Фундамент под камин

Правила обустройства камина своими руками

Перед тем, как собрать камин правильно,  чтобы он был максимально надежным и долговечным, нужно учесть ряд направленных на достижение этих целей правил:

• При обустройстве камина из кирпича под него нужно создать отдельный фундамент;
• Рабочая часть топки может быть выложена только из шамотного кирпича, который не должен контактировать с обычным;
• Монтируя дверцу и зольник, нужно укладывать асбестовый шнур и оставлять небольшой зазор, необходимый для температурного расширения металлических элементов;
• Внутренняя часть топки не требует штукатурки;
• Заднюю стенку топливники желательно располагать под небольшим углом.

Отдельным пунктом стоят правила пожарной безопасности, соблюдение которых сводит риск возникновения пожара к минимуму:

• На всем протяжении дымоотводного канала должны устанавливаться специальные разделки, повышающие степень пожарной безопасности;
• Располагая камин в непосредственной близости со стеной, между ними нужно обязательно уложить слой огнеупорного материала толщиной не менее 20-25 мм;
• Устанавливая камин на деревянном полу, необходимо уложить под конструкцией металлический лист или керамическое покрытие так, чтобы они выступали за пределы периметра камина хотя бы на 30-35 мм;
• В точке прохождения трубы через межэтажное перекрытие или потолок нужно смонтировать 15-см слой теплоизоляционного жаростойкого материала;
• Для камина может использоваться только один собственный дымоход.

Эксплуатация камина тоже выполняется по определенным правилам:

• Разогревать камин до предельной температуры настоятельно не рекомендуется;
• Для нормального функционирования камин нужно регулярно чистить от сажевых отложений и золы;
• Все легковоспламеняющиеся предметы должны быть удалены от камина на расстояние не менее 70 см;
• Использовать в камине можно только тот вид топлива, на который была рассчитана конструкция.

Правила создания

Работы начинаются с рытья котлована, размеры которого будут на 10-15 см превышать размер фундамента. Глубина котлована варьируется в пределах 60 сантиметров для одноэтажного здания и 70-100 см – для двухэтажного.

На его дне должны отсутствовать какие-либо неровности. Закладка должна проводиться слоями: для этих целей используется щебень небольшого размера или камень. Осуществляется заливка раствором на 20-25 см. Расстояние между крупными камнями должно быть 3-5 см.

Обратите внимание: технология предусматривает наличие у фундамента строго вертикальных стенок с верхней горизонтальной площадкой. Верхнюю часть основания можно сделать:

Верхнюю часть основания можно сделать:

• в уровень с полом;
• около пола;
• опуститься ниже на 15 см с целью в последующем выровнять ее и сделать первый слой кладки из кирпича.

Кладку выполняют двухрядкой вместе с двумя слоями гидроизоляции. Если все было выполнено правильно, уровень готового фундамента с черновым полом должны совпадать, и находится на одной высоте.

С использованием свай

Если необходимо глубокое основание, следует использовать свайную конструкцию с четырьмя опорами. Камин устанавливается на сваи, которые между собой объединяются бетонной стяжкой.

Для изготовления свай используют асбестоцементные трубы или железобетон. В первом случае дополнительно армируют, используя стальные прутья. Общий вес кирпичного камина с учетом плиты будет равен приблизительно 5-6 тонн

Это важно иметь в виду при расчётах и планировании

После того, как было подготовлено основание, следует возвести камин, который включает в себя основание, зольник и воздушный канал.

Вычисление размеров фундамента

Чтобы правильно вычислить параметры основания под камин, нужно учитывать характеристики грунта, размеры и вес самого камина.

Основа под топочную конструкцию

Фундамент закладывают ниже точки промерзания грунта на 20 см, чтобы при морозном пучении почвы его не вытолкнуло наружу. Также берут в расчет глубину расположения подземных источников.

Глинистая почва с наличием в ней влажности не способна выдерживать нагрузки, она дает неравномерную усадку на протяжении всего срока эксплуатации.

На песчаном грунте усадка происходит за короткий период. Под давлением веса песок уплотняется и в дальнейшем является надежной основой для постройки.

Ширина котлована должна быть на 5-15 см больше размеров камина.

Минимальная глубина заложения составляет 50 см, при необходимости можно заглублять основание на 1 м и более.

