Мастер – плиточник для укладки кафеля: как найти «того самого»

Грунтовка пола

Перед тем, как начать работать с керамикой потребуется аккуратная очистка пола от загрязнений, вынести лишние предметы, выполняется влажная уборка. Проверить при помощи уровня правильное выравнивание настила.

Для небольших помещений предусмотрен уклон до 0,5 сантиметра на квадратный метр. Для покрытия поверхности следует пользоваться жидким грунтом на акриловой основе, пользуясь небольшим валиком, что позволит снизить расходный материал. Клеевая основа высыхает за три дня.

Полезный секрет номер два

Применение вариантов по укладке плиток:

1. Шов, параллельный к стенке.
2. Диагональное расположение плиток.
3. Смещение плит при укладке, будет зависеть от личного выбора.

Разметку и обрезку материала производят по измеренной ширине между каждыми плитами. Керамика предварительно раскладывается на полу. Располагая швы параллельно стенам в длинном и узком помещении, пытайтесь выдерживать рисунок от проведенной линии по центру. Рисуют полоску, которая делит поверхность пола вдоль на две равные части. Отмеченная полоса позволит точно расположить шов плитки посередине, выполненная работа будет иметь более качественный и аккуратный по форме вид.

Завершающий этап

Для затирки швов понадобятся: резиновый шпатель, губки, пистолет с герметиком, кисть, войлочная терка.

В его процессе осуществляется затирка швов и очистка плитки от следов загрязнения затирочной смесью. Инструменты, которые нужны для этого:

• резиновый шпатель, применяемый для затирки швов;
• терка-мочалка для равномерного и быстрого удаления полусхватившейся затирки;
• поролоновая губка для очистки затирки с поверхности уложенной плитки;
• кисть маховая и валик для нанесения грунтовки;
• войлочная терка или войлочная рукавица для окончательного удаления следов затирки.

И последний список — это инструменты для укладки плитки, которые необходимы на всех этапах работы или могут сделать эту работу более удобной и безопасной:

• ведра и ванночки, лучше пластиковые — их легче очищать после использования;
• веник — нужен очень часто, да и пол им грунтовать удобнее, чем кистью;
• нож строительный;
• кисть для очистки от клея инструмента;
• защитные очки — особенно нужны при работе с болгаркой;
• респиратор, лучше качественный, со сменными фильтрами — о здоровье нужно заботиться;
• перчатки резиновые и трикотажные;
• переноска-тройник и мощные светильники — яркий свет позволяет рассмотреть все неровности.

Можно утверждать, что с помощью перечисленных в этой статье инструментов вполне возможно с достаточно высоким качеством и безопасностью выполнить все работы, связанные с укладкой плитки. Удачного ремонта!

Сочетания по цвету

При выборе цветовой комбинации, важно учитывать какую именно атмосферу, предполагается создать в комнате. Например, для лаконичного интерьера, часто предпочитают плитку и ламинатную доску, которые имеют одну тональность в теплой или холодной гамме

На фото кухня, совмещенная с гостиной с полом, облицованным плиткой в сочетании с ламинатом одного цвета.

Ламинат серого цвета прекрасно дополнит, яркая плиточная отделка, которая на фоне данного монохромного оттенка, смотрится более приглушенной и одновременно выразительной. Для серой напольной плитки предпочитают ламинатную доску в темных тонах или с рисунком, в котором присутствуют серые вкрапления.

Для необычного и запоминающегося дизайна, подбирают контрастные оттеночные сочетания двух цветов, не только для напольного покрытия, но и даже для плинтусов. Очень интересным оформительским приемом для того, чтобы сгладить обстановку интерьера, является комбинирование отделки белого и бежевого цвета, которое несколько осветляет темные участки помещения, а в случае изогнутого стыка, придает ему особой мягкости.

На фото контрастное сочетание плиточной облицовки с ламинатным полотном в интерьере кухни-гостиной.

Подготовка к плиточным работам

Перед тем как самому положить плитку на пол, обязательной подготовьте поверхность. Пол должен быть ровным и без больших перепадов и глубоких ям. Желательно залить поверхность наливным полом или сделать стяжку.

