Зимняя заливка фундамента – когда возникает необходимость, плюсы и минусы, требования
Несмотря на то, что оптимальным считается возведение бетонного основания дома в летний период, тем не менее, нередко возникает такая необходимость зимой. Чаще всего это происходит по следующему ряду причин:
- Строительные работы не были закончены в теплое время года.
- На участке рыхлый, сыпучий, влагонасыщенный грунт. Поэтому чтобы вырыть в нем траншею и котлован, необходимо ждать его промерзания.
- Регион, минусовые температуры в котором завершаются поздно и наступают рано.
- Почва находится в постоянно замороженном состоянии.
- Экономическая целесообразность – работы и материалы становятся дешевле в зимний период.
Фактически технология применяется давно и повсеместно. Однако единого мнения в ее защиту нет. Приверженцы традиционного подхода уверяют, что бетонная масса способна сформироваться и набрать нужную прочность только при положительной температуре. С другой стороны, современные специалисты-технологи не видят в этом проблему – так как наличие в растворе специальных пластификаторов и искусственные методы подогрева легко нивелирует проблему.
Зимняя заливка позволяет сделать полноценный фундамент на непрочном грунтеИсточник betonzone.com
Преимущества зимней заливки бетона выражаются в следующем:
- Возможность формирования основания в грунте малой несущей способности. Замершая почва делается прочнее, и в ней становится доступным проведение подготовительных земляных работ.
- Строительство дома на полноценном фундаменте в северных регионах.
- Минимальная стоимость на услуги строительных фирм и материалы.
- Более тщательный контроль работ за счет большего, чем в летний период свободного времени.
При этом недостатки проявляются такие:
- Необходимость привлечения спецтехники для копки замерзшего грунта.
- Вероятность приобретения испорченных, просроченных, поддельных материалов, от которых продавец хотел давно избавиться.
- Экстремальные условия для выполнения строительных операций.
Зимой, как и летом, фундамент набирает прочность не ранее чем к 28 дню после заливкиИсточник blog-potolok.ru
Требования
При обустройстве бетонного основания в зимнее время необходимо соблюдать следующие требования:
- Перед заливкой вода со дна котлована или траншеи должна быть полностью удалена. Попадать она туда может, прежде всего, из грунта при высоком уровне залегания почвенных вод.
- Правильно подготовленный раствор с необходимым содержанием модификаторов. Благодаря им бетон быстрее схватится, не успев замерзнуть.
- Морозоустойчивость. Свойство достигается не только за счет добавок, но и применения соответствующих марок цемента.
- Теплоизоляция. Как система опалубки, так и само основание при зимней заливке должны быть надежно утеплены.
Виды ленточного фундамента по глубине заложения
Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:
- по глубине заложения;
- по способу устройства.
Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.
Мелкозаглублённый ленточный фундамент
Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.
Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков
Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.
Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта
| Глубина промерзания непучинистых типов грунта | Глубина промерзания слабо пучинистого грунта полутвёрдой консистенции | Глубина заложения фундамента |
| до 2 метров | до 1 метра | 0,5 м |
| до 3 метров | до 1,5 метров | 0,75 м |
| более 3 метров | от 1,5 до 2,5 м | 1 м |
| от 2,5 до 3,5 м | 1,5 м |
Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м
Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:
- в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
- при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
- при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.
Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.
Заглублённый ленточный фундамент
Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.
Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы
Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.
Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:
- в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
- если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
- при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.
Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.
Заливка фундамента бетоном
Рекомендуется использование готового бетона на возведение фундамента – в этом случае процесс осуществляется в короткие сроки, благодаря чему конструкция получается монолитной. Если замешивать раствор самостоятельно, возникают слишком длительные перерывы, что ведет к образованию стыков и ухудшению прочности основания.
Раствор для бетонирования подается по желобам бетононасосом. Заполнение опалубки производится слоями толщиной 400-500 мм, каждый из которых уплотняется с помощью вибратора. Подача новой порции бетона без предварительного выравнивания запрещена: в растворе при выливании в опалубку образуются воздушные пустоты, которые делают основание слабым.
Технология процесса заливки частями
Машина-миксер обеспечит бесперебойную заливка бетона.
