Как сделать незамерзающий водоразбор во дворе частного дома

Обзор видов

Современные эжекторные водоразборные конструкции выпускают в двух вариантах, которые имеют маркировку КВО или КВ. Оба варианта имеют эжектор, но отличаются они друг от друга не внутренним устройством, а креплением приемника воды к корпусу колонки.

Модели колонок КВО – крепеж приемника воды выполняется с применением фланцев, которые имеют вид квадрата. Один фланец приваривается к корпусу колонки, а другой крепится к приемнику воды.

Помимо уличных колонок эжекторного типа, существуют варианты со шкивом. В качестве примера рассмотрим два их варианта.

Водозаборная колонка с поворотным устройством шкива – такой тип колонок устанавливают на широкое основание-платформу. Патрубки к конструкции используют винтового типа. Рабочее давление в таких устройствах не превышает 2 бар.

Применение уличных колонок можно увидеть и в условиях частных строений, где при добыче воды из скважины встречаются колонки с питьевой водой. Нередко конструкция бывает автоматизирована или выполнена с электроподогревом – таким образом, она становится незамерзающей в зимнее время.

Естественное и принудительное циркулирование — в чем разница?

Естественная построена на физическом процессе подъема нагретой воды вверх. Плотность горячей воды меньше, чем холодной, поэтому теплые слои вытесняются менее нагретыми слоями. Это явление происходит без участия человека, надо лишь создать условия для запуска процесса.

Однако, естественная циркуляция проходит нестабильно, без необходимого напора. Скорость перемещения слоев воды невелика, протолкнуть поток сквозь трубопровод она не может. Кроме того, регулировать естественный процесс практически невозможно, только запустить или остановить его.

Принудительная — это перемещение воды с помощью специального насосного оборудования. Процесс происходит равномерно, его можно регулировать, изменять параметры потока или останавливать по необходимости. Насос создает давление, позволяющее перемещать воду по разветвленной, протяженной системе.

Естественный процесс используется там, где достаточно медленного, малоэффективного перемешивания слоев воды с разной температурой. Как правило, она применяется в небольших системах водоснабжения частного дома, когда нужен лишь небольшой обмен слоев.

Для многоквартирных домов подходит только принудительная циркуляция, позволяющая поднимать водный поток до верхних этажей, производить эффективную замену остывшей воды.

Как проверить с помощью метода расхода?

Поэтому лучшим вариантом будет проведение расчётов на месте, учитывая при этом и скорость потоков воды, и материал трубопровода системы, и иные свойства трубопровода.

Самой простой формулой для расчёта расходуемой жидкости будет являться:

• Q — интересующий нас расход воды (литр в секунду).
• v — скорость потока (m/c).
• d – диаметр трубы (в см).
• П – «число Pi» — константа из математики, приблизительно 3,14.

К примеру, есть: d=4, v=2. В таком случае: Q=3,14*4^2/4*2=3,14*8=25 литров в секунду.

Применять эту формулу можно при поиске иных неизвестных. В случае, когда известен диаметр вместе с расходом воды, можно определять её скорость. Либо, если известна скорость и известен расход, можно высчитать диаметр.

Как слить воду из стиральной и посудомоечной машин

Если на даче остаются зимовать стиральная и посудомоечная машины, то их тоже нужно будет обезводить. С посудомойками могут возникнуть сложности, как говорят наши пользователи, «у них внутри настоящие лабиринты для воды». Поэтому, если в инструкции производителя не указано прямо, что устройство может зимовать в неотапливаемом помещении, и не расписаны шаги подготовки к такой зимовке, лучше не рисковать.

Со стиральными машинами все проще. Чтобы слить воду из стиральной машины, нужно:

1. Отсоединить машину от водопровода и канализации. Концы обоих шлангов опустить в низкий таз. Включить режим «слив». Дождаться окончания работы.
2. Отключить машину от электричества. Подставить плоскую емкость вроде кошачьего лотка, и отвернуть крышку сливного насоса.
3. Для полной уверенности можно перевернуть стиралку дном верх, и оставить ее зимовать в этом положении.

