Как сделать дренажный колодец своими руками – варианты конструкция, правила монтажа

Этап третий. Строительство колодца

Строительство колодца

Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.

Один из рабочих (назовем его «забойщиком») приступает к копанию земли в выбранном месте по диаметру кольца

Для разрушения тяжелого грунта он использует лом, попадающиеся на пути камни также извлекаются.

Второй человек в это время находится рядом с устьем шахты и поднимает на поверхность выбранные камни и почву с помощью треноги, лебедки и ведра.

Рекомендуется обзавестись и третьим помощником, которые будет подменять «забойщика», скажем, через каждые полчаса.
Важно, чтобы для «забойщика» обеспечивалась максимально комфортная рабочая обстановка. Для этого шахту нужно вентилировать – механизированным насосным приспособлением или же обычным зонтиком.

Все действия выполняем в такой последовательности.

Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.

Установка бетонных колец

Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.

Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.

Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.

Копка колодцаКопка колодцаКопка колодца

Шаг 4. Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.

После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).

Шаг 5. Шахта прокачивается дренажным погружным насосом. Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.

Дренажный насос для колодцаДренажный насос для колодца

Предпосылки к сооружению дренажа

Осушительная система, выполняющая сбор и отвод излишка грунтовой воды, необходима в следующих случаях:

  1. Участок пологий, т.е. нет условий для самопроизвольного движения воды под уклон.
  2. Грунтовые воды отмечены на близком к поверхности земли уровне.
  3. Участок располагается в низине, долине реки или на болотной осушенной местности.
  4. Почвенно-растительный слой развивается на глинистых грунтах, обладающих низкими фильтрационными свойствами.
  5. Дача построена на склоне, невдалеке от его подножия, из-за чего при выпадении осадков на участке и вокруг нее накапливается и застаивается вода.

Установка дренажа практически всегда необходима на участках с подстилающими почву глинистыми грунтами: супесями, суглинками. В период выпадения обильного количества осадков, таяния снега этот тип горных пород слишком медленно пропускает через свою толщу воду или вовсе не дает ей проходить.

Застои воды на уровне развития почвы сопряжены с ее переувлажнением. Во влажной среде активно размножается грибок, появляются инфекции, вредители (слизни, улитки и т.д.), что приводит к болезням овощных культур, гниению корней кустов, многолетних цветов и деревьев.


Из-за застоя воды происходит переувлажнение почвенно-растительного слоя, в результате чего в водонасыщенной среде гибнут растения, ухудшается внешний вид участка. Дренажная система позволяет устранять влагу мгновенно, не допуская ее длительного воздействия на грунт

Если не решать проблему с переувлажнением почвы, то со временем может произойти размыв земли. В морозное время содержащие воду грунтовые слои будет пучить, из-за чего может пострадать фундамент, вымощенные дорожки и прочие объекты благоустройства участка.

Чтобы проверить, необходим ли дренаж, нужно узнать пропускную способность грунтовых слоев на участке. Для этого выкапывают небольшой шурф глубиной 60 см и наливают в нее воду по предела.

Если вода впитается за сутки, то у подстилающих почву грунтов приемлемые фильтрационные свойства. В этом случае необходимости в дренаже нет. Если по истечении двух суток вода не уходит, значит, под почвенно-растительным слоем залегают глинистые породы, и есть риск переувлажнения.


Из-за пучения насыщенных водой горных пород стены жилых конструкций могут дать трещину, в результате чего постройка может стать непригодной для постоянного проживания

Если своевременно не внедрить дренажную систему, то загородным владениям угрожают следующие проблемы:

  • затопление погребов, цокольных этажей, дополнительных построек, располагающихся ниже уровня земли – это впоследствии приводит к порче стеновых материалов, образованию плесени и грибков, гниению мебели, лестниц и иных деревянных конструкций;
  • заболачивание почвы вследствие ее пресыщения влагой, что ведет к низкой урожайности, загниванию корней овощных культур, растений, гибели деревьев и других насаждений;
  • на участке могут образоваться провалы, впадины, ямы, в результате чего разрушаются вымощенные дорожки и плитки – все это негативно влияет на ландшафт приусадебной территории.

В зимний период при промерзании ПРС и подстилающих его пучинистых грунтов, залегающих выше уровня сезонного замерзания, содержащаяся в порах земли вода будет расширяться. Увеличение объема грунта грозит разрушением заглубленных в него и опирающихся на землю сооружений.