Но есть и другой способ – выровнять пол плиточным клеем. Только этот способ затратный, так как смесь недешевая и пользуясь этим способом вы значительно поднимите уровень пола. 

Ваша поверхность перед укладкой плитки должна быть гидроизолированная: этим вы страхуете себя и соседей от потопа. Этот материал делают готовым к применению или сухим в мешках. После всех этапов подготовки прогрунтуйте пол двумя слоями.

Необходимый инструмент

Теперь давайте перейдем к необходимому инструменту, который понадобится для укладки плитки. Подробнее:

• плиткорез или болгарка с диском по плитке;
• пузырьковый уровень;
• лазерный нивелир, правило;
• шпателя плоские и гребенчатые 8-10 мм;
• резиновая киянка;
• карандаш или маркер;
• малярная лента;
• рулетка;
• строительное ведро;
• большие банные губки;
• канцелярский нож;
• миксер для смешивания плиточного клея,
• перфоратор или дрель;
• крестики для плитки, клинья и СВП (система выравнивания плитки).

Интересная информация: если у вас темная плитка и на ней не видно отметку от карандаша – используйте малярную ленту как разметку.

Инструменты для укладки плитки

• Резиновый молоток весом 1 кг. Нужен для пристукивания плитки при укладке, чтобы исключить пустоты под ней.
• Лопатка-мастерок.
• Зубчатый шпатель. Зубья 10 мм подходят для плитки со сторонами более 30 см, для небольшой плитки менее 20 см используют зубья 4-5 мм.
• Ковш Шаульского. Он хорошо помогает, когда нужно быстро накидать клей или штукатурку.

Ковш Шаульского и резиновая киянка

Скребок – для очистки стяжки от клея или гипса. Также им удобно поддевать старую плитку при демонтаже.
Набор пластиковых крестиков для плитки. Их толщину подбирают индивидуально, обычно чем крупнее плитка, тем меньше делают швы. Стандартные размеры 1,5-3 мм.
Переноски. Иногда на объекте розетка может быть очень далеко, поэтому нужно иметь переноску с тройником, длинной 30 метров. Также нужно иметь переноску с двумя лампочками – 500 Вт. Хорошее освещение позволит видеть все неровности при укладке.
Строительные карандаши и маркеры.
Строительный нож.
Валик или маховая кисть для нанесения грунтовки.

Остальной инструмент можно назвать вспомогательным, но без него тоже не обойтись.

• Рулетка и пузырьковый уровень;
• Угольники (желательно иметь их 2 – большой и маленький);
• Шнуроотбойное приспособление. Вы отмечаете 2 точки на стене и натягиваете между ними окрашенную нить. Затем оттягиваете её чуть назад, и она пружинит по стене, оставляя ровную линию разметки.

Шнуроотбойное приспособление для разметки ровных линий между двумя точками

Водяной уровень или лазер для укладки плитки. Разница в их цене велика (почти как стоимость профессионального плиткореза), а особой скорости это не дает. Доля времени на разметку горизонтальных и вертикальных линий у плиточников минимальна. Но если вы постоянно делаете стяжку и штукатурку, без лазерного уровня не обойтись – он упростит и ускорит вашу работу.
Алюминиевые правила 2,5 и 1,5 метра. Они нужны при подготовке и выравнивании основания, а также для проверки конечного результата.

Для проверки плоскости нужно иметь длинный уровень или правило

Миксер

Если вы выполняете разовую работу, то можно обойтись перфоратором со специальной насадкой-венчиком, или вообще всё перемешивать вручную. Но при профессиональной укладке плитки нужно покупать отдельный миксер.

Так как вращение в миксере передается через редуктор, это позволяет создать низкую нагрузку на электрический мотор и оптимальную скорость перемешивания. К тому же на миксере надежно закреплен более крупный и тяжелый смеситель. Никакая дрель не выдержит тех издевательств, с которыми запросто справится миксер – им можно легко смешивать ведра большого объема.

Миксер для клея и насадка на перфоратор

Второй плюс миксера – вы можете использовать его для сверления кафеля. На него можно поставить зажимной патрон со сверлом для плитки или балеринкой, либо с небольшим смесителем под клей.

На небольших объемах вы сможете использовать миксер для приготовления раствора для стяжки или штукатурки в 20-литровых ведрах или металлическом ящике.

