Какая должна быть ширина
Ширина ленты
Она зависит от нескольких факторов:
- Толщина и высота несущих стен.
- Вес постройки.
- Несущая способность грунта.
Ширина ленты должна не менее, чем на 100 мм превышать толщину стен. Расчет веса дома — достаточно сложная задача, требующая использования массы табличных данных и норм СНиП. Кроме того, разобраться с несущей способностью грунта на данном участке с достаточной точностью можно только с привлечением геологов-специалистов.
Поэтому расчеты следует поручать профессионалам. Вопрос сложный, для неподготовленного человека он решения не имеет. Можно поступить проще — принять заведомо увеличенную толщину ленты, чтобы гарантированно обеспечить несущую способность основания.
Но этот вариант означает излишний расход материалов и труда, что нерационально.
Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, с помощью которого получаются нужные данные и значения. Следует пользоваться несколькими ресурсами, чтобы получить максимально точные показатели.
Материалы для изготовления опалубки
Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.
Металл
Металлическая опалубка
Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.
Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.
Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.
Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.
Железобетон
Железобетонная опалубка
Сравнительно дорогая разновидность опалубки.
Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.
Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.
При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.
Пенополистирол
Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола
Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.
Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.
Подручные материалы
Опалубка из старых дверей
Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.
Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.
Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:
- сложность сборки;
- риск утечки залитой смеси;
- низкие показатели несущей способности;
- необходимость использования дополнительных расклинок и опор.
Такая опалубка подходит только для небольших построек.
Древесина
Опалубка из древесины
Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.
К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.
Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.
Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.
Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.
Опалубка из древесины
Фундамент зимой: можно ли сделать мероприятие выгодным?
Одним из доводов в пользу зимнего строительства, в частности, устройства фундамента, считается экономия средств. Однако это вопрос сложный, разберемся подробнее.
| Плюс | Минус |
| Затраты на оплату труда рабочих действительно меньше, поскольку строительные бригады простаивают и готовы снизить расценки | Для проживания на объекте им требуется обеспечить теплые бытовки, доставку/приготовление горячей пищи, нормальные бытовые условия; |
| Строительные магазины и склады предлагают скидки на цемент и другие материалы | Расходы на морозостойки присадки, устройство тепляка или «термоса», обогрев бетонной массы «съедят» сэкономленные деньги |
| Сыпучий грунт в котловане не осыпается, грунтовые воды не мешают рыть котлован | Вручную отрыть котлован даже при прогреве не получится, потребуется нанимать технику. Грунтовые воды могут «проявить себя» при оттепели, превратив котлован в болото |
| Работы на участке никому не мешают – в дачных поселках почти нет жителей | Подвоз материалов, продуктов, людей затруднен, при плохой погоде работы приходится прекращать, бригады и техника простаивают |
| Сроки строительства сократятся, весной можно быстро закончить объект | Если технология заливки фундамента не выдержана полностью, возможна недостаточная прочность конструкций и переделка |
В заключение хочется сказать – несмотря на то, что фундамент можно заливать и зимой, лучше отложить работы «нулевого цикла» на теплое время года и не рисковать целостностью и надежностью будущего дома!
Схватывание
Период длится несколько часов после приготовления раствора. На этом этапе необходимо успеть выполнить следующие процессы:
- Транспортировка раствора к месту проведения работ. Особенно актуально при заказе бетона заводского изготовления, поскольку место производства может располагаться на достаточном удалении от участка, где нужно заливать фундамент. Вопрос решается применением специальной техники — бетономешалок. Постоянное перемешивание увеличивает срок жизни раствора.
- Укладка бетонной смеси в форму.
- Уплотнение (вибрированием или штыкованием) и выравнивание.
