Устройства для спуска воздуха
Если до этого у вас не возник вопрос, как можно стравить воздух из системы отопления, он точно появился прямо сейчас. Чтобы удалить чрезмерное количество кислорода, были придуманы специальные устройства, к которым относятся:
Краны Маевского – самые простые и надежные изделия, предназначенные для стравливания лишнего количества воздуха. Они прекрасно подходят для любого радиатора, кроме того, монтировать подобное устройство очень просто, обладать глубокими познаниями в сантехнике не нужно. Единственным недостатком кранов Маевского является невозможность автоматизации процесса по выпуску лишнего количества кислорода. Владелец частного дома или квартиры должен будет самостоятельно это контролировать.
Совет. Данный вариант вполне подойдет для любого жилья, да и к тому же, для него не является важным качество теплоносителя, а стоимость вас приятно порадует.
Автоматические краны – автоматическими воздухоотводчиками в системе отопления называют устройства, которые могут стравливать лишний воздух самостоятельно. Так как человеческое вмешательство требуется только один раз – установить изделие на радиатор, то модели более комфортны в применении, чем краны Маевского. Однако за удовольствие придется заплатить, ведь стоимость такого элемента сантехники намного выше, чем у механического аналога.
Установка крана Маевского
Важно! Если решили выбрать автоматические краны для спуска воздуха из системы отопления, помните, они нуждаются в использовании только качественного теплоносителя. В противном случае, пропускные отверстия засорятся, что нарушит их работоспособность
Каждое устройство для спуска воздуха из системы отопления устанавливается на радиаторе сверху на противоположной входу теплоносителя стороне.
Стоит отметить, огромное количество владельцев частных домов отдают предпочтение именно кранам Маевского, потому что чаще всего теплоноситель берется из:
- магистрального водопровода – методом пользуются жители квартир или частных домов, главное, чтобы был доступ к системе водоснабжения;
- естественных водоемов – данный способ забора жидкости менее распространен, но все же существует. Используется владельцами загородной недвижимости, которая отрезана от магистрального водопровода.
Что касается жидкости, так она в любом случае нуждается в фильтрации. Для этого следует покупать мощные очистительные установки, монтировать их перед входом жидкости в систему отопления жилья, а это затраты времени и денежных средств. Если качество воды оставляет желать лучшего, фильтры, конечно же, рекомендуется установить в любом случае, но нужно посмотреть правде в глаза – не каждый может себе это позволить.
Если не получается обеспечить систему качественным теплоносителем – кран Маевского именно то, что вам нужно. Неприхотлив в использовании, обладает низкой стоимостью и просто монтируется. Это устройство прекрасно удалит воздух в отопительных батареях.
Причины воздушных пробок в трубах
Такой побочный продукт содержит примерно 32% кислорода, то есть здесь окисляющего вещества на треть больше, чем в атмосфере. Свободно выраженная форма этих скоплений неодинакова. Сферическими можно считать лишь пузырьки до 1 мм. Большее количество может иметь эллипсоидную или грибовидную топологию. На вертикальных участках стояков водоснабжения воздушно-газовые включения поднимаются вверх или пребывают во взвешенном виде. В горизонтальных трубопроводах они всегда «прилипают» к стенкам в наивысшей точке, что может создать кондиции для активного ржавления труб
Когда скорость воды начинает превышать ½ м/с, воздушные скопления начинают двигаться вместе с ней. Если жидкость течёт в контуре быстрее 1 м/с, то воздух в системе водоснабжения разрывается на мельчайшие капсулы и создаётся некая эмульсия из газа и жидкости. Практические наблюдения выявили, что минимальная скорость разрушения подобных скоплений в водопроводе около ¼ м/с. При меньшей интенсивности прохождения потока воздушные пробки в состоянии держаться продолжительное время в одних и тех же участках, что нежелательно.
