Этап третий. Финишная отделка бетонного пола
Как мы уже упоминали, слив должен располагаться в самой низшей точке пола. Его допускается устанавливать не только в центре помещения, но и у одной из стен. Решение должно приниматься с учетом размещения полок для парилки или душевой, особенностей строения и т. д.
Схема расположения трапа для слива воды в полу
Встречаются рекомендации некоторых строителей делать пол в бане с подогревом. Конечно, можно к ним прислушаться, но мы не рекомендуем это делать. Почему? Во-первых, пол в бане и так теплый, он в принципе не может быть холодным. Во-вторых, полы с электрическим подогревом требуют специальной проводки, общая мощность установки превышает 5–7 кВт. Для помещений с повышенной влажностью существуют очень жесткие требования ПУЭ по технике безопасности, выполнить их в полном объеме сложно и дорого. В-третьих, если вы опасаетесь, что ноги будут мерзнуть, то намного проще сделать деревянные решетки. Поставить их не только в бане, но и предбаннике и иных помещениях. Обойдется очень дешево, мыться станет комфортно.
Деревянная решетка на пол
Чертеж деревянной решетки для бани
Имейте в виду, что чем больше размеры плитки, тем труднее ее класть под уклоном. Все углы располагаются в различных плоскостях, сделать стыки плавными не удастся. Оптимальный вариант – использовать мозаичную плитку. Этот материал дает возможность делать любые повороты и наклоны, большое количество небольших пластин исправляют незначительные погрешности.
Как укладывать керамическую плитку с равномерным уклоном?
Шаг 1. Возьмите четыре плитки, положите их углами на слив и обозначьте на них диаметр отверстия. Болгаркой с алмазным диском аккуратно вырежьте отверстия.
Шаг 2. Все плитки у слива должны иметь уклон в две стороны. Мы уже упоминали, что нет надобности делать большой угол, достаточно нескольких миллиметров. Небольшие уклоны можно делать при помощи клея, для больших придется вначале заниматься стяжкой или пользоваться для приклеивания цементно-песчаным раствором.
Шаг 3. Накидайте материал под поверхность первой плитки, положите ее на место и руками постепенно утапливайте с таким расчетом, чтобы место слива было самым низким. Сразу контролируйте величину наклона. Таким же образом положите оставшиеся плитки у слива, следите, чтобы все они имели уклон в сторону отверстия.
Проверка ровности пола
Нанесение раствора
Выравнивание раствора
Шаг 4. Заканчивайте первый ряд, при этом следует контролировать только одну плоскость между смежными плитками. Это намного легче, чем выставлять одновременно две плоскости.
Нанесение раствора на плитку
Процесс укладки плитки
Шаг 5. Положение плиток второго ряда нужно контролировать по двум параметрам. Кромки должны располагаться в одной плоскости с первым рядом и быть параллельными между собой.
Вначале рекомендуется выложить четыре кафеля по периметру слива, дать время для застывания клея. Дело в том, что эти плитки в дальнейшем будут использоваться в качестве шаблона, категорически не допускаются какие-либо смещения. По первым плиткам постоянно контролируется положение остальных, нагрузка на них во время производства работ самая большая.
Подрезка плитки
Проверка уклона
Шаг 6. Дальше работы рекомендуется продолжать параллельными рядами. Если у вас есть опасения в своей квалификации, то можете увеличивать площадь квадратного участка за счет поочередного выкладывания плитки с каждой стороны квадрата. Такой алгоритм требует намного больше времени, но позволяет вовремя исправлять допущенные ошибки. Новичкам желательно предварительно сделать сухую раскладку плитки, а вместо клея применять подставки различной толщины.
Разметка плитки
Процесс укладки плитки около трапа
Уложена плитка около трапа
Укладка контролируется уровнем
Трап в углу, укладка плитки завершена
Чем больше площадь пола, тем больше длина должна быть у уровня. Инструмент должен одновременно контролировать положение не менее трех плиток, только так удастся избежать изломов. Швы заделываются после полного застывания клея, с их помощью можно немного сгладить острые стыки плиток.
Затирка для плитки
На этом работы по заливке бетонного пола в бане закончены, можно приступать к отделке внутренних поверхностей помещения.