Срок схватывания зависит от температуры окружающей среды, поэтому так важно определиться, когда лучше заливать фундамент для дома. Чтобы выбрать подходящее время рекомендуется ознакомиться со следующей таблицей
| Температура окружающего воздуха (указано среднесуточное значение), ᵒС | Период, во время которого происходит схватывание (в среднем), указано начало и окончание процесса в часах |
| 30 | 1-2 |
| 20 | 2-3 |
| 6-20 |
Твердение
Сразу же после завершения схватывания начинается твердение. Так называется процесс кристаллизации бетонного раствора и превращение его в искусственный камень. Знать сроки твердения необходимо для того, чтобы понять, когда лучше приступать к снятию опалубки с фундамента дома и заниматься дальнейшими строительными процессами. Важная задача строителей — сократить длительность работ без ущерба качеству. Делать это можно только изучив нормативную документацию.
Важнейшая характеристика бетонной смеси — марочная прочность. Из-за введения нового обозначения этой величины возможна путаница в маркировке. Все зависит от того, на основании какого ГОСТ работает завод. Если маркировка выполняется по ГОСТ 26633-2012, то речь идет о классах бетона по прочности, которые обозначаются буквой В, например В20. Цифра — марочная прочность в МПа. При использовании маркировки по ГОСТ 26633-91* (устаревший документ, который все еще используется некоторыми специалистами) прочность обозначают маркой, например М300, где 300 — величина в кгc/м².
Снимать опалубку с фундамента дома и приступать к возведению стен можно только тогда, когда бетон набрал прочность не менее 70% от марочной. Это требование приведено в СП «Несущие и ограждающие конструкции». Лучше соблюдать именно эти условия, но при наличии обоснований можно делать распалубку при наборе прочности более 50%.
Чаще всего, когда нужно заливать фундамент для частного дома используют бетон классов В15-В22,5 (чему соответствуют марки М200-М300) замешанный на нормально твердеющем портландцементе марок ЦЕМ32,5 или ЦЕМ 42,5 (по старой маркировке ПЦ400 или ПЦ500). Именно для такого раствора приведена таблица ниже, в которой указана зависимость быстроты твердения от температурных условий окружающей среды.
| Временной промежуток от начала твердения, сут. | Процент от марочной прочности при среднесуточной температуре воздуха | ||
| 5ᵒС | 10ᵒС | 20ᵒС | |
| 1 | 12% | 21% | 34% |
| 3 | 23% | 38% | 60% |
| 7 | 31% | 51% | 78% |
| 14 | 37% | 60% | 90% |
| 28 | 43% | 70% | 100% |
Для быстротвердеющей и медленнотвердеющей смеси значения будут сильно отличаться в течение первой недели, а после станут примерно равны процентному отношению для нормально твердеющего вяжущего.
Плюсы и минусы
МЗЛФ удачно совмещает преимущества заглубленных и незаглубленных оснований и имеет следующие достоинства:
- высокая прочность и надёжность при соблюдении технологии монтажа;
- упрощенные земляные работы, которые можно выполнить без экскаватора;
- уменьшенное количество стройматериалов;
- сниженные трудозатраты на приготовление бетонного раствора.
Присутствует и ряд недостатков:
- существенные ограничения по весу и этажности дома.
- необходимость устройства на пучинистом участке сложной системы дренажа;
- бетонные работы можно выполнять только при устойчивых температурных условиях более +10℃;
- возведение МЗЛФ выполняют на ровной площадке или с уклоном, который не превышает 5⁰.
Прежде чем приступать к возведению ленточного фундамента мелкого заглубления, необходимо произвести геологическое обследование участка на предмет возможности выбора такого вида основания для дома.
Ленточный фундамент без опалубки
Заливка ленточного фундамента в землю без опалубки
Это очень распространенный способ изготовления фундамента при строительстве дома хозспособом. Существует устойчивый миф, что любой человек решивший построить дом, может сделать это самостоятельно. Без привлечения специализированных организаций, без проекта, без прорабского контроля, без каких-то серьезных расчетов и прочих «лишних» опций. Ну и естественно фундамент в этом случае обычно отливается просто в землю без опалубки. Попробуем разобраться с этой ситуацией.
