Штрафные санкции
Содержимое септика несёт угрозу человеческому здоровью и окружающей среде. Самовольный монтаж запрещён законом и подлежит обязательному устранению. Для получения разрешения вам понадобится обратиться с заранее утверждённым проектом в СЭС или Роспотребнадзор.
Получить положительный ответ можно только тогда, когда проект разработан таким образом, что он не противоречит существующим нормативным актам и ряду правил. После получения разрешения на выполнение работ, собственник участка может приступать к обустройству септика. Хитрить и отклоняться от содержимого разработанной схемы не рекомендуется, так как в результате выявления это отразится целым рядом штрафных санкций.
Кроме того, необходимо учитывать, что в любой момент на участок может прибыть проверяющая комиссия. Цель её визита заключается в сверке фактических и документальных расстояний удалённости септика. По результатам проведённых мероприятий составляется акт соответствия, в котором будут указаны обнаруженные отклонения (при их наличии).
Любое нарушение монтажа или эксплуатации выгребного септика может грозить санкциями в виде штрафа или запрета на дальнейшее использование с принудительным демонтажем сооружения. Мера наказания определяется, исходя из серьёзности сложившейся ситуации и ранее зафиксированных случаев игнорирования законных требований.
Составление акта проведения проверкиИсточник sovet-ingenera.com
В качестве примера можно привести такую ситуацию. Владелец загородного дома построил обычный септик с фильтрующим дном. Однако он не учёл, что такая конструкция может использоваться в том случае, если объём сливаемых стоков за сутки не превышает одного кубометра. В его ситуации выброс намного больше, что имеет документально доказательство. Допустим, это сделано с учётом показаний счётчика холодной/горячей воды.
В этой ситуации владельцу дома грозит штраф, размер которого определяется мировым судьёй и будет зависеть от степени нарушения экологических норм.
Разногласия из-за расположения септикаИсточник www.ogorod.ru
В случае, если в результате поступившей от соседей жалобы выявлено однократное нарушение правил пользования септиком, нарушитель получит предупреждение, в котором в настоятельной форме будет рекомендоваться устранить проблему и решить вопрос мирным путём.
Какими бывают выгребы
Конструкция сливной ямы зависит от назначения. Она влияет на способ удаления и очистки отходов.
Выгреб для дачного туалета
Ямы с проницаемым дном
Например, для бани копают поглощающую яму, дно которой отсыпано дренирующим материалом. Такие же выгребы роют для дачного туалета.
Небольшие ямы с проницаемым дном роют и для дома, в котором не собирается больше одного куба отходов в сутки. Это может быть коттедж для постоянного проживания, в котором нет душа и ванны.
Главное преимущество таких выгребных ям – экономичность возведения и эксплуатации.
Чаще всего их сооружают из двух-трёх установленных друг на друга бетонных колец метрового или полутораметрового диаметра. Вода из этого выгреба уходит в грунт, поэтому ёмкость наполняется твёрдыми отходами достаточно долго.
Некоторые заменяют кольца старыми автомобильными покрышками. Сооружение не слишком экологичное.
Но если соблюсти допустимые расстояния, в том числе и по отношению к уровню грунтовых вод, и не допускать переполнения, нормы СанПиН нарушены не будут.
Кольца из покрышек для выгребной ямы
Проницаемое дно ямы с герметичными стенками не позволяет канализационной воде впитываться в почву выше трёхметровой глубины.
Но если в выгреб сливают только стоки из бани, у него могут быть проницаемые стенки. Жидкость просачивается в грунт почти от горловины.
Такой колодец называется фильтрующим, он подходит для дома, в котором отходы из ванной и туалета собираются в разные ёмкости.
Для строительства фильтрующих ёмкостей используют глиняный полнотелый кирпич, укладываемый с зазором, или стеновые бетонные кольца с перфорацией.
Такой вид колодца применяют вместе с отстойником в очистных автономных мини-системах.
Яма для бани с проницаемыми стенками из кирпича
Глубина ямы может превышать три метра, так как твёрдого содержимого в ней нет, и её не откачивают.
Герметизированные ёмкости
Чтобы неочищенные канализационные отходы не впитывались в землю, более правильно и экологически безопасно строить выгребы с герметичным дном, если это не для дачного дома.