Утепление водяного пола в бане
На пленку уложите утеплитель — пенопласт 25 плотности толщиной 50 мм, или полистирол, который плотнее и не деформируется. Можно также использовать стекловату, минеральную вату, пенобетон. В утеплителе сделайте отверстия для установки маяков, по которым контролируется заливка стяжки. Установите в отверстия маяки, выставьте их поверхность в одну плоскость, с наклоном к стоку воды.
К нижней части стен закрепите демпферную ленту из пенополиуретана для компенсации расширения стяжки при подаче горячей воды, чтобы в бетоне не образовались трещины. Лента должна находиться между чистовой стяжкой и стеной.
Конструкция деревянного пола (протекающего)
Протекающие полы очень просты в своём устройстве. Вам не составит особого труда их сделать. На фундамент, через рубероид или подобный гидроизоляционный материал, укладываем балки для пола. Устанавливаем их строго по горизонту, применяя верёвку, гидроуровень или лазерный нивелир. Лучшие сорта древесины – это хвойные породы. Оптимальным вариантом будет лиственница: она не боится влаги и плесени, хорошо пропитана смолой. Если её нет, можно применять сосну или ель.
Балки для пола
Балки для пола: Обязательно обработайте балки антисептиком. Не поленитесь сделать это два раза, особенно с торцов. Длина этих балок должна быть такой, чтобы оставался вентиляционный зазор в 2-3 см между стеной и этой балкой. Опорные балки – это основа пола, поэтому и размер у них должен быть не маленький. Брус сечением 100 на 150 мм. – самое то. Где 150 мм. – это высота. Такой брус будет хорошо держать пол, хотя под середину рекомендуется подставить столбики. Их можно сделать из кирпича или из бетона. Не забудьте под ними сделать песчано-гравийную утрамбованную подсыпку.
Ещё один вариант балок под полом: применение металлического швеллера. Я обычно поступаю именно так. Беру 16-ый швеллер (высота 160 мм.), сверлю дырки и закрепляю в нём на саморезы деревянный брус. Естественно, сечение бруса не такое большое, как в первом варианте. После этого при помощи анкеров или сварки (в зависимости от фундамента) закрепляю этот швеллер. Уже не греешь голову по поводу: сгниют балки или нет.
Грунт под баней: Хорошо, с балками для пола разобрались, теперь давайте посмотрим на грунт под баней. Какой он, хорошо пропускает воду или нет? Если хорошо, то проблем нет. Просто отсыпьте гравийную подушку сантиметров 20. Она будет играть роль своеобразного фильтра и вся вода сквозь неё, будет уходить в грунт.
Если же грунт под баней глинистый, то поступаем следующим образом. Выкапываем своеобразный желоб и отводим его за пределы бани в сливную яму или септик. Сверху также засыпаем гравийной подушкой. Всё, грунт для слива мы подготовили.
Кстати, старайтесь сделать так, чтобы расстояние между грунтом и нижней стороной балок, было не менее 30 сантиметров. Здесь обязательно нужен вентиляционный зазор, чтобы полы снизу проветривались. Переходим к следующему этапу… Монтаж деревянного пола ведём элементарно: берём строганную обрезную доску толщиной 30 мм, пилим в размер (по 2-3 см. не доводим до стены) и укладываем на балки, предварительно обработав защитой от влаги. Доски в нескольких местах можно прикрутить саморезами. Между досками оставляем щели в 5 мм. Через них и будет уходить вода. Поэтому протекающие полы так и называются, вода протекает сквозь них.
Такие полы обладают одним большим недостатком – их невозможно утеплить, значит, они весьма холодные. Применять их зимой, особенно в Сибири или на Севере страны никак нельзя, ноги просто отмёрзнут. Чтобы таких не хороших случаев не происходило, применяют другие виды деревянных полов – не протекающие. Давайте подробнее их разберём.
Бетонный пол в бане
Дерево – не единственный материал для изготовления пола в парилке. Возможно также применение бетона. У бетонного пола есть некоторые преимущества по сравнению с деревянными полами. Срок службы бетонных полов больше почти в два раза. Однако монтаж такого пола более сложен и занимает больше времени.
Перед укладкой бетонного пола, так же как и в случае с деревянным полом, нужно приготовить основание.
