Монтаж каркаса под балкон: материалы и инструменты, подготовка, обустройство крыши, особенности сварки

Создание конструкции постройки

Пошаговая инструкция

Металлокаркас возводят на столбчатом или мелкозаглубленном ленточном основании. Если грунт неустойчивый, прибегают к возведению плитного фундамента.

Сборку каркаса легче и удобнее производить из элементов готового каркаса заводского производства. Она осуществляется на винтовых соединениях, без использования сварки. Сварка потребует постоянного контроля не только расположения элементов конструкции, но и сварных соединений.

Начинают сборку снизу, устанавливая несущие детали нижней обвязки – стойки и колонны.

Первыми монтируют угловые колонны, затем промежуточные на расстоянии друг от друга чуть меньше материала обшивки. Обвязку внизу производят профилем большего сечения, который проходит по периметру фундамента. Как правило, используют профильные трубы квадратного сечения размером 100×100 или 60×60 мм.

Если применяется сварка, то стойки привариваются к специальным штырям, вмонтированным в фундамент. Все дальнейшие соединения также осуществляются сваркой.

Вертикальные элементы соединяют горизонтальными перемычками из труб меньшего сечения, укрепляют раскосами.

На уровне перекрытий монтируется верхняя обвязка. Лаги для пола также укладывают из профильной трубы, сверху настилают черновой пол, а затем напольное чистовое покрытие.

Подобный алгоритм сборки самый простой и удобный.

Видео демонстрирует процесс постройки дома на металлокаркасе:

Сборка элементов кровли

Стропильную систему устанавливают на завершающем этапе сооружения каркаса из профилированных труб.

Сами стропила должны опираться на мауэрлат. В данном случае он представляет собой усиленный швеллер, закрепленный по всему периметру верхней обвязки. На него опираются стропильные фермы и другие элементы крыши.

Если для кровли выбран легкий материал (ондулин, поликарбонат), то сборку фермы для удобства производят на земле. Собранную из труб малого сечения, её поднимают наверх и крепят сваркой или болтами к обвязке.

Для крыши из тяжелых материалов применяют более прочные трубы. Такую конструкцию собирают и крепят непосредственно на крыше.

Проведение электропроводки

В домах из металлокаркаса электропроводка ставится как открытого, так и закрытого типа.

Открытая проводка укладывается обычным способом, с использованием специальных каналов.

Установка скрытой проводки имеет в каркасном доме свои особенности.

Для её монтажа применяют стальные короба, со степенью защиты не ниже IP4X и толщиной стенок не менее 2,5 мм. Их сечение должно быть вдвое больше диаметра прокладываемых кабелей. При этом внутреннюю поверхность таких каналов покрывают антикоррозийной защитой – цинком или краской.

Изгибы и повороты рукавов делают с помощью сварки или резьбовых соединений, соблюдая некоторый уклон во избежание образования внутри труб скопления конденсата.

Обязательно производится заземление. Чтобы провода не повреждались острыми торцами, на концы труб надевают пластиковые втулки.

Подготовка материала и инструмента

Для обустройства понадобятся:

• профильная труба в необходимом количестве;
• сварочный аппарат и электроды;
• болгарка и специальные круги;
• уголок металлический;
• основа для ступеней (проступь), она делается из камня, дерева, пластика;
• молоток;
• перфоратор и сверла.

Не следует забывать о технике безопасности: сварочные очки и защитный костюм – обязательные элементы сварочных работ.

Не забываем подготовить инструмент

Сборка системы

Разбираясь, как сварить и собрать лестницу из металлического профиля, следует учитывать разные конструктивные решения.

Конструкция из металлического профиля может состоять из тетивы (двух несущих балок с закрепленными между ними ступенями, она может сооружаться с применением одного или двух косоуров). Это зависит от предпочтений хозяев дома. Центральный ломанный косоур изготавливается из отдельных деталей методом сварки. Два отрезка металлического профиля свариваются под прямым углом.

Часто используют центральную балку из стальной профильной трубы, к ней сверху привариваются специальные подставки, на которые устанавливаются проступи. Следует учитывать, что конструкция с центральным косоуром должна выдерживать большие нагрузки, соответственно, необходимо использовать трубу с толщиной стенок не менее 6 мм.

