Особенности изготовления и технология укладки деревянной кровли

Виды деревянных кровель

Такую кровлю можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовый материал заводского образца. Готовая продукция, конечно, обойдется дороже, однако, она проще монтируется и лучше выглядит. Существует несколько видов деревянных кровель. Друг от друга они отличаются способом изготовления и укладки. Вот четыре основных:

• дранка;
• шиндель;
• лемех;
• гонт.

Рассмотрим каждый из них подробнее. Дранка была очень популярна еще во времена Древней Руси. Это покрытие изготавливается из тонких досок, которые откалывают от ствола (желательно – цельного) ели, ольхи или осины и укладывают шахматкой в несколько слоев, обычно – в 4-6. Дранку по ошибке иногда называют щепой. Хотя последняя изготавливается из дощечек меньшей длины.

Шиндель выглядит как деревянная черепица, основа этого материала – колотые дощечки неправильной формы и небольшого размера. Как и дранка, шиндель укладывается шахматкой, но внахлест. Изготавливается этот материал из дуба, красного кедра и лиственницы. Сегодня лучшим считается шиндель, произведенный в Германии.

Лемех очень похож на шиндель, но по форме напоминает уступчатую пирамиду или лопатку. Часто встречается лемех с фигурным краем. Этот материал раньше применялся для обустройства шатров и церквей.

Гонт – это колотые или пиленые пластины. Их продольный срез может быть трапециевидным, прямоугольным или клинообразным, т.е. напоминать хвост ласточки. В последнем случае дощечки не только крепятся к обрешетке, но также собираются с помощью соединения шип-паз. Такой гонт называют шпунтованным.

В трапециевидных и прямоугольных на срезе гонтовых пластинах соединение и крепление к обрешетке делается только с помощью саморезов и гвоздей. Это – нешпунтованный гонт. Каждый из перечисленных материалов кладется на специальные деревянные балки кровли, которые называют обрешеткой.

Плюсы и минусы дранки на крыше

До покупки материала для крыши необходимо получить информацию о его сильных и слабых сторонах, чтобы сделать осознанный выбор. Мастера, знающие не понаслышке, что такое дранка в строительстве кровли, рекомендуют его благодаря следующим качествам:

Универсальность и эстетика. Дранка годится не только для кровли. Ее используют в качестве финишного материала для навесного фасада; в обоих вариантах дом приобретает гармоничный и стильный вид.

Дранка на вентилируемом фасадеИсточник pinimg.com

• Продолжительный срок эксплуатации. При условии соблюдения технологии укладки гонтовая кровля прослужит 20-25 лет. Если позаботиться о пропитке материала защитным составом, срок службы возрастает до 40-45 лет.
• Устойчивость к внешним воздействиям. Деревянная черепица остается водонепроницаемой, прекрасно противостоит перепадам температуры и влажности, не боится сильного ветра и снега.
• Эксплуатационные характеристики. Гонт демонстрирует хорошее шумопоглощение во время дождя и града. Покрытие экологично, остается паропроницаемым, благодаря чему в подкровельном пространстве сохраняется естественная вентиляция и не образуется конденсат.

В строительном плане имеются следующие преимущества:

• Дранку для кровли можно сделать своими руками, что значительно снизит расходы, ведь материал получится относительно недорогим. Если нет навыков для виртуозной работы топором, поможет полуавтоматический станок.
• Отпадает необходимость в обустройстве массивной стропильно-балочной системы крыши.

Дранка в отделке купольной конструкцииИсточник remontiruy-spb.ru

Необходимо иметь в виду следующие недостатки гонтовой крыши:

• Покрытие из дранки будет надежным и долговечным, если выбрана древесина отличного качества, а это всегда дороже; необходимо помнить, что у колотой дранки значительное преимущество перед пиленой.
• У кровли не будет проблем на протяжении всего срока службы, если изготовить деревянную черепицу в соответствии со стандартами, а при монтаже соблюдать технологические правила.
• Самостоятельное изготовление гонта – трудоемкий и времязатратный процесс. Этими же свойствами обладает монтаж гонтовой кровли, для качественного результата нужны знания, умения и опыт.
• Если приобрести готовый материал, стоимость конструкции значительно вырастет. Приглашение квалифицированных специалистов, способных правильно уложить дранку (а их не так много), также обойдется в копеечку.