На керамзит укладывают сетку-рабицу или любой другой армирующий материал и заливают вторым слоем цемента
В данном случае основанием может послужить слой щебня или гравия, расположенного на утрамбованной подушке из песка. Толщина подушки из песка должна быть не менее 10 см, щебня – 15 см. На такое основание кладется первый слой бетона (черновой пол). Толщина слоя должна быть 5 см, а сам пол должен иметь уклон в сторону водосборника.
Когда первый слой бетона полностью застыл, на него высыпается 5 см слой керамзита в качестве утеплителя.
На керамзит укладывают сетку-рабицу или любой другой армирующий материал и заливают вторым слоем цемента.
Выравнивание поверхности происходит с помощью обычной доски. Кроме того, можно покрыть бетонную поверхность кафельной плиткой.
Приблизительные расчёты материала, затрачиваемого на различные полы
Расчёт материала, необходимого для обустройства пола, очень важен для домашнего мастера. Ведь совсем некстати, если в самый разгар работы окажется, что не хватает досок, цемента или утеплителя. Поэтому редакция HouseChief представляет пример готового расчёта для небольшого помещения площадью 3×3 м.
ФОТО: ldnstroy.ruКерамзит – очень лёгкий недорогой материал, обеспечивающий утепление и дренаж
Количество материала, необходимого для обустройства бетонного пола
Все показатели приведены из расчёта на 1 м2 площади. Конечные результаты приведём ниже. Первый слой – отсыпка песком мелкой фракции из расчёта 0,12 см. Следующим слоем керамзит – 0,3 м. Далее 10 см экструдированного пенополистирола. Теперь бетонная стяжка. Её толщина не должна быть менее 6 см.
Получаем следующие результаты:
- мелкий песок – 1,08м3;
- керамзит – 2,7 м3;
- пенополистирол – 2,5 упаковки;
- бетонный раствор (готовый) – 1 134 кг.
Также не стоит забывать о необходимости использования армирующей сетки, гидроизоляционного материала (укладывается между песком и керамзитом), канализационной трубы с сифоном и маяков для стяжки (их потребуется 18 м).
ФОТО: remontnik.ruГлавное ̶ это грамотная и просчитанная организация трапа для слива воды и уклона пола
Что необходимо для монтажа классического деревянного пола
Здесь мы также рассмотрим расход материала для помещения 9 м2 (3×3 м). Уже после каждый сам разберётся с расчётами для каждого конкретного помещения. Для начала по аналогии с предыдущим примером укажем количество, необходимое для 1 м2.
ФОТО: drive2.ruКлассический деревянный пол укладывается на лаги или брус, закреплённый на основании
Брус со сторонами 3 или 4 см. Расстояние между балками должно быть около 0,5 м. Неструганая доска, из которой будет монтироваться черновой пол – по 6 м на секцию между балками. Брус для сливного уклона, а также для лаг под основание, рубероид для гидроизоляционного слоя, канализационные трубы.
Итого в результате расчётов получается:
- брус под основание – 30 м;
- черновая доска (250×25 мм) – 30 м;
- рубероид – 16 м.
Также необходим утеплитель толщиной не менее 8 см и оцинкованные листы в количестве 11 м2.
ФОТО: drive2.ruЕсли планируется использовать баню зимой, то без утепления пола не обойтись
А сейчас попробуем разобраться с алгоритмом работ по обустройству деревянного пола в бане при помощи пошаговой инструкции с фотопримерами.
Пошаговая инструкция по обустройству пола в бане
Для того чтобы полы были качественными и долговечными, необходимо правильно обустроить подушку и дышащий слой. В сегодняшнем примере всё проще. Здесь поверх гидроизоляционного слоя была залита стяжка, на которую и планировалась укладка досок. Разберём на фотопримерах, как же сделать классический пол в бане своими руками.