Лестница из металлического профиля на двух косоурах, расположенных по краям, более прочна и надежна. При изготовлении необходимо следить, чтобы два косоура для лестничного марша полностью совпадали между собой. Поэтому детали для сварки должны располагаться на идеально ровной поверхности. Лучше всего использовать стол. Расположенные под прямым углом элементы косоура прихватываются сваркой, сначала с одной, потом с другой стороны, а после – качественно проваривается. Правильное изготовление косоура – залог безопасности и красоты всей конструкции.

Обычно используют металлический профиль 40×60 см, он обеспечивает оптимальное соотношение легкости и надежности конструкции. Если планируется тяжелый материал для проступей, к косоурам приваривается металлический уголок, образующий рамку.

Установка ступеней

Для установки ступеней в косоурах предварительно просверливаются сквозные отверстия. Проступи можно крепить с обратной стороны при помощи саморезов. Между косоуром и проступью необходимо установить небольшую подложку из фанеры, кусочка линолеума или нанести полоску силиконового герметика, это избавит ступени от скрипа. Часто они крепятся с внешней стороны с помощью болтов с декоративными головками. Через некоторое время после начала эксплуатации следует дополнительно подтянуть крепежные элементы.

В качестве элемента крепления ступеней лестницы можно использовать металлическую футорку, дополнительно закрепленную в деревянной проступи при помощи клея. Такое крепление позволяет несколько раз перемонтировать ступени при необходимости.

Покраска конструкции

Аккуратно изготовленные и отшлифованные элементы лестницы из металлического профиля легко покрываются антикоррозийным составом, грунтовкой и окрашиваются. Для окраски часто используют молотковые краски или автомобильные эмали. Чтобы окраска была качественной, пользуются краскопультом. Именно поэтому она выполняется до установки проступи и подступенков. Можно использовать для окраски маленький валик.

Монтирование ограждений

Ограждение лестницы может быть различным: кованые элементы, металлические или деревянные балясины, прозрачные или цветные пластины из стекла или пластика – фантазии есть, где разгуляться. Следует помнить, что если в доме есть маленькие дети, ограждение лестницы должно быть особенно продуманным – малыш не должен пролезть между элементами ограждения или застрять между балясинами. Высота перил должна быть не менее 90 см, в доме с детьми, престарелыми людьми и инвалидами — 120 см.

Не забываем про ограждения

Ограждения могут крепиться к ступеням или привариваться к тетивам лестницы. Часто дополнительно монтируются опорные столбики по краям маршевого пролета. Это делается для повышения безопасности. Для крепления деревянных деталей к ступеням используют специальные шпильки. Балясины закрепляются на подперильник шурупами, а сверху монтируются перила. Их чаще всего делают деревянными или пластиковыми. Дерево хорошо обрабатывают и покрывают несколькими слоями лака.

Балкон с выносом своими руками

Самым распространенным способом увеличения полезной площади городской квартиры является вынос балкона. Ведь дополнительное теплое помещение с отличной звукоизоляцией и утеплением всегда пригодится владельцам жилой недвижимости. К тому же можно сделать балкон с выносом своими руками и в итоге сэкономить время и значительные финансовые средства на поиск рабочих и их оплату. Обычно увеличение объема балкона производится с фасадной части дома за счет сдвига всех внешних конструкций. Работы по выносу позволяют также повысить надежность и долговечность балкона, улучшить прочность всех элементов балконной плиты и ограждающего парапета. Главное до проведения всех общестроительных работ тщательно подготовиться к этому ответственному процессу.

Ворота для гаража из профильной трубы

Чертеж гаража из профильной трубы.

Продолжаем строительство, построенного гаража комфортабельность повысить помогут качественно обустроенные ворота. Они могут быть секционными, роллетными, навесными, распашными, подъемно-поворотными. Наиболее востребованы у отечественного потребителя распашные или навесные типы.

Изготовить изделие можно своими руками из тех же профилированных труб и листового профнастила. Для этого возьмите пару опор, зафиксируйте на них поперечную трубу. Далее обшейте конструкцию с помощью листового профнастила широкого параметра, после чего сборную конструкцию соедините со сборным механизмом.