Плиткорез

Следующий инструмент, без которого не обойтись при резке кафеля – это плиткорез.

Условно говоря их можно разделить на 2 категории:

1. Любительские ручные плиткорезы.
2. Профессиональные ручные плиткорезы.

Недостатки любительских моделей:

• Подходят максимум для кафельной плитки шириной 40 см.
• Слабая конструкция прогибается при резке толстой керамической плитки и сломать её не всегда получается. Со временем направляющие ржавеют и затрудняют движение резака.
• Режущее колесико может иметь большой люфт (до 4 мм). Это не позволит вам отрезать точно две одинаковых плитки.

Профессиональные плиткорезы стоят в 5 раз дороже, и цена на некоторые модели достигает 15000 рублей. Но если вы занимаетесь профессиональной укладкой, то он может окупиться за 1 год. Как правило, такие плиткорезы производят в Австрии и Италии.

Важная деталь – режущее колесико. Примерный срок его службы – 800 квадратных метров кафельной плитки. Этого ресурса хватает примерно на год работы мастера-плиточника, при укладке со скоростью 100 квадратов в месяц. После этого он уже не справляется с напольной плиткой или керамогранитом, но еще подходит для резки мягкого настенного кафеля. Но китайские аналоги прослужат от силы пару недель.

Варианты укладки керамической плитки: плюсы и минусы

Существующие схемы раскладки позволяют подчеркнуть достоинства керамического покрытия и наиболее выгодно использовать геометрические особенности помещения. Рассмотрим самые распространённые схемы укладки, а также дадим оценку их применимости на практике.

Прямой способ

Самый простой, лёгкий и экономичный вариант – когда плитка укладывается ровными рядами, которые располагаются в параллель с линией стен и пола. При этом можно использовать как квадратную, так и прямоугольную плитку. Последнюю лучше всего располагать таким образом, чтобы визуально расширить пространство.

Простота укладки плитки прямым способом способствует популярности этой схемы у новичков

Вразбежку

Схема укладки керамической плитки вразбежку напоминает рисунок кирпичной кладки, в которой каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего на половину элемента конструкции. Особенно выгодно подобный вариант выглядит при использовании прямоугольной плитки с соотношением сторон 2:1. Плюсы подобного способа – те же, что и при прямой раскладке, однако появляется и недостаток в виде увеличения количества отходов.

Укладка вразбежку хорошо подходит для прямоугольной плитки, которую именуют «кабанчиком» — с ней она сильнее всего напоминает кирпичную кладку

Диагональная

При диагональной укладке плиточные ряды располагаются под углом 45 градусов к линии соприкосновения стен и пола. Очень эффектный, но и более сложный способ монтажа хорош на больших поверхностях – там, где глаза могут охватить более широкую панораму пересечений диагональных линий. А вот в ограниченном пространстве подобный способ использовать не стоит, поскольку он визуально уменьшает помещение. К недостаткам метода можно отнести сложность и трудоёмкость, вызванную необходимостью подрезки материала. Последнее влияет и на стоимость, поскольку диагональная  укладка является лидером по количеству отходов.

Диагональная укладка требует от плиточника мастерства, поэтому начинающим мастерам справиться с такой схемой непросто

Модульная

Если хочется сделать укладку необычной, то для вас придумана модульная схема. Используя разноразмерную плитку (лучше всего с кратными сторонами), можно получить оригинальный, современный рисунок. Трудность состоит лишь в том, чтобы правильно рассчитать количество материала. Для этого придётся составить схему раскладки в масштабе, обязательно учитывая толщину швов.

Модульная схема имеет немало общего с укладкой вразбежку, однако потребует от мастера более точных расчётов

Мнение эксперта
Виктор Каплоухий
Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые – техника, технологии и строительство.

Клей для плитки – сухой или готовый

Рано или поздно каждому приходится решать вопрос с тем, какой клей использовать для укладки керамической плитки – сухую смесь или готовый состав. И вот здесь хотелось бы посоветовать своим читателям не идти на поводу у маркетологов относительно удобства и быстроты использования готовых клеевых растворов. Сухие смеси превосходят их по целому ряду факторов. Во-первых, наличие цемента в их в составе позволяет без труда облицевать поверхность любой кривизны – самостоятельно приготовленный клей можно будет использовать в роли штукатурки. Полиуретановый клей «из ведёрка» потребует от вас предварительного выравнивания. Что же касается стоимости, то цена первого и второго варианта порой отличается на порядок. А кому хочется платить больше, особенно если речь идёт об укладке плитки на площади в десятки квадратных метров?

