Деревянные заборы: эффектная защита участка

Из чего сделать недорогой забор для дачи? Нетрадиционные решения

оригинальный забор из металлических колес, как декоративный элемент

Если хотите, чтобы окружающий участок забор, практически ничего не стоил, но при этом был оригинален и делал ваш дом узнаваемым – посмотрите на подручные материалы. Многие из них уже давно были причислены к разряду мусора, вот только вывезти его не хватило времени. И замечательно! Итак, что у нас завалялось в закромах?

Пластиковые бутылки

необычайный забор из пластиковых бутылок

Эти изделия уже давно перестали предназначаться исключительно для промышленных целей. Умельцы чудесным образом приспособили их ко многим другим делам. Из них делают элементы ландшафтных декоров, мебель, плавательные круги, так почему бы не попробовать пластиковую тару в качестве конструкционных оставляющих забора? Давайте взвесим «за». Ограждения из такого материала будет привлекать необычностью красоты. С этим даже спорить не нужно. Скорее всего, в поселке не найдется ничего подобного. О дешевизне и доступности даже упоминать не стоит, так как набрать достаточное количество бутылок проблемы не составит. Соседи с удовольствием сбросят вам пластиковый балласт, загромождающий сараи.

11

Ограждение такого типа можно причислить к вечным. Если его не крушить преднамеренно, природе, со всеми ее катаклизмами, разрушить его не удастся. Бутылочный пластик не реагирует на солнечные лучи и хорошо переносит морозы. Вам ничего не будет стоить выгнать из бутылок забор такой высоты, чтобы он стал достойной преградой на пути непрошеных посетителей.

Этапы возведения

Определившись с выбором самой подходящей конструкции для заграждения, впору приступать к сборке сооружения. Мы рассмотрим, как поэтапно можно собрать деревянный забор из необрезной доски:

1. Для строительства потребуется подготовить несколько 60-сантиметровых колышков, заранее заостренных с одной стороны. Количество элементов зависит от длины ограждаемого участка. Каждый колышек забивается по периметру всей территории на расстоянии 1,5 м друг от друга.
2. Готовое ограждение не должно быть выше 2,5 метра в высоту, но и ниже 1,5 метра забор опускать не следует.
3. Доски нарезаются в соответствии с размером будущей конструкции. Если возводится деревянный забор решетка, то просто используется готовое основание подходящего размера.
4. На месте для колышка выкапывается углубление в 70-80 см, проще всего производить такие работы при помощи специального бура.
5. Опоры из дерева или металлических столбов, заранее подготовленные, устанавливаются в углубления. Скважина обязательно засыпается землей, хорошо увлажняется и тщательно трамбуется.
6. Поверху зафиксированной основы прибивается горизонтальный брус и привязывается плотный шнур, по которому можно контролировать правильность сборки всей конструкции.
7. Деревянные доски сечением 10×2,5 см фиксируются при помощи гвоздей к горизонтальным брусьям, при этом следует тщательно контролировать, на каком расстоянии относительно друг друга ложится каждая доска. Если после фиксации часть крепежа выступает, излишек аккуратно загибается внутрь. При желании сделать глухой забор доски располагаются в плотном прилегании, то есть встык.

На этом этапе процесс сборки деревянного заграждения можно будет считать законченным. Однако расслабляться домашним умельцам еще рановато. Ведь для того, чтобы продлить срок эксплуатации конструкции, следует тщательно обработать забор лакокрасочным материалом.

Специальную краску для дерева можно без особых проблем купить в специализированных магазинах по вполне доступной цене. Повторная покраска деревянного сооружения потребуется через 2-3 года.

Последовательность обработки

У начинающих домашних мастеров иногда возникает вопрос: сначала надо возвести ограждение, а затем уже обрабатывать его химикатами и красить, или же всё это надлежит сделать с деревянными деталями до их сборки. Здесь однозначного ответа нет. Первый вариант хорош тем, что собранную конструкцию удобно покрывать защитными материалами и краской. Преимущества исполнения второго варианта: забор не будет иметь необработанных пятен в труднодоступных местах и соединениях.Уход за древесным материалом начинается со дня его покупки. Последовательность такова:

1. Удалить кору с не обрезной доски, деревянных столбов. Она может способствовать появлению древесных точильщиков и грибковой плесени.
2. Прострогать прожилины досок. При такой обработке поры закрываются, а дерево будет дольше служить.
3. Пропитать горячим гудроном и обернуть рубероидом ту часть столбов, которую надо будет закопать в землю, где велико воздействие влаги.
4. Чтобы исключить процесс гниения более тщательно обработать нижние торцы досок, особенно если предвидится их контакт с землёй.