Пример монолитной ямы
Строят такие ямы аналогично проницаемым. Но дно в них не отсыпают щебнем, а бетонируют. Яму под дворовым туалетом или домом со встроенной уборной роют другой формы.
В ней два уровня глубины, соединяемых покатым дном. Это нужно для удобства откачки, чтобы твёрдое содержимое собиралось в более глубокой части ямы под горловиной.
Чертеж герметичной ямы для туалета на даче
Ширина выгреба достигает 2,5-3 метров, поэтому углублять её не нужно. Грунт не впитывает стоки.
Если выгреб вырыли не под туалетом, а на некотором расстоянии от него, яма может быть цилиндрической или прямоугольной. При метровом диаметре в неё поместится всего 3 м3 стоков. Из-за герметичного дна она будет быстро наполняться.
Схема устройства яма под жилым домом
Стоимость колодца из покрышек
При строительстве канализационных колодцев обычно рассматривают традиционные материалы, монолит из бетона, бетонные кольца, керамический кирпич. Материал и работы стоят дорого. Как сделать сливную яму дешевле? — Народные умельцы предлагают использовать покрышки от автомобилей или тракторов.
Для объектов подходит материал, бывший в употреблении. Его приобретают в автомастерских, на складах, на промышленных свалках. Покрышки могут достаться строителю бесплатно. На складе или в автомастерской за одно колесо могут попросить около 70-100 рублей:
- для обустройства ямы в 6 м3 потребуется около 7 покрышек, в зависимости от их размера. Тракторных шин нужно меньшее количество. Затраты составят 700 рублей;
- земляные работы можно сделать самостоятельно;
- для заливки монолита на основании ямы уйдёт около 1 тыс;
- засыпка стен – 2 тыс;
- чтобы построить одну камеру, потребуется около 3 тыс.
Чтобы добиться герметичности накопительной ёмкости, покрышки соединяют строительным скотчем, но на него потребуется не более 200 рублей. Из автомобильных шин можно построить выгребную яму и переливную камеру в соответствии с санитарными требованиями, которые закреплены в законодательстве.
На каком расстоянии расположить выгребную яму от дома
Дистанция дворовых уборных от капитальных объектов регламентируется, если это многоквартирные дома (хотя сейчас уже таких почти нет), школы, детские сады и площадки. Выдерживаются нормы минимум 20 м, максимум 100 м.
Кое-где такие туалеты ещё остались
Расстояние от дома до сливной ямы в частном дворе определяет домовладелец. Закон здесь не применяется, так как роль играет размер участка, который может и не позволить соблюсти какие-то дистанции, и конструктивная разновидность туалета.
Уличный туалет
Если это выносной туалет, то его стараются расположить сзади дома – на задворках. Но делать для него выгреб почти всегда невозможно, так как ограждения часто дают возможности ассенизационной машине подобраться к люку для откачки.
В основном, «удобства» в частных домах всегда расположены на заднем дворе
- Если это дачное «заведение», яма под ним в силу сезонности использования заполняется очень медленно — а если и заполняется, то её закапывают, а туалет переносят на другое место. Даже при постоянном проживании, в основном в сельской местности, подобные отхожие места строят по этому принципу.
- Сама яма может иметь разную форму, а также совмещаться с компостной. В этом случае она имеет наклонное бетонированное дно и три секции: над первой устанавливают стульчак, а в последней, куда и скатывается твёрдое содержимое, образуется компост. Через год-другой из него получается удобрение для сада.
Устройство трёхкамерного погреба с компостным сектором
- Этот вариант туалета лучше подходит для участков с обильными насаждениями – при условии, что их хозяева не гнушаются работы, связанной с выемкой компоста с его специфическими запахами. Большой участок позволяет значительно удалить туалет от дома, хотя в зимнее время это не очень-то и удобно.
- Гораздо более гигиеничным является пудр-клозет. Придумали его корейцы, а приставка «пудр» в прямом смысле обозначает «припудривать». В данном случае, после каждого посещения туалета, фекалии не смываются водой как в унитазе, а присыпаются песком, землёй, пеплом или опилками.
Присыпать можно измельчённым торфом
- Обязательным условием такого туалета является плотно прилегающая крышка, которая будет препятствовать попаданию в яму вездесущих мух. Присыпка преграждает доступ кислороду и замедляет процесс окисления, благодаря чему в туалете совершенно нет никаких запахов. При таком подходе, его вполне можно объединить с летним душем.