Конечно, некоторые из вас могут заявить, что, мол, сила сцепления, которую дают полиуретановые композиции, значительно превосходит возможности смесей «в мешках». Не могу с этим не согласиться. И всё же позвольте заметить, что современные сухие составы обладают свойствами, достаточными для того, чтобы даже самая габаритная керамическая плитка надёжно удерживалась на вертикальной стене. Если же через каких-нибудь десять-двадцать лет вы захотите сменить дизайн, то сможете без труда сбить плитку со стены при помощи обычной стамески и долота. С полиуретановым составом подобный номер не пройдёт – он удерживает материал мёртвой хваткой. Чтобы снять отделку, придётся задействовать перфоратор и потратить не один час, разбивая плитку на мелкие фрагменты и снимая её со стены по частям.

Как уложить плитку в ванной своими руками

Чаще всего плитку кладут, конечно, в ванных комнатах и санузлах. Процесс облицовки мало чем отличается от описанных выше. Главное, правильно выбирать штукатурные и клеящие составы. А также верно рассчитывать необходимое количество собственно плитки. Чтоб потом не докупать.

Есть несколько советов и по укладке материала именно в этом помещении:

• обрезные элементы лучше располагать понизу и в углах;
• стоит использовать горизонтальную стартовую рейку;
• нижний край плиток в начальном (нижнем) ряду надо устанавливать по этой деревянной рейке;
• ровность «боков» в рядах проверять лазерным уровнем.

Следует помнить, что керамическая или кафельная плитка, даже будучи уложенной на правильно подготовленную поверхность, сохнет несколько дней.

О секретах укладки кафельной плитки рассказывает специалист:

Основные этапы укладки ламинированных панелей поверх керамики

Технология укладки ламината всех видов поверх керамики несложная, но требует внимания, навыков, учета некоторых нюансов. Состоит из нескольких этапов.

Первый этап – подготовка основы

Пол из керамической плитки отвечает требованиям к основе, на которую будут укладывать ламинат при наличии трех критериев:

• ровная поверхность;
• прочность;
• отсутствие влаги, пыли.

Следует убедиться в отсутствии значительных трещин, неровностей, впадин, в случае необходимости устранить недостатки раствором.

Второй этап – подготовка ламината

Весь объем ламинированных панелей для укладки в данной комнате, не распаковывая, раскладывают на ровной плоскости для адаптации в течение примерно 2 суток. Это облегчит дальнейшую работу.

Ламинированные панели — какие бывают виды

Инструменты

Перед началом работы нужны такие инструменты:

• электролобзик/ножовка;
• нож/ножницы для вскрытия упаковок;
• стальная скоба для установки последней панели в ряду;
• клинья для выдержки расстояния между панелью и стеной;
• карандаш, угольник, рулетка.

Выбор направления панелей

Варианты расположения панелей относительно стен могут быть разные, наиболее применимы «елочка», диагональ, прямая. «Елочка», как и диагональ, зрительно увеличивает комнату, требует больше времени, материала и умения мастера. Прямая укладка проще, а при расположении параллельно окну помещение зрительно расширяется. Расположение панелей вдоль потока света удлиняет комнату.

Укладка ламинированных панелей

Независимо от основы покрытия, укладку ламината начинают с дальнего левого угла, предварительно установив ограничительные клинья по периметру комнаты. Гребень должен быть обращен к стене.

После того как панели будут уложены по всей поверхности, вдоль стен останется небольшая щель, так называемый температурный зазор, который скроется под плинтусом. Монтаж плинтуса — это последний этап работы.

Укладка плитки своими руками от «А» до «Я»

Отделка поверхностей керамической и кафельной плиткой является сегодня одним из самых визуально привлекательных вариантов финишной отделки в жилых, административных, коммерческих или иного назначения помещениях. А помимо внешней красоты, такая отделка обладает еще целым рядом достоинств:

• влагостойкостью;
• прочностью;
• и долговечностью.

