Монолитный фундамент
Конструкция печи с казаном требует надежного и прочного фундамента. Его основание должно быть немного шире, чем сама печь. Допускается добавить не меньше 25 см спереди, по 10 см с других сторон печи.
Котлован выкапывают на глубину не меньше 40 см. Дно уплотняют, затем засыпают 10 см песка, 10 см щебня. После этого укладывают сварную металлическую сетку.
Сколачивают опалубку из досок и заливают фундамент. В раствор можно добавить пластификатор, чтобы не появились трещины. Во время застывания бетон можно пролить водой и накрыть пленкой.
Для высыхания бетона потребуется 3 недели. После чего можно приниматься за кладку печи.
Виды печей-каминов с дымоходом: чертеж и схема
Распространены несколько основных планов печей-каминов, которые располагаются в помещении, например, в частном доме.
Фото 1. Отопительная печь-камин из красного кирпича установлена в просторном помещении деревянного дома.
В качестве первого варианта рассматривается печка с большой лежанкой, которая представляет собой довольно крупную постройку, не подходящую для небольших домов.
Однако такая конструкция имеет ряд своих преимуществ:
Может выполнить функцию обогрева помещения. Если система дымовых каналов в такой печи сделана с учетом необходимости обогрева нескольких комнат, то от дымохода могут отапливаться также и помещения, которые расположены вдоль самого дымоотвода.
Фото 2. Чертеж простой отопительной кирпичной печи-камина с порядовкой и указанием размеров в миллиметрах.
- В случае строительства конструкции с камерами для приготовления пищи, печка может заменить кухонную плиту или, в случае возникновения проблем с газоснабжением, выступать основным средством для приготовления различных блюд.
- При необходимости, лежанка, возведенная в качестве пристройки к печи, может быть использована как дополнительное спальное место с обогревом.
- Создание двух топок в такой конструкции позволяет отапливать только ту часть, которая необходима в конкретный момент времени, а использование обеих топок увеличивает теплоотдачу постройки.
Схема подобного сооружения выглядит следующим образом:
два поддувала с дверками, расположенными под топками – одно под камином, другое – под печью;
Фото 3. Схема многофункциональной кирпичной печки-камина с варочной поверхностью и второй топкой. Слева показано расположение дымовых каналов.
- дымовые каналы для каждой топки, которые, при желании, могут быть объединены в один дымоход;
- топка печи и собственно каминная часть, которые, при необходимости, могут быть выведены на противоположные стороны конструкции и, таким образом, будут располагаться в разных частях дома;
- дымоход, который может идти через несколько помещений.
Важно! Большие габариты конструкции возникают из-за создания полноценной лежанки
Пристенная отопительная печка из кирпича
Этот вариант печки представляет собой довольно компактную конструкцию, предназначенную для отопления, а также для создания уюта. Она занимает гораздо меньше места в помещении, но для приготовления пищи ее использовать проблематично.
Ключевая особенность такого устройства – и камин, и собственно печка.
Они объединяются в конструкцию, которая может, при необходимости, топиться и играть роль обогревающего приспособления сразу на два помещения, к смежным стенам которых оно присоединено.
Чертеж такой конструкции выглядит следующим образом:
- поддувало под печной топкой с системой дымовых каналов для отведения лишних газообразных продуктов горения;
- топка с колосниковой решеткой и зольником;
- топка камина с порталом и системой дымовых каналов для отведения дыма в дымоотвод;
- дымопровод в виде единой трубы.
Справка! Варочная поверхность в такой конструкции отсутствует, что не позволяет готовить на ней. Печные каналы от каждой топки лучше объединить в один дымоход, что никак не ухудшит тягу, но позволит сэкономить на материале.
Вариацией подобной конструкции может служить печка-камин, у которой в основании лежит квадрат. Прибором зонируют помещения, если перед ним ставится такая дизайнерская задача.
Чем отличается многофункциональная печь для отопления
Этот вид отопительной конструкции представляет собой сложную конструкцию, которая отвечает сразу нескольким задачам:
- обогрев помещения (может использоваться как в качестве самостоятельного отопительного прибора, так и в комплексе с имеющимися газовыми агрегатами);
- приготовление еды, при условии монтажа соответствующих приспособлений в такую конструкцию;
- декоративная задача при использовании камина.