Организация дренажной системы позволит наиболее простым и доступным способом решить следующие задачи:

Рассмотрим виды осушительных систем и их особенности.

Монтаж колодца из пластика

Подготовка котлована, засыпание песка на дно на 10 сантиметров, поливать водой его не нужно, только выровнять с использованием уровня.

Монтаж дна дренажного колодца и его выравнивание.

Отпиливание от трубы нужного отрезка, обратите внимание, что пилить надо по центру внешней части гофры, труба легко пилится обычной пилой

Теперь необходимо подготовить место, где будет подвод труб. Сначала делается отверстие в шахте торцевой фрезой подходящего размера.

Далее вставляется резиновый уплотнитель для трубы.

Потом следует промазать силиконом внутреннюю поверхность и установить пластиковый переходник.

Необходимо почистить лоток и смазать его силиконом. Теперь можно вдавить шахту в раструб днища.

И подсоединить дрены к колодцу, используя для этого переходы.

Послойно засыпать готовый колодец внешней дренажной обсыпкой, равномерно уплотняя ее по мере засыпания, и последним шагом поставить люк.

Проделать эту работу можно одному и за достаточно быстрое время.

Изготовление дренажного колодца

Вне зависимости от типа дренажного колодца ливневой канализации, его всегда можно сделать самостоятельно. Самыми простыми и доступными являются конструкции, приведенные ниже:

  • Бетонный дренажный колодец для ливневой канализации бывает, как правило, коллекторным и имеет глухое дно. Поэтому чтобы сделать дренажный колодец своими руками, необходимы кольца, оснащенные сплошным днищем. Начальный этап – рытье котлована необходимой глубины, а уже затем производится установка, для чего потребуется спецтехника. В яму опускаются кольца, подводятся сливы или патрубки и вы получаете дренажный накопитель для ливневки, объем которого вполне достаточен для использования жидкости на разные нужды. Способ простой, но монтаж дренажного колодца из бетонных колец – дело затратное.
  • Если есть старые автомобильные покрышки, то можно сделать резервуар для ливневой канализации именно из них. Такая конструкция лучше подходит для поглотительного колодца.

Вся работа делится на этапы:

  1. вырыть яму глубиной не менее 200 см;
  2. засыпать щебневую подушку (лучше брать среднефракционный щебень) толщиной не менее 200 мм;
  3. уложить на дно несколько покрышек;
  4. заполнить пустоты щебнем;
  5. пространство между покрышкой и стенками заполнить среднефракционным гравием;
  6. накрыть получившуюся конструкцию слоем почвы или геотекстилем.

Установка колодца ливневой канализации данного типа имеет массу преимуществ, но не совсем подходит для коллекторных колодцев.

Пластиковый дренажный колодец – идеальный вариант для обустройства конструкции. Сегодня производители предлагают большой ассортимент товаров, имеющих повышенную прочность и различный диаметр. Благодаря ребрам жесткости, полимерная система идеально держится в грунте, также имеет готовые отводы для подключения к трубопроводу. Малый вес, удобство, практичность, наличие или отсутствие дна – это преимущества моделей. К тому же, установка не займет много времени и не нужно ломать голову, как сделать дренажный колодец своими руками.

Преимущества и недостатки смотровых колодцев из ПВХ

Изделия из пластмассы уже несколько лет занимают лидирующие позиции в сфере водоснабжения и водоотведения, включая ливневые и дренажные системы. Это определяется целым спектром положительных качеств пластиковой продукции.

  1. Одним из главных преимуществ является относительно легкий вес. Для установки и транспортировки не требуется применение специальной техники и организации подъезда к месту монтажа. Емкость очень просто устанавливается силами 2-3 человек.
  2. Пластик является герметичным материалом, неподверженным действию коррозии. Эксплуатационный срок таких изделий – около 50 лет, при этом не требуется никакого ухода.
  3. Устойчивость к действию агрессивных сред и низких температур.
  4. Качественный ПВХ не выделяет в почву токсических веществ, поэтому дренажные емкости из него не навредят экологическому состоянию участка.

Другой часто упоминаемый недостаток – это высокая цена. Но если вспомнить, что при монтаже резервуара из пластика отпадает необходимость в найме спецтехники, а срок эксплуатации составляет несколько десятилетий, то станет ясно, что стоимость быстро окупится.