У кафельной или керамической плитки имеется только один недостаток, делающий ее недоступным для многих вариантом отделки. Это дороговизна, а точнее, высокая стоимость монтажа вкупе с недешевыми расценками на сам материал. Мастеру-плиточнику придется заплатить кругленькую сумму. И неудивительно — работа-то кропотливая, требующая сосредоточенности, определенных знаний и навыков, аккуратности. Плиточник не только подбирает плитку по рисунку и цветам при монтаже (плюс рассчитывает требуемый ее объем), он еще и соблюдает плоскости, выкладывая их на требуемом уровне.

Впрочем, можно и сэкономить, если располагать нужным количеством времени для самостоятельного монтажа и четко следовать технологии укладки

А также со вниманием отнестись ко всем полезным советам, что дают профессионалы в этой области отделки

Укладка плитки на стену своими руками

Итак, подготовленные стены, с которых был снят предыдущий отделочный слой/слои, надо штукатурить, чтобы максимально выровнять.

Для этого в магазине необходимо приобрести соответствующую сухую штукатурную смесь на цементной основе. И замесить состав с водой в пропорциях, указанных на упаковке. А чтобы раствор получился качественным, стоит воспользоваться специальным строительным миксером или особой насадкой на перфоратор.

Процесс оштукатуривания вертикальных поверхностей несложен, но требует определенных навыков:

• сначала раствор мастерком набрасывается небольшими порциями на стену;
• затем круговыми движениями пенополистирольной теркой раствор растягивается по поверхности;
• необходимо постоянно осуществлять контроль за ровностью стены с помощью лазерного, гидро или обычного уровня.

Если стена большая по площади и/или имеет существенные неровности, то штукатурить придется по алюминиевым маякам с Т-образным сечением, диаметром 5 и/или 10 мм, посаженным строго вертикально на растворный слой. При этом размер ребра определяется в зависимости от размера неровностей. Шаг же будет 1 или 1,5 м.

Как только схватится слой с маяками, можно будет накидывать раствор между рейками. А излишки удалять правИлом, перекинутым между рядами маячков.

Как оштукатурить стены по правилам? Обо всех секретах вы узнаете, посмотрев данный видео-обзор:

Теперь можно приступать к облицовке стен плиткой:

замесить сухой клей до консистенции густой сметаны

Важно: сразу много делать не нужно, а то клей остынет, потеряв свои качества;
наносить клеевую смесь на каждую плитку по всей тыльной поверхности специальным зубчатым шпателем;
кладка ведется снизу вверх и постоянно контролируется ее ровность (в каждом из рядов);
и надо соблюдать одинаковую ширину швов с помощью специальных пластиковых крестиков (они продаются различных размеров).. Конечно, в процессе укладки не обойтись без подрезания плиток

Эта операция выполняется на специальном оборудовании — плиткорезе

Конечно, в процессе укладки не обойтись без подрезания плиток. Эта операция выполняется на специальном оборудовании — плиткорезе.

Подробная инструкция по облицовке стен плиткой представлена в видео-обзоре:

Выбор напольной плитки и сопутствующих материалов

Даже если знать, как правильно класть плитку на пол, нельзя рассчитывать на удовлетворительный результат, так как она может оказаться непригодной к эксплуатации в существующих условиях. Поэтому сначала нужно грамотно выбрать и саму плитку, и качественный клей, и затирку для швов.

Плитка

Выбор цвета и формы плиток очень важен для эстетической и дизайнерской составляющей покрытия. Но гораздо важнее, чтобы оно было надежным, безопасным и долговечным. Поэтому при подборе материала следует учитывать условия его эксплуатации:

В ванных комнатах и санузлах, полы в которых подвергаются минимальным нагрузкам из-за небольшой проходимости и ходьбы только в домашней обуви, допускается класть плитку с минимальным (первым) классом износостойкости. При этом желательно избегать глянцевого покрытия, на котором легко поскользнуться.