По своим габаритам конструкция отличается тем, что может быть как очень большой (например, в случае, когда к ней пристраивается лежанка), так и относительно компактной (если используется ограниченное количество приспособлений для приготовления еды).
Ее схема выглядит следующим образом:
- поддувала для печной и каминной топки;
- под камином можно расположить нишу для просушки дров;
- система дымовых каналов от каждого приспособления для приготовления пищи (если они топятся самостоятельно);
- дымоотвод (может быть один на все топящиеся части печи, иногда конструируют самостоятельный элемент для каждой части).
Внимание! При расположении такой конструкции в доме лучше всего разместить ее каминной частью в гостиную или спальню, а топкой печи и приспособлениями для приготовления пищи – в сторону кухни
Заложение фундамента
Основание углового камина должно выступать за пределы сооружения на 5 см в каждую сторону, столько же необходимо отступить от фундаментной ленты жилого здания
Обратите внимание: габариты очага по проекту составляют 89 х 89 х 126 см, а размеры первого сплошного ряда – 1020 х 1020 мм
Основание дровяного камина закладывается согласно пошаговой инструкции:
- Выройте яму величиной 1120 х 1120 мм, дойдя до плотных слоев грунта. Глубина зависит от региона проживания (минимум – 50 см). Насыпьте песка и утрамбуйте, чтобы получилась подушка высотой 100 мм.
- До уровня земли котлован наполните бутовым камнем, залив полости жидким раствором глины либо цемента.
- Установите вокруг ямы деревянную опалубку. Верхние грани досок должны выйти на уровень чистого пола.
- Свяжите арматурную сетку с ячейками 10 х 15 см и уложите на дно котлована, применив подставки высотой 5 см, чтобы каркас попал в толщу плиты.
- Смешайте цемент, песок и щебенку в соотношении 1 : 3 : 5, затворите водой и сделайте бетон марки 150. Уложите его в опалубку и разровняйте поверхность будущей плиты, пользуясь строительным уровнем и правилом.
По прошествии 1 недели демонтируйте доски опалубки. Дальнейшее строительство начинайте спустя 28 дней с момента заливки.
Инструкция по кладке камина с чугунной топкой и металлическим дымоходом
Преимуществом монтажа дымоходной трубы из стали ( в нашем случае из сэндвич труб), является то, что вывести его можно через стену. Это значительно расширяет ваши возможности по размещению камина в доме.
Для строительства такого камина вам понадобятся те же инструменты, что и в предыдущей инструкции, а из материалов необходимо подготовить:
- Чугунную топку со стеклом.
- Комплект сэндвич труб.
- Силиконовый герметик.
- Хомуты, тройник.
- Колено на 45 или 90( в зависимости от расположения дымоходной конструкции).
- Кронштейн для опоры дымоходной трубы.
- Минеральная вата (для изоляции прохождения трубы через перекрытия).
- Защитный зонт на трубу (от осадков и мусора).
Обустройство отдельного фундамента производится стандартно с заглублением грунта, возведением опалубки и цементирования.
Изоляция стен от камина. Вплотную монтировать к стене камин нельзя. Поэтому между деревянной стеной, у которой будет стоять камин необходимо выложить суперизолом. Если пространство позволяет, можно возвести дополнительную тонкую стену из силикатного кирпича. Учтите, что стена в этом случае должна возводиться на том же фундаменте, что и камин. Учтите это при проектировании. Размер стены должен превышать размер камина на 50-70 см с каждой стороны.
Кладка основания (2 ряда укладываются сплошным кирпичом).
Возведение постамента – 4 ряда выкладываем красным кирпичом в виде буквы П. Если вы выбрали широкую топку, то ширина постамента должна быть также увеличена. Используйте цементо-глиняный раствор при кладке кирпича. Постамент позволит увеличить теплоотдачу камина, ведь холодный воздух будет забираться снизу и, проходя через топку, подниматься вверх.
Установка зольника.
На 4 ряду кирпича делаем пазы, используя напильник, и вставляем в них металлические уголки ребрами вверх.
Кладем 5-й ряд кирпича, который будет идти основанием под топку. Наносим на него слой огнеупорной мастики.
Устанавливаем чугунную топку.
Для этой работы вам понадобится помощник из-за большого веса конструкции. Необходимо аккуратно опустить топливную камеру снизу вверх, при этом с отступом от задней части стены на 5 см. Пока мастика или огнеупорный клей не застыл, проверьте строительным уровнем степень наклона по горизонтали. На этом этапе еще можно исправить погрешности.
