Три простых шага подготовки поверхности стены перед укладкой плитки

Как подготовить стену под плитку?

Стоит ответить на вопрос: зачем вообще готовить стены, если они будут закрыты плиткой? Не проще ли просто наносить большой слой клей-цемента? Нет, не проще. Дело в том, что от качества работ на каждом этапе зависит долговечность всей конструкции или поверхности.

Рассмотрим конкретнее:

• неровности и поры. Эти пустые объемы ухудшают качество сцепления и провоцируют отслоение. Пример: если на месте, куда устанавливается плитка, будет ямка, клей-цемент, который будет в ней находиться, станет монолитной конструкцией с плиткой и будет стремиться выпасть под действием силы притяжения;
• крен стены. Такой дефект не позволит установить ровную поверхность и будут видны перепады в уровнях;
• посторонние объекты. Обои, песок, другие объекты будут отклеиваться вместе с плиткой, поэтому их нужно удалить.

Все эти мелочи не обеспечат профессионального качества поверхности. Будет заметно, что плитку устанавливал дилетант, а через пару месяцев плитку придётся перекладывать.

Разметка кафельных полов.

После того как поверхность основания пола подготовлена и очищена, можно приступать к установке опорных и промежуточных маяков. Перед установкой маяков на стене, прилегающей к полу, следует сделать пометки, определяющие высоту облицовываемой поверхности. В противоположных углах комнаты вдоль одной стены на заданной высоте делаются отметки. Между отметками натягивают намелованный шнур (шнур натертый мелом) и отбивают горизонтальную линию. Эту операцию делают по всему периметру помещения. Линию следует сохранять до окончания настилки пола. При наличии такой линии можно просто и быстро установить опорные маяки , в качестве которых используются плитки на растворе. Эти маяки определяют уровень облицовываемого пола.

Укладку промежуточных маяков, проверку маячных рядов выполняют с использованием строительного уровня установленного на ровную двухметровую рейку (рис 2).

Промежуточные маяки плиточных полов устанавливают по опорным маякам. Для этого рейка с установленным на ней уровнем, опирается одним концом на опорный маяк-плитку, уложеную с заданным уровнем поверхности. Под противоположный конец рейки на раствор подкладывают плитку. Аккуратно придавливая рейку, добиваются того, чтобы пузырек уровня находился на нуле. Уложенная плитка является промежуточным маяком. При многократном использовании рейки с уровнем необходимо следить, чтобы уровень на рейке находился на одном и том же месте. Для этого на рейке карандашом делают отметки, между которыми устанавливается уровень.

Избавление от трещин и вмятин

После выравнивания стены нужно замазать мелкие трещины и вмятины. Для этого можно воспользоваться обычным бетонным раствором и «тёркой» — это специальный инструмент штукатура, которым он затирает трещины и впадинки на стене. Выполняется такая работа просто – на «тёрку» или «полутёр» (инструмент меньшей длинны), накладывается штукатурка и трещина на стене затирается плавными круговыми движениями.

Совет
Глубокие трещины перед затиранием нужно проклеить малярной сетью, чтобы щель потом не перешла на плитку. А лучше расшить, то есть углубить и расширить трещину до кирпича и заделать её раствором как следует.

Сухие смеси для укладки плитки

Эта категория наиболее широко представлена на рынке. Сухие смеси для плиточных работ можно использовать как для влажной укладки (кафель, керамическая плитка, натуральные отделочные материалы), так и для сухой (тротуарная плитка). Предназначены для облицовки разных поверхностей, а объединяет их одна общая черта – поставляются в мешках в сухом состоянии.

Сухая смесь состоит из многих компонентов с преобладанием гипса и цемента (90-95%). Различные добавки (5-10%) придают смесям разнообразные свойства, которые проявятся при добавлении в сухую смесь воды.

В качестве добавок в состав раствора для плитки могут быть добавлены:

• полимерные добавки, отвечают за клеящие свойства состава;
• замедлители или ускорители затвердевания;
• гидрофобизирующие компоненты (добавки), сообщают клею устойчивость к влаге;
• красящие пигменты;
• пластификаторы, которые отвечают за эластичность состава.

