Дом без фундамента: как построить своими руками деревянный и каркасный тип

Альтернативы фундаменту

Строительство зданий без фундамента возможно. Для этой цели можно использовать следующие материалы:

Покрышки от автомобилей;
валуны;
грунт;
кирпичи;
котлован.

Каждое решение имеет свои преимущества и недостатки, но эти материалы вполне могут заменить фундамент.

Покрышки от автомобилей

Процесс возведения постройки на покрышках.

Подготовить базис для возведения небольшой постройки, можно при помощи автомобильных покрышек, на которые производится монтаж бруса нижней перевязки. Такой способ является одним из самых дешевых и простых. Срок эксплуатации такого основания также находится на высоком уровне.

Для реализации такого способа покрышки на три четверти заполняются простым песком. Во время работы песок нужно иногда увлажнять и повторно уплотнять. После чего покрышки полностью засыпаются щебнем. В итоге получится отличная альтернатива фундаменту.

Основание из покрышек имеет следующие достоинства:

Отличные амортизационные характеристики. Этот параметр позволяет защитить постройку от периодических вспучиваний грунта.
Не нарушается микроклимат помещения.
Дом на таком базисе стоит достаточно крепко. Многие специалисты используют такой способ, и при этом перекосы стен или проемов для окон и дверей не наблюдаются.
Невысокая стоимость такого метода.
Легкость обустройства и монтажа, что позволяет использовать такой способ даже новичкам в строительном ремесле.

Более подробно узнать о возведении дома на покрышках можно с помощью следующего видео.

https://youtube.com/watch?v=5Nqk3ABH1co

Постройки на валунах

В зонах с каменистым грунтом или горной местности в качестве замены фундаменту могут выступать валуны. Здания, установленные на такой базис, отличаются хорошей устойчивостью.

Основание из камней имеет все достоинства классического фундамента. При этом финансовые затраты на материалы практически отсутствуют.

Для возведения постройки большие камни понадобится установить в углах планируемого здания. Также валуны должны быть установлены вдоль длинных стен сооружения. По периметру дома создается завалинка с отверстиями для вентиляции. Ее монтаж производится с помощью досок, после чего она засыпается почвой.

Постройки на таком базисе имеют высокий срок эксплуатации. Нижняя часть помещения не загнивает, а дом всегда остается прочным.

Дом на грунте

Дома без фундамента своими руками можно построить и непосредственно на грунте. Но при этом в месте возведения должна быть твердая несыпучая почва.

Для подготовки грунта понадобится удалить небольшой верхний слой почвы. Вся площадь по периметру будущей постройки должна быть утрамбована, после чего понадобится уложить слой глины. Этот слой поможет обеспечить гидроизоляцию здания. Каркас помещения монтируется непосредственно на глину.

Также довольно часто используются блоки из грунта. Их применяли еще в древние века, но и в наши дни многие строители используют данную методику. Чтобы сделать грунтовой блок, в специальную емкость нужно наложить необходимое количество грунта, после чего тщательно уплотнить его. После удаления емкости, необходимо дождаться полного высыхания блока. Из приготовленных блоков создается основание по периметру дома и монтируется сборная конструкция.

При использовании кирпича в качестве основания нужно продумать глубину его закладки.

Фундамент из кирпича

Для возведения небольшого домика без фундамента, нужно тщательно изучить структуру почвы. Профессионалы пришли к выводу, что фундамент можно не заливать, если грунт на глубине до 2м преимущественно состоит из глины, а рядом с местом постройки отсутствуют грунтовые воды.

При соблюдении всех этих факторов можно создать кладку с применением высококачественного кирпича. Рядом с основанием толщина кладки должна быть более 1400 мм, до уровня первого этажа толщина может быть снижена до 700 мм.

Использование котлована в качестве основания

Обустройство котлована

Достаточно неординарным способом возведения здания без фундамента, является использование котлована. Его необходимо вырыть на глубину не более 1 м. После чего яма засыпается камнями и крупной щебенкой. Дополнительно добавляют смесь с содержанием речного песка.