Монтаж дымоходной трубы из сэндвич-труб.
Обкладка топки кирпичом
После того как топка подключена к дымоотводящей трубе, необходимо обложить ее кирпичом, используя термостойкий клей или цементный раствор.
При обкладке топки, очень важно учесть тепловой зазор в 5 мм между чугунной стеной и внешним кожухом. Порядовка в этом случае не важна, так как, по сути, вы возводите кирпичный короб по размерам готовой топки
На этапе отделки дымохода, очень важно следить за тем, чтобы облицовка не опиралась на трубу.
Облицовка дымоходной трубы гипсокартоном. Сразу по схеме возводится каркас из металлического профиля, на который саморезами прикручивается гипсокартон.
Изнутри его необходимо утеплить теплоизоляционными матами из негорючего материала. При этом следует фольгированной стороной их крепить к топке и дымоходу.
Внешнюю часть обшиваем гипсокартоном.
Облицовочные работы. Красиво отделать камин можно любым облицовочным материалом: клинкерным кирпичом, декоративным камнем, штукатуркой и т.д. После того, как выполнены облицовочные работы, можно выполнять напольное покрытие. Учитывайте, что паркет или ламинат нельзя вплотную стелить к камину. Расстояние должно составлять не менее 80 см.
Сушка камина и протопка.
Когда все работы окончены, украсить камин можно стильной дровницей, выполненным своими руками.
Вряд ли кто поспорит, что на мерцающий огонь в камине можно смотреть бесконечно долго.
Камин с топкой
А если все четко выполнить по нашей инструкции, то такой камин будет радовать не только созданием особой ауры домашнего уюта, но и подарит тепло, обогревая дом.
Чтобы вам легче было разобраться со строительством камина своими руками, предлагаем ознакомиться с подробной видео инструкцией.
Правильно выбираем камин для воздушного отопления
Приняв решение о монтаже воздушного отопления в доме, очень важно не только разработать грамотную схему проекта, но и правильно выбрать камин. Стандартная система выбора камина для дома в этом случае не подойдет
Если традиционно мы выбираем мощность топки, исходя из площади помещения, но здесь будут действовать другие правила
Стандартная система выбора камина для дома в этом случае не подойдет. Если традиционно мы выбираем мощность топки, исходя из площади помещения, но здесь будут действовать другие правила.
Дело в том, что слишком мощная топка приведет к перегреву помещения, в котором хозяевам будет попросту неуютно находиться. Придется постоянно контролировать количество дров, проветривать помещение, что потребует дополнительных хлопот и может привести к простудным заболеваниям и т.д.
Таблица расчета для мощности камина
Для правильного расчета мощности камина, необходимо брать во внимание не только площадь помещения, но и количество комнат, этажей в доме, количество окон и тип вентиляционной системы
Устройство и размеры очага
Конструктивно подобные камины, чей пример показан на фото, аналогичны традиционным «собратьям» пристенного типа. Очаг состоит из открытого топливника без зольной камеры, конусообразного дымосборника с каминным зубом и прямой дымоходной трубы. Разница — в треугольной форме поперечного сечения, усложняющей процесс постройки.
Принцип работы треугольного камина остается прежним: дрова сжигаются на подовой части открытой топки, продукты горения удаляются через дымоход, изображенный ниже на схеме. Долю тепла задерживает каминный зуб (в целом около 20%), остальное уходит вместе с дымом за счет естественной тяги, возникающей в вертикальном канале.
Чтобы очаг исправно служил источником тепла, необходимо подобрать размеры сооружения под объем комнаты и учесть ряд моментов:
Величина топочного проема определяется как 1/50 от площади помещения (обычно камин располагается в гостиной). Высота портала делается примерно вдвое больше максимальной глубины топливной камеры.
При слабой тяге дым станет попадать в комнату, а избыток приведет к повышенным теплопотерям, особенно когда камин не горит
Поэтому оптимальное сечение дымохода принимается в размере 1/9 от площади топочной ниши.
Для нормальной работы печи-камина важно организовать приток воздуха в гостиную, иначе тяга в трубе ухудшится.
Горящие дрова нередко «выстреливают» частицами жара через фронтальный проем. Во избежание пожара на пол перед очагом укладывается предтопочный лист металла.