Для обработки древесины антисептик используют в два этапа. Первую пропитку проводят после завершения монтажа забора, а спустя некоторое время её повторяют. Делать это следует очень аккуратно, помня, что этот материал очень токсичен.

Виды красок по дереву

Чем лучше обработано деревянное изделие, тем дольше оно служит. Однако со временем древесное полотно темнеет и теряет свою первоначальную красоту. Обновить его блёклый вид практически невозможно. Вот тогда и выручает покраска забора. Для этого можно использовать любую фасадную краску, такую как:

Опытные специалисты считают наиболее подходящей для покраски деревянного забора масляную краску. Она доступна по стоимости, недефицитная, экологически чистая, хорошо проникает вглубь материала. В отличие от неё латексная смесь засыхает на поверхности древесины, создавая надёжный защитный слой. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, акриловая краска обладает замечательными качествами: устойчивость к влаге, не боится перепадов температуры и солнечных лучей.Это хорошая защита деревянного дома, а не только забора. Она экологична, поскольку растворителем для неё является вода. А вот алкидная краска по дереву выделяет резкий запах, исчезающий только со временем. Этот её недостаток компенсируется насыщенным цветом, а также высокой надёжностью в дождь и мороз. Полиуретановая краска самая дорогая, отличается устойчивостью к механическому воздействию. Она долговечна, быстро сохнет, создавая привлекательную глянцевую поверхность, но следует помнить, что во время нанесения на забор очень токсична.

Но какой бы краска ни была, предварительно следует подготовить поверхность для её нанесения. Удаляются все неровности, пятна грязи и жира. Затем на древесину наносится тонкий слой водонепроницаемой краски, которая будет защищать её от влаги. Окончательно просохшую плоскость покрывают грунтовкой два раза. Красят забор не раньше чем через сутки, после окончательного просушки грунтовочного слоя.

Декоративные деревянные ограждения своими руками

Отличительной особенностью, которой обладают декоративные деревянные ограждения, является несущий каркас, который состоит только из забетонированных столбов, установленных на расстоянии от 0,8 до 1,2 м друг от друга. Для того чтобы сделать декоративные ограждения своими руками можно приобрести дешевый пиломатериал в виде обрезков длиной около 1 м и толщиной не менее 20 мм. Учитывая, что столбы расположены достаточно часто, сечение бруса можно выбирать в два раза толще доски. Например, для доски толщиной 25 мм сечение бруса должно составлять не менее 50×50 мм. Иногда в целях экономии бруса за шаг принимают расстояние от 1,2 до 2 м. В этом случае доска для обшивки деревянных ограждений своими руками должна быть толщиной не менее 45 мм, а брус, соответственно, со сторонами не менее 90×90 мм.

Классическое ранчо. Представляет собой штакетник с горизонтальным расположением деталей лицевой части. Стыковку досок выполняют только на столбах, при этом стыки стараются распределять по различным опорам.

Ранчо без зазоров. Несмотря на то, что этот вид ограждения не имеет ничего общего с традиционным стилем ранчо, название закрепилось благодаря горизонтальному расположению досок. При монтаже доски закрепляются на лицевой части ограждения без просветов.

Ранчо «лесенка» практически идентично предыдущему варианту, только закрепление досок выполняют внахлест.

Ранчо «шахматы односторонние». Ограждение отличается экономичностью. Его особенно выгодно устанавливать, если у вас осталось много коротких досок после строительства дачного дома.

Ранчо «шахматы двухсторонние» монтируют по тому же принципу, что и ограждение типа штакетника «шахматы», но в горизонтальном варианте.

Частокол — редко используемый вид деревянного ограждения. Тем не менее, его можно встретить на дачных участках в качестве элемента декора.

Чтобы установить частокол, по предварительно размеченной линии роют канаву глубиной не менее 1/3 высоты бревна. Ширина канавы должна быть больше диаметра кругляка на 40-60 см. Бревна готовят по технологии для опор, описанной в начале раздела. Когда подготовительный этап завершен, кругляк закрепляют и засыпают бутовочной смесью из песка и щебня.