Если конструкция будет иметь существенный вес, ее стоит оснастись подьемным механизмом. Иначе со временем она может осесть и перестать помещаться в гаражный проем. При решении изготовить подъемный механизм сборный своими силами, две трубы нужно скрепить вместе в форме колена.

На получившийся агрегат монтируют пружину, чтобы получить опору. После сборки изделие фиксируют на воротах. Крепят ворота перед монтажом внешней облицовки.

Основные виды ворот для дачных и загородных домов

• распашные – представляют собой две распашные створки, которые открываются внутрь или наружу. Простые и дешевые в установке, однако, при въезде могут повредить автомобиль, особенно если будет сильный ветер. Также под них нужно расчищать значительное пространство.
• сдвижные или откатные ворота с направляющим рельсом – дверь двигается на роликовом механизме вдоль линии забора. Сложная конструкция, специальная дорогостоящая фурнитура делает такие ворота не самыми доступными. Но они обеспечивают более высокий уровень комфорта: автоматизированный привод дает возможность открывать их, не выходя из машины.

Как сварить каркас своими руками

Самая простая конструкция навеса — односкатная на основе простых прогонов, так как при её изготовлении отсутствует необходимость загиба профильных труб. Они собираются с помощью ферм с параллельными поясами, закреплённых на опорах под углом.

Односкатный навес является самой простой конструкцией

Далее необходимо сделать несколько шагов:

1. Сначала нужно отмерить и нарезать из профильной трубы все силовые элементы конструкции.

2. Для сборки рамы надо разложить элементы на горизонтальной плоскости и по возможности закрепить струбцинами для защиты от ненужных движений. Прихватите места стыка сваркой, убедившись в соответствии размеров по чертежу, проварите стыки полностью.

Изготовление ферм

Металлическая ферма — несущая конструкция с зигзагообразно расположенными силовыми элементами между поясами. Существуют различные конструкции ферм, применяемых при постройке навеса из профильной трубы.

Конструкция фермы конкретного навеса может быть разной

Последовательность изготовления фермы:

1. Эти элементы свариваются согласно чертежу на горизонтальной плоскости. При этом нужно прижимать их струбцинами сначала на прихватки. Затем, убедившись в правильности размеров, провариваются стыки полностью.
2. Первая изготовленная ферма будет шаблоном для сварки остальных.
3. После окончания работ швы нужно зачистить болгаркой, далее просверлить отверстия для крепежа кровли по верхней стороне фермы.

Фермы из профильной трубы делаются по шаблону

Как согнуть трубы

Для арочных ферм необходимо загибать профильные трубы. Для этого можно воспользоваться ручным или электрическим гибочным станком. Если такового нет, то можно сделать данную работу вручную, одним из нескольких способов.

Надрезка

Проводится загиб следующим образом:

1. Сначала нужно сделать надрезы болгаркой на верхней грани трубы с шагом 10–15 см (зависит от радиуса планируемой арки).
2. Теперь можно сгибать трубу от середины, предварительно зажав заготовку в тисках.
3. В конце необходимо заварить расширившиеся пропилы, а также зачистить швы болгаркой.

Надрезка является одним из способов загиба профильной трубы

Набивание песком

Метод, который не требует наличия специальных инструментов. Выполняется эта работа следующим образом:

1. Сначала нужно заварить или забить пробкой один конец трубы.
2. Теперь можно засыпать песок в полость, забить пробку с другого конца.
3. Подогреть резаком, гнуть по нужному радиусу.

Видео: как согнуть трубу без трубогиба

Установка и крепление опор для навеса

Этот этап работ проводится по следующему плану:

1. Сначала нужно очистить участок, наметить место установки навеса.
2. Далее надо выкопать ямки (50*50 см, глубиной 70 см) под столбчатый фундамент.
3. Теперь можно приготовить бетон, смешав цемент, песок и щебень (фракции 5–20) в пропорции 1:2:2.
4. Залить его в ямки, утрамбовать, вставить закладные. Фундамент нужно оставить на 4–5 дней, прикрыв сверху полиэтиленовой плёнкой. При это каждый день его придётся поливать водой.
5. Теперь можно приступать к монтажу опор. Их нужно отрезать с запасом 5–10 см, поскольку возможны небольшие неровности площадки.
6. Выставлять их необходимо поочерёдно, проверяя вертикаль с помощью уровня. Теперь опоры можно приварить к закладным.
7. Теперь с помощью лазерного нивелира или гидроуровня нужно найти самую низкую точку на опорах, поставить метку на нужной высоте. Её необходимо «перенести» на оставшиеся опоры. Таким образом вы добьётесь того, что все метки будут в одной горизонтальной плоскости.
8. В конце опоры по меткам нужно обрезать болгаркой.