Для избавления от воздушных скоплений применяют различные приборы спускного/стравливающего характера. Это и автоматические спускники воздуха, и механические клапана (к примеру, “клапан Маевского”), и обычная запорная арматура (вентиля, шаровые краны). Стандартный регулятор такого рода выполнен в виде цилиндрической оболочки с плоской крышкой. В центре последней смонтирована резьбовая заглушка с отверстием в 3-5 мм. Внутри корпуса помещается шар-поплавок из полимера или пробки. Когда воздуха в трубах нет, этот элемент плотно запирает отверстие в крышке под действием сетевого давления. Если в приборе появляется воздушное скопление, то шар на какой-то момент падает и позволяет данной смеси выйти через отверстие в крышке.
Спускники воздуха в состоянии выполнить также и обратное действие – ввести в напорную сеть некоторое количество кислорода. Это бывает случайно или необходимо при быстром сливе ресурса перед осмотром и ремонтом водопровода.
Чтобы воздух в системе водоснабжения своевременно выводился, следует грамотно устанавливать сбрасывающие его механизмы по нужным точкам. Их монтируют в верхних точках трубопроводов, на изломах или изгибах, так как именно там и скапливается воздушно-газовая смесь.
Трубы водоснабжения созданы для транспортировки воды, поэтому воздуху здесь не место. Тем не менее, воздух попадает в трубы. Почему это происходит и чем опасен воздух в системах водоснабжения частных домов? Можно ли предотвратить его проникновение и как удалить воздух из системы водоснабжения?
Как избавиться от воздуха в трубах
Если воздух в системе водоснабжения частного дома уже есть, но она не оборудована стравливателями, необходимо:
- Выключить насосную станцию.
- Открыть все сливные краны, сбросить воду и воздух из системы водоснабжения. После чего трубы заполняются опять.
Удалить воздух из системы водоснабжения можно раз и навсегда с помощью стравливающих или спускных приборов:
- механических клапанов типа клапана Маевского;
- автоматических воздухоотводчиков;
- шаровых кранов;
- вентилей.
Устройство механического клапана для сброса воздуха
из системы водоснабжения таково: цилиндрическая коробочка, сверху закрывается крышкой, снизу резьба для подключения к водопроводу. Посередине крышки заглушка на резьбе. Внутри цилиндра подвешивается пластиковый поплавок в форме шарика. Если в системе горячего водоснабжения нет воздуха, шарик поднимается к отверстию в заглушке и под давлением сети плотно его закрывает. Как только в устройство проникает воздух, шарик отходит и воздух выводится. Через стравливатели воздух может проникнуть в систему, что бывает полезным при ремонте или осмотре сетей и ускоряет слив воды.
Самодельный воздухонакопитель
В сельских водопроводах нередко вперемежку с водой течет воздух. Пользоваться таким водопроводом тяжело и неудобно, а автоматика не всегда справляется: если воздуха очень много, вода переливается фонтаном прямо из клапана. Поэтому вместо автоматического стравливателя для сброса воздуха в системе водоснабжения устанавливают воздухонакопитель
. Его можно сделать самостоятельно, это бак с отводной трубкой и краном. Диаметр накопителя должен быть в 5 раз больше диаметра водопроводной трубы, тогда он сможет эффективно работать.
Как убрать лишний воздух из батареи
Перед тем как спустить воздух с системы отопления, надо хорошо разобраться в особенностях данной процедуры и подготовить все необходимые инструменты и материалы. Рассмотрим, как удалить воздух из системы отопления более подробно. Для такой работы понадобится специальный ключ, с помощью которого можно будет открыть воздушный клапан на радиаторе.
Лучше всего подойдет радиаторный ключ. Продается он в любом хозяйственном магазине. Если же установлена современная батарея, можно взять и простую отвертку. Надо подготовить и емкость, в которую будет сливаться теплоноситель. А также иметь рядом пару тряпок при возникновении непредвиденных ситуаций.
Помимо кранов Маевского часто используются и автоматизированные воздухоотводчики для систем отопления, которые стравливают лишний воздух самостоятельно. Такие автоматические агрегаты компактны и надежны. Но в это же время надо быть предельно осторожным. Ведь работает клапан без присмотра. И малейшее нарушение в процессе может стать причиной подтапливания чердака либо стояка.