| Иллюстрации | Выполняемое действие |
| Первое, что необходимо сделать, это уложить лаги, рассчитав расстояние между ними таким образом, чтобы как можно меньше резать утеплитель при его укладке между ними. Основание должно получиться прочным – от этого зависит качество всей конструкции. | |
| Лаги здесь имеют одну особенность Ближайшая к стене опора на 2 см выше, чем центральная. После укладки чистового пола это создаст правильный уклон, необходимый для хорошего стока воды к центру. | |
| Теперь можно поднять собранные конструкции и вынести их на улицу для обработки специальными составами. Одной из разновидностей подобных составов является жидкое стекло. Эта пропитка прекрасно защищает древесину от влаги, препятствует появлению грибка, плесени и гнили. | |
| После того как лаги снова заняли своё место, они фиксируются к опорам фундамента или стенам, а между ними укладывается пенополистирол. Вплотную его укладывать нельзя, а потому оставшиеся щели заполняются монтажной пеной. | |
| В качестве половой доски использовалась шпунтованная доска, все замки которой предварительно промазывались силиконовым герметиком. Это позволит избежать проникновения воды в те части, где расположен утеплитель. | |
| По центру парной был сделан слив из оцинкованного металла. Его края подгибаются и заправляются под шпунтованную доску. На самом деле его можно сделать значительно меньшего размера. | |
| От стены остаётся небольшой зазор. Он необходим для вентиляции пространства под чистовым полом. По краю пола фиксируется брусок, щели также промазываются герметиком. | |
| Финальный штрих – на брусок укладывается оцинкованный короб, который не даст воде протечь под пол. Теперь баней можно пользоваться. |
Примерно так выглядит алгоритм работ по монтажу непротекающего классического деревянного пола в бане.
Схема и устройство «пирога»
Если рассматривать устройство тёплого водяного пола в бане от печи в виде «пирога», то оно состоит из:
- чернового пола — бетонного или деревянного;
- гидроизоляционного слоя — он препятствует образованию конденсата;
- утеплителя — уменьшает теплопотери;
- арматурной сетки — защищает изоляцию;
- отражателя из фольги — направляет тепло в нужном направлении;
- нагревательного элемента — трубы уложенные спиралью;
- бетонной стяжки — имеющей уклон по направлению стока;
- финишного покрытия.
При самостоятельной укладке тёплого пола на грунт, требуется обустроить песчаную подушку, сверху её необходимо засыпать керамзитом, на него расстелить гидроизоляционный слой.
Помимо этого, понадобится дополнительная установка смесительного узла, теплообменника и насоса.
Зачем нужны решетки
Решетка на пол для бани и сауны представляет собой приподнятую площадку из деревянных брусков и досок, скрепленных в единую конструкцию с зазором для свободного прохождения воды, которая позволяет изолировать ноги человека от напольного покрытия. Она устанавливается на тех участках, где человек задерживается на какое-то время на одном месте:
- в предбаннике – на месте раздевания;
- в парилке – перед полками;
- в моечной – в душевой кабинке или перед емкостью с водой и т.д.
Решетки в бане выполняют следующие функции:
Защита от длительного контакта с холодным полом
Это важно на кафельном полу в моечном отделении или бетонном покрытии, которое прогревается достаточно медленно и имеет холодную поверхность. Даже деревянный пол при плохой теплоизоляции не приятен, а для его прогревания может потребоваться длительное время
Решетчатая площадка приподнимает ноги над полом. Она изготавливается, как правило, из дерева и просушивается до начала банной процедуры, что обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойства.
Предотвращение травм. Ребристая форма поверхности площадки практически полностью устраняет риск скольжения мокрых ног, что очень важно на покрытии из керамической плитки. Именно это условие часто становится решающим при установке решетки в душе даже при наличии теплых полов.
Снижение риска заражения кожными болезнями. Пол в бане трудно постоянно содержать в идеальном санитарном состоянии, посещать баню могут и люди с грибковыми заболеваниями, которые легко передаются другим посетителям. Решетка имеет небольшие размеры, что дает возможность тщательно ее обрабатывать после каждого раза.
Поток сточной воды идет по поверхности пола, а приподнятая площадка дает возможность расположиться над ним, избегая с контакта с отработанной водой и моющими средствами в ней.
Из каких элементов состоят полки
Основными в данной конструкции считаются:
- Каркас. Зачастую это рамка из бруса, куда фиксируются доски постоянного или разборного настила. По толщине и форме детали напоминают ножки лавочки, которые соединяются между собой поперечными перемычками. Может иметь ступенчатую структуру.