Схема поможет качественно выполнить работу

Основание — не маловажная часть теплицы

Основанием цоколя нам будет служить ленточный бетонный фундамент мелкого заглубления МЗФЛ (т.к. теплица легкая). В принципе, вполне подошел бы и столбчатый фундамент с ростверком из бруса, или даже фундамент из шлакоблоков, но уж как привыкли.

Отливать его следует непосредственно в траншею (с установленной над ней опалубкой), правильно уложив в нее и перевязав арматуру вязальной проволокой.

Соответствие цемента и песка в растворе делаем 3 к 1 либо 4 к 1 по объему. Опалубку над землей не обязательно делать высокую — вполне хватит и 20-30 см., а остальной цоколь можно доложить из блока (но опять таки задайте себе вопрос — нужен ли вам высокий цоколь?).

Заливка фундамента теплицы в опалубку и траншею (прямо в землю)

После полного затвердевания раствора выкладываем по периметру фундамента первый ряд блоков (обвязка). Начиная следующий ряд, в одной из любой стенок теплицы, оставляем для двери проем. Во время кладки необходимо постоянно проверять правильность и вертикальность углов.

Для прочного крепления углов обвязки в цоколь заделываем штыри или пластины. Поверхностную часть цоколя выравниваем слоем раствора, создавая уклон во внешнюю сторону для слива воды.

Размеры и расчет количества материала

Чтобы правильно сварить теплицу из профильной трубы, при составлении проекта нужно отталкиваться от её длины и числа основных элементов. Поскольку дуги должны устанавливаться через 1 метр, то, например, для 6-метровой конструкции их потребуется семь штук. Стандартная длина профильной трубы составляет 6010 мм. Нетрудно подсчитать, что из неё можно согнуть полукруг радиусом 1,9 метров. Чтобы не переводить дорогостоящий материал в отходы следует выбрать высоту арочной конструкции 1,85 — 1,9 м при ширине в нижней части 3,7 — 3,8 м. При этих размерах не нужно при обшивке поликарбонатом обрезать его листы, величина которых равна 6×2,1 м.

Чертеж теплицы с двускатной крышей

Чтобы при постройке двускатной теплицы использовать трубы по максимуму высота её стенки при угле наклона крыши 30 — 45⁰ выбирается равной 1,7 — 2 м, а ширина — 4 м. Длина ската составит 2,25 — 2,45 м. Перемычки устанавливаются в верхней точке дуг и в средней части скатов. На каждом боку по 2 штуки. Задняя стенка укрепляется двумя поперечинами. На фасаде размещается лудка (коробка, фрамуга) для двери. Исходя из её размера, подсчитывается количество вспомогательного профиля.

Чертеж теплицы арочной конструкции

Пристройка подвесного балкона своими руками

Перед тем как начать пристройку, берем проект будущего балкона и отправляемся заказывать остекление балкона и внутренний оконный блок. До тех пор, пока фирма не доставит рамы со стеклопакетами, работы не начинаем.

Монтаж подкосов и рамы основания

Удерживаться конструкция балкона будет на сварных подкосах. Их вы можете сделать своими руками из металлического уголка 50х50мм. Одна из сторон подкосов должна выступать на 50мм вверх и вниз, это будут дополнительные места для креплений. Расстояние между подкосами должно быть около 100 см, исходя из этого и считаем необходимое количество. Монтаж к стене осуществляем при помощи анкеров.

Пристройка балкона на первом этаже: схема монтажа подкосов

Теперь делаем обвязку, для нее используем тот же металлический уголок. Не забываем делать перемычки поперек получившегося прямоугольника. Сторону, которая примыкает к стене, дополнительно закрепляем к ней анкерами.