Балки-ригеля с опиранием на наружные стены

Этот вариант можно назвать более подходящим для непрофессионалов. Возможностей нарушить технологию здесь меньше. Роль фундамента под межкомнатные перегородки в этом случае играют железобетонные балки, перекинутые между стенами здания.

Сечение и армирование

Сечение такой балки принимается 350х500 мм при длине не более 6 м. При этом 350 мм — это ширина элемента, а 500 мм — высота. Если пролет составляет 2-3 м, сечение балки можно уменьшить до 200х300 мм (больший размер — высота). Путать местами ширину и высоту запрещается. При неправильной установке ригеля, его несущая способность существенно снижается.

Если пролет составляет более 6 м, потребуется устройство промежуточных опор. Для этого изготавливают столбчатые фундаменты из монолитного бетона или фундаментных блоков заводского изготовления.

Усиление балок выполняют с помощью стальной арматуры класса А400 или А500С. В качестве рабочего продольного армирования четыре стержня диаметром 10-12 мм. Для совместной работы стержней устанавливают хомуты из арматуры диаметром 8 мм. Шаг хомутов принимают в среднем 200 мм

При армировании важно соблюдать защитный слой бетона — 40 мм

Опирание

Балки должны опираться на стены не менее чем на 200 мм. Для этого при возведении цоколя предусматривают специальные ниши. Если фундаменты уже завершены, ниши для установки ригелей делают перфоратором.

Нишу проектируют так, чтобы верх балки располагался на 10-15 см ниже отметки чистого пола. Под опирание балки укладывают гидроизоляционный материал. Особенно это актуально при контакте разных по свойствам материалов. Например, если цоколь выложен из кирпича. В качестве гидроизоляции используют рулонные типы: рубероид, линокром, гидроизол и т.п. Между бетонной балкой и кирпичной перегородкой также нужна гидроизоляция.

Предотвращение повреждений

Борьба с морозным пучением актуальна для владельцев участков с залеганием глины, суглинка или супесей. Верный способ избежать действия морозного пучения на фундаменты перегородок — предотвратить контакт балок с землей. Сделать это легко, нужно лишь приподнять ригеля над поверхностью.

Рекомендуемая ширина зазора составляет 10% от глубины промерзания грунта, но не менее 100-150 мм. Глубину промерзания высчитывают по формулам из СП 131.13330.2012. Чтобы упростить расчеты, можно воспользоваться специальными картами и таблицами, в которых приведены значения для разных городов.

Между ригелем и землей можно уложить слой пенопласта низкой плотности. Этот материал при повышении давления со стороны грунта станет демпфирующим слоем и предотвратит повреждения балок и перегородок.

Основная проблема, которая возникает при возведении опорных конструкций здания — деформации грунтов

Она не так остро стоит при строительстве на крупных песках или крупнообломочной почве, но важно помнить, что надежное основание под перегородки в подвале или на первом этаже — залог отсутствия трещин и неприятностей. На втором и последующих этажах такие конструкции устанавливают прямо на перекрытия

Технология строительства каминного фундамента своими руками

В процессе создания фундамента под печь или камин в доме вам понадобятся такие материалы:

• бетонная смесь (вода, песок, щебень, цемент);
• песок;
• кирпич;
• цементный раствор;
• бутовый камень;
• гравий.

Также вам следует подготовить такие инструменты:

• бетономешалка;
• рулетка, шнур и прищепки;
• опалубка;
• молоток;
• болгарка;
• лопата;
• уровень;
• сварочный аппарат;
• шуруповерт.

Перед постройкой фундамента под печь или камин своими руками необходимо вырыть котлован, параметры которого на 12-17 см могут превышать размеры основы. Глубина его должна составлять примерно 75-110 см для двухэтажного и 65 см для одноэтажного дома. В непучинистых почвах на самом дне котлована следует разместить выпрямляющую песочную подушку. В пучинистых грунтах ее делают гравийно-песочной – 60% гравия и 40% песка.

Схема устройства фундамента для камина.

Высота данной подушки должна соответствовать аналогичному параметру фундамента самого здания. Ее необходимо размещать с непрерывным увлажнением и послойно. Перед тем как организовать подушку, вы должны сгладить и утрамбовать нижний грунт котлована. Нужно выполнить утрамбовку ручным или автоматическим способом. С помощью уровня необходимо контролировать горизонтальность основания.