Такую подачу обеспечит машина-миксер, которая ускорит процесс бетонирования и упростит его. Миксер с бетоном помещает в себе восемь кубов рабочей смеси, он доставляется на строительную площадку для дальнейших работ. Однако не всегда есть возможность провести бетонирование в один прием. Причины этому различны: не подается вовремя машина с бетонным месивом, не хватает светового дня или смесь готовится собственноручно в специальной бетономешалке, которая требует временных затрат, а значит, провести бетонирование за один день не удастся. Поэтому приходится укладывать рабочую смесь частями.
Прежде чем приступить к бетонированию, важно подготовить опалубку, ее устанавливают вокруг заливаемого места. Когда опалубка зафиксирована, в нее начинают вливать бетонный состав. Смесь из бетона можно приготовить собственноручно или приобрести в строительных магазинах
Но в первом и во втором случае ее следует разбавлять водой. Поэтому важно следить за количеством вливаемой жидкости, ведь от нее напрямую будет зависеть марка бетона. Раствор должен напоминать сметану и не быть слишком водянистым, иначе его застывание даже при плюсовой температуре займет немало времени.
После того как бетонная смесь приготовлена, следует приступить к ее заливке. Выливают ее в опалубку равномерно одним потоком. Если лить жидкость по разным сторонам, тогда фундамент не будет ровным. Когда раствор уложен, его следует разровнять и уплотнить. Уплотнение залитой поверхности осуществляется специальным инструментом, с помощью которого создаются вибрационные волны. При отсутствии такого инструмента, можно воспользоваться обычной деревянной планкой, но ожидать идеального эффекта от нее не стоит. Уплотнять смесь нужно до тех пор, пока из смеси не уйдут воздушные пузырьки.
Прежде чем приступить к последующему бетонированию, нужно выдержать временной промежуток, это касается горизонтального способа. Когда участок залит, его необходимо накрыть специальным материалом, который убережет уложенную поверхность от осадков и прямых солнечных лучей.
Для улучшения прочности в бетон добавляют пластификаторы.
Для улучшения прочностных характеристик бетонного раствора, в него можно добавлять пластификаторы. Их использование позволяет исключить вибрирование залитой поверхности и уменьшает давление от новой части бетона на уложенную ранее
Чтобы результат от добавок был положительным, важно соблюдать пропорциональность при добавлении их в смесь
Чтобы залитая поверхность была крепкой, надежной и не имела трещин, важно придерживаться следующих рекомендаций:
Важно распланировать этапы процесса.
Участок, на котором планируются работы, следует поделить на секторы.
С учетом плана укладки смеси распределить ее объем, который следует подать на стройплощадку.
Укладка рабочей смеси должна осуществляться равномерно по всей поверхности.
Чтобы сохранить прочность основания и избежать швов, необходимо соблюдать временные интервалы.
Заливая фундамент зданий по частям, важно учесть рекомендации по армированию.
Преимущества и недостатки
Основание представляет собой сооружение в виде ленты, созданной по периметру будущего дома. При составлении проекта строения архитектором указывается расположение жилых комнат и хозяйственных помещений. Это необходимо для распределения нагрузки постройки на грунт.
Достоинства
Фундамент данного типа имеет ряд преимуществ:
- Бюджетность — для заливки требуется относительно небольшое количество строительных материалов. Помимо цементной смеси, необходимы доски для возведения опалубки и арматура.
- Простота — не требуется привлечение сложной техники. Сначала роется траншея, затем в ней фиксируется опалубка и заливается раствор.
- Устойчивость к большим нагрузкам, долговечность. Благодаря обустройству монолитного основания можно возводить здание в несколько этажей. При этом деформация исключена даже на нестабильных грунтах.
- Оперативность — масштаб работ относительно небольшой, большую часть времени занимают подготовительные работы.
- Многофункциональность — если соорудить заглубленное основание, то возможно обустроить функциональное подвальное помещение.
Недостатки
У основания ленточного типа имеются следующие недостатки:
- Обязательно требуется проведение исследований нестабильной почвы. Если этого не сделать, в будущем возможно проседание строения. Изучение поведения грунта в период промерзания — процесс длительный и дорогостоящий.