Навесной балкон на первом этаже своими руками: как приделать обвязку на подкосы

Монтаж пола и каркаса остекления пристройки

Организуем пол. Из-за того, что несущая способность получившегося основания пристройки ограничена, залить плиту из сплошного бетона не получится. У вас есть два варианта:

Первый. Металлические листы крепим под рамой основания. Внутрь засыпаем керамзит слоем 3 см. Теперь берем арматурную сетку из прутка (5мм) и укладываем на раму. К перемычкам сетку привязываем проволокой, к обвязке привариваем.

По периметру обвязки прокладываем демпферную ленту и заливаем все жидким цементно-песчаным раствором так, чтобы арматурная сетка была покрыта на 2 см и оставляем застывать. После того, как стяжка хорошо просохнет, выполняем гидроизоляцию и герметизацию основания.

Изготовление балконов своими руками: устройство пола

Второй. В раму основания укладываем любой листовой металл, на него настилаем слой гидроизоляции, а затем доски. Скрепляем все саморезами. Далее крепим к полу лаги, укладываем между ними слой утеплителя, закрываем пароизоляцией и настилаем черновой пол. Проходим гидроизоляционным, а затем герметизирующим средством стыки листов металла по нижней стороне плиты.

Каркас под остекление балкона варим отдельно, на земле, затем устанавливаем его на основании пристройки. Боковые стойки каркаса крепим при помощи анкеров к стене. То же самое проделываем с верхней перемычкой, примыкающей к стене. Это позволит уменьшить нагрузку на основание пристройки. Не стоит забывать, что на него еще ляжет вес утеплителя балкона и отделочных материалов.

Подвесной балкон на первом этаже: как делают парапет на пристройке

Этапы монтажа конструкции

Монтаж основного каркаса из профильной металлической трубы производится в несколько этапов:

• Устройство нижней обвязки, которая крепится с помощью сварки к выступающим из фундамента штырям. Это способствует приданию конструкции жесткости и неподвижности.
• Закрепление угловых стоек, приваривая их к трубам нижней обвязки.
• Установка вертикальных стоек по периметру наружных стен на расстоянии друг от друга равном или на 3-5 см меньшем, чем ширина материала, которым будут обшиваться стены.
• Соединение стоек между собой верхней обвязкой с помощью сварки.
• Скрепление, с помощью сварки, стоек и труб обвязки распорками из труб для придания конструкции прочности и надежности.

Для монтажа элементов конструкции те ее части, которые будут нести большую нагрузку, как, например, элементы нижней обвязки или вертикальные стойки, желательно использовать трубы сечением100х100 мм и толщиной 8мм. Распорки можно делать из труб сечением 60х60 мм.

Следующим этапом сборки будет устройство лаг из профильных металлических труб, на которые впоследствии будет укладываться черновой пол. Лаги крепятся с помощью сварки на балки нижней обвязки. Расстояние между лагами нужно делать не больше 60см, чтобы пол не прогибался.

Дальше монтируется каркас междуэтажного перекрытия. Каркас состоит из бортовых балок, скрепленных со стенами, балок перекрытия и обрешетки по нижней части этих балок, на которую будет крепиться обшивка потолка,

Балки перекрытия с помощью сварки крепятся на верхнюю обвязку каркаса параллельно торцовым стенам здания.

В последнюю очередь производится монтаж стропильной системы. Такая крыша может быть сделана как отдельная конструкция или же, как часть общего каркаса здания. Если крышу планируется делать из легких укрывных материалов, таких как ондулин, поликарбонат, прозрачный шифер и др., удобнее сварить на земле отдельные конструкции-фермы и, подняв их наверх здания, соединить при помощи сварки в уже готовую конструкцию. Но если планируется делать кровлю из тяжелого материала, то и стропильную систему придется делать из труб большего сечения. А, значит, она будет тяжелой, и без спецтехники поднять ее на крышу будет невозможно. Следовательно, сварку необходимо проводить на месте.