Если сооружение примыкает к стенам деревянного дома, то горючие поверхности необходимо защитить кровельной оцинковкой.
Упростить вам расчеты поможет таблица, где указаны габариты портала и сечение дымоходного канала угловых каминов в зависимости от размеров и объема комнаты.
Строительство кирпичного очага в частном доме либо на даче предлагаем рассмотреть на примере классического камина «Аннушка», показанного на фото. Проект рассчитан на обогрев гостиной площадью 18—20 м² со стандартными потолками, сечение топочного проема – 70 х 50 см (ширина х высота).
Зачастую в жилых домах реализуется упрощенный способ возведения кирпичного очага с использованием чугунной каминной топки. Как это делается, подробно рассказано на видео:
Кладка камина + инструкция и видео
Кладку камина в английском стиле с прямым дымоходом ведут строго по схеме. До начала кладки стену за камином теплоизолируют металлическим листом или плотной фольгой, а деревянные конструкции дополнительно обрабатывают антипиреновым раствором для внутренних работ. Также следует позаботиться об огнеупорном покрытии пола в передней части камина, где возможно попадание искр и угольков.
Кладка кирпичного камина — фото
До начала кладки сортируют кирпичи, откладывая те, что имеют трещины и сколы. Их можно использовать для кладки основания. Перед каждым этапом удобно выложить кирпичи насухую, обрезать их, отшлифовать.
Красный керамический кирпич перед кладкой кратковременно замачивают в воде, огнеупорный же кирпич мочить нельзя, с его поверхности стирают влажной тряпкой пыль и загрязнения. Эта мера способствует более равномерному просыханию кладочного раствора. Порядовка камина из кирпича с пояснениями представлена на рисунках.
- Основание камина (ряды 1 и 2) выполняют из красного полнотелого кирпича. Его площадь – 1140 на 1270 мм, два ряда кладки с перевязкой. До начала кладки необходимо проверить по уровню фундамент, при необходимости небольшие неровности можно выровнять увеличивая толщину шва. Кладку основания производят на цементно-песчаный раствор, соотношение цемента и песка – 1:2 – 1:3. Ряды 3 и 4 выкладывают аналогично по схеме, при этом дно топки в 4 ряду делают из огнеупорного кирпича на огнестойкий раствор. Соотношение глины и песка должно быть таким, чтобы раствор не слишком прилипал к кельме или шпателю, но и не сползал с него.
Следующий этап кладки камина – выполнение стенок топки. Их кладут в соответствии с порядовкой, причем внутренние стенки выкладывают из огнеупорного кирпича на глиняный раствор, внешние – из керамического кирпича, на цементно-песчаный раствор либо на смесь из глины и песка с добавлением 10-20% цемента. Кирпичи, образующие задние углы топки, срезают болгаркой по диагонали. Такая форма топки способствует лучшей теплоотдаче.
Завершают кладку топки. В двенадцатом ряду для выполнения обрамления поверх кладки устанавливают уголок и стальную полосу согласно схеме и порядовке. Заднюю часть двенадцатого ряда выполняют тычковой кладкой из кирпича, обрезанного под углом так, чтобы образовался свод.
Ряды с 13 по 16 образуют свод камина и газовый зуб – выступ в его верхней передней части, препятствующий обратной тяге и попаданию дыма в комнату. Пятнадцатый ряд образует сужение дымохода, за счет которого создается повышенное давление дыма и усиленная тяга. Далее дымоход расширяется, и в 16 ряду в него встраивается прочистная дверца, через которую удаляют скопившуюся сажу. Внутреннюю поверхность дымохода по-прежнему выполняют из шамотного кирпича, внешнюю – из красного керамического.
Следующий этап – кладка постепенно сужающегося дымохода и дымовой трубы. Ее проводят по схеме, при этом тщательно затирают швы с внутренней стороны рукой и сразу же протирают их влажной тряпкой для удаления остатков раствора. Любая шероховатость на стенках дымохода позже приведет к скоплению в этом месте сажи.
Последний этап – кладка дымовой трубы камина. Просвет трубы сужают до одного кирпича и перекрывают в 25 ряду заслонкой.
- выполняют трубу из кирпича необходимой высоты. Камин просушивают в течение 2-5 суток при комнатной температуре, после чего начинают потихоньку топить, добиваясь равномерного прогрева и спекания глиняного раствора, на который положена топка. Это позволит избежать его крошения и продлит срок службы очага. После кладки и протопки можно приступать к отделке камина.