Некоторые нюансы
Бывают ситуации, когда мастера при монтаже системы теплоснабжения не проводят установку специальных клапанов для спуска лишнего воздуха. Рассмотрим, как выпустить воздух из батареи отопления в этом случае. Для работы потребуется разводной либо газовый ключ. С его помощью нужно открутить заглушку. Делать это нужно очень медленно. Иногда заглушка не откручивается. Чаще всего это случается, если . При этом надо на резьбу нанести специальную смазку и спустя некоторое время повторить попытку вновь.
Когда заглушка откручена, выполняется тот же алгоритм действий, что и с обычным краном. Когда пробка закручивается на место, надо не забыть намотать на резьбу либо ФУМ ленту, либо лен. Это позволит избежать подтеканий и придаст герметичности соединению.
Данная емкость всегда расположена на высшей точке системы обогрева. Когда вода спущена, нужно немного подождать, и потом открутить кран на расширительном баке. Обычно при повышении температуры батареи пробка выходит самостоятельно. Если же подобные действия оказались нерезультативными, то следует довести воду в контуре до кипения. В этом случае пробка обязательно выйдет.
Как часто надо спускать воздух?
Зная, как стравить воздух из системы отопления, можно предупредить и решить множество проблем. Но как часто надо проводить подобную процедуру в целях профилактики? Как правило, делать это нужно в начале отопительного сезона. Двух раз вполне достаточно (первый раз для проверки, второй для контроля). Конечно, если в системе имеются дефекты либо она неисправна, то количество спусков может быть и большим.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Хочу приобрести токарный станок по дереву. Не хватает совсем немного. Вам не изменит погоды 5-10 рублей, а я обзаведусь “кормильцем ” на всю оставшуюся жизнь.
4276 5200 1520 0583 – Visa
https://money.yandex.ru/to/410016277864868
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Хочу приобрести токарный станок по дереву. Не хватает совсем немного. Вам не изменит погоды 5-10 рублей, а я обзаведусь “кормильцем ” на всю оставшуюся жизнь.
4276 5200 1520 0583 – Visa
https://money.yandex.ru/to/410016277864868
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Хочу приобрести токарный станок по дереву. Не хватает совсем немного. Вам не изменит погоды 5-10 рублей, а я обзаведусь “кормильцем ” на всю оставшуюся жизнь.
4276 5200 1520 0583 – Visa
https://money.yandex.ru/to/410016277864868
Взято с https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fmr-build.ru%2Fnewsanteh%2Fkak-spustit-vozduh-s-batarei.html
Как избавиться от воздуха в трубах
Если воздух в системе водоснабжения частного дома уже есть, но она не оборудована стравливателями, необходимо:
- Выключить насосную станцию.
- Открыть все сливные краны, сбросить воду и воздух из системы водоснабжения. После чего трубы заполняются опять.
Удалить воздух из системы водоснабжения можно раз и навсегда с помощью стравливающих или спускных приборов:
- механических клапанов типа клапана Маевского;
- автоматических воздухоотводчиков;
- шаровых кранов;
- вентилей.
Устройство механического клапана для сброса воздуха
из системы водоснабжения таково: цилиндрическая коробочка, сверху закрывается крышкой, снизу резьба для подключения к водопроводу. Посередине крышки заглушка на резьбе. Внутри цилиндра подвешивается пластиковый поплавок в форме шарика. Если в системе горячего водоснабжения нет воздуха, шарик поднимается к отверстию в заглушке и под давлением сети плотно его закрывает. Как только в устройство проникает воздух, шарик отходит и воздух выводится. Через стравливатели воздух может проникнуть в систему, что бывает полезным при ремонте или осмотре сетей и ускоряет слив воды.