Все лужи, которые сформировались на дне котлована после дождей, следует вычерпать. Если почва стала текучепластичной, ее срезают до значения исходного состояния. Если стены сделанного котлована сохраняют вертикальность и в него не прибывают грунтовые воды, то фундамент под печь можно сделать как из бутобетона, так и из кирпича. Здесь необходимо вычислить, какой метод экономичнее, учитывая при этом такие важные факторы, как, например, размеры конструкции, цена материалов и их транспортировки.

Если фундамент под печь размещен с наклоном, а также при проседании и подвижках почвы могут возникнуть дополнительные силы, которые способствуют разрушению основы. Данное основание необходимо поднять до уровня, который будет ниже пола на 15-16 см. Строго в горизонтальном положении нужно очень тщательно выпрямить поверхность с помощью цементного состава. Верхнюю часть основы, на которой устанавливается камин, можно будет обработать только после полного застывания вышеуказанной смеси.

Поверхность выкладывают на цементном растворе двумя рядами кирпича. Между ними прокладываются 2 слоя материала для гидроизоляции. Оптимальным вариантом считается конец фундамента строго на уровне чистового пола. На нем устанавливают основание камина, под которым подразумевается часть системы, размещенная ниже топливника.

Как сложить печь, камин. Другие документы

Подбор печи

Где и как расположить печь?
Подбор размеров печи. Способ №1
Подбор размеров печи. Способ №2
Подбор размеров печи. Способ №3

Устройство печи

О том, что не видно, но что надо понимать
Особенности горения твердого топлива
Основные элементы отопительных печей
Топливники печей- общее представление
Топливник для дров, каменного угля, антрацита
Топливник для торфа, шахтный топливник
Дымооброты
Дымовая труба

Возведение печи- общее представление

Фундаменты под печи
Подготовка и кладка печей- общее представление
Арки и своды в печах
Печной инструмент, приспособления и изделия
Как оштукатурить печь
Советы по кладке печей; чем белить печь

Необходимые материалы

Материалы для кладки печей (1)
Материалы для кладки печей (2)
Подсобные материалы для кладки печей
Свойства материалов для печей
Глиняный раствор
Четыре способа проверки качества глины
Известковый раствор
Цементный раствор, жаростойкие бетонные смеси

Печная гарнитура

Печная гарнитура (1)
Печная гарнитура (2)
Трубочистные приспособления и приспособления для ухода за печью или камином

О дымовых трубах

Дымовые трубы и каналы
Сила тяги в дымовой трубе
Устройство дымовой трубы
Конденсат

После кладки

Опробование и эксплуатация печи
Наружняя отделка печи
Ремонт печей

Печь Русская

Общее представление
Большая русская печь
С верхним прогревом
Теплушка Т-4
С плитой и обогревательным щитком
Улучшенная печь Теплушка
Малая Теплушка-15
Большая Теплушка-15

Отопительные печи

Общее представление
Отопительная печь №1
Отопительная печь №2
Отопительная печь №3
Отопительная печь №4
Отопительная печь №5
Отопительная печь №6
Отопительная печь №7
Отопительная печь Т- образная
Двухколпаковая печь (большая)
Двухколпаковая печь (малая)
Отопительная печь малогабаритная

Каркасные печи

Общее представление
Каркасная тонкостенная печь № 8
Каркасная тонкостенная печь № 9
Каркасная тонкостенная печь № 10
Каркасная тонкостенная печь № 11
Каркасная тонкостенная печь № 12
Каркасная тонкостенная печь № 13
Малогабаритная печь № 14
Тонкостенные кирпичные печи

Отопительно-варочные печи

Отопительно-варочная печь № 15
Отопительно-варочная печь № 15 (вариант 2)
Отопительно-варочная печь № 16
Толстостенная отопительно-варочная печь Ш-5
Отопительно-варочная печь № 16 с тепловым шкафом
Отопительно-варочная печь № 17 (усовершенствованная Л. С. Борозденко)
Отопительно-варочная печь № 18 (конструкции Л. А. Коробанова и Н. И. Самарина)
Отопительно-варочная печь № 19 или «Шведка» (конструкции К. Я. Буслаева)
Толстостенная мини-печь
Отопительно-варочная печь (конструкции И.Ф. Волкова)
Двухколпаковая печь ИП-1 (без духовки)
Двухколпаковая печь ИП-2 (с духовкой)
Отопительная печь «Экономка»