- Соответственно, пудр-клозет можно расположить в непосредственной близости с домом. Главное — не забывать о регулярном использовании присыпки. А ещё лучше, время от времени производить обработку микробилогическими препаратами, которые, благодаря живым бактериям, очень быстро справляются с нейтрализацией отходов.
Один из препаратов, который ускорит образование компоста
На заметку: Туалет получается очень гигиеничный и не требует откачки. Тем не менее, расстояния между ним и колодцем или водопроводной траншеей, и, конечно, примыкающим к вашему домовладению соседним участком, все равно необходимо выдерживать.
Несогласованность грозит конфликтами с соседями, штрафными санкциями от органов санэпидемнадзора, в которые они могут пожаловаться. Сколько придётся заплатить – это уже зависит от конкретного «состава преступления».
Придомовой выгреб
Если сам туалет находится в доме, то яма, конечно же, должна быть выгребной, так как перенести её на другое место невозможно. Конструктивных вариантов тут два:
Люфт-клозет. Это вариант, при котором выгреб находится максимально близко к дому – то есть, практически под ним. Ниже представлена схема, на которой всё очевидно: кабинка туалета устраивается вплотную к наружной стене, под которой располагается ёмкость с наклонным дном. Фекалии попадают в неё по полипропиленовой трубе и концентрируются в более глубокой части, над которой находится горловина выгреба.
Септик. В отличие от предыдущего варианта, септик является отдельно расположенной ёмкостью, которая собирает отходы не только из туалета, но и отходы хозяйственной деятельности (вода из кухни, ванной). Принцип его работы – отстаивание, а при его сооружении могут использоваться способы биологической или почвенной доочистки сточной воды.
Такая ёмкость может не только заливаться из бетона, возводиться из стеновых колец или выкладываться из кирпича, но и приобретаться в заводском исполнении (из термопластика).
Выносной выгреб обычно располагают в 3-5 метрах от цоколя дома, что обычно позволяет даже маленький участок. А выдерживать большее расстояние и не выгодно, так как тогда пришлось бы удлинять трассу трубопровода, по которому стоки попадают в ёмкость, что увеличит себестоимость автономной канализации.
Септик
Вместо выгребной ямы своими руками для частного дома можно построить более современное сооружение – септик. С герметичным септиком на 1 камеру вы не так ограничены в выборе места расположения конструкции – в этом его преимущество. Но строительство будет немного дороже, чем для 1 варианта, но значительно дешевле выгребной ямы из бетонных колец.
Второй вариант септика – многокамерный с несколькими уровнями очистки воды. По сути, это минимальная водоочистная станция, продукт которой может быть возвращен в почву, использоваться для полива или сброшен в водоем. Условия использования такой конструкции – вы должны постоянно следить за состоянием сбросов, контролировать качество очищенной воды. Для этого применяется ряд как технологических мероприятий (фильтрационные системы), так и специальные препараты (химической и/или биологической очистки).
Данный вариант выгребной ямы своими руками дороже, но исключает постоянное пользование услугами принудительной очистки.
Порядок установки септика
- Подготовка котлована (по габаритам бака с учетом подушки).
- Засыпка щебеночной подушки – от 0,5 м.
- Укладка песка (до 0.1 м).
- Установка бака. С внешней стороны бака должны быть установлены компенсационные конструкции. Их можно выполнить различным способом: обварить баки арматурой, обложить котлован кирпичом и т. п. Главная задача здесь – не допустить, чтобы грунт снаружи давил на стенки емкости, иначе она может лопнуть и разгерметизироваться.
- После установки септика свободные объемы вокруг бака засыпаются песком, а сверху укладывается (опять же – на защитную конструкцию, чтобы не продавить бак теперь уже сверху) грунтовая засыпка.
Примечание. Для круглых баков защитный разгрузочный кожух можно не делать. Для «кубов» – обязательно.
Схема выгребной ямы
Система наружной канализации состоит из накопительной ёмкости, переливного колодца и дренажной системы. В накопитель поступает по канализационной трубе сток, который собирается от санитарно-технических приборов в доме.
В камере отходы подвергаются воздействию анаэробных и аэробных бактерий. Микроорганизмы расщепляют органические, химические вещества, удаляют жировые отложения и ПАВы.