Для оформления конька используют более длинные и толстые элементыИсточник hotel-a.ru

• Гонтовая крыша отличается высокой горючестью, как всякая деревянная конструкция; от распространения огня не защитит никакая пропитка.
• Деревянная поверхность нуждается в уходе; чтобы продлит срок службы, ее периодически обрабатывают защитными составами.

Висячие деревянные стропильные конструкции

Их используют для пролетов крыш 6–12 м без дополняющих опор. К висячими стропилам крепят чердачное перекрытие. Если пролет больше 6 метров, то между верхними концами стропильных ног крепят вертикальный брус.

Чтобы избежать провисания всей конструкции к нижнему концу бруса при помощи хомутиков из полосовой стали крепят горизонтальную затяжку для опоры балок всего чердачного перекрытия. Если пролет до 12 м, то в конструкцию стропил вводят подкосы, которые уменьшают расчетную длину всех стропильных ног.

Висячие деревянные стропила работают как на сжатие, так и изгиб.

Ниже рассмотрим типы стропильных конструкций:

Разновидности деревянных крыш

Шнидель

Крыша из досок может быть выполнена из разных типов материала. Они различаются текстурой, внешним видом, отчасти – способом крепления.

Шиндель

Такие доски отделяются от колоды без нарушения волокон древесины. Критерий, по которому определяют хороший материал – годичные кольца должны находиться под углом 30 градусов. Монтируют его послойно по сплошняковой обрешетке. Сушат шиндель до тех пор, пока содержание влаги не будет составлять 18%.

Гонт

Такие доски имеют срез в виде клина. В утолщенном месте имеется зазор, куда нужно помещать соответствующую деталь тонкой части другого элемента. Пиленый гонт выглядит ухоженнее и ровнее. Колотый монтируется труднее, но покрытая им кровля выглядит хорошо сохранившимся старинным артефактом.

Дранка

Это наиболее простой в производстве материал, используемый для обустройства крыш из дерева. Он имеет вид тонких (не более 5 мм) досок. В прошлом его делали, расщепляя дерево вдоль волокон. Позже процесс изготовления механизировался. Монтаж производят послойно на подготовленную обрешетку. Последняя должна иметь шаг в 0,2-0,3 м. Укладывающийся сверху слой должен перекрывать предыдущий хотя бы на 0,4-0,5 м. Свежевыложенная дранка обладает природным оттенком дерева, но в процессе эксплуатации у нее появляется серебристый тон. По способу производства материал делится на несколько категорий. Колотый вариант изготавливают вручную, это самый архаичный метод. Пиленый материал делают на станке. Мозаичная дранка включает в себя дерево разных тонов. Она обладает лучшими декоративными качествами, но также более высокой ценой.

Тес

Этот материал выбирают за его дешевизну, простоту монтажа и ремонта готового покрытия. Он представляет собой необрезные доски, являющиеся результатом распиловки бревна вдоль. Они бывают очень протяженными (до 6 м) и имеют толщину 0,19-0,25 см. Благодаря своим габаритам они легко монтируются на обычную обрешетку.

Лемех

Это черепица из древесины с резными краями, обладающая наилучшими отделочными качествами из данной группы кровельных покрытий. Делают ее только ручным способом. Чаще всего в роли основы выступает осина, в процессе эксплуатации приобретающая серебряный оттенок и блеск. Жилые дома лемехом обычно не отделывают из-за его дороговизны. Его используют для украшения бочек и маковок.

Лемех

Гонт

Дранка

Тес

Какие бывают виды крыш по конструкции

Скатная крыша темного цвета

Выбор очень велик, поскольку имеется множество конструктивных решений формы крыши. Простейший вариант – односкатная крыша. Самый распространенный – двускатная. Сложной в строительстве, но при этом очень удобной в эксплуатации, является крыша вальмового типа.

Как же определить, какой вариант наилучшим образом подойдет именно для вашего дома? Сначала стоит определиться с их основными типами. Их два – плоская и скатная.