Если сравнить традиционную цементно-песчаную и сухую смесь, то у последней будут преимущества, обусловленные именно наличием добавок. Смесь более пластична, имеет большую способность к сжатию.

Смесь для плитки обычно фасуют в мешки по 25 и 5 кг.

Примечание. Многие пользователи добавляют сухую смесь в цементно-песчаный раствор, сделанный самостоятельно, т.е. в ручную. Это позволяет повысить качественные характеристики смеси без существенного удорожания раствора.

Укладка плитки

Для примера рассмотрим пошаговую инструкцию, как укладывать плитку в ванной комнате. Ремонт будем производить полный, то есть керамика пойдёт на пол и стены.

Как описывалось раньше в статье, первым делом надо установить направляющий профиль на стену. Он выполняет сразу две функции: непосредственно задаёт направление, и удерживает весь ряд плитки от смещения под собственным весом.

После установки рейки надо:

• в пластиковой ёмкости замешать клей;
• с помощью шпателя нанести клей на плитку или на стену;
• зубатым шпателем разровнять раствор по поверхности, удалить излишки;
• прижать плитку к стене и установить пластиковые крестики между нижним краем кафеля и направляющей;
• проверить уровень пузырьковой линейкой, подправить плоскость киянкой при необходимости;
• проделать те же операции с каждым последующим штучным кафелем.

После укладки первого ряда, ему надо дать время высохнуть, чтобы клей схватился, и кафель не пополз вниз. Только после полного высыхания можно снимать рейку. А пока раствор набирает прочность, можно приступать к укладке последующих рядов. Подрезка крайних плиток выполняется по ходу укладки каждого ряда.

Чтобы скрыть резаные края, приобретите керамические уголки, которые станут прекрасным дополнением дизайнерской задумки ванной. Небольшие форматы керамики выпускаются как для наружных, так и для внутренних углов. Последний ряд, который примыкает непосредственно к полу, укладывается только после укладки напольной плитки своими руками. С пошаговой инструкцией напольного монтажа можно ознакомиться дальше.

Монтаж напольной керамики

Порядок проведения работ по кладке облицовки на пол зависит от размера и формы комнаты. Если помещение квадратное, то работа начинается от дальнего угла. Цельная часть облицовки кладётся в угол, и от неё поочерёдно с каждой стороны добавляется новый ряд.

Если комната имеет прямоугольные размеры, или есть эркер, то стоит пользоваться методом двух перпендикулярных линий. Первая часть облицовки кладётся в центральной точке, на пересечении осевых линий. От неё проводится две линии, и укладка продолжается по этим отметкам. После этого устанавливают оставшиеся части напольного покрытия.

В процессе монтажа надо проверять уровнем соотношение плоскостей, а также линейкой геометрические параметры кладки. Если в плане есть элементы с узором, то их надо уложить в первую очередь.

Когда монтаж напольной плитки окончен, клеится последний ряд керамики на стену

При этом важно идеально подогнать каждый облицовочный элемент по размеру. Для этого плитку отрезают

О том, как резать плитку, можно прочитать в следующей главе.

Резка

Необходимость резки керамики при укладке на стену определяется исходя из предназначения.

Для чего надо резать кафель?

1. Подрезка для подгонки в ряд.
2. Фигурный рез для комнат «неправильной» формы.
3. Вырез отверстия для труб водоснабжения, а также розеток электропитания.

Чем можно резать плитку?

• Плиткорезом.
• УШМ (болгаркой).
• Электролобзиком.
• Стеклорезом.
• Специальными кусачками (щипцы с колёсиком).

Использовать болгарку, как уже говорилось раньше в статье, очень неудобно по ряду факторов. Резка керамики УШМ сопровождается обилием пыли мелкой фракции, а также сильным шумом. Такая работа потребует дополнительного обмундирования: очки, респиратор, наушники. Также вам придётся укрыть всю мебель квартиры плёнкой, так как пыль будет лететь повсюду.

Отлично справится с прямолинейными резами позволяет плиткорез. Это устройство имеет рабочий орган, на конце которого крепится резак из алмаза или твердосплава. Линейка на корпусе позволяет быстро сориентироваться на отрезаемой части, не надо прочерчивать разметочные линии. После насечки алмазным резаком, плитку надламывают на месте реза, посредством чего получается ровная поверхность. Дополнительно, кромка обрабатывается напильником или наждачной бумагой.