Кухонные плиты

Общее представление
Кухонная плита простая
Кухонная плита с духовкой
Кухонная плита на шанцах
Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой

Разные печи

Про печи изготовленные из титанов
Про печи, изготовленные с использованием бочки и не только
Многофункциональная уличная печь; печь для обогрева теплицы
Печь с открытой топкой
Очаг со столом и вертелом
Немного про калориферы
Домашняя коптильня

Отопительные щитки

Общее представление
Отопительный щиток облегченной конструкции
Отопительный толстостенный щиток

Печи-каменки для бань

Печи-каменки для русских бань. Общее представление
Конструкции печей – каменок для русских бань
Печь-каменка конструкции А. Суздальцева
Печь-каменка конструкции А.Ф.Филичко
Печи для сауны

Кладка (порядовка) каминов

Простой камин
Печь Шведка с камином
Печь-камин со стальным колпаком
Печь с пристроенным английским камином
Мини-камин
Камин английского типа
Камин для дачи
Камин, облицованный кирпичом
Проект углового камина
Проект камина с открытой топкой

Как сделать фундамент под камин

Для фундамента под камин существуют несколько своих правил строительства, которые нужно соблюсти, чтобы строение оказалось долговечным. По расположению камины можно поделить на две категории, — расположенные у наружной стены и находящиеся в центральной части здания. Соответственно и требования к каминным фундаментам будут разные…

Масса, размеры, нагрузки

Фундамент для камина воспринимает и передает на грунт немалую нагрузку. Масса, которая будет на него воздействовать, зависит от конструкции. Печи и камины из кирпича обычно весят не менее 1,0 тонны, а часто и 4 – 5 тонн, что зависит от количества кирпичей.

Как посчитать массу печи приблизительно? – один красный кирпич имеет массу 3,5 кг, соответственно на кладку, например, расходуется 1000 кирпичей, плюс раствор, цоколь.

Чтобы держать такую нагрузку, необходим фундамент плитного типа, а его размеры выбираются на 5 – 10 см больше, чем линейные размеры нагрузки.

Так, под камин с шириной и длиной 1,6 метр подойдет фундамент 1,7х1,7 метра, площадь подошвы будет достаточной для надежного размещения конструкции на любых грунтах, кроме плывунов.

Столбчатые, свайные, фундаменты под камины, как правило, не используются, из-за небольшой несущей способности и сложности строительства.

Размещение и утепление фундаментов

Недопустимо возводить камин на фундаменте дома. Подвижки основы дома обязательно разрушать конструкцию. Исключением является лишь монолитная плита под весь дом. Но и на ней делается усиливающие ребра под данную конструкцию.

Недопустимо фундамент под камин разместить в зоне промерзающих грунтов. Это может быть у наружной стенки, если отсутствует утепление фундамента дома. Тогда расстояние от камина до наружной стены должно быть не менее 0,8 метра, чтобы исключить воздействие морозного пучения от возможного промерзания грунта непосредственно под домом. Но лучше его вынести в центральную часть дома.

Если отмостка и фундаментная стена дома утеплены должным образом (5 см экструдированного пенополистирола), то камин можно располагать и на расстоянии 10 см от наружной стены, но его фундамент должен быть полностью независимым, не имеющим механической связи с несущими конструкциями дома. Зазор обычно закладывается песком.

Углубление и трамбовка

Так как каминный фундамент морозное пучение не воздействует, то норматива по его углублению нет. Но под ним нужно полностью удалить плодородный грунт. Далее обычно делается котлован глубиной 15 см под гравийную засыпку с размерами на 20% больше, чем сам фундамент. Котлован засыпается крупным гравием, который тщательно трамбуется, уплотняя грунт под плитой.

Затем поверхность гравийной подушки выравнивается песком, и трамбовка повторяется вновь. От качества уплотнения грунта в районе основания будет зависеть вся надежность конструкции.