1. Плоская крыша

   Конструктивно она не очень удобна, так как требует большого запаса прочности. Ведь она не имеет удобного естественного стока, с нее нелегко убирать снег, могут быть и проблемы с отведением дождевой воды. Ее стоит делать тогда, когда крыша должна использоваться как дополнительное пространство, на котором планируется что-либо размещать. Так что в наших условиях она используется достаточно редко.

2. Скатные крыши

   Представлены целым рядом вариантов, и гораздо более удобны, чем плоские. Подходят для самых разных архитектурных решений домов, требуют меньшего запаса прочности, чем плоские крыши. С них легко сходит снег, легко отвести воду. Поэтому они получили широкое распространение и существуют в самых разных вариантах. Могут выполняться в чердачном и мансардном вариантах, отличающихся между собой по степени утепления, а главное – по особенностям конструкции.

3. Чердачная крыша

   Чердачная крыша проще, поскольку не подразумевает создание жилого помещения непосредственно под крышей. Поэтому часто делается такая крыша своими руками, без помощи профессиональных мастеров.

4. Мансардная крыша

   Мансардная крыша требует более сложных условий теплоизоляции и других конструкционных решений. Поскольку при ее возведении создается дополнительное функциональное жилое помещение. Самостоятельно мансардную крышу построить крайне сложно.

По геометрическим формам крыши скатного типа также отличаются:

• Односкатная крыша.

  Когда уклон крыши направлен в одну сторону на всем протяжении строения.

• Двускатная крыша.

  Когда наклон скатов на протяжении всего строения направлен в две противоположные стороны от максимально высокого ребра в центральной части крыши. Это один из самых распространенных вариантов крыши. Эффективно отводит осадки. Достаточно прост в исполнении, поэтому является классическим решением при строительстве крыши частного дома своими руками. Удобно и то, что под этой крышей можно создать чердачное или мансардное помещение.

• Вальмовая крыша.

  Вальмовая крыша имеет четыре ската, поскольку вместо фронтонов на торцах здания размещаются треугольные скаты – вальмы, также улучшающие отведение осадков с крыши.

• Полувальмовая крыша.

  Полувальмовая крыша (она же голландская) – это промежуточный вариант между двускатной и вальмовой, поскольку фронтон не заменяется полностью вальмами. Лишь в верхней части устраивается небольшой треугольный скат над фронтоном. Очень эффектно выглядит, но мало подходит под строительство крыши частного дома своими руками.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Шатровая крыша.

  Шатровая крыша состоит из трех и более треугольных скатов, которые сходятся в одной наивысшей точке. Она эффективна в плане отведения осадков, с нее отлично сходит снег. Но при этом достаточно сложная конструктивно, требует помощи опытных строителей. Также, как и вальмовые конструкции.

• Сложные типы крыш.

  Сложные типы крыш – это многощипцовые и ломаные. Их используют для домов сложной архитектуры, с флигелями и другими конструктивными особенностями. Они создаются сложнее, чем предыдущие конструкции, требуют точного расчета и аккуратной разметки. Используются гораздо реже, чем вальмовая, и тем более – классическая двускатная крыша.

• Купольные и конические крыши.

  Гораздо более редким вариантом являются купольные и конические крыши, придающие домам оригинальный вид, но требующие мастерства при возведении. А главное – безупречного вкуса архитектора при их создании. Иначе могут выглядеть примитивно и вульгарно, несмотря на сложность конструкции. Как это случается с пристройками в виде башенок с конической крышей, которые последнее время набирают особой популярности.

Варианты конструкций ↑

Стропильные системы скатных крыш зависят от их особенностей.

Односкатная – наипростейший вариант в изготовлении. Особенность ее конструкции в отсутствии конька, стоек и подкосов. Такими кровлями, как правило, покрывают строения с 6–8-метровыми пролетами. Несмотря на простоту конструкции, При разумном подходе и такая простая конструкция имеет свои преимущества. К примеру, с южной стороны, направленной на север, можно установить довольно большие окна. Это самая удобная стропильная система пристройки, гаража и т. п., тем более что она позволяет «собирать» кровлю из крупногабаритных листовых материалов.