Электролобзик со специальным полотном по керамике, позволяет легко сделать фигурный рез. К примеру, перед тем, как класть плитку на стену в два уровня с декоративной аркой, порезать её под нужным радиусом без лобзика не получится. Единственным недостатком является высокие временные затраты на эту операцию.

Для сверления отверстий под трубы и розетки используется коронка с алмазным напылением. Установив её на обыкновенную дрель, у вас получится очень качественное отверстие.

Резка плитки

При работе с плиткой не обойтись без использования плиткореза. Если вам не удалось найти этот инструмент, его может заменить стеклорез или чертилка с победитовой напайкой. Пользоваться им легко, необходимо лишь зафиксировать плитку по предварительно указанной линии и аккуратно провести роликом — у вас в руках окажется готовый кусок.

Фигурный подрез под отверстия для труб, канализационные стоки, розетки и выключатели можно получить с помощью болгарки с алмазным кругом или специальной насадки на дрель «балерина». В итоге вы получите идеальную окружность.

Укладывать плитку своими руками — сложная задача, но по силам даже новичку. Как мы выяснили, главное требование для этой работы — идеальная поверхность стены и правильно подобранная раскладка плитки.

Нужно ли грунтовать основание пола перед укладкой плитки?

Если задать этот вопрос профессиональному мастеру по укладке кафеля, то, скорее всего, он очень удивится. И ответ его будет всегда одним и тем же – да. Понять, зачем нужна грунтовка перед укладкой плитки, довольно просто – достаточно проанализировать ее свойства.

Нанесение акриловой грунтовки перед укладкой плитки

Например, пол получит дополнительную защиту от влаги и развития микроорганизмов, так как за счет грунта на нем появится защитная пленка. Клеящий раствор будет на обработанном основании держаться гораздо крепче. Также грунт позволит снизить количество пыли на поверхности чернового пола, а значит, работать будет комфортнее, а непосредственно качество работы повысится в разы.

Если отказаться от использования грунтовки, то черновая поверхность будет быстро сушить клеевой состав – она вытянет из него всю влагу. Соответственно, таким способом нанесенный клей просто начнет отслаиваться со временем. А также без грунта расход клеящего состава значительно увеличивается.

Грунтовка швов между плиткой

Выравнивание стен под плитку

Работа по выравниванию стен начинается с демонтажа старого покрытия. Кафель сбивается, краска или обои снимаются. Счищать все нужно до бетонного основания. За счет этого штукатурка будет прочно держаться на поверхности.

Следующий этап — грунтование стен. Для этого необходимо правильно подобрать грунтовку. Обычный состав в этом случае не подойдет. Потребуется специальная грунтовка глубокого проникновения, за счет чего будет обеспечено равномерное схватывание по всей поверхности.

Если поверхность стен уже оштукатуренная, материал плотно держится, то на таких стенах нужно обязательно сделать насечки. Это же касается бетонных поверхностей. За счет этого будет обеспечено лучшее сцепление поверхности со шпаклевкой. Но если поверхность кирпичная, то насечки можно не делать.

После этого выполняется замешивание раствора. Руководствоваться нужно инструкцией, которая указана на упаковке. Размешивая сухой порошок с водой необходимо следить за тем, чтобы смесь была не жидкой и не густой. Если сделать его очень жидким, то она будет сползать и после застывания сожмется.

Раствор удобно замешивать строительным миксером. Можно и вручную, но это займет больше времени. Смесь нужно разводить небольшими порциями, ведь она быстро может схватиться и высохнуть.

В продаже имеются готовые разбавленные смеси, которые сразу пригодны к использованию. Это очень удобно, но более затратно, чем применение сухой шпаклевки.

Подготовка стен под плитку

Для того чтобы определиться, какая именно подготовка стен под плитку требуется, нужно учесть сам вид ее и отклонения по ней.  При отклонении более, чем 2мм на 2м по уровню и плоскости, подготовка стен под укладку плитки заключается в выравнивании ее стартовыми штукатурными смесями на цементной/полимерцементной основе.