На верхнем участке котлована понадобится выложить камни или кирпичи на высоту до 200 мм от поверхности почвы и залить их цементной смесью. После чего можно устанавливать каркас.

Как подлить фундамент под старый деревянный дом – информация, варианты, этапы

Не всегда выбор владельцев в пользу сноса старого дома является оправданным только потому, что строение несколько покосилось, Довольно часто проблема решается путем проведения восстановительных работ. Что делать с наземной частью, бывает понятно после визуального осмотра.

А как поступить с подземной конструкцией? И возможно ли подвести новый фундамент под старый дом, чтобы исправить ситуацию? Такими вопросами задаются многие хозяева ветхих построек, но не все знают на них ответы. На самом деле, существует несколько способов, позволяющих сделать основу под дом прочнее.

Они предоставляют возможность значительного продления срока службы жилища.

Общая информация

Сразу следует оговориться, что под деревянным домом обновить фундамент бывает намного проще, чем под кирпичным строением. И если в первом случае можно попробовать выполнить работы своими руками, то во втором – следует обращаться к профессионалам. Дело в том, что кладка при случайном нарушении целостности ведет себя совершенно непредсказуемо, покрываясь трещинами и разламываясь на отдельные куски почти мгновенно. Результатом экспериментов могут стать стихийные разрушения, приводящие к серьезным последствиям, самым безобидным из которых будет появившаяся груда камней вместо жилого здания.

Еще одной причиной, по которой не следует самостоятельно заниматься восстановлением фундамента под кирпичной стеной, является бо́льший, по сравнению с деревянным строением, вес дома.

У специалистов имеются необходимые приспособления и оборудование, позволяющее приподнять кирпичную коробку, не разрушая ее

У них есть опыт и, что немаловажно, они несут ответственность за выполняемые работы

Проблемы с подземной конструкцией почти всегда проявляются на фасаде кирпичного дома или на цоколе деревянного. Это могут быть перекошенные проемы, плохо закрывающиеся двери и окна, появившиеся щели, разломы и т.д. Не сто́ит думать, что положение исправится само по себе. На сомнительных местах надо поставить маячки и некоторое время понаблюдать за ними. При заметных подвижках следует незамедлительно приниматься за восстановительные работы.

Причины разрушения

Вряд ли какие-то строительные конструкции можно назвать вечными. Даже самые надежные из них способны разрушаться со временем, не считая тех, которые были возведены с нарушением технологического процесса. Причин, приводящих к разрушениям фундамента, известно достаточно много:

негативное воздействие окружающей среды, в том числе влияние подземных или поверхностных вод;
неверно выполненные геологические исследования;
проектные или расчетные ошибки;
временны́е факторы;
горизонтальное или вертикальное смещение грунтовых слоев;
не правильно выполненный или отсутствующий дренаж;
использование при строительстве низкокачественных материалов;
игнорирование технологических процессов;
неграмотное определение глубины заложения основания фундамента;
некачественная гидроизоляция или обработка антисептиками.

Конкретная причина появления разрушений или просадок подземной части дома выявляется после тщательной ревизии или проведенной экспертизы конструкции. Только после этого определяется, как можно правильно подлить фундамент и что необходимо сделать для того, чтобы он стал надежной опорой для строения.

Обычный строительный

Он представляет собой заготовку квадратного или прямоугольного сечения с оструганными краями. Его сторона может быть 10-25 см.

Он используется для несложных деревянных строений.

Из-за того, что он сушится естественным образом, в процессе эксплуатации он подвергается усадке в значительной степени. Через несколько лет на нем появляются трещины. Из-за деформации и неплотного прилегания брусков друг к другу щели и зазоры между ними увеличиваются, требуют уплотнения и утепления.