Технология заливки
Мне кажется, даже школьник знает технологию заливки фундамента в землю. Тем не менее, предоставлю краткое описание: выкапывается траншея, делается песчаная подушка, которую необходимо уплотнить, затем укладывается арматурный каркас и потом заливается бетон. Траншею можно выкопать как вручную, так и экскаватором, выбранный грунт при этом обычно засыпают внутрь фундамента, чтобы не нести дополнительных расходов по его вывозу. Песчаная подушка обычно делается 200 мм толщиной, ее можно утрамбовать вручную, вибротрамбовкой или просто пролить водой. Арматурный каркас необходимо хорошо связать и зафиксировать, чтобы обеспечить защитный слой бетона. Бетон для фундамента необходимо использовать в соответствии со СНиП, марки не ниже М-250. После заливки бетон необходимо провибрировать, так как непровибрированный бетон после набора прочности теряет 20% от заявленной марки.
Разновидности фундаментов заливаемых в землю без опалубки
- Мелкозаглубленная лента с глубиной залегания от 500 до 1500 мм.
Лента глубокого залегания с глубиной залегания от 1500 до 2000 мм.
Следует отметить, что оба этих типа фундаментов можно делать совсем без опалубки, то есть бетон заливается в уровень с грунтом (заподлицо) а потом цокольная часть изготавливается из фундаментных блоков или из кирпича. Использование фундаментных блоков, конечно, предпочтительнее, так как кирпич имеет очень сильное водопоглощение и в условиях российской зимы со временем разрушается. Цокольную часть можно так же исполнить и из бетона, но в таком случае не обойтись без опалубки, ее необходимо собрать над уровнем земли примерно на 500 мм. Этот вариант, конечно, надежнее, но дороже. Кладка цокольной части из фундаментных блоков обходиться дешевле.
Недостатки ленточного фундамента залитого в землю без опалубки
- Стенки неровно выкопанной траншеи формируют неровную бетонную ленту, остаются следы от лопаты или ковша. Корни или камни, осыпаясь, оставляют раковины и рытвины. За эти неровности замерзший грунт может выталкивать силой бокового морозного пучения фундамент, и даже весь дом.
- Песчаная подушка в основании ленты даже при самом тщательном трамбовании все равно остается недостаточно уплотненной и после полной загрузки фундамента дает просадку.
Следует отметить, что основной недостаток залитого в землю фундамента касается только мелкозаглубленных лент с глубиной залегания до 1200 мм. Так как ленты глубокого залегания все-таки более надежный вариант и за счет глубины залегания гораздо меньше подвержены морозному пучению. Соответственно, стоимость ленты глубокого залегания гораздо выше, чем мелкозаглубленной.
Последовательность процесса заливки
Заливка бетона в траншею осуществляется следующим образом:
- Траншею лучше копать вручную. Постепенно углубляясь в землю, формируйте ровные, гладкие стенки. Поверхность получится более аккуратной, чем при работе экскаватора. Глубина зависит от ответственности возводимого сооружения и колеблется от 50 до 100 см.
- Для выравнивания дна применяем песок. Толщина слоя составляет около 20 см. Для обеспечения равномерности подушки, песок перед трамбовкой смачивается.
- Чтобы бетонный раствор не терял влагу слишком быстро, выкладываем поверхность траншеи полиэтиленом.
- Металлическими прутками производим армирование основания. Арматура должна укладываться на расстоянии не менее 5 см от края для образования защитного слоя бетона требуемой толщины.
- Для цокольной, не погруженной в землю, части фундамента, сооружаем опалубку из досок толщиной 25 мм.
- Выстилаем дно рубероидом.
- Для того чтобы не возникло проблем с подводом водопровода и канализации, производится закладка технологических труб. После заливки бетонного раствора, они удаляются, а в готовые отверстия вводятся трубы нужного диаметра.
- Заливаем бетон.