Кроме того, можно уложить плитку на слой, чем можно заменить штукатурку, но это куда сложнее, чем поштукатурить и положить плитку «под гребенку».

Если отклонения высоки, то слой выйдет очень толстый (более 2,7 см не допустимо по технологии, на практике же можно до 5 см довести), стены обшивают гипсокартонном. Подготовка стен ванной под плитку и в кухне предполагает использование влагостойкого гипсокартона.

Таким образом, различают виды поверхностей и соответственно, такие способы подготовки под облицовку:

• подготовка бетонных стен под плитку;
• подготовка кирпичных стен под плитку;
• подготовка стен из блоков под плитку;
• подготовка деревянных стен под плитку.

Стены подготавливаются под облицовку раньше, чем полы, во избежания загрязнений пола. Однако сам процесс облицовки принято начинать с полов, потому как первый ряд настенной плитки лучше всего укладывать по готовому полу для достижения лучшего качества (но это все отдельная тема).

Подготовка бетонных стен под плитку осуществляется аналогично таковой как при штукатурке стен.

То есть, поверхность очищают от грязи, пыли, наплывов и т. д., затем ее грунтуют.

При отклонении больше допустимых — штукатурят, но при использовании традиционного цементно-песчаного раствора, на бетонную стену дополнительно набивают металлическую штукатурную сетку.

Подготовка кирпичных стен под плитку аналогична таковой как при штукатурке.

Плитка в данном случае ложится «под гребенку» на оштукатуренную заранее поверхность, либо «на слой», который представляет альтернативу штукатурному.

Стену нужно увлажнить перед этим, так как кирпич впитывает много воды (красный кирпич). Что касается силикатного кирпича, то его швы вычищают от раствора на глубину в 1,5-2см и набивают металлическую сетку.

Подготовка стен из блоков под плитку заключается в устранении избыточного впитывания воды.

Для этого применяют акриловые грунтовки, если поверхность ровная и плитка сразу укладывается на гребенку или если штукатурят современными сухими смесями.

При этом грунтовать можно в два слоя, первый разбавить с водой на 20%. Также можно увлажнить такую поверхность, полить ее обильно со шланга перед штукатуркой, но этот способ подходит только для штукатурки цементно-песчаной традиционной.

Подготовка деревянных стен под плитку начинается с пропитки поверхности специальными составами, дающими ей стойкость к влаге и к разрушающим дерево микроорганизмам.

После этого, на поверхность набивают дрань (сетка из деревянных реек примерно 20х20мм), набитых по диагонали в два ряда, направлением первого перпендикулярно второго.

Часто-густо на дрань сверху набивают металлическую штукатурную сетку, однако это является необоснованным, да и технология не предполагает этот процесс.

Как подготовить разные виды оснований?

Современные строительные технологии дают возможность производить облицовку на различных основаниях:

• вертикальных;
• горизонтальных;
• кирпичных;
• деревянных;
• бетонных и проч.

Внимание
Подготовка каждого вида поверхности под облицовку имеет определённые нюансы.

Вертикальное

Подготавливая вертикальные поверхности, их ровность необходимо проверять путем провешивания. Когда отклонение составляет меньше 1,5 см, то стену можно выровнять цементным раствором по армирующей сетке, которая крепится дюбелями. Мелкие неровности можно срубить либо зашпаклевать.

Если на стене есть масляные пятна, их можно удалить раствором кальцинированной соды. После очищения поверхности на ней рекомендуется сделать небольшие насечки-бороздки. Чтобы убрать из этих бороздок пыль, достаточно провести по ним обычной кистью, смоченной в воде.

Деревянное

К деревянным поверхностям нужен другой подход. Сначала они обрабатываются антисептиками. На расстоянии 10 см друг от друга набиваются небольшие деревянные брусочки толщиной 2-2,5 см. Образуется воздушная прослойка, защищающая облицовочный материал от повреждений, которые возникают при короблении древесины.

Бруски также обрабатываются антисептиком. К ним крепится гидроизоляционный материал. На гидроизоляции фиксируется мелкоячеистая армирующая сетка. По ней наносится цементно-песчаная смесь с добавлением асбеста.