Стена из обычного бруса

Строящийся из обычного бруса дом требует усиления углов и несущих стен. Перед использованием материал необходимо обработать антисептическими средствами. Стоимость его невысока. Впоследствии,скорее всего, такой дом потребуется утеплить, если вы проживаете в средней полосе и севернее.

2 Как сделать фундамент из столбов – пошаговый процесс

Процесс возведения фундамента на столбах следует проводить в несколько простых этапов. Первый этап – подготовка территории, что включает в себя очистку площади от мусора, выравнивание неровностей и подсыпания подушки из гравия, если на участке почвы глинистые. Затем необходимо сделать разметку, отметив, где какой столбик будет находиться. В зависимости от того, насколько мягкая и подвижная на вашем участке почва, столбики рекомендуется вкапывать от полуметра до метра вглубь.

На твердых почвах углубления можно и не укреплять, а вот на мягких следует на дне каждой ямы сделать прослойку из железобетона, чтобы защитить строение от возможной просадки. После этого приступаем ко второму шагу – делаем опалубку. Для этой цели лучше всего подойдут доски шириной 15 см и толщиной 4 см. Если вы не хотите долго возиться с опалубкой, сделайте ее из асбестоцементных или железных труб, однако эти варианты снять после заливки будет нельзя. После установки опалубки проведите армирование из железных прутьев, установленных продольно.

Затем приступаем к сооружению ростверка – той части фундамента на столбах, которая распределяет нагрузку равномерно между всеми частями. Опять же, при помощи проволоки и арматуры соединяем перемычки, изготавливаем из той же арматуры каркас и монтируем опалубку. Заливаем все бетоном и ждем до полного отвердевания. Если выполнить все аккуратно и ровно, то на полученном фундаменте можно сооружать строение под сарай.

Требования к фундаменту

Правильный фундамент должен соответствовать следующим требованиям:

Достаточные прочностные характеристики и устойчивость – обеспечиваются правильно подобранными габаритами конструкции и качественными материалами, используемыми для его сооружения.
Соответствие нагрузок от здания на грунт его сопротивлению.
Устойчивость к воздействию касательных сил морозного пучения.
Стойкость к воздействию грунтовых вод.
Долговечность – достигается за счет правильной выполненной гидроизоляции и применения водо- и морозостойких материалов.

Рисунок 1. Универсальное ленточное основание

Изготовление фундамента с необходимыми прочностными и другими характеристиками возможно только при соблюдении всех вышеописанных требований.

Основание из валунов

Как уже говорилось, одна из самых подходящих местностей для постройки бани без фундамента – это гористая и каменистая местность. В ней в изобилии можно найти валуны и камни разных размеров и форм. Поэтому дешевле и проще будет сделать основание для бани именно из них.

Наберите валуны и рассортируйте их на крупные и мелкие.
Выройте небольшой котлован и разметьте внутри контуры будущей бани. Нужно отметить как внешние стены, так и внутренние. Котлован из валунов
По линиям будущих стен сформируйте стенки из крупных валунов. Нужно подбирать их так, чтобы промежутки между камнями получались минимальными. Скрепить валуны можно бетоном или цементом.
Пространство между этими стенками заполните мелкими валунами.
Сделайте поверх каменной кладки ростверк. Дополнительная гидроизоляция не потребуется.

Такое основание будет очень надёжным и выдержит даже довольно тяжёлое строение. Баня без фундамента, но на каменном основании может даже быть сложена из брёвен. Надёжность и способность выдерживать тяжести вполне сопоставима с настоящим фундаментом.

Что делает фундамент

Давайте сначала рассмотрим, что позволяет обеспечить любой фундамент, независимо от того, какая у него конструкция:

При помощи фундамента можно обеспечить максимально равномерное давление строения на грунт.
Также можно предотвратить попадание внутрь дома влаги.
Нижние перекрытия и стены конструкции не разрушаются и не гниют.
Колебания грунта с помощью фундамента можно максимально стабилизировать.