В результате деятельности бактерий в верхней части ёмкости остаётся осветлённая вода с мелкими фракциями отходов. Тяжёлые частицы, с которыми микроорганизмы не справились, оседают на дне котлована.
Для накопителя предусматривают пластиковую ёмкость или герметичную выгребную яму. Все внутренние поверхности делают цельными, чтобы нечистоты не поступали в плодородную почву, не загрязняли грунтовые воды. В камере происходит первичная очистка стока.
Выгребную яму оборудуют, если водопроводом постоянно пользуются не более 2 человек. При большем количестве людей предусматривают септик или камеру с переливом. В накопителе устанавливают трубу, по которой сточная вода будет поступать в другую ёмкость. В ней происходит вторичная переработка нечистот под воздействием бактерий.
Из септика или переливной камеры делают отводы воды в дренажную систему. Это колодец, в котором открывается доступ очищенного стока в грунт. Он очищен на 90%. Воду можно использовать вторично для технических нужд, для полива сада и огорода.
- сливная яма – котлован, основание из монолитного бетона, герметичные стенки, утеплитель для грунта, укрепление стенок;
- переливная камера – отдельная ёмкость; чаще всего накопитель разделяют на 2 части, обустраивая в ней септик;
- дренажный колодец – котлован, дренажная подушка из песка, щебня, геотекстиля на дне и с боковых сторон, перфорированные стены.
Некоторые владельцы коттеджей устанавливают на своих участках яму, которая является и накопителем, и дренажным колодцем. В этом случае в грунт будет поступать недостаточно очищенный сток, который будет загрязнять подземные озёра и почву.
Очистка
Обустройством выгребной ямы ее эксплуатация только начинается, поэтому важно знать, как очистить выгребную яму, без откачки это сделать сложно. Если яма имеет фильтрующее дно, то желательно регулярно использовать препараты для выгребных ям химического или биологического типа
Они превратят твердые фекальные массы в жидкость, и она уйдет через слой фильтрации.
Если яма с дном, то тут тоже будут полезны упомянутые средства, но они только уберут характерный запах и несколько уменьшат в объемах стоки, на регулярность откачки это практически не повлияет, так как жидкости деваться просто некуда.
Проектирование канализации для частного дома
Учитывая тот факт, что возведение малоэтажных жилых объектов в большинстве случаев ведется по индивидуальным проектам, особую важность приобретает разработка детальных планов прокладки инженерных сетей, в том числе и канализации, монтаж которой должен выполняться с соблюдением некоторых обязательных требований. Конечно, самым правильным решением, будет обращение в профильное проектное бюро
Но для экономии средств, справиться с составлением необходимой документации, можно и своими силами, но для этого придется учитывать, что канализация для загородного дома имеет три составные части:
Конечно, самым правильным решением, будет обращение в профильное проектное бюро. Но для экономии средств, справиться с составлением необходимой документации, можно и своими силами, но для этого придется учитывать, что канализация для загородного дома имеет три составные части:
- внутреннюю канализацию, расположенную в доме и состоящую из подведенных к сантехническим приборам водоотводных труб, стояков и фановой трубы;
- наружную канализацию, которая может быть самотечной или напорной, и представляющую магистраль по транспортировке сточных вод в централизованную систему (что скорей всего является исключением для загородных объектов) или в отстойник;
- сливную емкость, в роли которой могут выступать как привычная для деревенского ландшафта выгребная яма, так и полноценный септик, промышленного производства или возведенный собственными силами, для чего можно использовать самые разные материалы: начиная от емкостей и кирпича, и заканчивая старыми автомобильными шинами.
При проектировании нужно стремиться к тому, чтобы размещение сантехнических приборов в доме было компактным – например, кухню и бытовые помещения, такие как санузлы и ванные комнаты располагать в одном крыле здания, а если дом имеет несколько этажей, то располагать по возможности друг над другом.
В этом случае для подключения к канализации потребуется один стояк, что не только сэкономит финансовые средства, но и обеспечит бо?льшую надежность системе, так как количество соединений, поворотов и иных уязвимых элементов будет меньше.
Следует учитывать, что проектировать инженерные системы следует еще до начала строительства, так как элементы для внутренней разводки нужно делать непосредственно одновременно с возведением дома – в ином случае потребуется проведение дополнительных ремонтных работ.
Наружная канализация также должна быть спроектирована заранее хотя ее монтаж вполне можно выполнять одновременно с благоустройством участка, но она обязательно должна функционировать до того, как дом будет готов принять своих жильцов.