- Настил. Состоит из досок, которые закреплены с шагом 1‒2 см. Укладывается сверху каркаса. Выполняет функцию лежанки, скамьи. Бывает съемным или стационарным. В первом случае его удобно просушивать перед каждым использованием парной. Для удобства оснащается спинкой, подставкой под изголовье.
К стеллажам в бане предъявляется ряд требований:
- Низкий уровень теплопроводности. Материал не должен сильно нагреваться при постоянно высокой температуре. Поэтому основное сырье, из которого принято делать полки – дерево.
- Деревянные стеллажи оформляются с закругленными углами во избежание травм при эксплуатации.
- Очень важна прочность каркаса, чтобы опоры могли выдерживать значительные весовые нагрузки.
- На поверхности скамейки должны отсутствовать любые элементы из железа или другого металла. Поскольку металл очень быстро раскаляется и может стать причиной серьезных ожогов.
Установка теплообменника к банной печи или котлу своими руками
Современные модели банных печей, котлов нередко дополняются теплообменниками ‒ устройствами для нагрева воды. Какими они бывают, нюансы и сложности монтажа разберем ниже.
Схема: 1 – теплообменник; 2 – накопительный бак; 3 – верхний отвод (min наклон 20°); 4 – нижний отвод (min наклон вниз 1-2°); 5 – сливной кран накопительного бака; 6 – сливной кран системы.
Устройство теплообменника
В основе работы ‒ физические свойства воды, которая в горячем виде расширяется, идет кверху, холодная вода остается внизу.
В баню ставят небольшие теплообменники для быстрого нагрева. К нему идет одна труба сверху, другая – снизу.
Бак с водой иногда устанавливают в парилке, но чаще в помывочной. Причем на таком уровне, чтобы его нельзя было задеть.
Горячая вода идет по верхней трубе к баку, по нижней трубе по мере расхода горячей воды заливается холодная.
Важные нюансы монтажа
Теплообменник может:
- быть встроенным в печь;
- крепиться к дымоходу;
- фиксироваться к потолку парной.
Для постоянного наличия в моечной горячей воды нужно поддерживать процесс горения в печи и бесперебойную подачу воды в бак. Для реализации второго момента часто применяют циркуляционный насос.
Без него можно обойтись, когда диаметр труб составляет 1 дюйм.
Для снижения тепловых потерь общая протяженность труб не должна быть более 3 м.
Перед установкой стоит учесть такие рекомендации:
- Качественный теплообменник не должен потреблять больше 10% от выработанной энергии печи.
- Трубы укладываются таким образом, чтобы вода текла сама при прямой подаче под углом 250 градусом, при обратной подаче под углом 30 градусов.
- Объем воды в баке под каждую модель теплообменника подбирается отдельно. Это зависит от выбранной мощности. Если ее будет мало, то она будет часто кипеть и на стенках начнет накапливаться накипь, что может стать причиной пожара. При завышенном объеме воды процесс нагревания займет много времени.
- Запаса мощности должно хватать на случай остывания после прогорания дров в печке.
Когда бак с водой размещен прямо в парилке, подключение теплообменника проходит в таком порядке:
- Входное отверстие в бак делается на 5 см выше верхнего штуцера регистра (минимум 1,5 м от пола). Это обеспечит лучшую циркуляцию воды.
- Низ бака должен находиться от пола минимум на высоте 1,5 м или даже выше.
- От потолка нужно отступить еще полметра.
Из-за слишком высокого расположения бака сложно проконтролировать уровень воды в нем.
Поэтому есть другие варианты подключения:
- Бак размещается ниже.
- Штуцер оборудуется сбоку под подводный контур.
Минус этого способа в том, что, когда уровень воды будет меньше верхнего штуцера, циркуляция не произойдет. Вода в теплообменнике будет стоять и временами кипеть, а в баке так и останется холодной.
Размещая бак в мойке, требования к монтажу остаются такими же.
Можно покупать соединительные трубы из металлопластика или брать обычные гибкие шланги. Диаметр ‒ 1 дюйм. При большем диаметре придется ставить циркуляционный насос.
Уплотнители должны быть из прочного тангита, прокладки фитингов ‒ из паронита.
Обязателен к установке сливной кран. Через него можно удалить засорения из системы, слить воду на период неиспользования бани.