Строительство фундамента является наиболее дорогостоящим этапом при возведении дома. Поэтому некоторые домовладельцы задаются вопросом, а можно ли сделать деревянный дом без фундамента. Ведь, казалось бы, строение имеет небольшую массу, поэтому и воздействие на грунт окажется минимальным.

Ход строительства сарая пошагово

Перед строительством сарая необходимо приобрести инструменты и материалы:

пилу;
рубанок;
дрель;
шуруповерт;
молоток;
строительный уровень;
гвозди;
саморезы;
провода;
строительный степлер;
рубанок;
маленькое пластиковое окно;
деревянную дверь с фурнитурой.

Основа сарая (сарай на столбах без фундамента)

После завершения подготовительных работ приступают к возведению постройки.

На первом этапе выполняют следующие действия:

Очищают территорию, на которой будет строиться хозблок. С площадки удаляют мусор, грязь, ненужные растения. Бугры необходимо выровнять, ямы — закопать.
Размечают местность, выбирая наиболее удобное место расположения постройки. На этом этапе стоит решить, на что поставить сарай без фундамента. Рекомендуется выбирать стандартный вариант строения на столбах.
Вкапывают в грунт 4 угловых бруска будущего каркаса. Каждый из них заглубляют на 20-30 см., что обеспечивает конструкции устойчивость. Для повышения прочности столбы бетонируют.
Оставляют раствор до полного затвердевания. Приступать к дальнейшем работам можно не ранее, чем через сутки.
Засыпают площадку щебнем для уплотнения грунта. Формируют песчаную подушку. Так сарай приобретет прочную опору.
Начинают сборку каркаса. Устанавливают брус обвязки пола. Монтируют горизонтальные балки, заканчивая работы под потолком. Такую же решетку формируют на полу. Для соединения вертикального бруса с горизонтальным используют длинные гвозди или саморезы. При сборке каркаса не забывают делать оконные проемы.
На короткой стене оставляют место для установки двери.

Устройство кровли

Крыша сарая должна быть стропильной. Плоские конструкции для хозяйственных построек не подходят.

Кровлю обустраивают так:

Строят каркас из прочных досок или тонких брусьев. Делают горизонтальную обвязку верхних концов стоек.
Устанавливают стропила. Расстояние между досками должно быть таким, чтобы можно было прокладывать теплоизоляционный материал.
Устанавливают обрешетку. Для сборки можно применять отходы пиломатериалов.
Формируют верхнее покрытие. Для защиты крыши от влаги укладывают слой рубероида. Для кровли подойдет любая черепица или шифер. Более экономным вариантом считается профнастил. Его укладывают внахлест, чтобы вода не попадала на стропила и утеплитель. Под профлисты можно уложить дополнительный гидроизоляционный слой.

Отделка сарая

Работы выполняют в 3 этапа:

Отделывают наружные стороны постройки. Для облицовки подойдет материал — сайдинг, пластиковые панели, доску или вагонку. При использовании пластиковых материалов дополнительная отделка не выполняется. Деревянную обшивку обрабатывают антисептическим составом, окрашивают или лакируют.
Устанавливают окна и двери. Можно купить готовые элементы или собрать их своими руками. Подойдут как пластиковые, так и деревянные окна.
Отделывают внутренние стороны сарая. Такие работы выполняют в том случае, если постройка должна долго удерживать тепло. Между укрепляющими продольными и поперечными балками укладывают утеплитель. Можно применять минеральную вату или пенополиуретан. Для облицовки подойдут гипсокартонные или древесностружечные плиты, вагонка, доска.
Приступают к установке пола. На деревянные элементы каркаса укладывают гидроизоляционный материал. После этого монтируют утеплитель. Желательно укладывать 2 слоя, чтобы пол не промерзал зимой. Утеплитель повторно защищают рубероидом, после чего покрывают досками. Дополнительная гидроизоляция препятствует попаданию влаги на утепляющий материал.
Протягивают кабели от уличной разводки. Их закрепляют на стенах и потолке, подводят к осветительным приборам. На стене монтируют розетку и выключатель. Первая используется для питания обогревательных устройств в зимнее время.