- Проводятся точные расчеты использования строительных материалов, как для заливки фундамента, так и для частного дома. Возведение здания в несколько этажей на участке, где недостаточно изучены свойства почвы, приведет к перекосу одной или нескольких стен дома.
- Для возведения здания подбираются проекты домов с самой простой архитектурой, что не всегда приемлемо для жильцов.
- Для заливки основания требуется проведение земельных работ (копка траншеи).
- Предполагается реализация гидро- и теплоизоляционных мероприятий.
Проектирование фундамента
Строительство фундамента дома должно начинаться с разработки проекта, к которому стоит привлечь специалистов. Прочность, долговечность и стоимость его зависит от многих факторов, которые необходимо учесть. В самой конструкции фундамента выделяется 3 основные части:
Нижняя часть или подошва. Она непосредственно контактирует с грунтом и передает на него всю нагрузку
Здесь важно определиться с площадью контакта и толщиной подушки.
Основное тело. Важно правильно оценить его высоту (глубину залегания фундамента), состав бетона и степень упрочения.
Цокольная часть
Это выход фундамента над поверхностью земли. Данная часть ответственна за изоляцию стены от воздействия влаги. Ее высота определяется климатическими и паводковыми условиями.
Проектирование фундамента включает такие этапы:
- изучение результатов инженерно-геологических изысканий. Важнейшие параметры – рельеф местности, состав и состояние грунта, глубина зимнего промерзания и залегания подземных вод. Необходимо учесть сезонное изменение состояния грунта, а также специфические обстоятельства (подтопления, сейсмичность региона, риск оползней);
- расчет нагрузок. На этом этапе изучается выбранный проект дома. Определяется масса строения и нагрузка, возникающего под действием ее веса после установки мебели и различного оборудования. Учитываются материалы, используемые при строительстве дома;
- выбор типа фундамента и определение расчетных его размеров. По результатам первых этапов составляется «черновой» проект, определяющий минимально допустимые габариты для выбранной конструкции (ленточный, столбчатый, плитный, свайный вариант);
- разработка окончательного проекта, схемы расположения фундамента на местности и составление чертежей. На данной стадии конкретизируются используемые материалы, в т.ч. марка бетона и его специфические свойства, размеры армирующих элементов, гидроизоляция и утеплитель. Оптимизируются размеры основания, при этом закладывается (при необходимости) дополнительный запас прочности.
Наиболее распространенным типом основания для частного дома является ленточный фундамент. С учетом нагрузок выбирается мелко- или полнозаглубленная его разновидность. Первый вариант имеет глубину заложения порядка 50-70 см.
Полнозаглубленный фундамент закладывается на глубину более 1 м, причем он располагается ниже уровня промерзания грунта не менее чем на 15-20 см. При этом он не должен доходить до водного пласта.
Создание заливного русла – опалубка, подушка, армирование
Шаг первый. Из деревянных досок сколачиваются щиты, которые устанавливаются вертикально и образуют заливочное русло. Используйте некондиционную древесину, отходы деревообработки и т.п
Неважно, как выглядит опалубка снаружи – главное, чтобы внутренняя сторона досок была по возможности гладкая
Опалубка под ленточный фундамент
Противоположные стены опалубки в нескольких местах стягиваются между собой временным крепежом, извне закрепляются вертикальными и дополнительно подпираются наклонными плахами – так, чтобы при заливке тяжелой бетонной массы стенки опалубки не разорвало в стороны и форма заливного фундамента сохранилась неизменной.
Противоположные стены опалубки в нескольких местах стягиваются между собой временным крепежом
Шаг второй. На дно траншеи выкладывается песок равномерным слоем, толщина которого зависит от индивидуальных характеристик строящегося здания – 4-5 или 8-10 см. Задача песчаной подушки состоит в том, чтобы обеспечивать естественную амортизацию. Ведь даже на стабильных почвах в грунте происходят невидимые глазом подвижки.
Песок желательно изолировать от бетонного раствора каким-либо полотняным материалом синтетического состава (чтобы не начался процесс разложения внутри бетонной заливки. Изоляция позволяет удерживать в бетоне влагу и цементное молочко, тем самым не давая фундаменту становиться более хрупким.