Далее, фиксируя вертикально каждое следующее бревно, противоположную сторону канавы заполняют той же смесью на 2/3 глубины. Чтобы частокол выстраивался ровно по осевой линии, по направлению движения бревен кладут шаблон в виде доски шириной 20-30 см, кирпича или иного подручного материала.

После того как все бревна установлены, шаблон убирают и досыпают бутовочную смесь со второй стороны канавы, по мере необходимости выравнивая частокол по горизонтали и вертикали. Когда ограждение займет вертикальное положение, бревна сверху и снизу скрепляют между собой прожилинами и заливают бетонный раствор. Как только раствор затвердел, частокол готов.

Ограждения для дачи своими руками

Сруб. Этот вид ограждения приобретает все большую популярность, особенно у тех дачников, которые используют на загородном участке элементы декора в традиционном русском стиле. Такие ограждения для дачи своими руками выполняются только в том случае, если вы имеете опыт рубки пиломатериалов.

Сруб достаточно прочен, долговечен и непритязателен в эксплуатации, но по сравнению с другими видами деревянных ограждений монтаж его более сложный и трудоемкий.

Существует четыре основных способа установки сруба.

Сруб на одинарной опоре. Для начала готовят канаву под ленточный фундамент и у края будущего ограждения роют лунки глубиной не менее 1/3 от высоты опоры. При этом расстояние между краем лунки и опорой должно быть не менее 20 см по всему периметру, а между опорами не более 2 м.

Размеры канавы определяют по размерам фундамента, высота которого — 60 см, ширина — 30 см, выступ наземной части не менее 20 см. Следовательно, ширина канавы составит 30 см, а глубина — 40 см.

После того как земляные работы завершены, приступают к установке опор описанным выше способом. Затем заливают фундамент и, дождавшись полного его высыхания, приступают непосредственно к монтажу сруба.

Чтобы улучшить эстетический внешний вид сруба, во время монтажа шляпки болтов-стяжек утапливают в бревно на глубину 3-5 см, а в образовавшееся отверстие вбивают смазанную клеем пробку. Пробка должна быть на 2-3 мм больше, чем диаметр отверстия, что позволит вбить ее наглухо. Лишний конец пробки отпиливают, спил зашкуривают. После обработки сруба красящими и лакирующими средствами место крепления станет практически незаметным.

Сруб на сдвоенных опорах. На этапе разметки расстояние между лунками для сдвоенных опор выбирают таким образом, чтобы опоры удерживали каждое бревно минимум в двух местах. Если опорой служит кругляк, то шаг между стойками задают на половину меньше длины сруба, а если брус сечением не менее 160×160 мм, то шаг принимают равным длине сруба. Так, если оцилиндрованное бревно имеет длину 6 м, расстояние между осями стоек из бревна составит 3 м, а между осями стоек из бруса — 6 м.

Разметку, выбор параметров фундамента и расчет заглублений опор производят аналогично предыдущим вариантам, но с учетом сдвоенности опор. Завершив земляные работы, устанавливают опоры с соблюдением вертикалей и горизонталей, а также с учетом расстояния между ними в одной лунке, которая не должна быть меньше бревен сруба. Забутовку проводят только до уровня нижнего края фундамента. Если для устойчивости опоры этого недостаточно, допустимо воспользоваться дополнительными откосами. Они помогут временно удерживать бревно в нужном положении. Когда все опоры закреплены, фундамент бетонируют и после полного его высыхания приступают к монтажу бревен сруба.

Бревна располагают между опорами и закрепляют специальными болтами-стяжками до тех пор, пока не будет положено четыре ряда, а каждая стойка не будет иметь минимум два места крепления. Далее бетоном заливают основания опор и, дождавшись схватывания, продолжают монтаж по общему принципу.

Реставрация забора

Однако покрашенный забор также не долговечен. Не более чем через 4 года его следует подвергать новой обработке, а, возможно, замене деревянных столбов. Начинают с удаления прежней потрескавшейся краски скребками или металлическими щётками. После чего надо убедиться, что на древесине нет пятен гнили, и она не повреждена насекомыми. Вместо испорченных досок, устанавливают новые и обрабатывают перед нанесением краски.Продление срока службы ограды обеспечивает правильный уход. Регулярный осмотр позволяет выявить возникшие повреждения, своевременно их устранить, а также произвести замену столбов для забора. Нельзя складывать вплотную к ограждению мусор, скошенную траву или хворост. При хорошем содержании деревянная конструкция будет радовать владельца долгие годы.