Еще одной простой и дешевой по конструкции считается двускатная. Однако, и она не лишена недостатков. К примеру, в обычной крыше этого типа слишком мало пространства для мансарды.

Вальмовая – не двух, а четырехскатная . С определенного ракурса она напоминает обычную двухскатную. Однако, ее скаты поверхность дома целиком не закрывают – оставшееся по бокам пространство закрывается боковыми треугольными вальмами. Таким образом, кровля получается четырехскатной и для ее устройства используют стропила двух типов.

Многощипцовая – это конструкция, которая как бы состоит из совокупности двухскатных крыш с разнонаправленными коньками. Стропильная система подобных кровель самая дорогостоящая, но зато дает возможность обустройства дополнительной площади на чердаке.

Шатровая , благодаря своей форме, напоминающей пирамиду, максимально устойчива к ветряной нагрузке. На ней к тому же не задерживается снег. И это при том что система стропил у нее – одна из наиболее простых. Правда, отсутствие фронтонов не позволяет обустроить на чердаке даже небольшое помещение.

Стропильные фермы крыши и её виды

Стропильная система — основа крыши, которая делает упор на несущие элементы строения и служит также каркасом для различных видов материалов для кровли: утеплителей, гидроизоляции, разнообразных покрытий.

Габариты и конструкция стропил зависят от:

• приобретённого материала;
• размеров строения;
• габаритов дома;
• стройматериала для стропил;
• индивидуальных предпочтений заказчика;
• актуальных для определённого региона нагрузок на крышу.

Стропильная система имеет:

• обрешётку — брусья, в перпендикулярном направлении укладывающиеся на стропильные ноги;
• стяжки, воспринимающие растягивающие усилия;
• стойки из дерева, расположенные в вертикальном положении;
• мауэрлат — брус, монтаж которого осуществляют вдоль стены, на него делают упор стропила;
• стропильные ноги — это своего рода балки из дерева, принимающие на себя основную нагрузку крыши.

Каждый из приведённых факторов очень важен, поскольку необходимо понимать, какой тип стропильной системы будет оптимально подходить для той или другой определённой ситуации.

Когда речь заходит о малоэтажных домах, то самую большую распространённость получают конструкции из дерева. Во многих случаях применяют три вида стропильных ферм: висячие стропила, наслонные стропила и смешанную систему стропил.

Характеристика висячих стропил

Висячие стропила — это наиболее элементарный вид стропильных систем, их характеристики:

1. У стропил делают лишь несколько опорных точек, которыми выступают, в частности, несущие стены строения. В подобном случае ноги для стропил работают и на изгиб, и на сжатие. Стропильные ноги ложатся на мауэрлат — это утолщённый брус или изделие из соединённых досок. Мауэрлат прочно крепится на торце основных стен. Стропильные ноги врубают в мауэрлат, а в качестве дополнительного крепежа используют кронштейны или скобы.
2. Вся конструкция распирает ограждение стены.
3. Чтобы компенсировать распирание, создают затяжки, которые соединяют стропильные пары. В основном они устанавливаются в самом низу, благодаря чему затяжки параллельно выступают и перекрытием крыши. В некоторых вариантах их располагают выше, но тогда затяжки приобретают более мощные, ведь нагрузка на затяжки многократно увеличится.
4. Затяжки не только компенсируют распирающее усилие, но и не дают разъединяться стропильным ногам.

Особенности наслонных стропил

Для наслонной системы стропил дом должен быть дополнительно оборудован несущей стеной, расположенной посередине. Различают наслонные стропила по таким признакам:

1. Концы наслонных стропил должны делать упор на следующие части строения:
   • стены по периметру;
   • столбчатые опоры или основные стены, расположенные внутри.
2. Действие стропильных ног — работа на изгиб, поскольку отсутствует нагрузка на сжатие. Вот почему для монтажа наслонной системы стропил применяют более тонкие элементы, а вся конструкция намного легче. Причём экономия пиломатериалов весьма существенная.
3. Проектируя наслонные стропила, следует учитывать тот факт, что есть обратная зависимость шага ног стропил и угла ската кровли. Иными словами, чем сложнее конструкция кровли, тем чаще надо монтировать балки стропил.
4. Использование промежуточных опорных точек уменьшает сечение балок и длину пролёта, который надо перекрыть.