Армирование, как говорит инструкция, обязательно делается и повдоль, и поперёк
Назначение опалубки для фундамента
Какую роль играет опалубка в нашем случае? Логично, что если на ее создание тратится много средств, времени и усилий, то она является неотъемлемой частью конструкции. С этим нельзя не согласиться. Она позволяет получить расчетные характеристики ленты основания. Опалубка – надземная часть конструкции, сделанная из досок, щитов, металлических листов и других материалов. С ней формируется цоколь здания.
Вот преимущества использования опалубки для фундамента:
- Формируется идеально ровный и правильный геометрический корпус нужных размеров. Благодаря этому нагрузка равномерно распределяется по фундаменту, а слабые участки отсутствуют.
- За счет коробки опалубки, внутри легко зафиксировать и правильно расположить прутья арматуры.
- С ней обеспечивается точность монтажа теплоизоляционного и гидроизолирующего слоя, а также их качество.
Обратите внимание! Главная задача опалубки – выдержать бетонный раствор в наземной части без изменений ленты фундамента, пока он окончательно не отвердеет и наберет свою прочность. Формируется идеальной конфигурации лента над уровнем земли
Так что получается, делать фундамент без опалубки нельзя? Не совсем. Если у вас получится выполнить все требования (правильно уложить арматуру, сделать ровную траншею и точно уложить слой гидроизоляции), то она не нужна. Цоколя при этом не будет, но для небольших и легких зданий от не требуется. Нужна ли опалубка фундамента в таких случаях? Нет. Достаточно вырыть траншею и залить бетон в землю. Опалубкой в этом случае будут сами стенки котлована.
Общие требования
Главные требования, предъявляемые технологии заливки прямо по грунту, следующие:
- помещение обязано постоянно отапливаться, поскольку нельзя эксплуатировать основание при минусовой температуре;
- почвенные воды не должны залегать выше 4 м от поверхности земли, иначе придется делать песчано-щебневую подушку;
- запрещено выполнять заливку бетонный пол по грунту, если он качественно не уплотнен;
- слой подсыпки необходимо тщательно трамбовать;
- когда основание расположено в зоне просачивания капиллярных вод, непременно требуется прокладка гидроизоляции;
- при монтаже теплого основания нужно знать, как залить в частном доме своими руками смесь (возле стен обязан присутствовать зазор в 15 мм);
- пол заливают, когда возведены стены, завершены кровельные работы.
Ленточный фундамент в опалубку или землю? Что выбрать
При строительстве жилых домов, как правило, для заливки фундамента устанавливается опалубка. Она необходима для того, чтобы раствор бетона не растекался по всей траншее и не впитывался в грунт. Опалубка позволяет предотвратить осыпание грунта, а также слишком быстрое высыхание раствора. Влага испаряется не так интенсивно, что позволяет созреть бетону, получить крепкое основание для стен. Опалубка над траншеей необходима для капитальных строений и домов, в которых предусматривается строительство подвала или подземного помещения. Работы выполняются поэтапно: траншея — опалубка – фундамент.
Можно ли построить дом без опалубки?
Опалубка для ленточного фундамента в земле не нужна для небольших хозяйственных строений и временных построек. Такой вариант заливки основания уместен только для устойчивого грунта, который не осыпается. Фундамент изготавливают прямо в земле. В каких ситуациях рационально заливать бетон в землю или в опалубку?
После демонтажа опалубки остается пространство, куда легко устанавливается гидроизоляция. Как залить фундамент без опалубки? Рационально ставить опалубку на плотных и глинистых почвах, но только для небольших и легких строений.
При заливке фундамента в земле грунт используется как опалубка. Для изготовления раствора необходимо использовать цемент не ниже М 300. Работы выполняют в теплое время, при отсутствии заморозков. Заливка бетона в землю без опалубки включает такие этапы:
- выкапывание траншеи под фундамент;
- укладка подушки из песка;
- заливка раствора в траншею.