Виды

В зависимости от очистительной системы выбираются различные типы дренажных колодцев. Они бывают:

  1. Коллекторный;
  2. Поворотный;
  3. Погружной;
  4. Смотровой.

Коллекторные колодцы используются в безнапорной закрытой очистительной системе, к примеру, для бани или уличного душа. Непосредственно в них не устанавливается дренажный (выводящий) насос, т. к. они применяются исключительно в виде емкости для сбора воды. Уже из них жидкость отводится в водоем, на дорогу или используется для любых других технических целей. Поэтому такая схема считается самой простой. Глубина емкости определяется количеством отходов, чаще всего она изготавливается из пластмассовой бочки, т. к. жидкость зачастую хранится в септике несколько дней.

Фото — принцип работы дренажа

Обустройство поворотного септика выполняется на каждом ответвлении дренов или повороте канализационных стоков. Главным образом он необходим для периодического контроля работы отводящей системы. Также их можно использовать для очистки системы на участке, применяя дренажные насосы для откачки воды из колодца. Принцип работы такого септика прост: на каждом повороте или соединении нескольких труб устанавливается емкость, в которой можно будет увидеть уровень напора воды или при необходимости прочистить рельефную поверхность дренов.

Дренажный поглотительный или погружной колодец является примером того, как обеспечить отвод воды от наружной стены здания или фундамента, при этом, не обустраивая полноценной дренажной сети или наружной канализации. Ключевым параметром установки является расстояние между приемными ямами и габариты системы. Он монтируется точечно, в самых низких местах можно установить несколько колодцев по всему периметру участка. Закапывать необходимо ниже уровня промерзания земли, можно использовать варианты с открытым или закрытым дном. В первом случае собранная жидкость может использоваться для полива, во втором – она будет просто уходить в глубинные слоя земли, без необходимости откачки.

Фото — погружной

Смотровой септик используется для контроля и прочистки водопроводного канала от песка и ила. Он отличается от поворотного размером. Погружные поворотные септики не могут вместить в себя человека, в то время, как в люк смотрового дренажного колодца должен спокойно помещаться человек. Его можно использовать вместо поворотного, но не наоборот.

Фото — смотровой

Также классификация септиков может производиться по материалу, из которого они изготовлены. Наиболее популярны пластиковый и бетонный дренажный колодец, но своими руками также можно сделать емкость из покрышек или других подручных материалов. Рассмотрим их достоинства и недостатки:

  1. Накрывной септик из пластмассы можно легко сделать в домашних условиях из простой бочки, но нужно быть готовыми к ряду проблем. Пластик очень плохо реагирует на перепады температур и может лопнуть, если в нём зимой образуется ледяная пробка. Материал поддается деформации под воздействием земли – это может негативно отразиться на работе всей системы отвода воды;
  2. Для изготовления бетонных моделей используются бетонные кольца или цельнолитые трубы (в зависимости от потребностей и типа дренажной системы). Несмотря на прочность и стойкость к воздействию агрессивных факторов, бетон редко используется домашними мастерами. Для его установки требуется специальная техника. Чистка производится только при помощи техники, Вам понадобится довольно мощный дренажный насос для колодца. Их часто используют в условиях города, где отводная труба регулярно поставляет стоки в больших размерах;
  3. Если у Вас позволяют средства, то можно использовать даже натуральный камень для производства септиков. В них можно производить сброс отходов круглый год. Природные материалы не поддаются разрушению посредством высокой влаги или морозов.

Помимо этого дренажные колодцы бывают разных форм и диаметров: конусный (конический Wavin) и цилиндрический («Росток»). Они выбираются в зависимости от количества среднегодовых осадков и типа дренажной системы. Иногда, если необходимо наличие подпорной стенки, дренажный колодец выполняется прямоугольной или квадратной формы.

Фото — септик необычной формы

Видео: монтаж колодца

Дренажный колодец

Дренажный колодец – это специальная емкость, в которую поступает вода из септика или дренажных труб.

Она является неотъемлемой частью канализационной либо ливневой системы, может выполнять множество разных функций.