Железобетонная плита

В качестве фундамента под камины и печи должна использоваться монолитная плита из железобетона. Сборный фундамент из кирпичей и т.п. не подходит. Толщина плиты рекомендуемая – не менее 15 см. Армировка – стальная арматура 10 мм с шагом укладки 15х15 см. Размещение армировки – 4 см от подшвы.

Как правило, укладке предшествует возведение опалубки из досок, так как конструкция возвышается над уровнем грунта под полом.

Для обеспечения правильного набора прочности бетоном, создается препятствие для ухода воды, а именно, гравийная подушка и опалубка закрываются сплошной полиэтиленовой пленкой.

Армирующая сетка располагается на опорных камнях на должной высоте, затем готовится раствор, соответствующий бетону В20 – В30, он укладывается в один прием, без временных перерывов. Набор прочности такой конструкции перед нагружением не менее 28 дней. В этот период предотвращается пересыхание, плита поливается водой и закрывается полиэтиленом.

Гидроизоляция

Вышележащие от фундамента конструкции должны быть в обязательном порядке изолированы от грунтовой влаги, которая может по капиллярам подниматься из почвы. Для гидроизоляции на фундаментную плиту укладывают 2 слоя рубероида с наворотами на боковины.

Общая высота каминного фундамента и цоколь

Кладку непосредственно камина печники начинают на основах, высота которых, находится в уровень с чистовым полом или на 1 – 2 ряда кирпича ниже. Соответственно фундаментная основа поднимается на эту высоту с помощью цоколя – сплошного ряда шлакоблока или любого кирпича, или камня. Некоторые печники, ради экономии, выкладывают фигурный цоколь в соответствии с порядовками камина. Высота же цоколя весьма варьируется в зависимости от условий строительства, может достигать метра и более. Цоколь, как правило, вновь покрывают рулонной гидроизоляцией препятствующей влаге подпола.

Кладка камина с чугунной топкой и металлическим дымоходом

Чтобы упростить конструкцию, можно воспользоваться стальным дымоходом из сэндвич труб, которые вполне подходят для выведения через стену – а это дает большую свободу при выборе участка для установки камина.

Перед тем, как сделать камин из трубы своими руками, нужно запастись следующими материалами:

• Чугунная топка с жаропрочным стеклом;
• Необходимое количество сэндвич труб;
• Герметик на основе силикона;
• Тройник и набор хомутов;
• Колено с соответствующим проекту углом изгиба;
• Кронштейн для установки дымохода;
• Минвата, необходимая для теплоизоляции дымохода в точке прохождения через перекрытие;
• Зонтик для верхней части дымохода.

Камин в частном доме своими руками с использованием этих материалов монтируется по следующей технологии:

1. Первым делом заливается фундамент. Заливка осуществляется точно так же, как в описанном выше примере.
2. Защита стен от температурного воздействия. Поскольку камин нельзя устанавливать в непосредственной близости от стены, между ними должна быть прослойка из суперизола или силикатного кирпича. Разумеется, в последнем случае опорой для кирпичной стенки должен быть фундамент камина, а не основного здания.
3. Кладка основания. Основание выкладывается в два ряда из обычного кирпича.
4. Создание постамента. Четыре ряда кирпичей выкладываются П-образно. Для кладки используется раствор из цемента и глины. Наличие постамента позволяет увеличить эффективность камина – холодный воздух будет забираться с пола и постепенно прогреваться. На четвертом ряду кирпича при помощи напильника создаются пазы, в которые устанавливаются металлические уголки. Пятый ряд будет основанием для топки, поэтому его нужно покрыть жаростойкой мастикой.
5. Монтаж зольника.
6. Монтаж чугунной топки. Топливная камера устанавливается на свое место так, чтобы между ней и стеной был зазор в 5 см. Топка должна располагаться строго горизонтально – этот момент нужно проверить и исправить до застывания мастики.
7. Установка дымохода. Сэндвич трубы устанавливаются в соответствии с проектом.
8. Кладка кирпича вокруг топки. Когда топочная камера соединена с дымоходом, ее можно обкладывать кирпичом. Порядовка в данном случае особого значения не имеет – кирпичная конструкция укладывается вокруг готового топливника.
9. Облицовка дымохода гипсокартоном. Снаружи дымоотводная труба закрывается конструкцией из металлопрофиля, к которому прикреплены листы гипсокартона. К внешней стороне этого короба крепится негорючий теплоизоляционный материал.
10. Отделка камина. Для отделки камина можно использовать любые облицовочные материалы – от декоративного камня или плитки до обычной штукатурки, поэтому здесь проявляется полная свобода творчества. После отделки вокруг камина укладывается напольное покрытие. Нужно помнить о том, что горючие материалы нельзя располагать ближе 80 см к камину.
11. Сушка камина и его первая растопка. Собранный и подготовленный к вводу в эксплуатацию камин нужно высушить и протестировать, после чего им можно будет смело пользоваться в любое время.