Подготовка траншей
Чем больше дом, тем шире траншея.
Согласно ранее обозначенным границам, роют траншеи. Глубина – ниже уровня промерзания грунта (от 70 см до полутора метра), ширина – зависимо от размеров будущей постройки. Чем массивнее будет здание, тем большая нагрузка предполагается на фундамент, а, значит, и ширина траншей должна быть шире. Для обычных одноэтажных зданий оптимальная ширина составляет около полуметра.
Далее следует хорошо утрамбовать дно траншей, выровнять их. Следующий этап – подготовка настила под фундамент, которая состоит из двух шаров:
- слой песка – около 15 см – предпочтение отдают речному песку;
- слой щебня – 20 см, камни фракции 20/40 мм.
Нельзя нарушать последовательность слоев, каждый из них тщательно утрамбовывают – для уплотнения удобно использовать виброплиту.
Преимущества фундамента без опалубки
Несмотря на всю рискованность дела, если правильно залить такое основание, то это принесет немало пользы. Сразу отметим, что фундамент без опалубки не предусматривает создание наземной части, называемой цоколем. В некоторых случаях это нерационально, например, для регионов с суровыми зимами. Но есть и преимущества:
- Снижение цены на обустройство фундамента.
- Меньшие трудозатраты.
- Сокращение времени на строительство.
- Есть возможность демонтажа конструкции, который не затронет его основание. Фундамент можно задействовать в дальнейших целях. Это идеальное решение для конструкций, используемых некоторое время.
Отказ от опалубки рационален даже для суглинистой почвы. А исключить холодовое выталкивание и негативные явления полностью или частично поможет укладка основания под линией промерзания грунта. Сделать фундамент без опалубки своими руками на территории России можно по таким шагам:
- Выкапывание траншеи для фундамента согласно размерам.
- Прикрытие внешних сторон пленкой.
- Создание песчаной подушки на дне траншеи, слоем от 5 до 10 см.
- Усиление конструкции посредством арматуры в два слоя (снизу и сверху). Процесс называется армированием.
- Непосредственно заливка бетонного раствора в подготовленную траншею.
Есть один нюанс: для заливки фундамента с опалубкой или без нее, важно правильно выбрать марку цемента. Для подобных работ она должна быть минимум М300
Рекомендуется использовать М400. Именно это делают опытные профессионалы, чтобы основание прослужило долго и не разрушалось.
Нюансы выполнения работ
Чтобы фундамент в грунте без опалубки стал надежной опорой, учтите такие особенности технологии его строительства:
- Свежий залитый фундамент должен быть укрыт. Если стены траншеи защищены пленкой, используют свободные концы данного материала. Иначе бетон укрывают мешковиной или другой тканью.
- В жаркую погоду бетону требуется полив для качественного схватывания и вызревания.
- В холодное время целесообразно повышать марку бетона, чтобы получить надежный фундамент.
- Перед заливкой смеси края траншеи допустимо укрепить разборной полосой из досок или кирпича. Отлитый бетон будет немного выступать над уровнем почвы. После схватывания смеси кирпич и доски убирают.
- Минимальная высота слоя при послойной заливке самостоятельно приготовленной смеси – 25 см.
- Гидроизоляционные листы рубероида после окончания застывания фундамента заворачивают на ленту и наплавляют на нее.
- Для приготовления смеси требуются только чистые компоненты – песок, гравий, воду. Иначе бетон потеряет рабочие характеристики.
На возникающий порой вопрос о том, можно ли заливать фундамент в землю без опалубки, следует определенно положительный ответ. Это подтверждают многочисленные отзывы, в которых описываются примеры и расчеты. Фундамент в грунте без опалубки строить можно, главное учесть особенности технологии и исходные параметры строительного участка.