Шаг третий. Внутрь заливочного русла помещается арматура. Наиболее распространена для этих целей армированная сетка, расходы на нее обычно включат в смету. Также используется железный прут. Оптимальная толщина прутковых элементов 8-12 мм. В частном строительстве нередко применяют любые металлические предметы длинной, плоской формы (обрезки металлических труб, фрагменты старых железных кроватей).
Внутрь заливочного русла помещается арматура
Ни в коем случае не сваривать армирующие элементы
Схема заливки фундамента
Разметку фундамента необходимо провести перед выкапыванием ленты. Для этой цели используются колья и обычная веревка. Необходимо вбить колья на углах и пересечениях стен. После натяжения веревок следует сверить длины с проектом фундамента, также проверить, чтобы все углы были прямыми, промерив диагонали.
Следующий этап – рытье траншеи. Ее ширина должна быть на 10-15 сантиметров больше размера самого фундамента, это необходимо для последующего устройства опалубки. Глубина должна полностью совпадать с размером, который был рассчитан при проектировании.
В траншею устанавливается опалубка. Чтобы уровень фундамента был одинаковым по всей длине, необходимо забить гвоздь внутри опалубки, через 50 сантиметров промерять высоту гидроуровнем и забить еще один гвоздь. Такие отметки следует сделать по всей опалубке.
На эти гвозди можно натянуть веревку для более точной заливки, но надо учитывать, что веревка может провиснуть, соответственно, ее натяг нужно периодически проверять.
Также с наружной стороны необходимо сделать треугольные распорки и расклинить их кольями. Одна сторона треугольника прибивается к плоскости фундамента. Вторая сторона должна лежать на земле, третья сторона будет соединить эти две. Колья необходимо вбить к углу, прилегающему к земле.
Источник https://strojdvor.ru/fundament/zalivka-fundamenta/
Источник https://kladembeton.ru/sooruzheniya/doma/zalivka-betona-pod-dom.html
Источник https://dompodklych.ru/fundament-svoimi-rukami/
Методы экономии
Строительство частного дома обходится дорого, поэтому стремление сэкономить вполне естественно. Есть несколько способов минимизировать расходы:
Залить фундамент своими руками. Работа профессионалов стоит немало, и если вы обладаете нужными знаниями и навыками, то можно попробовать сделать все самостоятельно;
Выбрать ленточную либо столбчатую конструкцию. На эти варианты требуется меньше стройматериалов, но здесь нужно учитывать тип грунта и особенности проекта здания;
Сократить расход бетона. Например, увеличить высоту песчаной подложки, взять в качестве наполнителя для ленты булыжники, осколки кирпичей.
Если соблюдать инструкции и технологические требования, то перечисленные методы позволят существенно удешевить данный этап работ без ущерба для прочности и надежности.
Уход за бетоном после заливки (бетонирования) фундамента частного дома
После того, как работа по бетонированию окончена, нужно оставить в покое набирающий прочность залитый фундамент. Набор наибольшей части прочности происходит в течение семи дней, а остаток – еще через 21, то есть, полный цикл набора проектной прочности бетона равен 28 дней. Есть специальные модификаторы, которые ускоряют этот процесс, даже в два раза, можно заказать их добавку при производстве, либо загрузить в миксер автобетоносмесителя за несколько минут до выработки.
В период первых семи дней вообще нельзя производить какие-либо работы над залитым бетоном. В том числе и бетонирование соседних, ближележащих конструкций, ведь при выгрузке бетона происходят сильные удары и вибрации, из-за чего могут образоваться трещины в недавно залитом фундаменте. Особенно вредным после заливке фундамента считается также солнечный свет, а еще больше – жара, из-за которой вода, необходимая для формирования кристаллической решетки бетона, испаряется. Чтобы пресечь испарения из толщи слоя, в первую неделю необходимо открытые участки заливки закрыть мокрыми тряпками, а сверху накрыть пленкой (пленку нужно пригрузить, чтоб ветром не сдуло).