Печи отопительного типа
До появления современных плит, микроволновок, хлебопечек и мультиварок, без очага с варочной поверхностью обойтись было невозможно. Но необходимость в них со временем исчезла, а вот печи, как модный, практичный элемент дизайна и дополнительное, бюджетное отопление дома, как всегда актуальны.
Вариантов очагов без варочной поверхности, огромное количество, но все так же лидируют в популярности несколько типов устройств.
Голландка
Родом из Нидерландов. Печь обладает компактными размерами подошвы, но при этом высокая. В Средние века, в Нидерландах действовал немалый налог на квадраты по занимаемой земельной площади, поэтому дома были очень маленькие, но при этом их возводили на несколько этажей вверх, соответственно и печи удлиняли, чтобы иметь возможность отопить весь дом. Отсюда традиционно узнаваемая форма устройства — узкая, но высокая.
Кроме того, голландцы платили налог на дымоходы по их количеству, и поэтому они рассчитывали печь с возможностью реконструирования конструкции для нескольких подобных устройств с одним дымоходом.
Очень много видоизменений претерпел этот вид очага, его вариантов огромное количество, но, тем не менее, некоторые технические особенности остались без изменений — это 6-канальнальная система дымохода, с 3 подъемными и 3 опускными каналами.
Голландка очень долго держит аккумулированное тепло, печь может прогреть помещение до 60 квадратов, при этом она устойчива к тепловым деформациям, что позволяет сооружать ее «тело» из печного красного кирпича, а не шамота, при всей ее мощности. А, кроме того, ее не требуется прогревать перед растопкой, можно сразу поджигать большой объем топлива, не опасаясь за целостность составляющих ее частей.
Самая простая голландка состоит из топливника, поддувала и прочистного канала. Но при этом конструкция печи многофункциональна, ее можно выложить с духовым шкафом, лежанкой, щитком, варочной поверхностью и так далее.
Также она может быть круглой, полукруглой, прямоугольной, угловой. Топливник ранее был арочного типа, но сейчас уже используется прямоугольный.
Голландка, популярная печь, однако у нее есть и минусы — это нерациональность использования слабого топлива, например, хвороста, нежелательность длительной протопки, сложность прочистки каналов от сажи и высокий процент ее оседания, возможность растопки не более 2 раз в сутки.
Печь «Ракета»
Это «всеядное» устройство, «пожирающее» любой вид твердого топлива и способное отопить помещение до 60 кв. м, при весьма скромных габаритах. Уникальность работы в том, что она может легко принять даже непросушенные дрова с отсутствием задымления. Кроме того, имеет горизонтальный дымоход над которым часто устраивают лежанку.
Из минусов хочется отметить что основной нагревательный элемент такой печи выполнен из металла и нагревается до высоких температур, что накладывает свои особенности в технике безопасности.
Камин
Нет более быстрого в растопке и обогреве помещения очага, чем камин. Однако классический очаг не аккумулирует тепло, и горячие газы вылетают в дымоходную трубу. Обогрев происходит за счет горения топлива и только пока горит пламя. Повысить КПД камина можно при помощи водной или воздушной обвязки, но такие конструкции часто нецелесообразны ввиду непрактичности габаритов обустройства.
Без использования сложных решений также можно увеличить пользу каминов при обогреве, немного модернизировав их конструкцию, как например, у каминов с повышенной теплоотдачей класса А77 с особой колпаковой системой дымохода.
Тем не менее, любой камин годится лишь как дополнительный источник тепла либо для быстрого нагрева воздуха в небольшом помещении до более долгого разогрева отопительных труб с теплоносителем.
Камин из металла своими руками: чертежи, как основная деталь
Загородный дом или дачу очень сложно представит без очага. Однако, к большому сожалению, камин из кирпича, который способен внести ноту привлекательности в интерьер, выдвигает большой ряд условий, который бывает очень сложно выполнить. Для того чтобы осуществить свою мечту, можно установит металлический камин. Но если вы хотите создать его своими руками, вам обязательно потребуются соответствующие чертежи.
Перед тем как приступить к сооружению камина, стоит выполнить его чертеж на бумаге, указав размеры всех элементов
При планировке и составлении чертежа, обязательно учтите, что для камина потребуется некоторое свободное пространство, и конечно же качественный фундамент дома. Все детали очень важны, ведь только при соблюдении всех правил, камин сможет порадовать вас настоящим, живым огнем.