Но у некоторых моделей стиральных машин внутри есть емкости, в которых может остаться вода, и если не доступ к ним возможен только при частичной разборке.

Особенности монтажа

В приемнике сбоку располагается патрубок диаметром 20 мм с внешней трубной резьбой М20. К нему присоединяют трубу того же диаметра, которую отводят от водопроводного контура. Соединение трубы с водопроводом – электросварка.

Между колонкой и подающей трубой обязательно устанавливают задвижку. Соединение производится с помощью фланцев или резьбы. Первый вариант проще в плане монтажа и обслуживания. Назначение задвижки – перекрывать подачу воды и регулировать ее напор.

Под колонку внутри колодца обязательно закладывают прочное основание, на которое она будет упираться. Для этого заливают бетонную подушку или укладывают готовую армированную бетонную плиту.

Скважина-игла и трубчатый колодец особенности обустройства и использования

Трубчатый колодец и абиссинский – это разновидности классического колодца с разницей в обустройстве ствола. Вместо колец шахту трубчатого источника формируют из стальных труб, а абиссинский колодец – это игольчатая скважина из стальных труб небольшого диаметра. Водозабор бурят на глубину до 15 м. Скважины такого типа не всегда удается установить на уровне залегания водоносного песка, а грунтовые воды нельзя использовать в качестве питьевой воды.

Абиссинская скважина – это усовершенствованный вид трубчатого колодца. Несмотря на небольшую глубину, есть шанс получить достаточно чистую воду: в источник не проникает верховодка, осадки. Одно из главных преимуществ – небольшая стоимость обустройства и простота выполнения. Абиссинский колодец можно сделать без привлечения специалистов.

Глубина источника составляет от 8 до 15 м. На этой глубине залегает первый водоносный слой песка. Конец обсадной трубы устанавливается на границе между пластами суглинка и песка. Главная сложность – найти место, где точно будет вода на небольшой глубине. Обычно ориентируются по наличию и глубине соседских водозаборов. Если участки расположены на одной высоте, велика вероятность, что водяной пласт занимает большую площадь.

Скважину-иглу обустраивают исключительно в мягких грунтах: глина, суглинок, глина с прослойками песка, плывун. В каменистой почве такие скважины не бурят: при попадании иглы на валун всю работу придется переделывать.

Воду использовать можно после проведения анализов. Обычно качество воды приемлемое, при установке фильтровальной системы ее можно использовать для приготовления пищи. Срок эксплуатации скважины не превышает 10 – 12 лет. Дебит подвержен сезонным колебаниям, составляет до 1,5 м3. Количества воды достаточно для 1 – 2 точек водоразбора.

Поверхностные водозаборы забивают ударно-канатным методом. При обустройстве абиссинского колодца труба одновременно является нижней частью обсадной колонны и буром. Оборудованную игольчатым заостренным наконечником и фильтром трубу забивают в грунт.

После прохождения на глубину до 150 см навинчивают (или приваривают) следующий сегмент. Готовый источник оборудуют поверхностным или погружным насосом. Для установки оборудования предварительно подготавливают приямок, который должен быть термоизолирован.

Мелкие скважины требуют постоянной эксплуатации. Регулярный забор воды предохраняет фильтр от засорения. Систематическая чистка способна продлить срок службы источника. Профилактическую чистку рекомендуют проводить ежегодно.

Что делать с прудом

Ещё одна проблема, которая доставляет много хлопот владельцам дач – это зимняя консервация пруда.

Осенью, когда с деревьев облетают листья, необходимо натянуть над прудом мелкую сетку. Безусловно, жёлтые и красные листья, устилающие пруд ковром, – это красиво. Но они оседают и начинают гнить, в результате чего на участке будет пахнуть болотом. Поэтому лучше не допустить попадание большого количества листьев в болото.

Конечно, оставляя пруд на даче зимой, из него нужно удалить все водоросли и рыбок – их лучше переселить на холодное время года в аквариум или другие подходящие ёмкости. В противном случае, при промерзании пруда они просто погибнут.