Самодельный воздухонакопитель
В сельских водопроводах нередко вперемежку с водой течет воздух. Пользоваться таким водопроводом тяжело и неудобно, а автоматика не всегда справляется: если воздуха очень много, вода переливается фонтаном прямо из клапана. Поэтому вместо автоматического стравливателя для сброса воздуха в системе водоснабжения устанавливают воздухонакопитель
. Его можно сделать самостоятельно, это бак с отводной трубкой и краном. Диаметр накопителя должен быть в 5 раз больше диаметра водопроводной трубы, тогда он сможет эффективно работать.
Последствия неустраненного конденсата
В местах, где установлена сантехника, как правило, всегда повышена влажность воздуха. Но если показатели выходят за критическую отметку, то возможны неприятные последствия как для труб, так и проживающих людей.
Образование плесени и грибка. Когда конденсат на пластиковых трубах постоянно присутствует, то капельки воды стекают по стенам, попадают на пол. В результате образуется благоприятная среда для развития болезнетворных бактерий, что грозит появлением плесени. В условиях постоянной влажности грибок начинает усиленно размножаться и избавиться от него потом будет очень сложно.
Повреждение имущества. Постоянный контакт с водой уверенно портит все имеющиеся в помещении вещи. Металлические трубы быстро ржавеют, пластиковые – теряют свои потребительские свойства. Керамическая плитка может в итоге отвалиться, а краска и шпаклевка – растрескаться.
Подтопление. Капли на трубах не испаряются сами собой. Они часто стекают по стенам и по микрощелям попадают к соседям, что может вызвать подтопление квартиры снизу. К тому же вода, скапливающаяся на трубах, может попадать на пол и вызывать порчу напольного покрытия. Ламинат в итоге вздуется, линолеум испортится и образуется грибок.
Чтобы этого избежать, необходимо знать, как убрать конденсат с труб холодной воды и вовремя устранить проблему.
Исправляем недостатки системы
Самый простой и быстрый способ устранить – разобраться с дефектами в системе вентиляции, уничтожить причины из-за которых готов образоваться конденсат.
- Борьба с влагой. Изничтожайте все лужи, ручейки и реки влаги в квартире, сразу после возникновения протечки – старайтесь немедленно ее убирать. Этот метод не способ борьбы непосредственно с дефектами трубы, но важная профилактическая мера.
- Прочищение канала от всяческого мусора, набившегося внутрь за годы эксплуатации. Кухня является особенно благодатной почвой для пыли и сажи, заполняющей стенки канала. Иногда более простым решением становится не очистка, а удаление куска трубы в котором случилась «пробка», на место вырезанной части устанавливают новую, чистую.
- Изоляция каналов. В частном доме провернуть эту работу легче, чем городской квартире, так как проще добраться до вентиляционной системы. В качестве материала используют минеральные или другие утеплители, им обматывают трубу и закрепляют при помощи специального клея или скотча. Ошибкой будет утепление мокрой трубы – ее сначала стоит тщательно высушить, и трубы с нарушенной герметичностью соединений. Работа пойдет насмарку, если изоляция будет мокрой. Альтернативный способ теплоизоляции: использование кабельного нагревателя.
- Размывание разницы температур. Еще один способ борьбы с выпадением конденсата: привести к относительному равенству разницу температур между воздуховодом и приточным потоком. Для этого используется калориферы – устройства-нагреватели.
- Выведение трубы. До трубы получается добраться не всегда и тут делать нечего – остается только подвести трубу к ее выводящей на улицу коллеге. Такой метод применим в коттедже, и в многоквартирном жилье.
- Создание новой вентиляции. Что делать, если трубу совсем никак не починить, а конденсат все образовывается и образовывается? Старую, не оправдавшую себя систему заглушают, а вместо нее в комнате проводят другую вентиляцию, новую. Скажем, установив втяжной вентилятор и поставив приточные клапаны. Этот способ обойдется очень дорого – сами приборы относительно дешевы, но строительные работы потребуют немалых вложений капитала. Однако иногда другого выхода не остается. Выполнение расчетов и самих работ лучше возложить на компанию которая специализируется на таких делах.