Обрабатываем готовый забор

После завершения работ по монтажу деревянного забора возникает необходимость выполнения окончательной его отделки. С этой целью можно использовать следующие виды материалов:

1. Краски на масляной или нитро основе. Водоэмульсионная и латексная для отделки изделий, эксплуатирующихся вне помещений не пригодны.
2. Лаки на масляной или нитрооснове.
3. Различные масла с эффектом имитации ценных пород древесины.
4. Морилка на неводной основе.
5. Декорирующие пропитки фирм «Неомид», «Акватекс», «Пинотекс» и другие.
6. Отработанное машинное масло.

Защита с помощью ЛКМ

Покраска забора из дерева

Наиболее распространенный в прошлом веке способ защиты – простая покраска забора.

Лакокрасочные материалы наносят широкой кистью, тщательно покрывая не только плоские части штакетника, слег и столбов, но и кромки и торцы.

Для качественной обработки нового забора необходимо нанести два слоя покрытий.

В отличие от красок, лаки создают на поверхности деталей прозрачную защитную пленку.

Они не закрывают природную текстуру древесины, а лишь подчеркивают ее.

Использовать лаки на старых своевременно не обработанных ограждениях нецелесообразно. Окрасить их можно после предварительного механического шлифования, покрыв не менее двух раз.

Сравнительно недорогим вариантом отделки деревянного забора с декорированием его является использование морилок. Они позволяют придать забору интересный оригинальный оттенок, выделив тем самым участок среди конкурентов. Двухслойное покрытие данным материалом не только защитит конструкцию, но и придаст ей легкий блеск.

Следует отметить, что все рекомендованные выше материалы недолговечны. По истечении нескольких лет они требуют повторного нанесения.

Постоянное воздействие летнего зноя, зимних резких перепадов температур и повышенной влажности приводят к выцветанию покрытия и потере не только декоративных, но и защитных свойств.

Отделка и декорирование – недешевое удовольствие

Защитная обработка маслосодержащими пропитками – удовольствие не дешевое. Материал значительно дороже своих аналогов, перечисленных выше.

При этом натуральные масла прекрасно проникают в древесину и запечатывают ее поры для проникновения влаги, микроорганизмов и спор грибов. Вместо дорогих импортных можно использовать более дешевые отечественные материалы на основе льняного масла.

Такие пропитки более долговечны, масло не испаряется и не вымораживается.

Самым распространенным вариантом защитной обработки деревянных конструкций в частном домостроении являются многочисленные составы под торговыми марками Пинотекс, Акватекс и другие.

Плетеные деревянные заборы

Плетеные деревянные заборы, как и следует из названия, получаются в результате переплетения гибких древесных материалов. Таким образом, выполняют элегантные заборы или недорогие, но прочные ограды на границах между участками.

Для изготовления плетня используют доски с повышенными эластичными свойствами, произведенные в промышленных условиях, и практически любой подручный материал, который в повседневной жизни выбрасывают или сжигают: жерди, хлысты, хворост и др.

Существует три основных способа монтажа такого ограждения. Однако какой бы из них вы ни выбрали, помните, что перед вплетением гибкие материалы нужно выдержать в воде не менее трех-четырех суток. Таким образом, вы повысите их эластичность. Ориентировочные размеры деталей подбирают так же, как и для ограждений из штакетника.

Плетень с вертикальным плетением. Подготовку несущей части осуществляют аналогично предыдущим вариантам, с одним лишь условием, что прожилин не меньше трех.

Плетень с горизонтальным плетением. Базовый каркас для ограждения такого типа состоит исключительно из столбов, установка которых похожа на рассмотренную ранее установку опор. Только в этом случае расстояние между столбами делают около 40-60 см в зависимости от гибкости и эластичности материала.

Плетень из секций. Каркас основы готовят так же, как и для классических вариантов ограждений, с двумя прожилинами, после чего весь пролет делят на равные части и по полученным размерам собирают рамки. Внутреннее пространство рамки заполняют вертикальным, горизонтальным или косым плетением и крепят к прожилинам.

Что выбрать для покраски

Если вы хотите, чтобы ваш забор сохранил свой первозданный натуральный вид, обработайте его лаком. Некоторые специалисты предлагают использовать для покрытия эмаль. Она создает прочную пленку, которая защищает поверхность, но при этом неустойчива к солнечным лучам и перепадам температур. К тому же требуется каждый год обновлять ее, а сама эмаль разрушает структуру дерева и требует зачистки перед повторной обработкой.