После высыхания поверхность покрывается известково- или песчано-цементным раствором. Общая толщина слоя штукатурки не должна превышать 2 см.

Важно
Облицовка свежесрубленных поверхностей допускается не раньше, чем через год, когда закончится усадка древесины.

Горизонтальное

Такое основание под облицовку должно быть без трещин, чистым, ровным, прочным. Сначала поверхность очищают стальным скребком от капель раствора, мусора, затем хорошо подметают. Ровность основания проверяется рейкой. Все мелкие трещины, дырки заделываются цементным раствором, выпуклости счищаются либо срубаются.

Масляные пятна удаляются трёхпроцентным раствором соляной кислоты. Если не помогло, этот участок основания вырубается и заполняется свежим цементным составом.

После очистки пола наносят отметки на верхней поверхности. По технологии полы укладываются относительно проектных меток, которые отмечают по нивелиру. Линейкой-уровнем отметки чистового пола переносятся в каждую комнату, отмечаются сплошной горизонтальной линией на стенах по периметру помещения. Наличие такой метки даёт возможность без проблем устанавливать маяки.

Бетонное

Подготавливая к облицовке бетон, плоскость требуется тщательно выверить. Вертикальные отклонения поверхности до 1 см устраняются цементным раствором без дальнейшей затирки.

Большие отклонения выравниваются цементным составом, нанесённым на мелкоячеистую металлическую сетку. Точечные небольшие выпуклости срезаются. Жирные пятна выводятся пятипроцентным раствором кальцинированной соды либо трёхпроцентным соляной кислоты.

Для лучшего сцепления основания с облицовочным материалом на бетонной поверхности можно сделать небольшие насечки. Пыль с них убирается смоченной в воде кисточкой.

Кирпичное

Кирпичное основание под облицовку должно быть выложено «в пустошовку». Иначе требуется очистить швы от цемента на глубину до 1,5 см. После проверки отвесом и правилом поверхность корректируется раствором, а все выступающие части срезаются.

Совет
При подготовке кирпичной кладки к облицовке кирпич требуется простучать молотком. Это необходимо для выявления повреждённого и некачественного кирпича.

В тех местах, где были обнаружены дефекты, кирпич отбивается, а места сколов, трещины заделываются цементом. Грязь, подтёки раствора смываются водой. Если облицовка будет осуществляться на мастику, то кирпичное основание требуется оштукатурить известково-гипсовым составом.

Этапы монтажа кафеля на стену

В целом монтаж плитки на стену – это довольно трудная работа, но ее можно поделить на три стадии, чтобы упростить реализацию задачи.

1. На первом этапе выполняется подготовка стеновой поверхности.
2. На втором делается разметка участков кладки.
3. Третий шаг – непосредственно монтаж кафеля.

Как подготовить стены к укладке керамической плитки? Первым делом следует выполнить главное правило — выровнять стены: они должны быть гладкими и безукоризненно ровными, без трещин. Если на стеновой поверхности отсутствуют большие изъяны, но имеются мелкие дефекты, то по правилам рекомендуется воспользоваться штукатуркой для выравнивания.

Внимание! При использовании штукатурки следует учитывать необходимость перерыва на несколько дней или даже 2 недель. Хорошей альтернативой оштукатуриванию может стать устойчивый к влаге гипсокартон (листовой материал ГВЛ имеет зеленоватый оттенок)

Хорошей альтернативой оштукатуриванию может стать устойчивый к влаге гипсокартон (листовой материал ГВЛ имеет зеленоватый оттенок).

Если на стеновой поверхности имеются места, покрытые пылью или загрязненные – очистите их, это касается и окрашенных участков. Плиточный клей не будет адгезироваться с поверхностями, покрытыми краской.

При демонтаже старого кафеля будет заметно, что он отходит от стены монолитным пластом – это говорит о том, что у него плохая адгезия с основой. Сантехническое оборудование (ванну, умывальник) также рекомендуется демонтировать при декорировании поверхностей кафелем.