Прежде, чем приступать к их изучению, нужно рассмотреть, какими бывают дренажные колодцы.
Всего выделяют 4 основных вида:

Дренажный колодец

  • поворотный – такие колодцы устанавливаются на местах поворота дренажных труб. Они используются для чистки насосов, которые периодически загрязняются. Устанавливаются поворотные колодцы не на каждом повороте трубы, а через один;

  • смотровой дренажный колодец – подобные устройства нужны для инспектирования и обслуживания канализации, поэтому должны иметь достаточно большие размеры, например, 1 метр в диаметре;

  • поглотительный или фильтрационный – нужны конструкции для того, чтобы принимать воду, отведение которой в центральную канализацию невозможно по причине отсутствия последней. Здесь вода проходит дополнительную очистку и поступает в грунт;

  • водоприемный или коллекторный – такие колодцы накапливают воду, подлежащую дальнейшей выкачке. Они имеют герметичное дно.

Основными в этом случае являются:

  • бетонные кольца разного размера – колодцы, изготовленные из них, отличаются высокой прочностью и долговечностью, обходятся достаточно дешево. Но, работа по обустройству конструкций достаточно трудоемкая;

  • пластик – пластиковые дренажные колодцы дешевле бетонных аналогов, отличаются герметичностью и продолжительностью службы, устойчивы к воздействию коррозии. Они имеют все необходимые выходы, монтируются легко благодаря небольшому весу. Гофрированная поверхность колодца позволяет ему надежно закрепиться в грунте.

Сооружение колодца из бетонных колец

Для колодца необходимо приобретать железобетонные кольца, которые производятся из влагоустойчивого бетона. Размеры и диаметр колец подбираются исходя из вида и предназначения колодца. Но необходимо учитывать, что глубина их залегания должна быть не менее двух метров.

Бетонные кольца выпускаются различных размеров (высотой от 10 см до 1 м и диаметром от 70 см до 2 м), так что подобрать изделие не составит труда. Для колодца обычно выбирают кольца высотой 50-60 и диаметром 70-150 см. Их вес в зависимости от размера колеблется в пределах 230-900 кг.


Бетонные кольца одно за другим опускаются в заранее вырытую яму и устанавливаются друг на друга

Безусловно, такой вес не невозможно поднять одному, поэтому придется пригласить одного-двух помощников. Устанавливать конструкцию можно двумя способами. Если диаметр кольца позволяет поместиться внутрь человеку, то его можно просто поставить на землю, а затем приступить к выемке грунта изнутри.

Кольцо будет давить собственным весом на землю и постепенно проседать по мере выкапывания из-под него грунта. Таким образом можно установить все кольца, накладывая их друг на друга и скрепляя между собой скобами из металла.

Второй вариант – сначала выкопать котлован, ширина которого должна быть примерно на 40 см больше, чем диаметр колец. Если грунт мягкий, дно нужно засыпать гравием слоем 15-20 см, а затем опустить кольца из бетона. При этом способе, если изготавливается ревизионный или накопительный колодец, желательно устанавливать нижнее кольцо с глухим дном.


После установки бетонных колец на место, необходимо тщательно загерметизироать все щели битумом. В перекрытии можно сделать смотровое окошко для визуального осмотра колодца

Если дна нет, то его нужно будет сделать самому. Для этого нижняя часть колодца заливается бетонным раствором с армированием. При установке поглотительной конструкции, дно емкости оборудуется фильтрующей системой, так как было описано выше.

Все стыки между кольцами промазываются цементно-песчаной смесью, а затем после высыхания, герметизируются битумно-полимерной гидроизоляцией.

Далее от колодца согласно разработанной схеме выкапывается траншея для дренажных труб, но прокладывать их не спешите, поскольку сначала придется выполнить еще одну достаточно трудоемкую работу – проделать отверстия в бетоне для подключения труб. Это можно сделать при помощи перфоратора и победитовых или алмазных коронок по бетону. Они имеют разные диаметры, поэтому подобрать нужный размер несложно, однако стоимость их достаточно высокая.

Если в хозяйстве не нашлось коронки по бетону, а тратить деньги на ее покупку вы не хотите, можно прибегнуть к другому более дешевому способу. В том месте, где предполагается сделать отвод, приложите трубу и очертите карандашом круг необходимого диаметра. По контуру проведенной линии просверлите перфоратором сквозные отверстия.