Когда на поверхности появится корка льда (3-5 см), нужно прорубить её, чтобы часть воды вышла, образуя небольшие пустоты, которые не допустят излишнего давления на стенки. Можно зять несколько пустых двухлитровых пластиковых бутылок (из расчёта – 1 бутылка на 1 квадратный метр пруда), наполнить их песком (примерно на четверть) и бросить в воду. В этом случае давление замерзающей воды будет компенсировано пустотами в бутылках – вода сожмет их, уменьшая объём бутылок, что также позволит снизить давление на дно и стенки.

Колонка для воды. Как устроена водоразборная колонка?

В статье рассмотрен принцип действия водоразборных колонок, устанавливаемых, как правило, в малых населенных пунктах для хозяйственно-питьевых нужд водоснабжения. Водоразборная колонка устанавливается в колодцах и подключается непосредственно к сети хозяйственно-питьевого водопровода.

В соответствии с п.11.19 СП30.13330, радиус действия водозаборной колонки следует принимать не более 100 м. Вокруг водозаборной колонки следует предусматривать отмостку шириной 1 м с уклоном 0,1 от колонки.

Для нормального функционирования колонки, напор в водопроводной сети в точке ее подключения должен быть не менее 10 м.

Отличительной особенностью конструкции водоразбоной колонки является обеспечение незамерзаемости в зимний период (вода в колонке в закрытом состоянии находится ниже глубины промерзания грунта).

*нужно отметить, что колонка, как и сама водопроводная сеть, все равно может замерзнуть зимой. Это зависит от «суровости» зимы и режима водоразбора.

Качество воды в водоразборной колонке должно соответствовать требованиям к питьевой воде, так как забор воды производится от водопроводной сети населенного пункта. Однако нужно учитывать, что при нарушениях в конструкции колонки возможно проникновение внутрь грунтовых вод через неплотности фланцевых соединений, что может отразиться на качестве воды. Поэтому воду, полученную на водоразборной колонке, следует вскипятить перед питьем.

На рисунках ниже проиллюстрирован принцип работы колонки. Колонка состоит из следующих элементов:

1 – рукоятка; 2 – колпак; 3 – подающая труба; 4 – корпус; 5 – камера; 6 – эжектор; 7 – приемник; 8 – патрубок от водопроводной сети; 9 – сетка; 10 – пружина; 11 – клапан с уплотнением; 12 – отверстия

Принцип действия колонки:до нажатия на рукоятку (1) При нажатии рукоятки (1) водоразборной колонки до упора подающая трубка опускается и передвигает вниз эжектор (6), что приводит к смещению клапана (11) и сжатию пружины (10). Вода из приемника (7) через образовавшийся кольцевой зазор между клапаном и корпусом по отверстиям (12) поступает в подающую трубу и далее к потребителю. Вертикальный ход клапана составляет 16-18 мм.

Принцип действия колонки:после нажатия на рукоятку (1) После того, как водоразбор окончен, рукоятка (1) отпускается, и она поднимается вместе со всей цепочкой — подающей трубой (3), эжектором (6) и клапаном (11) за счет пружины (10). В результате поступление воды перекрывается. Подающая труба при этом опорожняется в камеру (5) подземной части колонки.

При следующем использовании колонки вода из камеры (5) увлекается эжектором (6) через отверстие, которое есть в эжекторе, в подающую трубу (3) и, тем самым, опорожняется. За счет этого обеспечивается незамерзаемость колонки в зимний период.

Как сделать незамерзающий водоразбор во дворе

1. Два шаровые крана – один есть в теплой зоне, а второй вынесен на улицу. Как правило, труба в стене сделана из полипропилена, чтобы не было мостика холода. Прокладывание выполняется с малым уклоном на улицу, и до запуска водоразбора уличный кран нужно запереть, а внутридомовой откроется. После можно применять воду по назначению, а когда вода не нужна будет, то кран запирают, уличный открывают, чтобы слить остаток воды. Конечно, в нем может задерживаться вода, и в таком случае эту схему получится усовершенствовать и поставить кран с американкой. После применения открутите арматуру и отнести в теплое помещение. Если не жалко 40 Вт/ч, то можно сочетать конструкцию с нагревательным кабелем в тепловой изоляции.
2. Удлинение штока – схема в полной мере повторяет первую конструкцию, шток вынесен на улице. Его удлиняют посредством 0.8 см шпильки, но есть совсем колхозные варианты, когда удлинение сделано из ППР трубы – вырезаны углубления с трубного торца, которые подогнаны заподлицо с крановой рукояткой.
3. Электромагнитный клапан – есть схожесть со схемой №2, но в роли запорного элемента использован электромагнитный клапан. Это устройство, которое дистанционного перекрывает потолок, и для этого укладывают кабель до блока управления, который размещен на улице.