При необходимости делают перегородки из ОСБ, устанавливают их в нужных местах. Плиты разрезают пилой, закрепляют на полу и стенах гвоздями.

Постройка основания из грунта плотностью свыше 12-15 кг/см2

Для возведения такого основания своими руками следует заранее проработать гидро и теплоизоляцию на строительной площадке, иначе постройки из бруса могут начать гнить.

Процесс сборки основания на плотном грунте своими руками:

По периметру территории будущего фундамента выкапывается котлован, глубина которого не превышает 25 сантиметров,
Периметр обносится опалубкой из досок или специальной фанеры,
На дно котлована высыпается глина,
Перед установкой каркаса здания слежавшуюся глину устилают рубероидом,
Поверх рубероида укладывается влагозащитный материал, препятствующий промерзанию грунта.

Обои и их виды

Обои – одни из самых общеизвестных и популярных отделочных материалов для стен внутри квартиры.

Различают множество типов и вариантов, которые отличаются функциональностью, качеством, износостойкостью, антуражем, стилем в оформлении .

Фотообои -дешевые; создают определенное настроение. Идеальным решением для создания неповторимости вашего интерьера являются фото обои. Эти обои придадут необходимый антураж комнате, в которой вы будете чувствовать себя комфортно. Но требуют тщательной отделки стены и профессиональной поклейки.

Бумажные. обои являются самыми известными и популярными на протяжении уже долгих лет. Существуют однослойные (симплекс) и двухслойные (дуплекс) бумажные обои, разнообразие дополняется наличием гладкой или рельефной фактур. Минус данного вида отделки -плохая износостойкость (стираемость, не стойкие к УФ-излучению, гидрофильны).

Подробнее на строительном портале: http://vseostroyke.by/vidy-oboev/

Виниловые – долговечные и многофактурные обои.Среди плюсов также можно назвать антибактериальный эффект, высокую прочность, рельефность и гидрофобность. Но при этом они плохо пропускают воздух и имеют спецефический запах, к тому же высокую цену, по сравнению с другими видами отделки.

Акриловые обоипо характеристикам влагостойкости и долговечности – между бумажными и виниловыми. Огромным достоинством этих обоев есть то, что они долговечны и их можно мыть. Воздухопроницаемые и недорогостоящие. Но ограниченный графический дизайн и подходит не для всех стен.

Стекловолоконные обои – это экологичные и пожаробезопасные обои; которые прекрасно подходят для окраски. Это самый прочный вид обоев, который способен выдерживать частую механическую чистку. Возможно повторно окрашивать до 10 раз. Но клеятся только на чистую поверхность и сверхпрочный клей, к тому же непластичны.

Текстильные обои включают в себя разнотканевые композиции из льна, шелка, вискозы нанесеных на бумажную или флизелиновую основу. Достаточно хрупкие – при неровности стены полотно может повредиться; плохо переносят влажные комнаты, впитывают запахи.

Обои из древесного шпона – это редкий и дорогой материал; используются ценные породы древесины, нанесенные на плотную бумагу; продается полотнами или квадратными листами от 50 до 70 см.

Жидкие обои – это смесь текстильных волокон и сухого клея; стены в таких обоях звуконепроницаемы и теплоизолированы, без швов. Для поклейки нужно подготовить поверхность – выровнять, очистить от пыли и загрунтовать, после чего с помощью специальной кельмы или пистолета наносится состав на потолок или стены. Жидкие обои эстетичны, экологичные и пожаробезопасные.

Линкруст – это разновидность ценных видов обоев. Представляет собой эластичную массу, нанесенную на бумажную основу и позволяет выдавливать разнообразные орнаменты. Эти обои долговечны и могут окрашиваться даже масленой краской. В настоящее время линкруст изготавливается с применением синтетических смол, наполнителей, пластификаторов и пигментов, но при этом по-прежнему отличается рядом достоинств. Недостатки линкруста – это неустойчивость к пониженным температурам и трудности с удалением покрытия.