Смешанная система стропил

Конструкция комбинированной системы наиболее сложная, поскольку включает в себя части двух других видов стропил — висячего и наслонного. Применяется она для мансардной кровли. Стены комнат, которые находятся на втором этаже, образуют вертикальными опорами, эти опоры являются и промежуточными стойками для стропильных балок.

Часть стропил, которые соединяют один конец стоек, функционирует как ригель для скатов, расположенных сбоку, причём для верхней части конструкции они являются затяжкой.

Одновременно горизонтальные брусья выполняют такие функции: для верхних скатов — мауэрлат, для боковых — коньковый брус. Чтобы увеличить прочность кровли, монтируют подкосы, которые соединяют боковые скаты и вертикальные стойки.

Комбинированная система строп в изготовлении самая сложная и трудоёмкая, но эти недостатки вполне компенсируются увеличением несущих качеств кровли в отсутствии лишних опор, особенно, когда есть необходимость перекрывать значительные пролёты в здании.

Увеличить несущие качества кровли можно с помощью смешанной стропильной системы

Особенности возведения кровли

Работа начинается с проекта

Важно подобрать оптимальную конфигурацию, которая обеспечит не только желаемый внешний вид здания, но и выдержит массу кровельного материала и осадков, что особенно актуально в зимнее время. Сначала создают чертеж, на нем отображают общий вид, указывают основные размеры, прорисовывают элементы стропильной системы

Проектируя крышу для деревянного дома, нельзя забывать о его особенности: дерево дышит. В зависимости от времени года размеры здания могут существенно меняться, стены садятся. Стоит предусмотреть механизмы компенсации сезонных смещений, дать возможность кровле плавать.

Помимо проекта, стоит набросать план работ, в котором пошагово расписать каждое действие: от создания стропильной системы до укладки кровельного материала и утепления.

Утепление крыши

Мероприятия по утеплению кровли позволят заметно снизить потерю тепла в доме. Благодаря процедуре температура воздуха на чердаке всегда выше, чем снаружи дома, следовательно, потолок будет медленнее остывать. Не стоит забывать о практической стороне, ведь чердак, особенно если это здание с высокой двухскатной или ломаной крышей, можно использовать в качестве мастерской.

Утепление начинают с выбора материала. К нему предъявляются следующие требования:

• полная безопасность для человека;
• низкая теплопроводность;
• невысокая горючесть;
• малый вес;
• хорошие показатели звукоизоляции;
• устойчивость к низким температурам.

Критериям полностью соответствует минеральная вата, плюс ко всему ее просто укладывать. Она гарантированно прослужит не один год, но для этого надо обеспечить гидрозащиту снаружи и пароизоляцию изнутри. В качестве таковой используется рулонный материал с подходящими параметрами.

Будучи одним из сложнейших элементов деревянного дома крыша требует ответственного к себе подхода. Прежде чем браться за дело, надо изучить структуру и составные части стропильной системы. Крышу можно сделать своими руками, но только при наличии знаний и опыта, в противном случае стоит обратиться за помощью к специалистам.

Укладка дранки на кровельной конструкции

При монтаже деревянной черепицы достаточно соблюдать ряд правил, и тогда покрытие получится прочным и качественным.

Планки крепятся внахлёст на обрешётку в 4 слоя на кровлях жилых помещений и в 2 слоя на нежилых зданиях. Обрешётку можно сделать сплошной или с размещением реек на расстоянии не более 10 см друг от друга. Укладка дранки допускается горизонтально и вертикально в случае угла наклона ската более 15 градусов.
Укладывать дранку нужно внахлёст

Гидроизоляцию на крыше можно не делать, несмотря на советы многих застройщиков в необходимости кладки слоя рубероида. Наши предки не прибегали к дополнительным средствам защиты кровли в виде гидроизоляции или сплошной обрешётки, объясняя это тем, что деревянной черепице нужно свободно «дышать». Рубероид не пропустит потоки воздуха, подвергая дерево гниению