Надо ли бетонное основание
Решая, заливать пол в бане либо отдать предпочтение основанию другого типа, стоит оценить преимущества и недостатки данного варианта. По мнению большинства специалистов, данный тип основания заслуживает пристального внимания благодаря своим неоспоримым преимуществам.
Правильно сформированная бетонная стяжка способна прослужить минимум 25 – 30 лет. Учитывая, продолжительность эксплуатации бани, её эксплуатационные характеристики, можно не опасаться, что основание будет разрушено раньше срока.
Срок службы бетонного основания превышает 30 летИсточник sense-life.com
Кроме того она:
- Пожаробезопасна, что особенно актуально для бани, пространство внутри которой прогревается до достаточно высокой температуры;
- Обладает достаточно прочностью, а потому сможет выдержать значительную эксплуатационную нагрузку;
- Долговечна. Если пользователь соблюдает общие рекомендации и не оказывает значительного механического воздействия на бетонное основание, его срок службы и возможности существенно расширяются;
- Не склонна к гниению, что особенно актуально для помещений, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности;
- Негигроскопична;
- Выдерживает значительные температурные колебания;
- Обладает биологической стойкостью. Можно не опасаться появления грибка либо других микроорганизмов как на деревянном основании;
- Не предъявляет повышенных требований к порядку ухода;
- Легко монтируется. Весь комплекс работ не потребует значительных временных трат. Особенно если знать, как правильно залить пол в бане, и какие к нему предъявляются требования.
Бетонное основание способно выдержать тяжёлые условия эксплуатацииИсточник blogspot.com
Важность банной части под названием «пол»
Баня — очень экстремальное место. Перепады температуры до 1500, особенно в отдельно стоящей сауне, и особенно — глубокой зимой. Высокая влажность и тоже очень серьёзные температурные контрасты в русской бане. Единственный очаг термообогрева. Пожароопасность. Потоки воды на полу в парной и моечной. Поэтому так важен грамотно сделанный пол.
Красота бани создаётся из частностей, и пол в этом ряду не последний
Принципы хорошего пола
- Пол не должен быть скользким — люди на мокром полу могут упасть.
- Пол должен полностью справляться с функцией удаления воды, независимо от принципа действия слива.
- Пол должен быть тёплым, независимо от метода достижения этого: электрические ли тёплые полы, водяные ли вы сделаете, или же просто будет хорошая термоизоляция.
- Пол не должен, наоборот, обжигать босые ступни.
- Пол не должен быть горюч и не должен быть подвержен гниению.
Все эти качества характерны для всех отделений бани. Но изготовление пола для разных отделений имеет свои особенности. Мы помним, что баня состоит из парной, моечной, предбанника. Серьёзному испытанию подвергаются полы только в парилке и моечной. О них мы и расскажем.
Коротко о главном
Перед тем как класть плитку на пол в бане с уклоном под слив выбирают вариант раскладки керамики. Плиточный материал кладут с изломом в двух плоскостях и методом типа «конверт». В первом случае приходится меньше подрезать керамику.
Перед работами подготавливают деревянное не протекающее или бетонное основание. При этом черновой пол из бетона заливается в два этапа с последовательной засыпкой песка, щебня, укладкой гидроизоляции, армирующей сетки, утеплителя и нанесением гидроизоляционной пропитки.
При устройстве деревянного основания применяются только доски, а подготавливается оно при использовании гидроизоляции и листового материала. Черновой пол из дерева также может выравниваться с помощью стяжки толщиной не более 50 мм.
Деревянный протекающий настил
Сначала следует уложить на грунт щебёнку с песком. Достаточно одного слоя. Далее, всё заливают бетоном. Поверхность настила должна быть направлена к стене в виде пологой воронки, туда вставляется ёмкость, в которую будет собираться вода. Ёмкость может быть сделана из бетонного кольца или из кирпича, главное, чтобы она была максимально герметичной. Технология изготовления этого типа настила включает следующие этапы работ:
- Устанавливают водоприёмник.
- Настилают основу. Она будет служить гидроизоляцией настила.
- Сверху кладут доски, зазор между ними должен составлять пять — шесть миллиметров. Даже если уложенная доска набухнет очень сильно, то это всё равно не будет мешать свободно стекать воде.