Через неделю можно убрать пленку с бетона, но увлажнять его необходимо постоянно, как минимум один раз в день, на протяжении всего оставшегося цикла схватывания (21 день). Для этого нужен шланг с лейкой, подключенный к централизованному водопроводу, или компрессор, подающий из колодца/бассейна холодную, чистую воду. Увлажнять нужно обильно, можно даже устраивать лужи – ничего страшного в этом нет, даже наоборот, полезно во время схватывания.
Теоретически, если заливка монолитного фундамента на всех этапах выполнена безупречно: подобран самый лучший бетон; качественно связан и закреплен арматурный каркас; надежно закреплен грунт и/или выставлена опалубка; добросовестно уложен и уплотнен бетон и выполнен уход в период его полного цикла схватывания (28 дней), то такой конструктивный элемент может простоять века в удовлетворительном состоянии.
Определение слоев основания
Перед тем, как начать заливать основание раствором цемента, следует рассчитать необходимое количество его слоев. Существует 2 варианта заливки:
- Заливка бетона в 2 слоя
- Заливка по частям с ориентацией на опалубочный щит.
При проведении послойной заливки бетона каждый слой необходимо подвергнуть процедуре уплотнения. Чтобы максимально уплотнить раствор, рекомендуется использовать специальный прибор вибрирования.
После окончания заливки, бетон рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой. Это защитит его от пересушивания и потрескивания. Также через каждые 3 – 4 часа следует проводить увлажнение бетона. Через 7 дней увлажнение проводится через каждые 7 часов. Продолжительность увлажнения – 1 месяц.
Свайный фундамент
Основание дома на сваях похоже на столбчатый фундамент, но им не является. Главное отличие – глубина опор. Из-за своего небольшого, по сравнению со столбами диаметра, ямы под сваи не прокапывают, а пробуривают. Это позволяет установить опоры на большую глубину и вкопать их в более устойчивые породы.
В остальном технология расстановки и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.
Главным недостатком этого основания является использование специальной техники. Однако в последнее время стали появляться сваи с винтом на конце, что позволяет их закрутить, как саморез, в породу. Именно это сделало сваи доступными для непрофессионала.
Разметка под фундамент
Для обозначения границ фундамента следует точно знать параметры здания. Ширина ленточного основания должна превышать толщину стен на 10-20 см; ширина фундамента под несущими внутренними перегородками соответствует их толщине. Дно траншей обычно располагается на 20 см ниже уровня промерзания почвы, но это не относится к мелкозаглубленным фундаментам.
Для разметки потребуется:
- тонкий шнур, моток шпагата или лески;
- деревянные колышки;
- рулетка;
- угольник;
- отвес.
Участок освобождают от высокой растительности, убирают большие камни и все, что может помешать работе. Затем определяют расположение одного из углов фасада и вбивают колышек в землю.
Для определения остальных углов потребуются точные измерения:
- от колышка отмеряют ширину фасада и устанавливают второй маячок;
- с помощью отвеса выставляют вертикаль первого угла и от нее натягивают леску перпендикулярно линии фасада;
- посредством угольника определяют последний угол здания и снова вбивают колышек;
- соединяют колышки натянутой леской;
- измеряют обе диагонали образовавшегося периметра и сравнивают, если диагонали имеют разную длину, корректируют расположение маячков.
Внешний периметр разметки готов, теперь необходимо сделать внутренний. Для этого по обе стороны каждого колышка вбивают еще по одному мачку на расстоянии 40 см. Они должны располагаться точно на линии разметки. Между противоположными колышками натягивают шпагат и получают внутренний периметр. Дальше размечают все внутренние несущие стены и точно так же устанавливают маячки. После этого остается определить самую низкую точку разметки, с которой будет производиться отсчет глубины траншеи.
Уход за бетоном
Уход за залитым фундаментом под дом, осуществляется следующим образом:
- накрыть водонепроницаемым материалом (например, полиэтиленом);
- в жаркую погоду проливать водой (2-6 раз за сутки).
Строительная поговорка — бетон влагу любит! При пересыхании, возможно растрескивание (вплоть до сквозного). Ремонт растрескивавшегося фундамента, потребует значительных финансовых затрат – вплоть, до демонтажа части фундамента, с последующей заливкой.