Дранка самостоятельно справляется с защитной функцией: во влажную погоду она разбухает, закрывая щели в кровле, а в сухую — ссыхается, давая воздуху свободно проникать в подкровельное пространство.
Кладка планок осуществляется снизу вверх с добавлением слоя в местах спуска ската и установки вспомогательных досок в ширину 40 см.
Укладывать дранку нужно снизу вверх

В качестве крепёжных элементов используют саморезы по работе с дранкой, предварительно пропитанные олифой.
В процессе раскола бревна на планки волокна древесины сгибаются и поднимаются, поэтому при создании первого ряда пластины должны лежать так, чтобы заколы смотрели вверх, а последующие формируются наоборот – «заколами» вниз.
Особое внимание необходимо уделить монтажу дранки в местах ендовы, где обрешётка дополняется планками, а дранка состоит из большего количества слоёв, чем остальное покрытие.

Деревянная черепица, изготовленная своими руками, отличается высокой устойчивостью к непогоде, безупречной звукоизоляцией, не является источником накопления статического электричества.

Изготовление гонта своими руками

Изготовление колотой черепицы требует определенных навыков и тонко рассчитанной физической силы, поэтому большинство хозяев используют разнообразные технические приспособления для резки древесины Известно несколько разновидностей оборудования, изготовленного своими руками.

Укладка черепицы в три слояИсточник yandex.net

Простейший станок для дранки имеет вид металлического короба, внутри которого устанавливаются два диска для резки древесины. Если расстояние между ними можно регулировать, то тем самым можно регулировать толщину дранки. Процесс изготовления гонта технически несложен: чурка закрепляется на столешнице и прогоняется впритык к вращающимся лезвиям (передвигается над ними); на выходе получается штучный материал нужного размера (зависит от размера чурки).

Другая распространенная модификация выглядит как столешница с вмонтированным посередине лезвием. Чурку закрепляют над ней в металлических фиксаторах, и в этом случае перемещается уже столешница, отрезая одинаковые детали деревянной черепицы. Для ускорения процесса практично использовать какой-нибудь механический привод (например, от мотоблока). Он обеспечит столу возвратно-поступательное движение, а вас избавит от монотонного труда.

Ручное изготовление дранки с городчатым краемИсточник ytimg.com

Иногда используют ручные инструменты, например, струг или дисковую (циркулярную) пилу, закрепленную на кромке стола. В последнем случае чурку (или обрезную доску) фиксируют струбцинами на столешнице и передвигают, предоставляя пиле возможность нарезать гонт за гонтом. Необходимо учитывать, что такая пиленая черепица прослужит меньше колотой, и использовать ее лучше на небольших объектах (баня или беседка).

Если дранка нарезается для дома, рекомендуется обрабатывать ее дополнительно: снимать фаску. Так решается сразу несколько вопросов: дощечки будут правильно прилегать на боковых сторонах, а внешний (выступающий) поперечный край будет иметь более аккуратный и декоративный вид. Также фаска упростит подгонку штучного материала с внутреннего края.

Станок с возвратно-поступательным движением столешницыИсточник ytimg.com

О конструкции станка для дранки в следующем видео:

Принципы укладки

Технология укладки крыши из дранки зависит от нескольких факторов: породы дерева, конструктивных особенностей крыши (формы, крутизны скатов), вида строения (жилое или хозяйственное).

Так как дранка на крышу жилого дома обязательно выполняется в три слоя, полезно знать, что, чем больше уклон кровельной конструкции, тем длиннее будет срок службы деревянного покрытия (поможет скорректировать выбор древесины). Чтобы получить герметичное и долговечное покрытие, при самостоятельном монтаже стоит следовать следующим принципам:

• Стропильная система закладывается облегченной, так как вес квадратного метра гонта не превышает 18-20 кг.
• Шаг обрешетки закладывается в зависимости от шага фиксации гонта.

Схема монтажа гонтовой кровлиИсточник prostroymaterialy.com

• Подкладочный ковер на крыше из дранки делать не обязательно, но его можно использовать в потенциально проблемных местах (на ендове, на карнизах, местах примыканий, торцах).
• Ряды укладываются по выбранной схеме, с нахлестом каждого ряда на предыдущий.
• Для фиксации деревянных элементов используют оцинкованные саморезы или специальные гвозди (желобчатые или винтообразные). Их вбивают на пару сантиметров ниже верхней кромки элементов каждого ряда.
• Узловые и примыкающие конструкции монтируют по общепринятым правилам. Если у крыши есть выпуклые части, дранку укладывают по веерному принципу. Конек из гонта обустраивают по той же схеме, что и коньковый узел для керамической черепицы.