Важно! Нужно сделать хорошую гидроизоляцию столбикам, на которых уложены лаги. Также нужно предусмотреть в бане хорошую вентиляцию, она станет гарантией долговечности настила
Чтобы удалить из-под пола влажный воздух необходимо использовать поддувало печки или же можно соединить настил с подполом. Такое соединение можно сделать с помощью жестяного короба
Также нужно предусмотреть в бане хорошую вентиляцию, она станет гарантией долговечности настила. Чтобы удалить из-под пола влажный воздух необходимо использовать поддувало печки или же можно соединить настил с подполом. Такое соединение можно сделать с помощью жестяного короба.
Полы в бане из керамической плитки
Такие полы удобны в использовании, имеют долгий срок службы и не гниют. На кафельный настил нужно уложить щиты или решётки из дерева, так вы сможете не допустить теплового удара.
Во время уборки вы сможете убрать решётки и внести их на улицу, чтобы они там хорошо просушились. Чтобы уложенные на плитку решётки не гнили, их нужно обработать специальным антисептиком.
Сегодня в продаже плитка представлена в широком ассортименте, вы можете выбрать для бани любую. Даже есть плитка, которая имитирует дерево, смотрится она очень красиво. Советую ещё выложить плиткой нижнюю часть стены, достаточно сделать два — три ряда, так вы сможете защитить эту часть от загрязнения. Такое устройство полов в бане подойдёт тем людям, кто прежде всего ценит практичность.
Пол в бане из бетона
Обычно бетонные полы в бане чаще устраивают в парилке и в моечной, одним словом, их можно делать в любых помещениях где преобладает высокая влажность.
Укладка пола с применением бетона осуществляется лишь после того, как будет уплотнено основание, которое делают из песка и щебня. Пол следует хорошо утеплить теплоизоляционным слоем из войлока и керамзита, толщина должна составлять от тридцати миллиметров до пятидесяти. Далее, этот слой следует покрыть бетоном.
Толщина бетонного слоя должна составлять пять — шесть сантиметров. Как только бетон схватится, его следует выровнять цементным раствором, на который потом будет укладываться плитка.
Пол для бани своими руками из бетона нужно делать с небольшим уклоном, который должен быть направлен в сторону расположенного отверстия для слива воды.
Чтобы удалить влажный воздух и просушить настил в цоколе фундамента нужно сделать небольшое отверстие для вентиляции, это предотвратит появление гнили и неприятных запахов.
Чтобы повысить качество пола из бетона можно сделать гравийное основание и потом его залить бетоном. Для того чтобы такой пол был тёплым, его следует делать из нескольких слоёв бетона, точнее из двух. Между первым и вторым слоем нужно уложить изоляционный слой, для его создания можно использовать минеральную вату.
Различия пола в общем помещении, в душевой и в парной
- Пол в душевом помещении. Его следует делать из плитки с гидроизоляцией. Также настил в душевой может быть выполнен из бетона, на который укладывают доски. Устройство деревянного настила в бане, точнее в душевой, сделает помещение более комфортным. Однако учитывая, что в душевой преобладает высокая влажность, то делать настил из дерева невыгодно, так как он начнёт очень быстро приходить в негодность.
- Пол в парилке. Настил в этом помещении делают из дерева, кафеля или бетона. Настилают его так: на деревянный пол в бане необходимо класть на лаги, высотой не меньше пятидесяти сантиметров. Это нужно для создания качественной вентиляции деревянного настила. Конечно же, будет лучше сделать в парной пол из бетона или плитки, потому что он прослужит значительно дольше деревянного.
- Пол в других помещениях. Если влажность воздуха в помещении невысокая, тогда на пол можно уложить ламинат или постелить линолеум. А вот в предбаннике рекомендуется делать настил на невысоких подставках, так вы сможете обеспечить его просушивание. По такой же причине можно сделать в предбаннике двойной пол из чернового и чистового настила.
Особенности утепления
В любом случае, какой бы утеплитель не был бы выбран, следует предварительно уложить на готовую стяжку гидроизоляцию. Она может быть разной: от простой полиэтиленовой пленки до смеси из расплавленного битума, покрытого сверху рубероидом. Далее укладывается теплоизоляция, в качестве которой применяют:
- стекловату,
- минвату,
- пенополиуретан,
- перлит.