Обои также классифицируются по водостойкости (гидрофобные, гидрофильные), фактуре (рельефные, плетенные,слоенные), плотности, графическим характеристикам (орнаментом, рисунком, фотообои).

9. Облицовка

Облицовка наиболее долговечный и декоративный вид отделки. Такая отделка надежно защищает поверхность строительных конструкций от воздействия окружающей среды, отличается гигиеничностью, стойкостью к уборке, а также дизайнерскими возможностями.

В настоящее время наиболее популярны облицовочные панели, которые представлены огромным количеством декоративных и конструкционных отделочных изделий.

По форме и по способу крепления панели делятся на наборные и листовые.

Наборные или реечные имеют вид длинных и широких шириной от 168 до 300 мм, длиной до 2600 мм и толщиной от 6 до 16 мм. Панели укомплектовываются крепежными, образуя полный комплект изделий для облицовки. Вторым видом панелей являются крупноразмерные листовые панели, в большей степени, напоминающие оргалит, оклеенный пленкой.

Облицовочная керамическая плитка (также ее называют кафелем) это материал для внутренней отделки стен кухонь и ванных комнат в современных квартирах и домах. Кафель очень многообразен по форме, цвету и фактуре, совмещает декоративность и функциональность.

Используют такие основные виды плитки: двухобжиговая, терралья (из белой глины), керамический гранит ,однообжиговая плитка.

Как оформить дачный домик в собственность в 2020 году — пошаговая инструкция

Второй шаг – это оплата госпошлины. Реквизиты для оплаты предоставит непосредственно уполномоченный орган – отделение Росреестра или МФЦ. Здесь же вы можете узнать, какие документы нужны для проведения операции постановки на учет дачных домиков, гаражей, хозяйственных и других построек, расположенных на садовом участке.

их не признали самостроем и не снесли на законных основаниях;
избежать разногласий с соседями по расположению жилого и хозяйственных строений, а также, чтобы исключить споры о границах земельных участков;
получить компенсацию в случае нанесения порчи третьими лицами или в случае сноса построек по муниципальным или государственным нуждам;
исключить вероятность начисления ИФНС налога на имущество за 3 года и штрафа, размер которого составляет 20 процентов от суммы этого налога;
исключить вероятность проблем при подключении газа, электричества и других инженерных коммуникаций;
получить возможность совершать сделки с этим объектом недвижимости, как и с любым другим, находящимся в собственности: дарить, продавать, передавать по наследству, страховать, использовать в качестве залога при кредитовании.

Винтовое основание

В наше время основная масса людей стремится сделать загородный дом самостоятельно, а выбирают для этого древесину. Дело в том, что этот природный материал, используемый в строительстве, является экологически чистым. В зимний период времени в нем тепло, а летом не жарко. Стоимость такого строительства довольно высока, а еще не стоит забывать об основании, на котором будет устроен деревянный дом. Стоимость, к примеру: ленточного фундамента велика, да и земельных работ много. Минусов в стандартном способе возведения фундамента много, тем более в зимний период времени. После укладки бетонного фундамента необходимо выжидать время на усадку. В противном случае конструкция деревянного сооружения, установленная на бетон, будет подвержена деформации.

Поэтому одним из простых и доступных вариантов основания будет выступать винтовая конструкция. Используя винтовые сваи, сокращается время строительства и стоимость всего строительства. Такой тип основания имеет массу преимуществ.

Долговечность строения в целом
Прочность конструкции
Дешевизна в монтаже
Сокращается время на работу
Хорошая вентиляция, благодаря которой не потребуется дополнительно обрабатывать нижние венцы химикатами
Не влияет на окружающую среду отрицательно
Это основание простое в установке
Не требует идеально ровную площадку под строительство дома.