Подготовка площадки
Главный показатель подготовительного этана – это правильная оценка состояние грунтового основания. Если проигнорировать исследование почвы, то можно построить ненадежную фундаментную конструкцию, Иногда нет возможности профессионально определить категорию грунтов и сделать анализ почвы, в этом случае рекомендуется самостоятельно провести на площадке геологические изыскания. Для этого достаточно раскопать небольшой шурф или с помощью подручных средств, пробурить пробную скважину и сделать заключение о наличии грунтовых вод, толщине плодородной почвы, плотности грунтов.
После определения типа почвы и проверки состояния несущих грунтов можно приступать к расчистке площадки и вертикальной планировке территории. Завершающим этапом подготовительных работ будет разметка линейных размеров планируемого ленточного фундамента.
Заливка фундамента зимой с помощью прогрева
Пожалуй, единственный способ сделать фундамент в любую зимнюю погоду – это заливка бетона при помощи специальных нагревательных элементов.
Стоит сразу сказать, что процесс этот крайне дорогостоящий ввиду того, что требует затрат большого количества не только энергоресурсов. На объекте постоянного должны находиться высококвалифицированные специалисты, которые будут контролировать весь цикл заливки фундамента.
Особенности заливки бетона с прогревом:
- Прогрев бетона требует хорошей распределительной электрической системы, так как при работе она будет испытывать высокие нагрузки от больших токов потребления.
- На всех этапах работ на объекте требуется нахождение квалифицированного электрика. Связано это с повышенной опасностью поражения кого-либо электрическим током от открытых токопроводящих нагревательных элементов.
- Фундамент в местах прогрева обязательно следует утеплять опилками и огораживать специальным тентом, чтобы сформировать вокруг определённый микроклимат и свести утечку тепла к минимуму.
- На протяжении всех работ ведётся специальный журнал прогрева, в который заносятся данные о температуре возле поверхности бетона. В последние дни эти данные будут проверяться на соответствие нормам, и по ним будет делаться вывод о соответствии конечного продукта всем стандартам качества. Ведь если в какой-то момент что-то пойдёт не так, нужно в оперативном порядке принимать меры.
Оборудование для прогрева бетона
При таком точном технологическом процессе контроль просто обязателен. Всегда нужно помнить, что если зимой промерз бетон, то после зимы станет заметно, как он крошится. После завершения прогрева бетона тент желательно не убирать 2-3 недели, утеплитель же и опалубку не стоить убирать вплоть до начала строительного сезона.
Свайный фундамент также можно заливать по данным технологиям. Главное, соблюдать технику безопасности и все необходимые нормы, тогда основание будет прочным. Если бетон залит некачественно, он крошится, трескается и просто несёт в себе опасность для жизни.
Схема устройства свайного фундамента
Каждый компетентный специалист скажет, что экономия всегда приводит к снижению конечного качества продукта.
Специалисты советуют не заливать фундамент зимой, кроме случаев, когда от этого зависит срок сдачи объекта, и когда есть в наличии грамотный специалист, способный без проблем произвести данную работу от начала и до конца.
В частном доме лучше подождать до апреля-мая, потом спокойно за неделю залить фундамент и уже к лету начать капитальное строительство коробки дома.
Технология обустройства ленточного фундамента под дом
Ленточный фундамент закладывают на глубину ниже точки промерзания грунта. Заливка ленточного фундамента включает в себя следующие этапы:
- подготовительные работы;
- формирование траншеи;
- обустройство песчаной подушки;
- формирование армирующего каркаса;
- установка опалубки;
- замешивание бетонной смеси и заливка каркаса.
Видео описание
Наглядно все работы по подготовке площадки и заливке фундамента смотрите в видео:
Опалубка
Прежде чем залить фундамент под дом, необходимо сформировать крепкую, надежную опалубку. Для формирования съемной опалубки можно использовать:
- древесину;
- металл;
- фанеру;
- пластик.
Несъемная опалубка становится частью конструкции и позволяет избежать этапа демонтажа. Для ее формирования используют:
- пенополистирол;
- древесные плиты;
- фибролит.