Для достижения хорошего визуального эффекта камин стоит дополнить хорошей поленницей. Знание того, как сделать красивый камин, позволит максимально использовать потенциал этой конструкции как объекта интерьера.

Заключение

Камин – это не только отопительное устройство, но и отличное дополнение к интерьеру, позволяющее создать атмосферу комфорта и уюта в доме. Знание того, как правильно сделать камин в доме, позволит выполнить эту работу самостоятельно и грамотно, и созданная конструкция будет эффективно выполнять все возложенные на нее задачи – и функциональные, и декоративные. 

Железобетонная плита в качестве фундамента

Для изготовления бетонного основания, такого как на фото, для камина потребуется:

• песок;
• щебень;
• портландцемент;
• гидроизоляционные материалы;
• щиты для опалубки;
• арматура для армирования

Последовательность выполнения работы выглядит следующим образом:

1. Роют котлован, в который укладывают арматурную сетку с размером ячеек 10-15 сантиметров.
2. Котлован заполняют раствором, для изготовления которого берут 1 часть цемента и 4 части гравия. Заливку желательно разделить на 2 этапа. На то, чтобы бетон застыл, потребуется около двух суток.
3. Чтобы в жаркое время избежать пагубного воздействия лучей солнца, бетон прикрывают рубероидом.
4. Для улучшения качественных показателей бетона после демонтажа опалубки его поверхность смачивают водой. Листы опалубки снимают в летний период через 5-7 дней, а в зимнее время через 10-14 дней.
5. Если готовое бетонное основание имеет дефекты, производят специальные гидроизоляционные мероприятия. Для такой работы пользуются особыми составами, компоненты которых зависят от показателя количества грунтовых вод. Если они полностью отсутствуют в почве, гидроизоляцию делают с использованием песка и цемента в соотношении 1:1 или 2:1.
6. В завершение работы котлован засыпают почвой непучинистого типа.

Свайный фундамент и связка с полом

Если грунт в вашем районе пучинистый, возможно вам придётся собрать именно свайный фундамент. В его основе лежат четыре сваи, которые имеют в качестве соединения железобетонную стяжку. Трубы могут быть железобетонными, таки армированными на ваше усмотрение. Сваи необходимо залить раствором бетона. Такой фундамент способен выдержать общую нагрузку до 7 тонн. В неё входит вес самого фундамента, равный 1 тонне, самого отопительного агрегата и дымоходной системы 4-5 тонн.

Фундамент, опалубка для которого выполняется для придания устойчивости, может быть собран исходя из своей разновидности:

1. Для деревянного дома подходит фундамент, в основе которого лежит битый кирпич, мелкий камень или гравий. Опоры устанавливаются таким образом, чтобы расстояние между каждой из них было небольшое двух кирпичей;
2. Для современных каминных топок отличной альтернативой станет постройка столбчатого фундамента. Он легко собирается как около стены, так и в любом углу помещения.

Важно чтобы основа под камин была достаточно прочной. Для этого её собирают на основе бетонного раствора, красного камня и бутовых камней

Из-за того что фундамент дома и камина – это две не привязанные друг к другу постройки, усадка у них также будет совершенно разная, что естественно и нормально.

Между одним фундаментом и другим всегда должно оставаться свободное пространство и слой песка, равный 6-10 сантиметрам.