Грамотный монтаж кафеля в помещении для водных процедур считается правильным, если начало работ стартует именно с планировки и нанесения разметки. По логике укладку плитки правильно начинать с нижнего уровня, пропустив пару рядов. Главная причина – не безупречно гладкое основание, требующее выравнивания. К тому же, рядом с полом часто пролегают коммуникации.

Основным требованием на данной стадии является планирование и порядок расположения рядов в горизонтальной и вертикальной плоскости таким образом, чтобы настенную плитку меньше нужно было нарезать. Но возможны и исключения, например, когда габариты кафеля не дают возможности уложить его без разрезания — в такой ситуации лучше сохранять симметричность.

Прежде чем приступить к работе, следует привязать первый край к прямой линии, пролегающей горизонтально. Для этого можно воспользоваться строительным уровнем либо использовать лазерный аналог.

Помимо этого, необходимо сделать отступ на определённый промежуток, но кафель без опоры начнет смещаться вниз. По этой причине устанавливается упор по намеченной линии. Он закрепляется саморезами, которые прикрепляют к деревянной рейке.

Последующий порядок действий выглядит так:

1. Стеновые поверхности грунтуются, чтобы клей не впитывался в штукатурное покрытие, иначе кафель может в скором времени отвалиться.
2. Сверяясь с разметкой, следует уложить первый ряд. Шпателем с зубцами необходимо нанести на обратную сторону клей. После этого кафель прикладывается к стеновой поверхности и плотно прижимается. Исходный, т.е. первый, ряд имеет большое значение, поэтому постоянно проверяйте, насколько: ровно вы его укладываете — все элементы должны располагаться в единой плоскости. Между элементами должно быть равное расстояние.

Важно! Лишний раствор без промедления удаляйте, чтобы он не засох, в противном случае его будет сложно убрать.
Последняя стадия – затирка швов. Подбирайте оттенок затирки под цвет кафеля и втирайте ее в швы при помощи специального приспособления

После застывания затирка станет непроницаемой для влаги.

Если есть необходимость в отрезании узкой полосы, осторожно откусите ее плоскогубцами, а в кафеле сделайте отверстие при помощи насадки для дрели

Важно! Клеевую смесь следует наносить и на кафель, и на стену. Не следует выкладывать весь клей на кафель

Небольшое количество распределите по стене, а потом уже по плитке.

В том случае, если кафель был разрезан, пройдитесь по линии среза напильником либо наждачной шкуркой, чтобы сгладить остроту края.

Установка ванной и другого сантехнического оборудования выполняется после полного высыхания половой плитки — минимум через 2 суток после окончания работ.

Не всегда есть возможности и желание облицевать ванну плиткой от пола до потолка. Часто отделку выполняют от уровня верхнего бортика ванной, не опускаясь до пола – в основном так поступают, чтобы сэкономить средства, так как пространство за ванной с трех ее сторон при использовании экрана под ванну будет скрыто.

Важные моменты при частичной укладке плитки от уровня ванны вверх, но без демонтажа самой ванны, рекомендуем отследить в следующем полезном видео:

Подготовка деревянного пола к укладке плитки

Строго говоря, деревянный пол – не самое удачное основание под плитку, поэтому такое покрытие укладывается на него лишь в порядке исключения. Если под деревянным полом имеется бетонное основание, то лучше работать с ним, удалив черновое покрытие. Однако для тех, кто по какой-то причине, имея дома деревянные полы, всё же хочет наслаждаться плиточным покрытием, тоже есть варианты исполнить свою мечту.

Подготовка деревянного пола к укладке плитки

Как известно, поверхность под плитку должна быть не только ровной, но ещё и прочной и неподвижной, так что прогибающиеся половицы исключены. Кроме того, плиточный пол довольно тяжёлый, так что необходима уверенность, что имеющееся покрытие его выдержит и не будет прогибаться под тяжестью.

Прочный деревянный пол

Если к полу (дощатому, фанерному, из ДСП и т.п.) нет никаких серьёзных нареканий, то потребуется лишь подготовка его поверхности.

Этапы выполнения работ

1. Все стыки необходимо заполнить монтажной пеной.