Вентиляция связана с поставкой воздуха и более того, она связана с другими системами дома. Проблемы с ней должны быть разрешены и как можно скорее пока не случилась большая катастрофа.
Чем опасен воздух в водопроводе
Пузыри воздуха дробят водный поток, доставляя неудобство потребителю. Краны постоянно «плюются», ведут себя непредсказуемо;
- Воздушные пробки скапливаются в одних и тех же местах, вызывая быстрое разрушение труб и переходников. В опасности повороты и изгибы труб, где есть возможность задержаться воздушному пузырю;
- Воздух в трубах водоснабжения может спровоцировать гидроудар. Неприятное явление постепенно разрушает трубы, вызывая продольные трещины. Со временем в поврежденном месте труба лопается. Довольно долго владелец может не замечать разрушения, это основная опасность гидроударов.
Если попадает в систему с естественной циркуляцией закрытого типа
Организация отопления такого типа подразумевает удаление воздуха через установленный в самой высокой позиции расширительный бачок.
- К патрубку перелива присоединяется шланг, обеспечивается возможность излива жидкости.
- Открывается подпитка с небольшим напором, выключается, когда из шланга пойдёт вода.
- Далее спускается воздух из каждой батареи (заглушки, кран Маевского).
- После этого добавляется теплоноситель в систему (около 2/3 от объёма котла).
Затем котёл включается, радиаторы должны начать нагреваться. При необходимости процесс повторяют. Когда соблюдены уклоны прокладки трубопровода, воздух выходит сам. Если не получается, теплоноситель можно нагреть, тогда воздух будет выходить активнее.
Как выбрать конденсатоотводчик
Конденсатоотводчик может решить проблему влажных труб на долгое время
Конденсатоотводчики – специальные приспособления, которые автоматически отводят лишнюю влагу. Их устанавливают в местах наибольшего скопления конденсата и чаще всего используют в промышленных целях, но можно установить устройство и в жилом помещении. В зависимости от принципа работы и конструкции, конденсатоотводчики бывают поплавковыми, термодинамическими и биметаллическими.
- Поплавковые. Принцип их работы основан на разнице физических характеристик пара и жидкости. Устройства оснащены поплавком и рычагом, которые соединены клапаном. После того, как в корпусе скапливается влага, конденсатоотводчик срабатывает, поплавок поднимается и выпускает излишки. Такие приборы устанавливаются только в отапливаемых помещениях, так как склонны к замерзанию.
- Термодинамические. Устройство представляет собой трубку с диском, принцип действия базируется на разнице в скорости движения пара и жидкости. Термодинамические коденсатоотводчики также склонны к замерзанию, а еще работают достаточно шумно.
- Термостатические и биметаллические. В основе механизма – принцип изменения агрегатного состояния жидкости в зависимости от температуры. Это надежные и компактные приспособления, которые могут работать в любых условиях.
При выборе конденсатоотводчика нужно учесть разные критерии, поэтому задачу по покупке и установке прибора лучше доверить профессионалам. Чаще всего в жилых зданиях устанавливаются поплавковые устройства, которые имеют приемлемую стоимость, просты и удобны в применении.
Решать проблему конденсата нужно начинать как можно раньше – сразу же после того, как на трубах появились капельки воды. Если пустить проблему на самотек, она станет причиной серьезных финансовых затрат на замену трубопровода и ремонт санузла.
Последствия образования конденсата
Конденсат в зимнее время застывает в виде льда на выходе из трубы, постепенно ее разрушая
Образование пара и капель воды на внутренних стенках газоотводной трубы — проблема, которую нельзя игнорировать.
Если бежит конденсат по трубе дымохода, это может спровоцировать такие опасные последствия:
- В зимнее время происходит постепенное намерзание и утолщение слоя льда. Сначала уменьшается тяга, затем канал перекрывается полностью.
- Скапливающаяся в трубах субстанция горюча и взрывоопасна. Конденсат в трубе дымохода дровяной печи может вызвать взрыв и пожар.
- При соединении воды и продуктов горения образуются серные и соляные кислоты. Они разъедают черный металл и нержавеющую сталь.