В ванной комнате лучше стелить плитку с шершавой поверхностьюИсточник julieprops.com

• 2 класс износостойкости годится для любого жилого помещения в доме – спальни, гостиной, кабинета. Но перед тем, как положить плитку на пол, необходимо позаботиться о его подогреве, иначе ходить по каменной поверхности будет некомфортно.
• Плитка 3 класса подходит как для жилых комнат, так и для кухонь. Она отличается повышенной механической прочностью и выдерживает падение различных предметов на пол. А также устойчивостью к таким агрессивным средам, как горячая вода, жир, пищевые жидкости и бытовая химия. Но из-за высокой вероятности частого загрязнения покрытия для кухни лучше подбирать не слишком пористую или текстурированную плитку.

Плиточный пол на кухнеИсточник roomester.ru

Там, где проходимость высокая, а по полу ходят в уличной обуви (прихожая, тамбур, терраса), лучше укладывать плитку 4 или 5 класса износостойкости. Если же речь идет об уличном крыльце, то для его облицовки подходит исключительно 5 класс с нескользкой рифленой поверхностью.

Клей

Выбор клеевого состава – тоже очень важный момент. Он различается по составу, наличию добавок, способу приготовления, области применения.

Например, для бетонного основания лучше всего подходит клей на цементной основе в виде сухой смеси, которую разводят водой по инструкции непосредственно перед использованием. А перед тем как класть плитку на деревянный пол, желательно озаботиться покупкой эластичного эпоксидного или полимерного состава, не разрушающегося при незначительных деформациях, которым подвержена древесина при изменениях температуры и влажности.

Эластичные составы часто продаются в готовом к применению видеИсточник decolak.ru

Если укладка напольного покрытия производится в неотапливаемых помещениях или поверх «теплого пола», к выбору клея следует отнестись с предельным вниманием. Лучше всего перед покупкой проконсультироваться со специалистами

Затирка

Затирка для швов выполняет не только декоративную функцию. Она улучшает сцепление плиток друг с другом, предотвращает попадание в пространство между ними мусора и влаги, защищая пол от развития на нём грибка и плесени.

Поэтому составу и свойствам этого материала тоже стоит уделить пристальное внимание. Затирки на основе гипса или алебастра для обработки напольных покрытий не подходят – они не обладают достаточной прочностью и влагостойкостью

Лучше выбрать составы на основе портландцемента или эпоксидной смолы. Особенно если речь идет об эксплуатации в условиях высокой влажности или большой проходимости.

Перед тем как положить плитку на пол своими руками, нужно подумать и о цвете затирки. Он может совпадать по тону с цветом плитки, что является весьма актуальным, если нужно замаскировать мелкие сколы и зазубрины или неровные швы. А может быть контрастным, подчеркивающим красоту и оригинальность покрытия.

Контрастная затирка хорошо смотрится только на аккуратно и ровно уложенном покрытииИсточник roomester.ru

Болгарка

Это один из самых важных инструментов плиточника, наравне с плиткорезом и миксером. 90% расходов уйдут на их покупку.

Для резки кафельной плитки хорошо подойдет болгарка Makita 9554 (стоит около 2,5-3 тысяч рублей) – она имеет узкую удобную ручку, но за счет этого пониженную мощность.
Из более дорогих моделей – аккумуляторная болгарка Hilti AG 125-A22 (полный набор стоит около 26 тысяч). Её вес, хороший баланс и удобная ручка позволяют работать даже одной рукой, а мощность не уступает сетевым аналогам.

Круги к болгарке нужно покупать специальные по плитке с алмазным напылением. Многие продавцы в магазинах не знают, какие именно диски нужны для керамической плитки и пытаются продать вам диски для резки камня или бетона. Их можно отличить отсутствием отверстий и зазубринок на режущей части. Диски по кафелю полностью гладкие и без отверстий, это позволяет уменьшить количество сколов.

как выглядит правильный алмазный круг по плитке

Кусачки

Вспомогательный инструмент при резке плитки – кусачки. Они выручают, когда плитку не удается отломить по резу. Особенно часто они нужны при резке прочной напольной плитки или если колесико плиткореза износилось.

Существует несколько видов кусачек для плитки.