Если же вы хотите, чтобы деревянный забор имел яркий цвет, отличный от натурального, выбирайте для покрытия краску. Для покраски заборов подходят фасадные составы:

• Масляные краски долго сохнут, хорошо пропитывают древесину, служат долгие годы. Но у них есть один существенный недостаток – плохая сопротивляемость низким температурам.
• Алкидные материалы более устойчивы к внешним воздействиям.
• Также существует отдельный вид противопожарной пропитки. Если вы хотите подстраховаться и обезопасить себя от пожара, тщательно подойдите к подбору материала для пропитки.

Покраску забора не стоит проводить в яркий солнечный или жаркий день.

Краска должна хорошо пропитать дерево, чтобы создать защитный слой, который позволит уберечь забор от вредных воздействий окружающей среды.

Лучше наносить несколько слоев. После нанесения первого слоя должно пройти не менее 24 часов, чтобы краска успела впитаться.

Средства защиты

Для защиты конструкций из дерева используют специальные химические средства. Их производят в следующих субстанциях:

в виде водных растворов;

Обработка древесины водным раствором

пасты;
органических растворов;
масляных составов.

В практике домашних умельцев используется простейший способ обработки древесины. Её на сутки опускают в ванну с раствором железного или медного купороса. Или же пропитывают отработанным горячим маслом. Простой, достаточно эффективный метод защиты – это обработка деревянного забора скипидаром или дёгтем. Главное в борьбе с разрушителями древесины – создать такую среду, в которой они не могут обитать и размножаться.

Грибки и насекомые любят влажный воздух, поступающий через поры дерева, которые можно закрыть, закупорить. Таким образом, будут созданы неблагоприятные условия для существования древесных вредителей. Для защиты изделий из дерева, постоянно пребывающих в условиях влаги, разработан специальный состав – жидкий пергамин. В его составе антисептики и гербициды.Раствор легко проникает внутрь досок и деревянных столбов, вытесняя оттуда воду. Затем он полимеризуется и наглухо закрывает щёлочки и поры, не пропуская внутрь ни воздуха, ни жидкости, без которых древесным вредителям жизнь становится невозможной.

Обновление старого ограждения

Если вы уже являетесь обладателем деревянного забора, то не забывайте о своевременной обработке, которую стоит проводить хотя бы раз в 2-4 года:

1. Для начала нужно тщательно удалить верхние слои краски скребком или металлической щеткой. Существуют также специальные гели, которые смягчают старые слои краски и позволяют удалять их.
2. Убедитесь, что нет повреждений от насекомых и гнили. Если найдены такие повреждения, удалите их или замените старые доски на новые.
3. После этих подготовительных процедур приступайте к нанесению лака или краски. Чем тщательнее вы обработаете забор, тем дольше он будет радовать вас своим внешним видом и не потребует больших вложений.

Если вы будете следовать простым советам по подбору материалов для забора и его обработки, то готовая конструкция прослужит долгие годы. А соблюдение правил эксплуатации и ухода поможет сохранить привлекательный внешний вид деревянного забора.

Что нам стоит забор построить

забор для дачи в стиле hi-tech из штакетника

Что влияет на стоимость забора? Прежде всего, типоразмер ограды. Низкие ограды будут заметно дешевле высоких, а прозрачные – сплошных.

Конструкции, фиксирующиеся к забетонированным или вкопанным опорам, также окажутся выгоднее оград, возведенных на ленточном фундаменте.

Следующим экономическим параметром станет исходный материал для работ. Что сегодня предлагает бюджетный сектор?

Дерево

невысокий деревянный забор станет дополнительным штрихом дачи в стиле кантри

Древесные ограждения всегда эстетичны, стильны и придают дачной территории уютный вид. Из этого материала можно сделать массу разновидностей оград.

1. Штакетник. Недорогой, но позволяющий экспериментировать с формами и дизайном, материал. У него не проблематично изменить ширину шага установки элементов или сделать фигурным верхний край.

   заборы из дерева придадут дачному участку уютный вид

2. Ранчо. Подобный тип ограды возводят из необрезной доски или брусьев. Эти конструкционные составляющие фиксируются к опорам в горизонтальной проекции. Ширина шага также может определяться вкусом хозяина.