Блок несъемной опалубки для ленточного фундаментаИсточник ofacade.ru
Армирование
Для формирования армирующего каркаса по углам устанавливают армирующие прутья. На дно траншеи укладывают продольную арматуру и через каждые 30 см устанавливают вертикальные пруты, высота которых превышает глубину траншеи на высоту фундамента над уровнем земли. Это расстояние должно быть не меньше 25 см.
Горизонтальные армирующие прутья крепят на одинаковом расстоянии друг от друга в несколько уровней до самого верха опалубки. Фрагменты каркаса можно связать между собой с помощью мягкой проволоки.
Дренаж
Необходимым этапом работ при строительстве дома является дренаж. Он позволяет отвести лишнюю влагу от постройки во время сезона дождей или весеннего таяния снега.
Для формирования дренажной системы используют гофротрубы. Их укладывают на глубину до 50 см в предварительно обустроенные траншеи по всему периметру дома на расстоянии не более одного метра от его стен.
Чтобы вода и влага могли самотеком передвигаться по трубам, их укладывают с небольшим уклоном и выполняют геотекстильную обмотку.
Видео описание
Наглядно про дренаж фундамента в видеоролике:
Балласт
Для формирования фундамента обычно используют бетон марки М200 – М400. При замешивании бетонной смеси в качестве наполнителя нередко используют смесь речного песка и гравия. Для строительства загородного дома соотношение этих материалов, взятых в пропорциях 3:1, будет достаточным для замешивания общей смеси.
Заливка фундамента
Подготовка качественной бетонной смеси и заливка фундамента является важным этапом строительных работ загородного дома.
Песчаная подушка
Песчаная подушка является необходимым элементом при строительстве любого строения. Для ее формирования дно траншеи засыпают речным песком на высоту не менее 20 см. Каждый слой песка тщательно проливают водой и утрамбовывают.
Опалубка
Для армирования фундамента используется арматура и армирующие прутья различного диаметра. Вдоль траншеи лучше использовать более толстую арматуру. Соединить армирующие элементы можно с использованием мягкой проволоки.
Ход работ
Если закупить бетон на заводе, то не придется думать, как залить фундамент под загородный дом. Автомиксер равномерно смешает бетонную смесь до равномерной, пластичной консистенции и выгрузит готовый бетон сразу на подготовленную для фундамента площадку.
Автомиксер не просто привезет бетон на стройплощадку, а еще и сольет его непосредственно в опалубку фундаментаИсточник beton-house.com
Работы начинают с углов фундамента, стараясь плотно заполнить все пустоты. Бетон равномерно распределяется по всему периметру с помощью лопаты, лишний воздух и пузыри удаляются.
Готовый фундамент укутывают пленкой и периодически увлажняют поверхность. Это поможет предотвратить образование многочисленных трещин при усушке.
Мы рассмотрели все нюансы как правильно залить фундамент под дом. Из чего следует, что точное соблюдение всех технологических этапов работ и их качественное выполнение в полной мере обеспечит прочность и надежность дома в процессе эксплуатации и позволит избежать неисправимых ошибок, поэтому настоятельно рекомендуется доверить эту работу профессионалам.
Где купить и по какой цене?
Продукцию можно приобрести в строительных магазинах вашего города. Есть фирмы, которые предоставляют услуги по заливке и монтажу. Если вы хотите сэкономить денежные средства, тогда купите продукцию напрямую у фирмы, которая занимается изготовлением опалубки.
Перед покупкой нужно обязательно рассчитать количество блоков. При установке блоки могут повредиться. Поэтому сделайте запас.
Ориентировочные цены на продукцию:
- Перемычка 10 р.
- Заглушка 20 р.
- Стеновой (угловой) 780 р.
- Поворотный 800 р.
- Торцевой 780 р.
- Стеновой 800 р.
- Угловой 135° 500 р.
- Угловой 90° 500 р.
- Стандартный 495 р.