• Мощные кусачки с победитовыми наплавками. Но они не обязательно должны иметь твердую режущую часть, так как плитку можно легко отломить по готовой линии реза.
• Кусачки-попугайчики. Они иногда пригождаются при создании круглых вырезов в плитке под розетки и трубы. Если вы неправильно вырезали отверстие, клещами можно его подкорректировать, чтобы не резать новую плитку.

Кусачки-попугайчики

Укладка плитки

Для примера рассмотрим пошаговую инструкцию, как укладывать плитку в ванной комнате. Ремонт будем производить полный, то есть керамика пойдёт на пол и стены.

Как описывалось раньше в статье, первым делом надо установить направляющий профиль на стену. Он выполняет сразу две функции: непосредственно задаёт направление, и удерживает весь ряд плитки от смещения под собственным весом.

После установки рейки надо:

• в пластиковой ёмкости замешать клей;
• с помощью шпателя нанести клей на плитку или на стену;
• зубатым шпателем разровнять раствор по поверхности, удалить излишки;
• прижать плитку к стене и установить пластиковые крестики между нижним краем кафеля и направляющей;
• проверить уровень пузырьковой линейкой, подправить плоскость киянкой при необходимости;
• проделать те же операции с каждым последующим штучным кафелем.

После укладки первого ряда, ему надо дать время высохнуть, чтобы клей схватился, и кафель не пополз вниз. Только после полного высыхания можно снимать рейку. А пока раствор набирает прочность, можно приступать к укладке последующих рядов. Подрезка крайних плиток выполняется по ходу укладки каждого ряда.

Чтобы скрыть резаные края, приобретите керамические уголки, которые станут прекрасным дополнением дизайнерской задумки ванной. Небольшие форматы керамики выпускаются как для наружных, так и для внутренних углов. Последний ряд, который примыкает непосредственно к полу, укладывается только после укладки напольной плитки своими руками. С пошаговой инструкцией напольного монтажа можно ознакомиться дальше.

Монтаж напольной керамики

Порядок проведения работ по кладке облицовки на пол зависит от размера и формы комнаты. Если помещение квадратное, то работа начинается от дальнего угла. Цельная часть облицовки кладётся в угол, и от неё поочерёдно с каждой стороны добавляется новый ряд.

Если комната имеет прямоугольные размеры, или есть эркер, то стоит пользоваться методом двух перпендикулярных линий. Первая часть облицовки кладётся в центральной точке, на пересечении осевых линий. От неё проводится две линии, и укладка продолжается по этим отметкам. После этого устанавливают оставшиеся части напольного покрытия.

В процессе монтажа надо проверять уровнем соотношение плоскостей, а также линейкой геометрические параметры кладки. Если в плане есть элементы с узором, то их надо уложить в первую очередь.

Когда монтаж напольной плитки окончен, клеится последний ряд керамики на стену

При этом важно идеально подогнать каждый облицовочный элемент по размеру. Для этого плитку отрезают

О том, как резать плитку, можно прочитать в следующей главе.

Резка

Необходимость резки керамики при укладке на стену определяется исходя из предназначения.

Для чего надо резать кафель?

1. Подрезка для подгонки в ряд.
2. Фигурный рез для комнат «неправильной» формы.
3. Вырез отверстия для труб водоснабжения, а также розеток электропитания.

Чем можно резать плитку?

• Плиткорезом.
• УШМ (болгаркой).
• Электролобзиком.
• Стеклорезом.
• Специальными кусачками (щипцы с колёсиком).

Использовать болгарку, как уже говорилось раньше в статье, очень неудобно по ряду факторов. Резка керамики УШМ сопровождается обилием пыли мелкой фракции, а также сильным шумом. Такая работа потребует дополнительного обмундирования: очки, респиратор, наушники. Также вам придётся укрыть всю мебель квартиры плёнкой, так как пыль будет лететь повсюду.

Отлично справится с прямолинейными резами позволяет плиткорез. Это устройство имеет рабочий орган, на конце которого крепится резак из алмаза или твердосплава. Линейка на корпусе позволяет быстро сориентироваться на отрезаемой части, не надо прочерчивать разметочные линии. После насечки алмазным резаком, плитку надламывают на месте реза, посредством чего получается ровная поверхность. Дополнительно, кромка обрабатывается напильником или наждачной бумагой.