Фундамент, арматура для которого выбирается исходя из его разновидности, должен быть правильно связан с полом

Для этого важно предварительно купить и подготовить все необходимые для работы материалы

Нюансы закладки фундамента

При обустройстве основания для камина понадобится учитывать ряд определенных правил. К ним относятся:

1. Фундамент для печи в доме должен быть отдельным, никак не соединенным с базисом самой постройки. Это связано с тем, что со временем дом может просесть. При этом он не должен быть связан с печью, в противном случае это может привести к ее деформации, ухудшению тяги или другим повреждениям. Иногда можно частично соединить базисы одной стеной.
2. Если основания постройки и камина расположены рядом, их нужно разъединить засыпкой на основе песка с толщиной в 50 мм.
3. Если базис постройки ленточный, основание печи никаким образом не должно соприкасаться с ним.
4. При выборе места размещения отопительного сооружения и его основания нужно учитывать местонахождение дверей, окон и балок кровли. Нужно, чтобы труба дымохода в процессе обустройства не задела перекрытия балки.
5. Выполняя расчет размера и глубины основания, нужно учитывать вес печи с дымоходом и перекрытий.

Суглинистая почва в разрезеИсточник stroidominvest.ru

Размер основания зависит не только от веса печки, но и от качества почвы, на которой будет производиться ее монтаж. Большую часть давления оказывает дымовая труба, так что в процессе проектирования нужно стараться располагать ее по центру базиса. Это позволит предотвратить асимметричность нагрузки и усадку конструкции. Также на выбор базиса влияет материал, из которого будет обустраиваться печь. Глубина заложения основания для металлических и кирпичных каминов будет значительно отличаться.

Возведение фундамента для межкомнатных стен

Фундамент под тяжелые межкомнатные стены

Качественная основа под внутренние перегородки получается в том случае, если фундамент заливается одновременно под все стены. Однако в некоторых случаях возникает необходимость возводить перегородки в уже построенном доме. Работы по заливке фундамента под внутренние стены в этом случае проводятся в следующем порядке:

1. Внутри дома по всей площади выкапывают яму глубиной до 50 см. Дно ямы засыпают песком и тщательно утрамбовывают.
2. Проводят разметку траншеи. Чтобы перегородки получились ровными и прямыми, нужно провести равномерную закладку фундамента. Поэтому на данном этапе рекомендуется пользоваться строительным уровнем.
3. Теперь можно приступать к выкапыванию траншеи. Грунт следует убирать до твердого слой. Ширина траншеи зависит от материала, выбранного для изготовления перегородок, плюс небольшой запас около 2 см. это позволит предотвратить оседание перегородок, и появление на них трещин.
4. Для большей прочности необходимо связать общий фундамент с основой, предназначенной под межкомнатные стены. Для этого в фундаменте с помощью перфоратора высверливают отверстия. Делают это в тех местах, где траншея соприкасается с бетоном. В полученные отверстия устанавливают прутья арматуры.
5. Готовые траншеи заполняют бетонной смесью.
6. Верхняя часть нового основания тщательно выравнивается и разглаживается. На таком основании можно возводить качественную перегородку.
7. Проводить какие-либо строительные работы на таком основании можно только по истечении 3-4 недель. За это время бетонный раствор полностью застынет, и основание окрепнет.

Фундамент под перегородки можно сделать еще одним способом: заливка основания пола бетонным раствором. Использование такого варианта требует значительных материальных затрат и тщательной подготовки почвы.

1. Для начала снимают верхний слой почвы.
2. В местах, где планируется возведение перегородок, роют траншеи на глубину до 50 см.
3. Всю площадь, включая дно траншеи, тщательно утрамбовывают, обильно смачивая и подсыпая щебень. В траншеи дополнительно укладывают сетку из арматуры.
4. Вся площадь заливается бетонным раствором в один прием. Это обеспечит связь основного фундамента и его ответвлений.

Основание под легкие стены между комнатами

Облегченные варианты перегородок могут возводиться на балках, которые опираются на несущие стены. Для этого в стенах на этапе возведения оставляют ниши. Главное условие – ниша должна располагаться ниже основного пола на 10 см.

Если ниши в стене отсутствуют, можно выполнить их с помощью перфоратора.

Основание под облегченные перегородки

Длина балки не должна превышать 6 метров, чтобы избежать проседания стен во время эксплуатации. Если расстояние между стенами превышает этот параметр, то под балку необходимо воспользоваться опорным столбом. Его установка проводится только на плотный грунт.

Качественное снование под межкомнатные перегородки предотвратит их деформацию и разрушение. Следовательно, эксплуатация дома в течение долгих лет не доставит хлопот и разочарований.