Виды выгребных ям для частного дома
В классическом варианте септики сооружают в основном из кирпичей, бетона и даже б/у автопокрышек. Выделяют несколько разновидностей:
- без дна, при этом нечистоты попадают прямо в землю;
- герметизированная яма;
- септик, в котором разложением стоков занимаются специально взращенные микробы.
Для случая, когда суточный объём отходов небольшой, достаточно вырыть хорошую яму без дна. Владельцами глинистых участков в основном используется герметический септик. Третий способ совершенен, но требует ухода и вложений денежных средств.
Важно! Необработанные жидкости могут вызвать загрязнение, а также проблемы со здоровьем, если они попадут в грунтовые воды
Канализация для бани
Как при устройстве канализационной системы для жилого дома, для бани делают внутреннюю и наружную систему. Метод сбора воды выбирают с учетом полового покрытия в постройке. Схема создается во время разработки проекта.
Если вы решили делать дощатые полы, то доски можно проложить с небольшим зазором. При плотном покрытии, нужно предусмотреть небольшой уклон пола. После этого находят самый низкий участок возле стены и делают в этом месте щель, в которой будет размещен желоб для стока воды. Его соединяют с канализационной трубой.
Деревянный настил желательно формировать так чтобы между отдельными досками были зазоры 5 мм шириной. Под поверхностью пола должно быть основание из бетона с небольшим уклоном к центру. В нижней точке устанавливают желоб, который соединяют с канализацией. Бетонное основание под деревянным полом, можно заменить металлическими поддонами. Если у вас будут кафельные или наливные полы, то в самом низком месте, устанавливают водоприемный трап (водоприемное устройство с декоративной решеткой), подсоединенный к канализационной системе.
Порядок устройства канализации для бани
Монтировать трубы канализационной системы нужно с уклоном 2 на каждый погонный метр. С таким уклоном подготавливают траншею, ее глубина должна быть не меньше 60 см. В канаве формируют песчаную подушку – насыпают 15 см слой песка и хорошо его уплотняют.
После этого в траншею укладывают канализационную трубу 100 мм диаметром. Если к системе будет подключен унитаз, то делают вентиляционный стояк. Его крепят хомутами к поверхности стены на улице. После того как канализационная система будет уложена, настилают напольное покрытие.
По окончании работ водоприемные трапы подключают к системе. В месте, где водопринимающее устройство соединяется с канализацией неплохо поставить сифон. Он предотвратит проникновение в помещение неприятного запаха из канализации. Многие трапы комплектуют специальными гидрозатворами.
В продаже есть желоба, из чугуна, пластмассы и асбестоцемента, не стоит использовать стальные и деревянные изделия – они под воздействием влаги быстро разрушаются. Минимальный диаметр приемного желоба – 5 см. подключаются все приборы санитарного оборудования, после этого внутренняя канализация готова. Наружная канализационная система формируется так, как описано выше – канализация подсоединяется к дренажному колодцу или септику.
Разрешенные СНиПом выгребные ямы
На загородном участке для утилизации хозяйственных стоков часто роют сливную яму или сооружают накопитель с канализационными трубами. Требования к их обустройству и эксплуатации тщательно прописаны в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.
Эти нормативные документы запрещают бесконтрольное строительство подобных сооружений, что позволяет сохранить здоровье проживающих в доме и экологию участка. В них прописано, что обустроить отстойник можно только после получения разрешения в СЭС и утверждения проекта постройки. Для этого в вашем документе должны быть соблюдены все санитарные нормы, указанные в нормативных документах.
Важно! Соответствующие службы имеют право проверять состояние сточной ямы и ее соответствие проекту.
Классической конструкцией является отстойник открытого типа — негерметичное сооружения без дна. Он предназначен для использования на загородных участках, где люди проживают временно. Такая конструкция способна обслужить 1-2 человека. Согласно требованиям СанПиН, выгребная яма без дна должна вмещать до 1 м3 стоков в сутки.
В сыпучих грунтах стены котлована усиливают бетонными кольцами, кирпичной стеной или другим способом. Стены ямы в глине усиления не требуют.