Опорно-винтовые основания являются новейшей технологией на сегодняшний день. Его обширно применяют в строительной индустрии. Состоит опорная винтовая свая из стали, так же имеет лопасти на краю. Они необходимы для лучшего вкручивания в грунт, что значительно упрощает ход работы. Такой тип основания можно применять на почвах с любыми характеристиками.

Этапы возведения каркаса стен и крыши

Черновой пол с его жестким основанием – опорная точка для возведения каркаса стен и монтажа стропильной системы под кровлю. Это один из самых трудоемких этапов строительства каркасного дома.

Монтаж вертикальных стоек для внешних стен

По уже имеющейся нижней обвязке делают разметку для крепления вертикальных стоек каркаса. Их длина определяет высоту потолка на этаже за минусом его чистовой отделки.

Работу начинают с установки угловых элементов с сечением не менее 100х100 мм. Их фиксируют двумя основными способами:

С помощью деревянного нагеля, который должен возвышаться над угловым соединением обвязки на 80-100 мм. В этом случае стойку буквально нанизывают на него.
С помощью оцинкованных металлических уголков с усилением.

Для стоек на прямых участках подойдет брус с меньшим сечением – 50х100 мм. Его соединение с обвязкой выполняют путем полной, неполной вырубки или с помощью стальных уголков. Здесь можно использовать крепежные элементы без усиления.

При определении шага стоек ориентируйтесь на ширину утеплителя или листового материала обшивки стен. Чтобы вертикальные элементы каркаса не кренились, их можно зафиксировать временными укосинами.

Верхняя обвязка каркаса и межэтажное перекрытие

Только после фиксации стоек строго вертикально и в неподвижном положении приступают к работе над верхней обвязкой. Все пазы и крепления в ней должны быть аналогичны тем, что имели место в аналогичном нижнем поясе. Это придаст конструкции хорошую пространственную жесткость.

Обратите внимание! Ширина балок верхней обвязки должна равняться ширине вертикальных стоек. Межэтажное перекрытие монтируют аналогично цокольному

Лаги из доски 50х200 мм с шагом 600-800 мм крепят гвоздями к брусьям верхней обвязки

Межэтажное перекрытие монтируют аналогично цокольному. Лаги из доски 50х200 мм с шагом 600-800 мм крепят гвоздями к брусьям верхней обвязки.

Если перекрытие является не элементом стропильной системы крыши, а полом второго этажа, его необходимо дополнительно усилить распорками. Их функцию выполняют обрезные доски, которые выстраивают между лагами в одну линию и фиксируют с помощью гвоздей. При ширине пролета второго этажа в 2,5-3 м достаточно одной линии распорок. Для большего пролета понадобится две параллельных линии.

Сборка стропильной системы

Стропильная система определяет форму крыши каркасного дома, возводимого с нуля. Чаще всего она бывает двухскатной.

Для стропил подходят доски с сечением 50х150 мм или 50х200 мм. Их устанавливают на брусья верхней обвязки с шагом 0,6-1,1 м.

Стропила также соединяют между собой, что придает кровле соответствующую жесткость и обуславливает ее несущую способность. Для этого используют следующие элементы:

продольные прогоны;
обрешетку;
ригели;
стойки;
лежень;
затяжку.

Если ширина пролет второго этажа или мансарды составляет менее 10 м и в доме нет несущих стен, кроме внешних, можно монтировать висячие стропила. Эта система предполагает крепление каждой стропилы одним концом к обвязке, а вторым – к встречному элементу. Затяжка в виде горизонтальной балки позволяет усилить конструкцию.

Наслонные стропила уместным там, где для них есть промежуточная опора в виде несущей стены или столбчатого элемента. Их усиливают внутренними серединными стойками.