Главное правило при создании водопровода зимой – обеспечивайте уклон в сторону улицы, чтобы вода стекла со всех системных элементов после использования!

Источник

Устройство и принцип работы

Устроена водоразборная колонка довольно просто и поэтому работает долгие годы безотказно. У разных производителей могут быть небольшие конструктивные отличия, но общий принцип функционирования у колонки следующий:

• при выполнении нагнетающего действия на рычаг происходит спускание вниз стояка из трубы;
• на конце у стояка имеется так называемая горловина, выполненная в виде цилиндра с выбранной фаской на самой широкой его части, при нажатии на рычаг горловина упирается в специальный держатель, который предотвращает падение трубы-стояка;
• внизу у трубы-стояка имеется клапан, он регулирует открытие или закрытие специального приемника воды – при нажатии на рычаг клапан открывает отверстие приемника и вода получает возможность перемещения;
• в конструкции предусмотрен специальный отстойник с пружиной, в который при нажатии на рычаг упирается труба-стояк – пружина при этом позволяет всей этой системе возвращаться в исходную позицию;
• когда происходит давление на рычаг колонки, пружина из сжатого состояния приходит в разжимающееся, тем самым она поднимает трубу-стояк, и клапан закрывает отверстие вверху отстойника – так вода поступает наверх и выходит через излив к потребителю.

Некоторые производители делают такую пружину из стали, и тогда ее срок службы значительно продлевается. Если в воде присутствуют примеси, может засориться труба-стояк. В этом случае уличную колонку разбирают и прочищают этот рабочий узел.

Способы устройства зимнего водопровода от колодца или скважины

Проложить трубопровод для зимнего водоснабжения можно двумя способами:

1. Прокладка трубы ниже глубины промерзания.
2. Прокладка трубы выше глубины промерзания с утеплением пеноплексом и внутренним греющим кабелем.

Второй способ актуален, когда на требуемую глубину водопровод невозможно или слишком затратно закопать. Например, если есть плывун, скалы или валуны. Чаще всего – если на участке гранитная скала. Такое можно встретить в Выборгском районе Ленинградской области и в Карелии.

При плывуне трубу можно закопать ниже глубины промерзания, если использовать экскаватор-погрузчик или мини-экскаватор. В этом случае техника копает траншею, а монтажник быстро прокладывает трубу, пока траншею не залило. Медлить в этом случае нельзя.

Греющий кабель при утеплении трубы лучше прокладывать внутри. В этом случае если с кабелем что-то случится, его можно быстро заменить – не придется откапывать трубу. В зимних условиях это может быть сложно и придется ждать до весны.

Как провести зимний водопровод ниже глубины промерзания

Чтобы проложить трубу ниже точки промерзания грунта, нужно:

1. Выкопать траншею от колодца (скважины) до дома на глубину промерзания плюс 30 см дополнительно. Ширина траншеи – 60 см.
2. Уложить ПНД трубу змейкой. Чаще всего для водоснабжения частного дома или дачи мы используем 32 ПНД трубу маркированную синей полосой толщиной стенки 2 мм.
3. Траншею засыпать грунтом, уплотняя его.

Трубу в грунте утеплять не нужно. Утепляем только тот отрезок трубы, который идет до узла ввода воды в дом и расположен выше точки промерзания грунта. Утепление делаем стенофлексом (или аналогом из вспененного полиэтилена) в два слоя, а также внутрь трубы вводим греющий кабель 3 метра – больше не надо.