Чтобы уменьшить негативное влияние стоков, необходимо создать фильтрующий слой на дне сооружения. Согласно требованиям санитарных организаций, его создают из песка (20-30 см) и щебня (50 см). Мелкую каменную подсыпку не используйте, т.к. она быстро забивается нечистотами. Такая конструкция позволяет жидким стокам частично перетекать в открытый грунт.
Строить выгребную яму разрешается, если подпочвенные воды расположены далеко от поверхности. Нельзя обустраивать открытый отстойник в болотистой местности.
Сверху накопитель закрывают бетонной плитой толщиной не менее 120 мм. Она должна быть на 30 см больше диаметра емкости. В ней делают люк, через который производится очистка резервуара. Вокруг горловины насыпают глиняный насыпной замок, чтобы дождевая вода или паводки не попали в отстойник.
В конструкции накопителя обязательно должна быть предусмотрена вентиляционная система, через которую наружу отводится газ, образующийся при длительном хранении нечистот. Обычно это труба диаметром 100 мм, выступающая из резервуара на высоту не менее 1,5 м. Если очиститель закрыть герметично, газ может взорваться. Основным недостатком такой конструкции является загрязнение нечистотами почвы, воды и даже растений.
Если расчетное количество стоков в сутки — 1 м3, СанПин запрещает использовать выгребные ямы без дна. В этом случае строят отстойник больших размеров из кирпича, бетона или металла, которые не пропускают воду в почву. Внизу резервуар обязательно закрывают бетонным дном. Можно установить рядом несколько небольших изделий вместо одного.
Самым распространенным материалом для герметичной сливной ямы считаются железобетонные кольца диаметром 700-2000 мм и высотой 900 мм. После монтажа стыки между ними заделывают водонепроницаемым материалом. Популярны резервуары из кирпича. Собрать такую стенку нетрудно, работу можно выполнить самостоятельно.
Нормы выгребной ямы всегда будут соблюдены, если использовать пластиковые изделия заводского изготовления. Все необходимые для эксплуатации устройства узлы и места уже изготовлены. Остается только определить необходимый размер изделия и установить его на штатное место.
Наиболее соответствуют санитарным нормам выгребные ямы в виде септиков. Это экологически чистые системы, в которых канализационные стоки очищаются от примесей практически полностью. После прохождения всех резервуаров жидкость можно использовать для полива. Твердые отходы удаляются механическим способом.
В городских условиях разрешается устанавливать дворовые отстойники, если поблизости нет центральной канализации. Подземную часть делают водонепроницаемой, над ней устанавливают единое сооружение из плотно подогнанных балок, блоков. Для удобства чистки переднюю стенку уборной делают съемной. Максимальное наполнение резервуара — 35 см до поверхности грунта. Иначе с последствиями переполнения ямы трудно будет справиться. Допускается строить один накопитель на несколько квартир.
Объем резервуара рассчитывают компетентные организации, которые учитывают количество проживающих во дворе. Строение оборудуют крышкой и решеткой для отделения нерастворимых фракций.
Заранее необходимо продумать способ откачивания нечистот из резервуара. Если планируется использовать ассенизаторскую машину, обеспечьте ее доступ к накопителю.
Сколько стоит яма из бетонных колец?
Выгребная яма из бетонных колец прослужит долго, более 50 лет. Для семьи из 4 человек потребуется установить 2 камеры. В одной ёмкости сделать накопитель и перелив не получится. Если устанавливать выгребную яму из бетонных колец, придётся использовать тяжёлую строительную технику:
- услуги строителей обойдутся около 10-15 тыс. рублей, вместе с доставкой и установкой ЖБИ;
- для накопителя и для переливного колодца потребуется 4-6 колец. В среднем они стоят около 10-11 тыс;
- потребуется бетон для заливки дна. На него уйдёт около 4 тыс. Если заливать основание сливной ямы цементно-песчаной смесью, то стоимость заливки будет дешевле на 1-2 тысячу;
- строительный раствор понадобится и для отделки швов между кольцами;
- для утепления ямы и для засыпки пространства между стенками котлована и кольцами закупают щебень, песок, геотекстиль. На материалы уйдёт до 5 тыс;
- установка ямы и переливного колодца из ЖБИ обойдётся в 60-70 тыс. вместе с материалом.
Сооружения из бетонных колец будут дорогими. Сэкономить при строительстве можно только на земляных работах, на выкапывании котлованов и траншей для прокладки труб. Без строительной техники на это уйдёт много времени.