Завершая статью, стоит отметить, что изготовленный по всем строительным правилам, фундамент дома, гарантирует целостность постройки – по этой причине, экономить на нем нельзя!
Фундамент: основные виды
Перед тем, как изучить технологию заливки основания, следует рассмотреть основные виды фундамента:
- Плитный. Представляет собой тяжелую монолитную бетонную или железобетонную плиту. Подходит для строительства любых типов зданий.
- Ленточный. Основание высокой прочности. Оптимальный вариант для невысоких сооружений. Строительство производится вдоль периметра здания.
- Свайный. Представляет собой скопление столбов, удерживающих здание. Сваи устанавливаются вдоль его периметра и в углах.
Все большей популярностью при проведении строительных работ пользуется специальная техника. Так, бетономешалка значительно облегчает и ускоряет процесс строительства оснований. Стоит рассмотреть, какой фундамент можно залить бетономешалкой.
Армирование
Поскольку здание создает значительную нагрузку на ленточный фундамент, то простая заливка в траншею цементной смеси не способна обеспечить создание бетонного основания требуемой прочности. Чтобы фундамент не разрушался под действием сил сжатия, в его конструкцию следует включить армирующие материалы.
Армирование свайного фундамента состоит в ведении перед заливкой бетона нескольких прутов металлической арматуры. Для фундамента ленточного потребуется более сложная пространственная конструкция, состоящая из размещенных в траншее вертикальных и металлических прутов металлической арматуры. Расстояние между соседними (параллельными) прутами не должно превышать 40 см. Чтобы армирующие пруты не изменили ориентации в пространстве, их следует связать стальной проволокой или прихватить электросваркой.
Технология заливки
Как залить фундаментное основание в зимнее время, придумали советские инженеры. Необходимость выполнения подобных работ и рост их объемов диктовали свои условия, связанные с непрерывностью цикла, погодными условиями, временем года и температурными режимами.
В основу строительства фундамента зимой легли три технологии:
- применение зимой подогреваемой опалубки;
- бетонирование смесью, устойчивой к низким температурам;
- установка свайных опор.
В основе первого варианта заложено повышение температурного режима искусственным способом. При этом на площадке необходимо устанавливать шатер, изолирующий нагретую зону от окружающего воздуха. Такие строительные работы целесообразно вести при температурном режиме ниже пяти градусов мороза.
В техническом исполнении зимнее бетонирование напоминает обычное литье монолитной ленты. Сначала выполняются земляные работы, после этого устанавливается опалубка, в которую закладывается арматурный каркас и заливается раствор. Правда, есть одна отличительная особенность – к металлическому каркасу подсоединяется нагревательный прибор, поддерживающий температуру бетона. Через несколько дней шатер демонтируется, подача тепла прекращается. Возникает вопрос – нужно ли накрывать фундамент на зиму? Строители советуют всю площадку укрыть теплоизолятором. Обладающим устойчивостью к воздействию воды. Данная мера поможет сохранять температуру фундаментной основы.
Такой технологией пользуются в любых погодных условиях, только стоимость ее увеличивается за счет энергоемкости. Естественно, что заливка без прогрева обходится дешевле, но фундамент при этом утрачивает свои качества и годится разве что под баню.
Определяясь, можно ли закладывать фундамент зимой, многие пользуются технологией добавки присадок. Растворы с такими модификаторами разрешается заливать без дополнительного прогрева, потому что присадки позволяют бетону схватываться даже при низких температурах.
Отметим, что для строительства столбчатого фундамента зимой применяется бетон, содержание влаги в котором снижено, что надежно защищает его от морозов. И если вы все еще сомневаетесь, можно ли делать свайный фундамент зимой, будьте уверены – такие работы вполне оправданы. Правда, придется уточнить, как правильно законсервировать основание, чтобы исключить его переувлажнение.
Процесс такого способа заливки сложностей не вызывает, но уровень влажности бетона придется держать под постоянным контролем.