- Стекающий конденсат в сэндвич-дымоходе прямоточного типа может погасить огонь и вызвать нарушение работы деталей отопительного устройства.
- Если отводная труба выложена из кирпича, влага, впитываясь в его стенки, приводит к трещинам при замерзании, утончению стенок и скорому обрушению конструкции.
Проблему проще предотвратить, чем ликвидировать, если знать предпосылки для ее возникновения.
Сценарий 4: закрытая система отопления одноквартирного дома
В контуре с принудительной циркуляцией, работающем при избыточном давлении, обычно монтируется автоматический воздухоотводчик. Он входит в состав группы безопасности котла и устанавливается на выходе из его теплообменника.
На фото — котел, в корпусе которого смонтированы группа безопасности и расширительный бачок.
Все отопительные приборы, расположенные выше розливов, дополнительно комплектуются собственными автоматическими воздушниками или кранами Маевского.
Одностороннее боковое подключение. Радиатор расположен выше розлива. Воздушник необходим.
Особый случай
Наряду с воздушником в закрытых автономных системах применяется еще один прибор — сепаратор воздуха для отопления. Его функция — отвод мелких пузырьков воздуха, насыщающего теплоноситель и способствующего коррозии стальных труб, эрозии крыльчатки циркуляционного насоса и теплообменника котла.
Отвод воздуха из воздушной камеры сепаратора выполняется нашим старым знакомым — автоматическим воздухоотводчиком.
За сбор воздушных пузырьков могут отвечать:
Так называемые PALL — кольца;
Устройство и принцип работы PALL-колец.
Сетки из нержавеющей стали или меди.
Сепаратор с нержавеющей сеткой.
Цена наиболее доступных сепараторов под диаметр присоединяемого трубопровода 20 мм начинается примерно от 2000 рублей, а приносимая ими польза довольно сомнительна. На мой взгляд, в автономной отопительной системе вполне можно обойтись без этих приборов.
Сепаратор Flamcovent для трубопровода диаметром 1 дюйм. Розничная стоимость — 5550 рублей.
Система отопления без воздушных пробок
Чтобы в индивидуальной отопительной системе воздух не скапливался на проблемных участках, а выходил наружу, необходимо:
- правильно спроектировать и смонтировать трубопровод, грамотно установить радиаторы;
- использовать автоматические и ручные воздухоотводчики.
Рассмотрим, как выгнать воздух из системы отопления с естественной циркуляцией и верхней разводкой
При обустройстве трубопровода важно соблюсти такой угол наклона, при котором воздушные пузырьки свободно перемещаются вверх, в самую высокую точку контура, не скапливаясь на поворотах и пологих участках. В самой верхней точке такой системы должен быть установлен расширительный бак открытого типа, через который пузыри воздуха попадают в атмосферу
Стравливание воздуха из отопительной системы с помощью автоматического воздухоотводчика
Чтобы стравливать воздух из системы с принудительным движением теплоносителя или гравитационной системы с нижней разводкой, используется иной принцип. Под уклоном монтируются обратные трубопроводы (это упрощает слив жидкости из системы), а в верхней точке всех отдельных контуров ставят автоматические клапаны, через которые воздух сбрасывается по мере накопления.
Помимо автоматических воздухоотводчиков в системе задействуются и ручные краны Маевского. Такие воздухоотводчики монтируются на радиаторы отопления – на верхний патрубок с противоположной стороны от трубы, подающей нагретый теплоноситель. Чтобы воздух попадал в клапан, а не скапливался в верхнем коллекторе радиатора, прибор отопления рекомендуется устанавливать под небольшим углом. Сброс воздуха выполняется вручную по мере необходимости.
Как найти воздушную пробку?
В идеале система самостоятельно справляется с завоздушиванием благодаря автоматическим клапанам, через которые стравливается воздух. Обнаружив, что отдельный прибор отопления или часть контура не работают должным образом, необходимо найти место, где образовалось скопление воздуха.