Кирпичный дом без фундамента через 40 лет эксплуатации. Итоги

После того, как я выложил статьи на канал про свой фундамент, в х обрушился шквал критики, что фундамент неправильный, ленту надо закапывать, или вообще сваи крутить и т.д. Ну, и апофеозом как обычно, «Зачем каркасный дом для мышей, надо из кирпича строить». Арматура в моем фундаменте на сварке, а «надо было же вязать», и все в таком духе. Хотелось бы рассказать одну интересную историю про кирпичный дом, который построен просто без фундамента, и простоял 40 лет. В принципе, и до сих пор стоит, но уже готовится под снос.

Предыстория

Есть в нашей семье дача, в которой три поколения выросло. Дачу строил мой дед. У него был друг, который после того, как дед себе дачу сделал, тоже себе домик захотел по соседству. Человеком он был творческой профессии, при этом представитель Советской номенклатуры, строить сам не умел, но дачу сильно хотел. Плюс, был еще весьма человеком экспрессивным, т. е если что-то захотел, то кровь из носу надо было быстро сделать. Итогом этого всего стал домик по соседству с нашим, который построили за 3 дня. Притом по воспоминаниям бабушки, непосредственно стены построили за день.

Что из себя сам домик представляет

Домик кирпичный, стена в полтора кирпича. Размер самого дома 6*6 метром, второй этаж мансардный, не утепленный. Вся фишка в том, что под ним нет фундамента. С земли снят плодородный слой и отсыпаны траншеи песком, утрамбованным.

А так стандартный дачный домик того времени, окна деревянные, внутри обит кое-где рейкой, часть стен просто заштукатурены. Дача предполагалась только для летнего проживания. Из-за этого окна в одно стекло.

Посередине дома русская печь, судя по тому, что вся в трещинах, под ней тоже основание если и отлито, какое-то весьма хлипкое. Домик сам построен в 1978 году. В этом году у него юбилей — 40 лет.

История эксплуатации

Первые хозяева проводили в этом доме летние отпуска до 1989 года. В первые года своей жизни дом никаких особых неудобств не доставлял, кроме того, что на втором этаже стены были покрыты каким-то лаком, который в жаркую погоду постоянно капал. Я до сих помню, что на втором этаже у них стояли кресла с небольшими спинками у стен, и всегда была возможность неправильно сесть, оперевшись на стену и прилипнуть к ним. Хотя запаха лака при этом особо не было.

В 1989 году первые хозяева переехали в другую страну на ПМЖ, соответственно, дача была продана. С новыми людьми, которые в этот домик заселились, моя семья так же дружна. Примерно с этого времени у дома начались проблемы. Сначала стал выкрашиваться кирпич в месте прилегания к земле. Новые жильцы историю постройки дома не знали и пытались сначала эти места просто заштукатуривать. Позже на стенах начали образовываться трещины, которые с каждым годом увеличивались. Лет 5 назад решили наложить на дом шины из полос металла.

По кругу стянули металлической стяжкой весь дом, но как жизнь показала, ничего это особо не дало, трещины увеличиваются.

Кто виноват и что делать

Сосед мой, с которым, к слову, мы уже 20 лет дружим, сначала думал откапывать по углам под домом и заливать туда фундамент постепенно, но сейчас от этой идеи отказался, поскольку проще реально новый дом построить, а этот снести. Единственная у него сейчас проблема — как это все на 6 сотках разместить и в какой последовательности делать. Работы запланированы на весну/лето 2019 года. Думаю, сам непосредственное участие буду в этом деле принимать.

Итоги

Как показала практика, дом может и без фундамента как такового эксплуатироваться. Я не говорю, что так надо строить, но сам факт, думаю, будем многим интересен в том плане, что если есть фундамент, через год дом не развалится на нем. Буду признателен, если вы поставите отметку «палец вверх» — кнопка такая в конце текста. Если тема строительства самостоятельного интересна, добро пожаловать в ряды подписчиков канала «Самострой». Статьи про фундамент, который я себе под дом отлил:

Фундамент 8*8 за 55т. р. Кривая опалубка, сэкономленные 11т . Полная смета моего фундамента

Технология строительства дома без фундамента