Подводка проводки к электрокамину
На этом этапе к монтируемому камину необходимо подвести все провода от домашней электросети. Для данного устройства необходимо использовать провода с сечением 2*4 мм или 2*2,5 мм, в зависимости от проведенной в жилье проводки. Заводить провода нужно в специализированном металлическом рукаве, это позволит изолировать оболочку проводов от воздействия тепла.
Если в доме проводка с заземлением, то и для электрического камина необходимо использовать тройной провод с «землей». Розетка для подключения камина также должна быть специальная с заземлением в керамическом корпусе. К розетке желательно дополнительно установить свой выключатель. Это позволит вам дистанционно включать и выключать очаг, не вынимая его каждый раз из портала.
Технология строительства
Фундамент Сначала нужно построить основание дровяного камина, т.е. построить для него фундамент. Для этого готовят котлован глубиной приблизительно 50-60 см, и выстилают дно слоем гравия. Поверх гравия (щебня) засыпают песок и заливают сверху цементный раствор. Основание делают ниже уровня пола ориентировочно на 10 см.
Перед тем как строить камин, между фундаментом дома и основанием камина прокладывают два изоляционных слоя рубероида.
Кирпичную кладку дровяного камина делают из огнеупорного кирпича хорошего качества при помощи мастерка, обязательно заранее замочив камень в воде (хотя бы на сутки). Раствор для обустройства топливника и дымосборника, который делают из глины и песка, выравнивают рукой, а потом подтирают излишки, делая кладочную поверхность более ровной и гладкой. Чтобы достичь ровного уклона задней стенки, в нее заранее вмуровывают экран, а своды очага выкладывают из кирпичей при помощи ступенчатого напуска.
Кладка
Каминную полку, как один из основных элементов внешней конструкции камина, можно выкладывать различной формы или изготавливать из различных материалов. Необходимо помнить, что ее обязательно нужно заранее защитить от излишнего тепла, при помощи внесения в конструкцию камина дополнительных слоев камня, кирпича или бетона.
Так как сделать дровяной камин самостоятельно непросто, следует постоянно придерживаться составленного чертежа. Чтобы очаг получился долговечным и прочным, нужно следить за горизонтальностью кладки, геометрией углов и пропорциональностью габаритов. В отделке камина можно использовать натуральные и искусственные облицовочные материалы: мрамор, доломит, керамику или гранит. В более традиционном варианте, столь популярном сегодня стиле кантри или Средиземноморском стиле, внешнюю отделку можно оставить в виде кирпичной кладки или просто тщательно оштукатурить и покрасить.
Электрокамин: устройство и принцип действия
Электрический или фальшкамин представляет собой имитацию камина настоящего. Состоит это изделие из двух частей:
- Портал — полая конструкция, внешне похожая на каменную кладку, то есть корпус камина. Чаще всего представляет собой каркас, обшитый листовым материалом.
- Очаг или топка — это и есть, собственно, электрокамин.
Очаг устанавливается в портал и выполняет три функции:
- освещение;
- отопление;
- имитация каким-либо способом живого огня.
Очаги выпускаются в самом разнообразном исполнении. В первую очередь они отличаются способом создания иллюзии горящего огня. Вот основные варианты:
- Самый простой и дешёвый: к пластиковым псевдополеньям прикрепляют несколько полос красного шёлка, а снизу устанавливают подсветку и вентилятор. Свет от лампы напоминает жар углей, при этом шёлковые полоски трепещут в нагнетаемом вентилятором воздушном потоке, имитирует языки пламени. Попутно воздух обдувает ТЭН, имеющийся в верхней части очага, и распространяет таким образом тепло.
- Усовершенствованный вариант: под имитацией дров установлен вращающийся отражатель. Свет от лампы становится мерцающим, колеблющимся, что делает очаг более похожим на настоящий.
- Более дорогое решение: имеется ультразвуковой парогенератор, такой же, как в увлажнителях воздуха (производит холодный пар или туман), а под ним — подсветка из разноцветных светодиодов, которые бросают на туман мерцающие блики. Дополнительно для большего сходства устанавливается система аудиовоспроизведения, транслирующая характерный звукоряд — шипение и потрескивание дров.
- Новейшие технологии: голограмма и 3D-изображение. Такая имитация выглядит весьма эффектно.