Брус основы — мауэрлат, нужно делать из мощного швеллера, потому что к нему впоследствии необходимо будет крепить несущую конструкцию крыши. Все остальные части крыши-стропила, прогоны, опоры коньков также лучше делать из профильных металлических труб,

Теперь вы можете самостоятельно справиться с этой работой, ведь вы знакомы с технологией возведения каркаса из профильных труб.

Изготовление лестницы из профтрубы своими руками

Металлическая конструкция, по которой несколько раз в день будут проходить все члены семьи, будет надежной только в том случае, если собирается с помощью сварки. Если у Вас имеются небольшие навыки сварщика, то вполне возможно сварить и установить лестничные марши в частном доме своими руками. Самодельные конструкции смотрятся ничуть не хуже покупных. Ниже мы рассмотрим монтаж одномаршевой конструкции с прямыми ступенями и прямыми косоурами – она самая простая конструктивно.

Необходимые инструменты и материалы

Для сварки металлических конструкций понадобятся:

• Cварочный аппарат. Для домашнего мастера достаточно иметь инверторный сварочный аппарат со сварочным током 160-200 А.
• Электроды.
• Дрель, шуруповерт.
• Электролобзик или болгарка, отрезные круги для резки металла, шлифовальные круги.
• Ручной фрезер – для сошлифовывания сварных швов.
• Рулетка, металлический складной метр, угольник, транспортир, отвес, строительный уровень.
• Рубанок.
• Молоток.
• Струбцины.
• Наждачная бумага, кисти.
• Антикоррозионная грунтовка.
• Краска.
• Сушеные доски толщиной 40 мм для ступеней.
• Лак для древесины.

Чертежи и схемы

Устройство лестницы требует очень точной порезки заготовок и их сварки, установки готовых конструкций. Поэтому до начала работ необходимо вычертить точный чертеж или подробную схему, точно указать все углы и размеры.

Порядок выполнения работ

Перед выполнением работ тщательно размечают профиль и нарезают заготовки каркаса. Затем устанавливают косоуры, приваривают боковые опоры для ступенек («зигзаг»), поперечные перемычки-опоры. Сошлифовывают или фрезеруют сварные швы, зачищают весь каркас наждачной бумагой, красят. Затем монтируют ступени и ограждение.

Видео по изготовлению

Особенности сборки конструкций при помощи сварки показаны на видео:

Подготовка каркаса

Перед тем, как сварить заготовки, необходимо сошлифовать или сфрезеровать заусенцы на местах отреза заготовок. К нижнему концу косоуров приваривают опорные пластины. Заготовки для косоуров устанавливают на свое место и приваривают к закладным или анкерам, заранее заложенным в стену. Эту работу нельзя выполнить самостоятельно – потребуется помощник. Тщательно вымеряют углы наклона до и после установки. Затем тщательно размечают место установки нижней ступени, приваривают две заготовки – получается боковая опора для ступеньки. Затем повторяют с другой стороны, приваривают поперечину – и так до верха лестницы.

После проварки каждого шва необходимо дать металлу остыть, иначе конструкцию «поведет». Металл при сварке сильно нагревается и может деформироваться, поэтому после каждого этапа сварки необходимо проверять размеры и правильность углов и горизонтальность-вертикальность каждой детали.

Делая сварку, необходимо делать перерывы, чтобы металл успел остыть и его не «повело». Швы сошлифовывают или сфрезеровывают – выступающие валики очень портят общее впечатление от конструкции.

Установка ступеней

Отпиливают в размер доску, ошкуривают, покрывают при необходимости водорастворимой краской для придания нужного тона, высушивают, покрывают 2-3 раза лаком. Просверливают отверстия и прикручивают доски к боковым и поперечным опорам саморезами.

Монтирование ограждения

Современное ограждение монтируется обычно при помощи болтов с гайками или саморезов. С нижней стороны столбиков ограждения делают фланец с отверстиями и прикручивают к боковым зигзагообразным опорам. Приварить ограждение при наличии деревянных проступей невозможно. Правда, можно приварить стойки к конструкциям сбоку, но такое размещение ограждения не очень эстетично.

Покраска и отделочные работы

До установки деревянных ступеней металлический каркас необходимо ошкурить, обработать антикоррозионной грунтовкой, покрасить два раза краской.