   ранчо – открытый забор для разграничения пространства

3. Плетень. Основным элементом этого, пожалуй, самого дешевого забора из дерева, являются красиво переплетенные прутья. Изгородь получается вполне в деревенском стиле и выглядит просто великолепно, однако конструкция имеет один недостаток. Ее сложно воспроизвести людям, не имеющим навыков в плетении. Прочность плетня оставляет желать лучшего, зато декоративность – на высоте! Подобные ограды не подлежат покраске. При желании их можно залакировать.

   плетенный забор станет отличным вариантом для дач в деревенском стиле

4. Решетчатые заборы. Их собирают не только из реек. Очень неплохо выглядят в композиции неотёсанные жерди, которые, кстати, существенно удешевят ее.

   решетчатые заборы не создают ощущения замкнутости и отлично пропускают солнечный свет

5. Частокол. Это еще один оригинальный вариант использования древесины и построить его в разы проще, чем тот же плетень. В работу идут отшлифованные, с обточенными верхушками, бревна. Желательно, чтобы они были одного сечения. Оригинальная славянская ограда станет достопримечательностью в округе.

данный тип ограждения станет неотъемлемым атрибутом деревянных срубов

Профнастил

забор из профнастила практичен и долговечен

Не знаете, что использовать для строительства глухого дачного забора? Загляните в секцию профнастила. Сегодня там можно найти неплохие предложения по выгодной цене. Вам подойдут 2 его вида:

1. Стеновой. Высота волны на нем до 20 мм. Кроме ограждения территории профнастил данного класса еще можно использовать на обшивку дома или построек хозяйственного назначения.
2. Кровельный. Высота волны у этого вида достигает 44 мм. Это универсальный материал, годящийся и на ограждение территорий, и на обустройство кровли.

Если провести сравнительный анализ стоимости представленных расходников, то станет ясно, что самыми выгодными в плане экономии будут сетки.

ПВХ

одними из явных преимуществ пластиковых заборов является цена и быстрый монтаж

В быт стран постсоветского пространства ограды из поливинилхлорида входить стали не так давно, но неуклонно набирают популярность. У таких заборов много плюсов:

1. Они долговечны.
2. Выпускаются в разных цветах.
3. Предлагаются в разной фактуре.
4. Не боятся ультрафиолета.
5. Морозоустойчивы.
6. Влагоустойчивы.

Монтировать конструкции – одно удовольствие. Проблема лишь в том, что магазины не всегда готовы удовлетворить покупательский спрос, так что заказывайте изделия заранее.

От чего защищают древесину

В первую очередь дерево как стройматериал нуждается в защите от грибков.

Обработка столбов забора перед монтажом лагов

Их в природе очень много, но наиболее распространёнными являются синь, плесенные и гнилостные виды. Это растительные дереворазрушающие организмы. Одни изменяют только внешнюю сторону изделия, другие, проникая внутрь, приводят в негодность всю древесную массу, которая на последней стадии гниения превращается в труху.

Синь и плесень не разрушают древесину, а только изменяют её поверхностную цветовую окраску. Деревянное изделие приобретает некрасивые пёстрые пятна белого, синего или серого цвета. А гнилостный грибок поражает всю древесную массу.

Древесина, как только начала гнить, покрывается бледными рыжими пятнами, которые впоследствии становятся трухой. Защита деревянного забора от насекомых-вредителей не менее важна, чем от гнили. К тому же некоторые из них являются разносчиками грибковых спор. Жучки-короеды повреждают ствол дерева, прокладывая многочисленные ходы только под корой.Такой материал ещё годится для некоторых строительных работ, если у него отсутствуют другие повреждения. Но если древесный массив повреждён глубокими ходами, сделанными насекомыми, то он пригоден только для топлива. Частая смена погодных условий также губительно действует на деревянную изгородь. То увлажнения, то высыхания приводят к растрескиванию материала. Зимой к этим разрушительным воздействиям прибавляется замерзание влаги в порах древесины. А ещё деревянные заборы боятся огня.

Менее губительными для древесины являются ультрафиолетовые лучи. Они разрушают лигнин – природный полимер, который содержится в дереве, создаёт его структуру, твёрдость и цвет. От их воздействия деревянные изделия со временем выгорают, становятся серыми, рыхлыми, а защитить их можно непрозрачным покрытием.