Потрогайте радиатор — если его верхняя часть холоднее нижней, значит, туда не поступает теплоноситель. Чтобы выпустить воздух, откройте кран Маевского, установленный на стальном, алюминиевом или биметаллическом радиаторе, либо вентильный кран, который монтируют на чугунные батареи.
Как определить воздушную пробку в батарее
Определить место завоздушивания можно и по звуку — в нормальных условиях теплоноситель движется практически бесшумно, постороннее бульканье и звуки перелива возникают из-за препятствия в потоке.
Металлические трубы и приборы отопления простукивают легкими ударами — в местах скопления воздуха звук заметно звонче.
Избавляемся от воздушной пробки
При наличии ручных воздухоотводчиков на радиаторах, проблем с тем, как убрать воздух из батарей, не возникает. При помощи отвертки или штатного ключа немного вывинчивается шток крана Маевского, при этом под сливное отверстие подставляется подходящая емкость (достаточно полулитровой стеклянной банки). Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного воздухоотводчика сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тоненькой струйкой. На этом этапе кран Маевского следует закрыть.
Чтобы удалить воздушную пробку из системы отопления, если она скопилась в стороне от воздухоотводчика (ручного или автоматического), поступают следующим образом:
- Открывают ближайший к воздушному пузырю воздушный кран или клапан.
- Начинают понемногу подпитывать систему теплоносителем, чтобы жидкость за счет увеличения объема вытеснила воздушный пузырь в сторону открытого воздухоотводчика.
Автоматический воздухоотводный клапан с угловым подключением
Что делать в сложных случаях, когда пробку не убирает добавление объема теплоносителя? В такой ситуации помимо увеличения количества теплоносителя требуется добавить давления, нагрев жидкость до критических температур. Следует действовать предельно аккуратно, чтобы не ошпариться брызгами, сопровождающими сброс воздуха через автоматический клапан.
Разводка в квартире
Итак, рассмотрим схему водоснабжения (ГВ) в квартире. В принципе, она ничем не отличается от холодного водопровода. И чаще всего трубы ГВС прокладываются рядом с элементами ХВС. Правда, есть некоторые потребители, которым горячая вода не нужна. К примеру, унитаз, стиральная или посудомоечная машины. Последние две сами нагревают воду до необходимой температуры.
Схема разводки труб ГВС и ХВС
Самое важное, что разводка водоснабжения в квартире (и ГВС, и ХВС) – это определенные нормы укладки самих труб. К примеру, если трубы двух систем прокладываются одна над другой, то верхняя должна быть от горячего водоснабжения
Если они прокладываются в горизонтальной плоскости, то правая должна быть от системы ГВС. В этом случае на одной стене она может оказаться в глубине штробы, а на другой, наоборот, ближе к поверхности. При этом прокладка трубопровода может быть скрытой (в штробах) или открытой, проложенной по поверхности стен или пола.
Причины завоздушивания системы
Существует несколько достаточно распространённых причин, провоцирующих появление воздушной пробки внутри отопительных конструкций:
- разгерметизация, произошедшая в процессе осуществления планово-предупредительных или ремонтных работ;
- неправильная промывка или опрессовка системы с последующим заполнением водяного контура штатным теплоносителем;
- локальное нарушение целостности трубопроводов и радиаторных батарей под негативным внешним воздействием или в результате ошибок обслуживания и эксплуатации;
- в частных домовладениях – отсутствие в смонтированной системе достаточного трубного уклона и расширительного бачка;
- пониженный уровень давления в водопроводе, заполнение образовавшихся пустот воздухом;
- неисправное состояние воздухозаборных элементов;
- подсоединение к отопительной конструкции системы «тёплый пол» с разными по высоте трубами;
- всасывание воздуха через негерметичные шовные соединения и участки стыков;
- низкое качество теплоносителя, перенасыщенность его газами;
- восполнение объёма теплового носителя путём добавления холодной водопроводной воды.
Одна из наиболее часто встречающихся проблем – наличие ошибок и погрешностей на этапе создания проектной документации или монтажа трубной разводки.