2. Покрыть пол грунтовкой. Рекомендуется также специальное покрытие, предназначенное для деревянных поверхностей. Оно похоже на гидроизолирующую мастику и защитит основание от влаги, а плитку от сжатия и расширения, которому очень подвержена древесина под влиянием перепадов температуры и влажности.грунтовка по дереву

3. Теперь можно застелить пол армирующей сеткой и залить специальным самовыравнивающимся составом для деревянных оснований. Подойдёт и такая самодельная смесь: на одну часть воды две части крупного речного песка без примесей и две части жидкого стекла. Шпаклёвка на основе клея ПВА и опилок в данном случае не подойдёт, так как является недостаточно твёрдой.

4. Когда подготовленная поверхность высохнет, можно укладывать плитку.

Этапы выполнения работ

1. Сначала нужно снять все половицы.

2. Крепкие лаги можно оставить, обработав их антипреном, а промежутки между ними засыпать керамзитом или уложить в них теплоизолирующий материал в виде твёрдых плит. К примеру, это может быть пенопласт или экструдированный полистирол.
3. На заполненные утеплителем лаги настилается сначала слой пароизоляции, а потом сверху крепится саморезами два слоя листов ГВЛ по принципу кирпичной кладки. Они не должны располагаться вплотную к стенам, необходим зазор в 1,5-2 см для защиты от последствий температурных деформаций. Эти зазоры, когда весь пол будет уложен, необходимо запенить.

4. Когда всё будет готово, плиты ГВЛ грунтуются и можно приступать к укладке плитки.плита ГВЛ

Подготовительные работы при монтаже кафеля

Как и всегда, перед началом работ не лишним будет обратиться к базовому нормативу СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». Поверхность бетонного пола должна отвечать базовым требованиям этого документа и быть:

• Чистой – не приветствуются следы масла, старых ЛКМ, битумных мастик, копоти, сажи и все то, что препятствует адгезии.
• Сухой – влажность бетона не должна превышать 4%. Сильно впитывающие поверхности обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а влажные – специальными праймерами для оснований с повышенным уровнем содержания остаточной влаги.

Обеспыленной – мелкая пыль, песок снижают уровень сцепления основания с клеем для плитки. Поэтому поверхность нужно тщательно очистить строительным пылесосом или хотя бы подмести.
Прочной – не менее 150 МПа, что обеспечивает хорошую несущую способность, а также почти нулевую деформируемость.
Ровной – допустимый перепад составляет до 2 мм на каждые метр поверхности. Перед укладкой плитки рекомендуется стесать бугры, наплывы и другие выступы. А ямки, каверны, трещины заполнить цементно-песчаной или любой иной ремонтной смесью из серии быстросохнущих (составы на гипсовой, цементной или гипсово-цементной основе).

Современные клея представляют собой смеси из цемента, минеральных наполнителей и модифицирующих присадок. Поэтому допускается выравнивание пола плиточным клеем при наличии неровностей до 5 мм.

Нелишним будет напомнить, что перед началом всех работ нужно ознакомиться с инструкциями по применению сухих строительных смесей для кафеля и керамогранита. Это поможет избежать многих ошибок в процессе монтажа.

Отметим также, что в данной статье рассматривается подготовка пола под укладку плитки на кухне, в санузле, прихожей или любом другом помещении. При устройстве душевой в ванной комнате технология усложняется за счет:

необходимости соблюдения уклонов в 2-4%;

Обустройство пола в душевой.

монтажа сантехнического оборудования для обеспечения стока воды.

Заключение

Помимо ровности, слой фанеры обеспечивает дополнительную жесткость, которая также важна для основания под плитку. Далее можно приступать к укладке облицовки.Грунтование не требуется. При использовании фанеры и ОСП рекомендуется применять двухкомпонентные эластичные клеи.

• https://EconomOtdelka.ru/remont/ukladki-plitki-na-pol.html
• https://chudopol.ru/ukladka-plitki-na-derevyannyj-pol
• https://OPlitke.com/montazh/kak-polozhit-plitku-na-derevyannyj-pol
• https://propokrytiya.ru/ukladka/kak-podgotovit-pol-k-ukladke-plitki.html
• https://IzPlitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html
• https://pol-exp.com/podgotovka-pola-k-ukladke-plitki-vozmozhnosti-ukladki-na-poverhnosti-raznyh-tipov/