Обратите внимание, что для ПНД трубы не требуется песчаная подушка, класть можно прямо на дно траншеи. Плюсы и минусы

Простота проведения работа.
Низкая стоимость.

Большое количество земляных работ.
Замерзание водопровода при ошибке в расчете глубины промерзания.

Плюсы и минусы

Простота проведения работа.
Низкая стоимость.

Большое количество земляных работ.
Замерзание водопровода при ошибке в расчете глубины промерзания.

Провести зимний водопровод в дом с утеплением

В этом случае трубу можно закопать неглубоко – на расстоянии 40-60 см от нулевой отметки. В качестве утеплителя используют экструдированный пенополистирол.

Некоторые инженеры рекомендуют использовать также вспененный полиэтилен («стенофлекс») или минвату. Однако мы не рекомендуем следовать этому совету. Такие материалы в грунте быстро намокнут и потеряют свойства утеплителя. В теории можно поискать гибкие трубы с теплоизоляцией. Их в основном используют для отопления, но в теории можно применять и в водоснабжении. Однако это дорого.

Трубы при этом способе прокладки используют те же – 32 ПНД труба с толщиной стенки 2 мм (SDR 17). Трубу в утеплителе засыпаем грунтом. Некоторые «спецы» предлагают засыпать щебнем, по это плохой вариант – острой гранью щебня трубу может передавить. Особенно если грунт скальный. Да и промерзает щебень хорошо.

Последствия несоответствия

Любое отклонение от стандарта – хоть в большую, хоть в меньшую сторону – оказывает негативное влияние.

При недостаточных показателях возникают сложности:

• с подключением и последующей эксплуатацией бытовых приборов (стиральной и посудомоечной машины);
• с использованием душевых кабинок, джакузи, биде, устройств для гидромассажа;
• со смывом в туалете;
• с поливом растительных культур (в частном секторе невозможно организовать процесс при давлении воды ниже 3,5 атмосфер);
• с функциональностью частной системы отопления (минимальные требования для работы котла: 1,5 бар; среднестатистический прибор функционирует при 3 бар).

Если напор существенно превышает норму, то это может повлечь за собой изнашивание элементов системы водоснабжения, выход из строя подключённых к водопроводной сети приборов и нерациональное расходование воды с последующим увеличением счетов за услугу.

Обзор видов

Современные эжекторные водоразборные конструкции выпускают в двух вариантах, которые имеют маркировку КВО или КВ. Оба варианта имеют эжектор, но отличаются они друг от друга не внутренним устройством, а креплением приемника воды к корпусу колонки.

Модели колонок КВО – крепеж приемника воды выполняется с применением фланцев, которые имеют вид квадрата. Один фланец приваривается к корпусу колонки, а другой крепится к приемнику воды.

Помимо уличных колонок эжекторного типа, существуют варианты со шкивом. В качестве примера рассмотрим два их варианта.

Водозаборная колонка с поворотным устройством шкива – такой тип колонок устанавливают на широкое основание-платформу. Патрубки к конструкции используют винтового типа. Рабочее давление в таких устройствах не превышает 2 бар.

Применение уличных колонок можно увидеть и в условиях частных строений, где при добыче воды из скважины встречаются колонки с питьевой водой. Нередко конструкция бывает автоматизирована или выполнена с электроподогревом – таким образом, она становится незамерзающей в зимнее время.

Классификация

По каким признакам можно классифицировать садовые краны?

Материал корпуса

В абсолютном большинстве случаев в этой роли выступает хромированная латунь. Она обладает достаточной прочностью, не подвержена коррозии и не образует гальванических пар с любыми применяющимися при строительстве водопроводов металлами. Тонкий слой хрома защищает латунь от оксидирования, приводящего к потемнению поверхности.

Реже можно встретить изделия из бронзы. Она тверже латуни, отличается большей износостойкостью, однако востребована в основном из-за своих декоративных качеств: зеленоватая патина придает бронзовому изделию вид старинного.

Более утилитарный материал – нержавеющая сталь. Она сочетает практически неограниченный срок службы с прочностью и стойкостью к любым химическим воздействиям; сантехника из нержавейки часто используется в качестве антивандальной.