Классическая схема укладки деревянной черепицыИсточник proroofer.ru

О монтаже кровли из дранки на срубе в следующем видео:

Коротко о главном

Дранка зарекомендовала себя как практичный, долговечный и привлекательный материал, способный украсить дом, дачу или баню. Единичный элемент имеет вид тонкой деревянной пластины определенного размера, толщины и формы.

Кровельный материал изготавливается двумя способами, расколом и распилом. Пиленые дощечки мене качественные, так как их волокна повреждаются во время изготовления, а срок службы снижается. Для получения качественной кровли важен выбор древесины; подходят пиломатериалы, изготовленные из хвойных и лиственных пород: лиственница, сосна, кедр, дуб, осина.

Дранка для кровли: технология укладки

p>

Выполненная из деревянного материала кровля считается элементом средней тяжести.

Кровельная дранка имеет массу до 17 килограмм. Она не нуждается в обустройстве мощной системы стропил. Но шаг обрешетки должен соответствовать шагу фиксации отдельных элементов. Квалифицированные специалисты рекомендуют делать обрешетку без зазоров, сплошным настилом.

В том случае, который мы разбираем сейчас, при двухслойном монтаже гонта, отдельные решетины должны располагаться на расстоянии тридцати см. При обустройстве готовой кровли в три слоя для расчета одного шага обрешетки величину отдельного элемента нужно разделить на три, и округлить полученное число в меньшую сторону.

Специальными оцинкованными саморезами для работы с древесиной фиксируют и закрепляют пластины. Можно использовать для этого специальные желобчатые или винтообразные гвозди. Крепление должно находиться не ближе двух сантиметров к кромке, в верхних углах дранки.

Важное замечание! Если предполагается устройство кровли из древесного материала с утеплением, недопустим прямой контакт гидроизоляционного материала и гонта.

С помощью монтажа специальной контробрешетки между ними устраивают обязательный вентиляционный зазор. Если роль изоляции будет играть супердиффузионная мембрана, то устройством вентиляции можно пренебречь.

Главные узлы кровли из дерева строят по традиционному технологическому принципу. Вдоль всех линий примыканий, а также вокруг дымохода, монтируется жестяной фартук, который герметично закрепляют. Выпуклые углы и ендовы кладут по особой веерной схеме.

Укладкой пары длинных состыкованных досок оформляют конек. Можно использовать метод его обустройства для керамической черепицы – монтаж с нахлестом пары коротких дощечек. Или уложить на конек охлупень. Так называют специальное бревно с продольным пазом, положенное во всю длину. Паз необходим для верхних слоев дранки, которые заводятся прямо под него.

( 3 оценки, среднее 4.67 из 5 )

Олег Сомов/ автор статьи

Технология укладки и монтажа деревянной кровли своими руками

Сначала производится монтаж мауэрлата, выполняемого из брусков. В местах, где он может коснуться бетона или кирпича, должна быть выложена рубероидная изоляция. Дальнейший пошаговый план действий:

1. Параллельно боковым стенам монтируются брусовые лежни с квадратным срезом (сторона 0,15 м).
2. На них крепятся стойки (0,15 на 0,05 м), расстояние между которыми идентично стропильному шагу.
3. На мауэрлат ставят крайние стропильные элементы. Они должны опираться на стойки.
4. Прогон конька ставится на верхние фронтонные уголки.
5. Монтируются прочие стропила. Опираться они должны на стойки, конек и мауэрлат.
6. Фронтон зашивается досками и монтируется «пирог» кровли. Его состав зависит от того, планируется ли утеплять крышу. Для жилого здания сделать это целесообразно. Сначала монтируют пароизоляционный слой, затем – плиты утепления, сверху – гидроизоляцию.

Обустраивают традиционную обрешетку, поверх которой монтируют кровельное покрытие. Не следует забывать о частичном нахлесте верхнего слоя на нижний.