Водоснабжение бани зимой без постоянного отопления
Выше мы показали только схемы заводки воды в баню. Но следует рассказать и о том, как позаботиться о главных точках водоснабжения: душе и туалете.
Как завести воду, чтобы не замерзала: душ в бане
Так как баня является неотапливаемым помещением, в отсутствие хозяев и протопки печи температура в ней становится такой же, как на улице. А вода замерзает при нуле. Внутренние коммуникации точно так же рвет льдом, как и внешние.
Основное правило для душа в бане зимой – если шланг гибкий с лейкой, то его обязательно нужно перед уходом положить на пол или на дно душевой кабины. Это обеспечит сток той воды, которая находится внутри шланга.
Краны душа при уходе надо оставлять в открытом положении, потому что при сливе через них заходит воздух вместо сливающейся воды.
Все остальное касается общего слива, о котором речь еще впереди.
Как провести холодную воду в банный туалет
Унитазы с оставшейся водой морозы рвут точно так же, как и трубы. Поэтому просто так оставлять туалет в бане зимой нельзя. Нужно позаботиться о том, чтобы в унитазе не образовывался лед.
Добиться этого можно различными средствами. Можно заполнить коленце унитаза антифризом или другой жидкостью, которая меняет температуру замерзания.
ВАЖНО! Имейте в виду, что выбирать жидкость надо сообразно тем климатическим условиям, в которых вы живете – если температура упадет ниже температуры замерзания выбранной жидкости, лед обязательно образуется. Как вариант, можно воспользоваться раствором поваренной соли, сделанном на пределе растворения, то есть когда больше соли просто не растворяется
Температура его замерзания составляет минус 21,2 градуса
Как вариант, можно воспользоваться раствором поваренной соли, сделанном на пределе растворения, то есть когда больше соли просто не растворяется. Температура его замерзания составляет минус 21,2 градуса.
Если ожидаются морозы ниже этой отметки, воспользуйтесь другой жидкостью – антифризом на основе этиленгликоля, к примеру. Но имейте в виду, что для человека это яд! Как вариант можно было бы не дать ему испаряться с помощью масляной пленки на поверхности, но мы не знаем, как поведет себя масло с этиленгликолем.
Впрочем, вспомним, зачем нам нужна жидкость в сифоне унитаза – чтобы не допускать проникновения в туалет запахов из канализации. Есть и другой вариант – без ядов. Нужно осушить полностью колено унитаза (с помощью тряпки, например, или с помощью хитрого приспособления, описанного в ролике ниже:
После осушения в отверстие унитаза можно поместить надутый воздушный шарик или даже просто забить туда тряпку – это делается для препятствования току воздуха из канализации. Мы считаем, что это лучше и проще, чем оставлять жидкость.
Ну и не забываем сначала слить воду из бачка полностью.
В завершение темы ролик, в котором говорится, в принципе, то же самое, что мы сказали выше, но можете проверить
Автоматический воздухоотводчик: конструкция, принцип работы, монтаж
Наличие воздуха и микропузырьков в системе отопления приводит к снижению эффективности и нарушениям в ее работе:
Автоматический воздухоотводчик Danfoss ду15: макс. температура — до 120 °С, стоимость — около 500 руб/шт.
- Снижается теплоотдача радиаторов. Воздух заполняет верхнюю часть радиатора, в результате чего она становиться холодной;
- Кислород, присутствующий в воздухе, способствует коррозии внутренних стенок оборудования;
- Снижается или полностью прекращается циркуляция теплоносителя;
- Лопасти и подшипники циркуляционного насоса с мокрым ротором подвержены повышенной нагрузке, в результате чего насос может преждевременно выйти из строя;
- Присутствуют постоянные шумы в радиаторах, трубах и циркуляционном насосе.
Одним из наиболее эффективных устройств, способных решить все вышеперечисленные проблемы является автоматический воздухоотводчик – прибор, предназначенный для автоматического спуска воздуха из системы отопления.