Пластиковый водоразборник – полная противоположность стальному. Прочность и стойкость к износу таковы, что редко позволяют прибору пережить более двух сезонов. Единственное его достоинство – минимальная цена.

Дешевый, но недолговечный прибор.

Запорная арматура

Как минимум не менее важный критерий выбора – тип запорного устройства крана. Какие варианты возможны?

Тип запорной арматуры	Особенности
Винтовая кранбукса	Вода открывается поворотом барашка на несколько оборотов. Букса нуждается в периодическом обслуживании (замене прокладок, резинового уплотнителя штока, набивке сальника). Срок службы редко превышает 3 – 4 сезона. Главное достоинство – винтовая букса может работать с сильно загрязненной водой.
Керамическая кранбукса	Вода открывается поворотом барашка на 180 градусов. Износ при работе в штатном режиме практически отсутствует; керамика не требует обслуживания в принципе. Ресурс неограничен; однако керамическая запорная арматура чувствительна к качеству воды и требует обязательной установки фильтров грубой очистки.
Шаровый кран	Открывается поворотом рычага на 90 градусов. Срок службы – не менее 10 лет или 2000 срабатываний; успешно выполняет свои функции на сильно загрязненной воде. Однако устройство крана не допускает точной регулировки напора.

Шаровый водоразборник со съемным штуцером.

Так какой кран лучше для воды на улице?

Технические характеристики

1. Эжектор – она представляет собой разновидность насоса с подачей воды струйного вида. Он размещен внутри корпуса конструкции водоразбора и требуется для того, чтобы выкачать из штанги остатки воды.
2. Системы клапана – рабочий узел, который сделан из чугуна или стали, в который монтируют эжектор. Клапанная конструкция будет делать разборной, и если требуется, он не просто подлежит замене, а еще будет пригодным для того, чтобы выполнять ремонтные работы – замене уплотнителей.
3. Трубы для водного подъема – размещена в самом корпусе конструкции для накачивания воды и является направляющей для подачи воды водопроводного вида. Ее диаметр составит 1.5 см и больше – от размера такого параметра будет зависеть скорость водного прохождения.
4. Колонна из металла с рычагом – это сам по себе корпус колонки, приблизительный диаметр которой будет равен минимум 9 см. Такую конструкцию делают из чугуна или стали, чтобы они могли переносить температурные перепады и большие нагрузки механического типа. Снаружи колонку требуется окрашивать красками порошкового типа для защиты металла от воздействия коррозия.

В определенных регионах с холодным климатом для колонки с водопроводной водой предусмотрено нагревание посредством электрического кабеля, который нагревает корпус металлическую колонну до температуры с нулевой отметкой.

Основные элементы автономного водопровода

Разрабатывая схему водопровода, нужно начертить ее в масштабе и обозначить расположение основных элементов системы и расстояния до них. Так будет проще рассчитать количество комплектующих, определиться с их типом. Чтобы система нормально функционировала и была удобной в эксплуатации, необходимо подключить такие элементы:

• насос;
• трубопровод;
• коллекторы для разводки труб;
• реле давления и «сухого хода»;
• гидроаккумулятор;
• фильтры;
• точки водоразбора в доме и на участке;
• бойлер для обеспечения дома горячей водой.

Подробная схема обустройства колодца с автоматической подачей воды

Какой насос выбрать для колодца

Различают три вида насосов:

• Поверхностные. Насосы этого типа используют для перекачивания воды из открытых водоемов, колодцев, скважин малой глубины. Они хорошо переносят попадание внутрь песка, мелкого мусора. Лучше выбирать модели с рабочими деталями из нержавеющей стали, т.к. этот материал устойчив к воздействию абразивов.
• Погружные. Устройства цилиндрической формы, предназначенные для перекачивания воды с глубины более 8 м. Используют для глубоких колодцев и скважин.
• Скважинные. Это разновидность погружных насосов, способных перекачивать воду с большой глубины (до 200 м). Насосы для скважин надежны, долговечны, изготовлены из стали повышенной прочности.