Заливают ли бетон зимой и каким образом то осуществляется – нам понятно. Но есть еще одна технология, позволяющая возводить фундамент зимой на винтовых сваях. В этом случае отпадает необходимость подогревать бетон, объем земляных работ минимизируется, не придется волноваться, как утеплить фундамент на зиму.
Если вам предстоит заливка фундамента для бани – рассмотрите именно эту технологию.
Заливаем своими руками
Чтобы залить фундамент под дом, не приглашая мастеров, надо понимать структуру самого строительного процесса. Выше уже обозначены этапы сооружения, но необходимо понимать, что существует несколько методов заливки.
- Замес и внесение раствора в опалубку вручную.
- С использованием бетономешалки.
- Покупка готового товарного бетона, который поступит на строительный объект в миксере.
Два первых варианта – это экономия денежных средств, но небольшой объем выдаваемого материала. Последний – это неэкономично, но большой объем раствора, который сразу поступает на стройплощадку. И если закладывается фундамент под большой дом, то используют два варианта, чтобы не нарушить технологию: воспользоваться миксером или провести заливку фундамента частями.
Первый вариант из двух предлагаемых предпочтительнее. Потому что в приготовленную траншею и опалубку заливается практически весь объем необходимой бетонной смеси. Она равномерно распределяется по опалубке, равномерно уплотняется и высыхает. То есть, таким способом образуется монолит.
Способы заливки фундамента (оба) основываются на времени отвердения бетона. Для этого необходима определенная температура. И чем она выше, тем быстрее происходит этот процесс. Поэтому в теплые дни время схватывания бетонной смеси варьируется в диапазоне 3 — 8 часов, при низкой температуре от 1 до 3 суток.
Но перед тем как залить фундамент под дом своими руками, надо определиться со способом технологии заливки и температурным режимом. И если для единовременного заполнения опалубки раствором никакой разницы нет, сколько времени он будет сохнуть и созревать, то для заливки по частям это важный показатель.
Заливка бетона зимой – некоторые нюансы
Вопрос о возведении основы строения в зимний период разделил строителей на два диаметрально противоположных лагеря. Первые – приверженцы классической технологии – считают, что никакие новшества не смогут обеспечить качественную гидратацию раствора. Без нее возможно снижение прочностных характеристик основания. Вторые, сторонники различных ноу-хау, утверждают, что залить фундамент зимой, обеспечив требуемые параметры основы, можно.
Оба взгляда на решение этого вопроса имеют право на жизнь. Традиционная заливка фундамента при плюсовых температурах описана досконально во многих источниках. Попробуем разобраться с проведением работ в холодную пору года. При минусовых температурах вода, находящаяся в растворе, начинает кристаллизоваться, что в итоге ведет к увеличению пористости бетонного массива. Основной проблемой при зимней заливке основания является обеспечение качественной гидратации бетонного раствора.
Не так давно с наступлением заморозков «замораживать» в наших широтах было принято и строительство
Уход за бетоном и снятие опалубки
Рекомендации по тому, как правильно залить фундамент под дом, не ограничиваются на укладке смеси. На процесс набора марочной прочности потребуется в среднем 28 дней. В течении первых недель конструкции потребуется уход, который предотвратит появление трещин на поверхности. Первый его этап — укрывание полиэтиленовой пленкой, брезентом или мешковиной, которые не позволят влаге слишком быстро испаряться.
Далее потребуется систематической распыление воды по поверхности. Частота повторения зависит от влажности и температуры воздуха. В качестве общих рекомендаций можно привести следующие значения:
- в дневное время суток увлажнение проводят каждый 2-3 часа;
- в течении ночи достаточно выполнить операцию 1-2 раза.
Опалубку по СП 70.13330 можно снимать только после того, как бетон наберет 70% прочности. При обосновании допускается выполнять работы при 50% марочного значения. Время, затрачиваемое на этот процесс зависит от температуры наружного воздуха. Бетон на нормально твердеющем вяжущем набирает необходимую прочность при температуре 20°С за 5-7 суток, при 10°С за 28 суток, а при более низких температурах процесс существенно замедляется.
Для заглубленных опор рекомендуется прибавить к минимальному времени снятия опалубки пару суток.
Подробнее о распалубке читайте здесь.