Для защиты от холода рекомендуется загибать слой утеплителя и гидроизоляции вверх, что позволит предохранить внутреннее пространство от холода, поступающего через цокольную часть стен бани.
Для того чтобы максимально уйти от главного недостатка бетонного пола, его высокой степени холода, выбирают разные методики. К примеру, хорошим решением будет устроить водяной теплый пол в бане. По сути, такая система представляет собой разводку из труб, которая предварительно монтируется в пол. По этим трубам будет циркулировать горячая вода, что позволит покрытию стать теплым. Для получения большей степени эффективности рекомендуется между трубами (и под них) уложить слой из теплоотражающего экрана, в качестве которого может служить алюминиевая фольга. Такой материал направит тепловой поток вверх, при этом позволив снизить коэффициент теплопотерь.
Особенности слива в бане
Даже если у вас песчаная почва, не стоит делать сборник сливной воды, непосредственно под моечной комнатой. Со временем появятся запахи гниения и затхлости.
Для слива воды из бани, сделайте не герметичную выгребную яму в стороне от бани. Негерметичная яма, делается в виде бочки без дна. Можно поставить одно бетонное кольцо. На дно кольца укладывается слой щебня и слой песка. Это естественный фильтр сточной воды. Так как баней пользуются не постоянно, то организовывать септик, только для бани не имеет смысла. Хотя, если у вас на участке оборудован септик с большой пропускной способностью, то можно слив из бани повести к нему.
Opolax.ru
Другие стать раздела “Отделка полов”
- Укладка паркетной доски на лагах
- Как изменить интерьер своими руками
- Укладка паркета на стяжку
- Подготовка пола для укладки плитки
- Циклевка половой доски на полу своими руками
Способы установки печи
В классическом варианте принято размещать печь прямо в парной. Но еще ее устанавливают в парной с выносом топки в предбанник или комнату отдыха. В маленьких баньках допустимо топку разместить с уличной стороны.
Разберем каждый из способов подробнее.
В предбаннике, комнате отдыха
Такое обустройство отопления имеет несколько весомых преимуществ:
- Кислород в парилке не выжигается огнем.
- Больше свободного пространства в парной.
- Проще поддерживать чистоту в комнате, чистить зольник.
- Закидывают дрова в предбаннике. Здесь же нужно располагать и дровницу.
- Нет необходимости отдельно обогревать предбанник, при условии, что печи хватает мощности.
Для этого подходят печи с выступающим топливником, прямоугольной формы.
Монтаж такой конструкции следует планировать на этапе строительства бани, иначе придется ломать часть перегородки между комнатами.
Для этого в стене оставляют отверстие, которое потом обшивают огнеупорными материалами. Печь нужно ставить так, чтобы доступ к топке был снаружи, то есть со стороны предбанника.
В парной
Самый популярный вариант в классической русской бане. Печь целиком размещается в парной. Отсюда же проводится загрузка дров. Поэтому нужно сразу оставить еще немного места под дрова.
Преимущество печи в парной ‒ удобная регулировка тяги открытием/закрытием топочной дверцы. Красиво смотрится устройство с дверцей из закаленного стекла, через которое будет видно огонь.
Минусы такого расположения:
- Сложнее следить за чистотой вблизи печи.
- В маленькой парной кислород будет быстро выжигаться пламенем.
Расположение печи нужно спланировать заранее, чтобы отдыхающие не соприкасались с раскаленной поверхностью.
Ставить лучше печку в углу, чтобы, поливая камни водой, никто не обжегся горячим паром. Обязательно нужно, чтобы расстояние от печи до полок соответствовало действующим нормам и правилам пожарной безопасности.
Печь установить будет проще, если придерживаться руководства производителя. Для защиты стен от возгорания следует обустраивать огнеупорный фартук.
Для хорошего воздухообмена в помещении нужно сделать вентиляционное отверстие в полу. Выше не стоит ‒ жар будет уходить из помещения.
С выходом на улицу
Этот вариант для сезонной бани на даче, оформленной в виде бочки, мини-домика. Загрузка топлива, чистка от золы производится на улице.
Минус такого решения ‒ неудобство контроля заполненности печи дровами, углем и поддержания необходимой температуры.