Общие требования к стропильным системам

Крыша любого дома, вне зависимости от ее конструкционных особенностей, должна отвечать требованиям строительных норм и правил.

Устойчивость к постоянным и временным нагрузкам

Во время проектирования конструкции принимаются во внимание существующие в регионы снеговые и ветровые нагрузки, вес кровельных материалов, эпюры распределения усилий по узлам и т. д

При этом архитекторы обязательно используют коэффициент запаса прочности, для крыш деревянных домов он установлен не ниже 1,4. Это вызвано тем, что не все материалы могут отвечать расчетным показателям по прочности, возможны определенные отклонения от технологии и т. д. Кроме того, деревянные дома имеют колебания линейных размеров, стропильная конструкция должна их компенсировать за счет повышения устойчивости.

Нагрузка на стропильную систему

Минимально возможный вес

Чем меньше нагрузка на фундамент, тем надежнее строение. Крыша на деревянном доме должна противостоять динамическим и статическим усилиям и при этом иметь минимальный вес. Во время расчета конструкции определяется оптимальный вариант сечения несущих элементов. В целях понижения веса может уменьшаться сечение стропильных ног (именно они в основном влияют на вес конструкции) за счет установки различных упоров и распорок. Уменьшение веса конструкции крыши одновременно приводит к понижению ее сметной стоимости.

Качество пиломатериалов

Для изготовления стропильной системы крыши надо использовать пиломатериалы не ниже первого сорта. Дерево – уникальный живой материал, невозможно найти две доски одного и того же сорта с абсолютно одинаковыми техническими параметрами. Каждая имеет свое количество и расположение сучков, пороки естественного развития, незначительные трещины и отклонения по размерам. К подбору досок и брусьев для крыши надо подходить очень внимательно, делать ревизию пиломатериалов перед тем, как использовать их. Все отбракованные материалы можно применять для строительства неответственных или ненагруженных конструкций деревянного дома.

Пиломатериалы

Соединительные элементы для стропильных систем

Раньше конструкции собирались на обыкновенных гвоздях и скобах, отдельные элементы соединялись в запил. Это довольно трудоемкие работы, требуют практических навыков. В настоящее время редко можно встретить мастеров, использующих старые технологии, промышленность выпускает большой выбор металлических креплений, упрощающих и облегчающих процесс строительства крыши.

Наименование соединительного элемента	Назначение
Держатель стропильной ноги	Предназначен для крепления стропильной ноги к верхнему венцу или мауэрлату. В зависимости от особенностей конструкции обеспечивает жесткое или плавающее соединение. Плавающее соединение позволяет стропильным ногам во время усадки дома скользить, при этом не появляются непредусмотренные напряжения в узлах стропильной системы, она сохраняет все свои первоначальные параметры. Жесткий держатель стропильной ноги используется в тех случаях, когда вероятность усадки деревянного дома минимальная.
Опора бруса	Элемент дает возможность соединять два бруса под прямым углом, при этом нет надобности делать соединение в полдерева. Надо помнить, что все соединения такого типа заметно уменьшают несущие способности элементов. Чем больше их запиливать, тем тоньше становится балка или доска, соответственно, отрезанная часть не работает.
Крепежные уголки	Могут быть равносторонними и разносторонними, обыкновенными и усиленными. Наиболее часто используемые крепежные элементы, универсального назначения. Могут применяться как самостоятельные элементы или в дополнение к другим методам фиксации.
Угловой соединитель	Фиксирует положение двух примыкающих плоскостей конструкции, работает на разрыв.

Детали для крепления стропил

Способы крепления стропильных ног

Кроме этих стандартных соединительных элементов, могут применяться шпильки для соединения верхней части стропильных ног. Такое соединение имеет одну степень свободы, что позволяет компенсировать колебания размеров деревянного дома.

Схема конькового соединения стропильной системы

Соединение стропил в коньковой части

Соединение стропил металлическими накладками и болтами

И еще один нюанс. Количество саморезов должно быть в разумных пределах. Если их очень много, то прочность пиломатериалом заметно уменьшится, они могут расколоться даже при относительно небольших усилиях.

Количество саморезов должно быть в разумных пределах