Отверстия просверливаются сверлом по бетону с шагом 1-2 см друг от друга, одно делается в центре круга

Направьте лом в центральную дырку и начинайте ее потихоньку разбивать, как отверстие расширится, возьмите большой молоток или кувалду и доведите процесс до конца. Теперь можно подвести трубы и надев на них защитные резиновые уплотнители, вставить в проделанное отверстие. Места ввода также промажьте битумом. Установите перекрытие.

Бетонный колодец со всех сторон засыпается щебнем, на высоту примерно 50 см, а затем насыпается до самого верха глина и хорошо утрамбовывается. Такая глиняная подушка предотвратит просачивание воды и продлит срок службы колодца.

Производители и цены

Колодец из покрышек

К выбору колодцев следует подойти серьёзно, поскольку от их качества зависит полноценная работа дренажной системы. Неплохо себя зарекомендовали такие производители:

  • «Полипластик» – безоговорочный лидер на российском рынке, цена от 9000 рублей;
  • «Вавин» – производитель, знающий своё дело, цена от 15000 рублей;
  • «Матлайн» – изготовитель, выпускающий высококачественный товар, цена от 6000 рублей;
  • InstalPlast Lask – польская организация, изготавливающая добротную продукцию, цена от 10000 рублей.

Все организации имеют кристально-чистую репутацию, так как их товар отличается долгим сроком эксплуатации и стойкостью к агрессивным факторам.

Этап первый. Выбираем место для колодца

Вначале рассмотрим основные требования к месторасположению колодца.

  1. Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
  2. Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
  3. В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.

Выбираем место для колодца

Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются

Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот колодец обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах

Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:

  • имеют существенные возвышения рельефа;
  • расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
  • находятся у крутого берега водоема;
  • густо засажены акацией либо сосной.

Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.

Как найти воду для колодца

Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.

Откуда появляется вода?

Типы колодцев

На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить скважину.

Применяемые материалы

Будь то водосборный или ревизионный колодец, для его обустройства отлично подойдут бетонные кольца. Но при всей своей прочности и долговечности, устойчивости к агрессивным воздействиям окружающей среды и прочих достоинствах, они имеют существенный недостаток. Из-за слишком большого веса их сложно установить самостоятельно, нужно для этих целей арендовать спецтехнику, а это увеличит стоимость колодца.

Есть и другой вариант — купить готовую пластиковую емкость, тем более, что их выпускают в разных размерах. Такая емкость стоит дороже, чем кольца, зато она проста в установке. При этом современные пластиковые емкости достаточно надежны, они также не подвержены коррозии и другим агрессивным воздействиям. И кроме того, у них есть еще одно преимущество — многие производители выпускают емкости, в корпусах которых уже имеются отверстия для труб. А при выборе бетонных колец нужно помнить, что отверстия придется сделать самостоятельно.

Иногда можно встретить комбинированный вариант:

  • поворотный и смотровой колодцы делают из пластиковой емкости;
  • сливной и накопительный ­- из бетонных колец.

Разновидности дренажных пластиковых колодцев

Для устройства дренажной системы на загородном участке помимо труб нужны специальные сооружения. И если раньше их делали из подручных материалов, то сегодня производители предлагают пользователям полимерные колодцы, которые можно свободно устанавливать самостоятельно.

Данная продукция полностью охватывает нужды владельцев загородных участков, которым для работы понадобится:

  • Колодец поворотный;
  • Колодец смотровой;
  • Колодец коллекторный;
  • Колодец поглотительный.

Поворотные колодцы

Дренажная система представляет собой разветвлённую сеть труб, собирающих и транспортирующих ливневые и талые воды.

Но вместе с жидкостью в них попадают листья, песок и прочий мусор, способный воспрепятствовать протоку. Чтобы своевременно прочистить трубопровод необходимо наличие одного или более поворотных колодцев.

В этих сооружениях поток может совершить поворот на 90 градусов и устремиться далее без какой-либо задержки. В дренажных системах большой площади в поворотные полиэтиленовые колодцы могут сходиться сразу несколько труб, соединяясь в едином направлении. Данные конструкции, как правило, расположены в углах участка.

Смотровые колодцы

Следующим элементом ливневой канализации является смотровой колодец. Конструкции данного типа изготавливаются диаметром до 46 см. Этого вполне достаточно для проверки состояния участка дренажной системы, а при необходимости и его прочистки.

Если ливневая канализация расположена на большой площади, то для ревизии используются более габаритные сооружения. Такой канализационный колодец может быть в пределах от 90 см до 2 м в диаметре.