Для неглубокого колодца подойдет поверхностный насос. Он обойдется дешевле остальных моделей. При выборе места установки лучше отдать предпочтение подвальному помещению, желательно вне дома, т.к. при работе насос издает характерный шум. В расчете мощности можно ориентироваться на средние показатели водопотребления: 1 м3/час на человека плюс 30% в летний период.

Поверхностный насос для неглубокого колодца

Насосная станция – вариант для небольшой семьи

Это готовая система, состоящая из поверхностного насоса и встроенного гидроаккумулятора. С одной стороны, она очень удобна, поскольку не нужно отдельно покупать гидроаккумулятор. С другой – станция способна полноценно обеспечить водой лишь малое количество людей (1-2 человека).

Существенный недостаток станций – относительно маленький объем стандартного гидроаккумулятора. Обычно он не превышает 50 л. Конечно, можно установить больший, но в этом случае покупка насоса обойдется дешевле. Поэтому установку насосной станции можно рекомендовать лишь для домов с малым количеством жильцов и дач, где нет потребности в больших объемах воды.

Насосная станция – удобно, но не всегда практично

Водоснабжение бани зимой

Частый и интересующий многих вопрос – это водоснабжение бани. Прокладывается зимний водопровод в бане, как и на даче. Но есть и свои нюансы.

Если в доме уже проведен водопровод, то можно провести от него воду до бани. Это делают также под землей либо по воздуху, но используя утеплитель и греющий кабель внутри трубопровода. Водопровод только для подачи воды в баню можно не утеплять. Самое главное, оснастить его уклоном и сливным краном. Не забывать выливать воду после эксплуатации.

Если источник водозабора – скважина или колодец, то водоснабжение бани строится, как и на даче. При постоянном использовании трубы зарываются в землю, если редко, то вода сливается в источник водозабора после использования. Труба водопровода, которая выходит непосредственно в баню, должна утепляться, чтобы ее не приморозило.

Мини-кран из металлолома

Ещё один вариант подъёмного механизма из металла, «валяющегося под ногами», сделал участник портала с ником Петр_1.

По словам Петр_1, причина строительства крана — дом становится всё выше, а блоки и бетон всё тяжелее. Поэтому, произведя ревизию «ненужных вещей», пользователь изготовил полностью разборный кран грузоподъёмностью в 200 кг.

Петр_1

Думаю, мой кран может и больше поднять, но перегружать его я не стал. Кран разбирается на части весом 30-60 кг и спокойно перевозится в прицепе легкового автомобиля. На багажнике вожу стрелу. В статике испытал конструкцию весом в 400 кг. Обычно поднимаю груз весом до 150 кг. Мне для моих строительных нужд этого вполне достаточно.

За один раз кран, при вылете стрелы в 5 м, поднимает 10 блоков весом по 15 кг, или четыре 15-ти литровых вёдер с раствором.

Конструкция крана представляет собой сборную «солянку» из того, что было под рукой. Перечислим основные детали:

поворотный узел – ступица от грузовика;

Ступица от автомобилей, грузовиков и сельхозтехники часто используется для изготовления поворотного узла в самодельных кранах. Главное — просчитать действующие на неё и крепёж нагрузки.

стрела сделана из трубы диаметром 75 мм;

выносные опоры и основание- прямоугольная труба сечением 8х5 и 8.5х5.5 см;

основание башни – «200-й» швеллер;

червячные редукторы для стреловой и грузовой лебёдки.

трёхфазный электродвигатель с реверсом, мощностью 0.9 кВт, переделанный на питание от сети 220 В;

Кран получился мобильным, и его, опустив стрелу, можно переместить с места на место, перекатывая на колёсиках по утрамбованному грунту. Регулировка по уровню осуществляется при помощи винтовых опор.

Металл, редукторы и ролики куплены на вторчермете. Новые только трос и подшипники.

Вес крана без противовеса – около 250 кг. Себестоимость конструкции, с учётом покупки расходников — отрезных дисков для УШМ, электродов для сварочного инвертора и краски, – 4 тыс. руб.

Петр_1

Кран, + время на токарные работы, + подбора комплектующих и примерка узлов, я сделал за 3 рабочих дня. В дальнейшем, по окончании работ, полностью разберу его.