Электролобзик со специальным полотном по керамике, позволяет легко сделать фигурный рез. К примеру, перед тем, как класть плитку на стену в два уровня с декоративной аркой, порезать её под нужным радиусом без лобзика не получится. Единственным недостатком является высокие временные затраты на эту операцию.

Для сверления отверстий под трубы и розетки используется коронка с алмазным напылением. Установив её на обыкновенную дрель, у вас получится очень качественное отверстие.

Укладка плитки

Завершив подготовительные работы, можно приступать к укладке плитки. Этот этап состоит из приготовления клеевого состава, облицовки стены и её финишной отделки.

Приготовление клея

Подходящий клеевой состав тщательно замешивается в отдельной емкости в соответствии с инструкцией. Чаще всего используются плиточный или гипсовый клеи, которые готовятся с добавлением воды. При этом получившаяся масса должна обладать достаточно плотной консистенцией (похожа на густую зубную пасту).

Не стоит сразу же готовить слишком большие объемы клея — в процессе работы он может засохнуть еще до того, как будет использован. Подготовленного количества должно хватать примерно на 20-30 минут работы.

Укладка первого ряда

Подготовленный клей шпателем наносится на обрабатываемую поверхность. Для удобства работы её площадь лучше ограничивать размерами 1х1 метр, постепенно переходя на новые небольшие участки.

Клеем покрывается и обратная сторона каждой плитки. Укладывать её рекомендуется, начиная с правого нижнего угла, постепенно продвигаясь снизу вверх.

Перед началом работ нужно определиться с единым горизонтом, на который можно будет ровняться в дальнейшем. Сделать это можно при помощи строительного уровня. Полученный результат временно фиксируется деревянной рейкой или шнуром.

Облицовка углов

Углы могут быть оформлены несколькими способами:

• прямая стыковка (плитки укладываются перпендикулярно друг к другу, так, что край одной из них, немного выступает и перекрывает кромкой другой плитки);
• подрезка краев плиток под углом с помощью болгарки (так, чтобы их кромки идеально совпадали друг с другом, создавая более аккуратное покрытие);
• использование специальных пластиковых вставок (тримов), образующих правильный угол;
• угловые элементы плитки (некоторые коллекции включают в себя плитку специальной формы, предназначенную для облицовки углов).

Оформление краев кладки

Места слияния плиточной облицовки с остальной поверхностью стен также могут быть оформлены по-разному (окантовкой, рельефным бордюром, лепниной). Однако, используя плитку под камень или кирпич, от подобных украшений следует отказаться. Такое покрытие интересно само по себе и хорошо смотрится рядом с любыми другими материалами. Дополнительное оформление краев в данном случае просто разрушит гармоничность и атмосферу поверхностей.

Заделка стыков

Получившиеся в процессе укладки швы (от 3 до 12 мм) заполняются тем же самым клеевым раствором, что использовался для монтажа. При этом возможны два варианта заделки стыков:

• швы заделываются прямо во время укладки за счет выдавливания лишнего клея (когда клеевой состав на стыках слегка подсохнет, его рекомендуется разровнять с помощью фигурной лопаточки или подходящей деревянной палочки);
• аккуратно заполнить швы раствором можно после завершения укладки, используя строительный шприц-пистолет (после подсыхания, его также нужно разровнять).

Особенно рельефного и контрастного результата можно добиться, если заделать стыки не на всю глубину. Шов, заполненный полностью (до лицевой кромки) визуально делает поверхность более сглаженной

Финишная отделка

В финале облицованную поверхность необходимо очистить от пыли и других загрязнений с помощью влажной губки или специальной щеточки. Только после этого можно покрыть её защитным лаком-пропиткой. Это позволит сделать покрытие более долговечным и повысить его декоративные свойства.

Выбор лака зависит от особенностей облицовки. Обычно подходящий состав поставляется вместе с конкретной партией плитки. Однако, следует учитывать, что разные составы придают поверхности разный уровень блеска. Поэтому, прежде чем покрыть лаком всю поверхность, стоит опробовать его на неиспользованной плитке.

Если в результате обработки покрытие заблестит недостаточно, плитку можно дополнительно обработать прозрачным акриловым лаком. В противном случае, снизить интенсивность блеска поможет небольшая добавка воды в лак-пропитку.