Сооружения большого объёма предназначены не только для приёма и передачи большого количества стоков, но и для удобства работы обслуживающего персонала.

В таких конструкциях имеются спусковые лестницы. Колодцы данного типа дополняют дренажную систему и устанавливаются между трубопроводами большой протяжённости.

Коллекторные колодцы

Конечной точкой ливневой канализационной системы является коллекторный колодец. Именно в него собирается вся собранная вода, поэтому данное сооружение иногда называют накопительным.

Колодец в обязательном порядке должен быть укомплектован дренажным насосом.

Вся вода, собранная в данном сооружении, отправляется в расположенный рядом водоём или придорожную канаву. Также можно использовать принятую влагу для последующего полива.

Коллекторных ёмкостей может быть несколько. Большое количество используется для уменьшения системы трубопровода. Каждый канализационный пластиковый колодец в обязательном порядке должен иметь герметичное дно

Это особенно важно при высоко расположенных грунтовых водах

Чтобы наполнение ёмкости происходило как можно дольше, колодец делают с большим диаметром. Месторасположение коллекторного колодца выбирают в самом низком месте. Это позволит собираемой воде самостоятельно передвигаться в конечную точку.

Поглотительные колодцы

Если ливневые воды невозможно отправить в прилегающий водоём или придорожную канаву, в конечной точке сбора устраивают сооружение другого типа. Это поглотительный (фильтрующий) колодец.

Данная конструкция имеет глубину не менее 2 м, на дне которой устраивается подушка из щебня или битого кирпича. Толщина данного слоя не должна быть меньше 30 см при условии, что поверх него будет находиться геотекстиль, засыпанный грунтом.

Наиболее эффективно поглотительные пластиковые колодцы для канализации работают на песчаных и супесчаных грунтах. Собираемая вода не поднимается выше определённого уровня и нет необходимости в её откачке.

Монтаж колодца из железобетонных колец

Перед установкой колец на дно укладывается слой дренажа из битого кирпича, спекшегося шлака, гравия, керамзита или щебня, высота слоя должна достигать 20-30 сантиметров.
Следующее кольцо кладется на обычный бетонный раствор и в гидроизоляции не нуждается, так как из дренажного колодца вода будет уходить по всему периметру.

Если в этой местности случаются движения грунта, то кольца лучше закрепить между собой металлическими скобами.

На всю высоту фильтра в первом и втором бетонном кольце необходимо сделать дополнительные отверстия, для увеличения впитывающей площади. Отверстия должны быть диаметром 4-6 сантиметров, идти в шахматном порядке и занимать общую площадь 10% от всей площади септика.

1 — щит водоотбойный; 2 — кольца горловины; 3 — крышка люка; 4 — крышка утепляющая; 5 — корпус люка; 6 — плита перекрытия; 7 — вентиляционный стояк; 8 — кольца глухие; 9 — кольца дырчатые; 10 — фильтрующая загрузка; 11 — отверстия в кольцах; 12 — основание бетонное; 13 — подводящий трубопровод

Следующим этапом необходимо установить подводящую трубу, диаметр которой должен быть 10 сантиметров и устанавливается она выше отводящей на 5 сантиметров.

Обратите внимание, если вы делаете надземную магистраль, то не следует использовать пластиковые трубы, они при перепадах температур быстро выходят из строя. Внутренние переливные трубы кладутся с уклоном в 2 сантиметра на погонный метр, если этот уклон увеличить, то высока вероятность засоров

Внутренние переливные трубы кладутся с уклоном в 2 сантиметра на погонный метр, если этот уклон увеличить, то высока вероятность засоров.

Дальше устанавливаются тройники, для направления потока воды вниз, верхнее отверстие которых служит для прочистки трубы, такая конструкция обезопасит выводящую трубу от попадания в нее взвеси и других частиц.

https://youtube.com/watch?v=aKN7N7bEUTE

Необходимая вентиляция устанавливается в каждой камере септика выводной стояк, который должен быть диаметром не меньше 10 см и выходить над поверхностью земли на 70 см, но 70 сантиметров, конечно, никто не устанавливает, чтобы запахи из канализации не разносились по участку, поэтому трубу уводят на кровлю

Только стоит обратить внимание, во избежание обморожения трубы в зимние месяцы, она не должна быть выше 15 -30 сантиметров над крышей дома

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий