплителя.

Схема монтажа

Панели крепятся следующим образом – на зубчатый шпатель наносится раствор строительного клея. Касательно раствора, каждый производитель плиток указывает формулу пропорций, необходимую для установки. Клей наносится на изделие, которое прикладывается к наружной стене или каркасу. После, панель отрывается через три минуты, и снова крепится к поверхности. Этот способ необходим для того, чтобы увеличить прочность сцепления.

Элементы фиксируются клеем

Ровность установки проверяется уровнем

Между стыками панели можно заклеить строительным клеем, а для дополнительной прочности панели закрепляются с помощью шурупов. Единственный недостаток таких панелей – их дороговизна. Взамен, вы получаете не только красивый фасад, но и теплый дом.

Монтаж термопанелей

Фиксация элементов

Заполнение швов

Вероятнее всего, это оптимальный вариант не только улучшения вида фасада здания, но и утепления. Такие панели выглядят наиболее привлекательно, поскольку принимают вид различных материалов и изделий из них. Дом может превратится в каменную крепость.

Кроме того, в случае порчи одной из частей фасада, нет необходимости разбирать всю конструкцию. Достаточно подобрать нужного размера панель, снять поврежденную и установить новую.

Главная рекомендация – устанавливать в теплую пору года, поскольку клей может неправильно застыть при низких температурах, и вся конструкция не будет прочно держаться на стене. Каждый производитель указывает на упаковке, при каких температурах воздуха наиболее правильно крепить панель.

Подготовка

ПВХ – это поливинилхлорид, по-простому, разновидность пластика. Панели, выполненные из этого материала, пользуются особой популярностью, так как они не боятся влаги и не гниют, быстро монтируются, не меняются под воздействием ультрафиолетовых лучей, на протяжении долгого времени сохраняют достойный внешний вид и при использовании каркаса, создают дополнительную звукоизоляцию. Наконец, они относительно дешево стоят.

Монтаж пластиковых панелей из ПВХ всегда начинается с подготовительной стадии. Сперва выбирается и покупается материал с соблюдением нескольких важных моментов. Будучи в магазине, необходимо осмотреть срез панели. Если наблюдаются толстые слои, как внешний, так и внутренний, и толстая перемычка, значит, отделка будет надежной. Толщину панели можно также определить по весу – чем тяжелее, тем толще. Затем рассматривается равномерность пластика. Весь лист должен обладать единой толщиной без чересчур толстых и чересчур узких мест – это гарантия хорошего качества.

 

 

Когда выбрана марка и производитель (лучше обращать свое внимание на европейские фирмы), то надо еще и подсчитать, сколько понадобится материала. В противном случае останутся неиспользованные фрагменты (и будет переплачено), либо же наоборот, материала не хватит и придется срочно докупать его в магазине (будет затрачено излишнее время)

Панели ПВХ размещаются либо по вертикали, либо по горизонтали. В первом случае необходимо измерить длину комнаты по периметру, затем вычесть из этой цифры ширину дверей и окон и разделить остаток на ширину одной панели. Получится количество элементов, необходимых для ремонта помещения. К этой цифре лучше добавить пару единиц на случай непредвиденных ситуаций.

Если панели размещаются по горизонтали, то первым делом вычисляется площадь комнаты. Следом из этой цифры вычитается площадь дверей и оконных проемов. Наконец, полученное число делится на площадь одной панели (обычно эта цифра указывается на упаковке производителем). Прибавляется также 10% на случай непредвиденных ситуаций. Если листы монтируются по горизонтали, то следует быть готовым, что материал придется раскраивать, а значит, останутся обрезки.

Избавившись от упаковки, можно хорошенько разглядеть кромки и отдельные ячейки. У панелей не должно наблюдаться ни вмятин, ни повреждений. Чем сложнее изображение, тем важнее изучить качество его нанесения – настороженность должны вызывать смазанные фрагменты и неравномерное покрытие. Также, если предстоит приобретать несколько пачек с листами, которые должны совпадать по цвету, разумно провести распаковку и проверить, сходятся ли оттенки. Наконец, прямо в магазине следует провести тестирование материала. Один лист сгибается где-то на 30%, а затем разгибается. Если не возникло никаких повреждений, значит, с покупкой все в порядке.

Приобретя материал, необходимо подготовить стены. Первым делом снимаются старая краска, плитки, обои и слои старой отделки. Затем выравнивается поверхность при помощи штукатурки. Кроме того, неплохо бы попытаться заделать существующие углубления либо же устранить выпирающие элементы. Завершив с выравниванием стены, можно приступать к грунтовке. Рекомендуется выбирать состав с добавками против плесени и грибка. Пока сохнет грунтовка, можно заняться сборкой обрешетки, а также занести в помещение панели – им необходимо пробыть внутри около 12 часов, чтобы адаптироваться к существующим условиям.

Элементы обрешетки должны располагаться перпендикулярно пластиковым листам. Это означает, что если обрешетка идет горизонтально, панели пойдут вертикально, и наоборот. Расстояние между планками обрешетки должно составлять от 30 до 50 сантиметров, оптимальной все же является первая цифра. Планки предстоит закрепить около оконных проемов, около дверных проемов, а также в начале и конце стенки.

Обрешетка чаще всего крепится на дюбеля. Длина для бетонной стены составляет 40 миллиметров, а кирпичной – 60 миллиметров. Расстояние между дюбелями варьируется от 50 до 60 сантиметров. Для того чтобы в итоге панели из поливинилхлорида были равномерно уложены, обрешетка также должна находиться в одной плоскости. Для этого можно воспользоваться кусками фанеры или же деревянными прокладками, предварительно обработанными антигрибковым составом.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий