Правила изготовления фундамента под забор

Столбчатый фундамент

Используется для возведения сплошного забора из профнастила, может применяться лишь на «надёжных» почвах, коими являются скальные породы, а также гравий и песок. Ограниченно, при выполнении определённых условий может использоваться на супесях и суглинках. Но только лишь для лёгких конструкций – без тяжёлых каменных столбов.

Фундамент, а скорее – набор фундаментов, представляет собой бетонирование каждого металлического столба (диаметр трубы или сечение профильной трубы может начинаться от 50…60 мм). Глубина скважин для столбиков зависит только от типа грунта:

• скальные каменистые почвы – глубина может быть любой, лишь бы она обеспечивала надёжную фиксацию столба в вертикальном положении;
• пески и гравийные грунты – не менее 1 метра независимо от глубины промерзания почвы;
• супеси, глины и суглинки – глубина промерзания грунта + 20 см.

Диаметр скважин при проделывании их ручным буром обычно составляет от 20 до 30 см.

Для начала следует подсчитать количество столбиков. Длина пролёта обычно принимается не более 2,5 метра. При расчёте необходимо учитывать дополнительные столбики для въёздных ворот, при наличии таковых, и калитки.

Зная количество столбиков, определившись с глубиной скважин и их диаметром можно рассчитать итоговый объём бетона.

V = n ∙ 3,14 ∙ (D/2)2 ∙ h ∙ k, где

V — искомый объём бетона, м 3 ;

n — количество столбов, шт.;

D — диаметр скважины, м;

h — высота скважины, м;

k — коэффициент, учитывающий потери бетона и уменьшение его объёма, принимается равным 1,2.

Зная объём бетона, несложно рассчитать потребность в составляющих. Для заливки столбчатого фундамента требования, предъявляемые к бетону невелики. Вот количество материалов, необходимых для приготовления 0,1 кубического метра бетона, отмерянное для удобства десятилитровыми вёдрами:

• цемент 2 ведра;
• песок 3 ведра;
• щебень, гравий или отсев – 7 ведёр;
• вода – от 1 до 2 ведёр в зависимости от влажности песка и гравия.

Инструкция по изготовлению

1. Разметка на местности с использованием документов на участок. Лучше с участием или на виду у соседей, а иногда и с привлечением землеустроителей.
2. Разметка точек под столбики. Расстояние делится на 2,5 метра, округляется до ближайшего большего и на полученное число отрезков окончательно делится длина забора.
3. Бурение скважин.
4. На дно каждой скважины засыпается амортизационный слой песка или гравия высотой около 15 см.
5. Черновая установка столбиков. Длина столбов должна быть равна высоте забора плюс полная длина скважин. По прямой линии столбики выставляются при помощи шнура, натянутого вдоль линии забора. Столбики не должны касаться нити, в этом случае каждый последующий будет отталкивать её все дальше и дальше от прямой линии. По высоте регулировка производится при помощи строительного уровня любой конструкции. Последний этап – регулировка по вертикали.
6. Заливка скважин. Её необходимо произвести так, чтобы не нарушить установленные в скважины столбики. Лучше сразу залить все скважины внизу, затем, спустя некоторое время, проверить вертикальность каждого столбика. После этого надо подождать затвердевания бетона и затем уже окончательно заполнить скважины.

Инструменты и материалы

• портландцемент марок 400 или 500. Это тот случай, когда можно использовать цемент со слегка истекшим сроком годности или даже чуть слежавшийся;
• песок или гравий;
• щебень или отсев (мелкие камешки);
• вода;
• металлические столбы (это могут быть как трубы круглых сечений так и профильные трубы), годятся любые – шовные, бесшовные, б/у и т.д. Естественно, трубы следует зачистить, что называется, до металла и покрасить.

• земляной ручной бур диаметром 20…25 см;
• бетономешалка, мощный миксер или ёмкость для замеса бетона вручную;
• строительный уровень любой конструкции.

Выбираем фундамент для забора – важные моменты

Планируя залить фундамент под забор своими руками, важно выбрать оптимальный вариант конструкции основания. Он должен соответствовать следующим критериям:

Он должен соответствовать следующим критериям:

• обеспечивать устойчивость массивного ограждения;
• равномерно распределять вес ограждения на грунт;
• удерживать ограждающую конструкцию от деформаций и перекосов;
• не допускать обрушения под воздействием ветра или подвижек грунта.

Прочностные характеристики основы прямо пропорциональны весу ограждающей конструкции.

Именно от качества фундамента во многом зависит срок службы ограждения и его основные характеристики

Размышляя, как сделать фундамент под забор, следует выбрать оптимальный вариант конструкции основания, проанализировав следующие факторы:

• тип и основные характеристики грунта, находящегося на участке монтажа будущего ограждения;
• возможную величину проседания почвы при сезонных колебаниях влажности и температуры;
• возможность подмывания основания грунтовыми водами, а также атмосферными осадками;
• массу будущего ограждения, которое способно вызвать проседание основания;
• площадь и материал ограждения, которое под воздействием ветровой нагрузки может деформироваться;
• общий объем предстоящих затрат, которые целесообразно просчитать до начала строительных работ;
• особенности рельефа местности, влияющие на конструктивные особенности возводимого основания;
• потребность в стройматериалах, которые необходимо будет своевременно приобрести и доставить к месту работ.

Для сооружения оград применяют различные виды оснований:

• ленточно-столбчатый. Он выполнен в виде бетонной ленты, которая имеет утолщения в местах расположения колонн. Прутки арматуры уложены по длине ленты, повышая ее прочность. Ленточно-столбчатая конструкция положительно зарекомендовала себя в холодных климатических условиях с промерзающими грунтами. Основа комбинированного типа применяется для деревянных и металлических ограждений с кирпичными или блочными столбами;
• столбчатый. Это недорогой вариант основы. Заливка фундамента под забор своими руками довольно простая. Она предусматривает бетонирование опор в приямках, подготовленных в почве. Бетонная смесь после заливки обязательно трамбуется. Столбчатый вариант основания применяется для деревянных оград, а также конструкций из профлиста и сетки рабицы. При увеличении веса ограды необходимо выполнять столбы с увеличенной глубиной погружения в почву;

В настоящее время успешно применяется несколько основных разновидностей фундаментов для установки заборов

• ленточный. Благодаря повышенному запасу прочности способен воспринимать вес тяжелых заборов и кирпичных оград. Выполняется путем заливки железобетонной ленты, углубленной в почву на 60–70 см. Ленточная основа воспринимает вес ограды равномерно по всей длине. Ее можно обустроить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть приямок, засыпать его гравием, уложить арматурный каркас, собрать щитовую опалубку и произвести бетонирование;
• гравийный. Основание на гравийной подсыпке является разновидностью ленточных конструкций. Применяется для монтажа массивных заборов с увеличенной высотой ограждающей части. Алгоритм формирования гравийной основы предусматривает выполнение работ по подготовке траншеи, а затем создание щебеночно-песчаной подушки. Далее, выполняется уплотнение массива, послойная заливка бетонным раствором и установка в жидкий бетон опорных столбов;
• каменный. Этот вид основания имеет вековую историю, ведь камень традиционно использовался для строительства фундаментов. Алгоритм производства строительных работ аналогичен постройке ленточного основания. Отличие состоит в том, что на щебеночную основу вместо заливки бетона производится укладка камней. При этом арматура не устанавливается, а камни объединяются в единый массив застывшим цементным раствором.

В зависимости от конструктивных особенностей ограждений, применяются различные типы фундаментных оснований. Одним из наиболее распространенных вариантов является ленточно-столбчатый. Благодаря конструктивным особенностям, он способен воспринимать значительные нагрузки, которые создает большинство возводимых ограждений. Остановимся на особенностях и технологии возведения каждого вида фундамента.

Самым оптимальным вариантом конструкции для самостоятельного возведения является ленточно-столбчатое основание

Применение опор для забора

Столбы для ограды устанавливаются в землю на нужную глубину и играют роль опоры всей конструкции. Чтобы ограждение было надежным, надо знать, какие столбы нужны для забора из профнастила, при этом допускаются стойки из разного материала:

• дерева;
• металла;
• кирпича;
• асбоцемента;
• опоры из железобетона.

Некоторые из них рассмотрим более подробно.

Столбы под профнастил из металлических труб

При монтаже ограждения из профильных листов металлические трубы являются надежными опорами, при этом они могут быть как прямоугольной, так и круглой формы.

Не рекомендуется применять старые трубы, так как часто они бывают настолько подвержены коррозии, что уменьшается толщина стенки. К тому же их нужно более тщательно подготавливать, чем новые опоры.

Таким образом, пусть стоимость новых труб будет больше, но они и прослужат дольше, гарантируя надежность и долговечность ограждения. Профильные опоры гораздо удобней в пользовании из-за своей квадратной конфигурации: к такой поверхности проще крепить поперечины за счет сварки. Поэтому они не нуждаются в дополнительном креплении.

Каркас для забора из профильной трубыИсточник prometey-ural.ru

Столбы из асбоцементных труб

Опоры из такого материала являются альтернативным вариантом стойкам из дерева и металла. И для этого у них есть свои преимущества:

• Низкая стоимость.
• Не подвержены гниению и коррозии.
• Не требуют за собой ухода (покраски, обработки антисептиком).

К недостаткам этих столбов можно отнести их относительную хрупкость, трудоемкость при монтаже и непривлекательный вид.

Установленные асбестовые трубы для забораИсточник tomfilm.ru

Деревянные столбы для профнастила

Опоры из дерева в последнее время применяются все реже. Для того чтобы они прослужили дольше, опоры надо специально обрабатывать или подбирать столбы из лиственницы или дуба. Но все это будет недешево, потребует дополнительных затрат и не гарантирует стопроцентного результата.

Если столбы из дерева и применяются, то они должны быть в сечении не менее 100 мм. Именно с такой толщиной опоры будут относительно прочными и смогут противостоять ветровым нагрузкам, которые действуют на ограждение.

Деревянные столбы для огражденияИсточник dacha.help

Забор из профнастила с кирпичными столбиками

Сегодня есть много всяких вариантов сооружений для огораживания участков, но в последнее время все большее распространение получают ограды из профнастила с опорами из кирпича.

Это ограждение имеет привлекательный вид и смотрится солидно, в отличие от других типов заборов. После планировки и разметки такого ограждения сначала снимается часть почвы и производится заливка ленточного фундамента.

Когда раствор затвердеет, устанавливаются опорные столбы из кирпича или бетона, имитирующего шамотную кладку. При последнем варианте ограждение крепится к железобетонным столбам, но при этом используются керамические планки с имитацией кирпича, которые крепятся на плоскости опоры цементным раствором.

Стоимость таких столбов ниже, и монтаж их требует меньше сил и времени, в связи с этим данный вариант становится все популярнее у заказчиков.

Опоры из кирпича для огражденияИсточник forcountry.ru

Ворота для забора из профнастила

Так как профнастил это универсальный материал, то его в равной степени можно использовать как для забора, так и для сборки ворот, которые чаще всего делают распашными или откатными.

Распашные ворота

Самыми распространенными воротами для заборов из профнастила являются распашные конструкции. Конструкция распашных ворот предполагает подвешивание полотна на опорных столбах с помощью петель. Оптимальная ширина распашных ворот составляет 4,5 – 5 метров. Ширину створки лучше всего рассчитывать, исходя из ширины профнастила. Максимальная высота распашных ворот составляет 2,5 метра.

Для обеспечения нормального функционирования ворот необходимо учитывать особенности климата и предусмотреть зазор под воротами до 30 см. Для декорирования зазора и предотвращения попадания на территорию загородного участка мелких животных и домашних птиц используют съемную планку. Однако в зимний период от ее использования лучше отказаться.

Декоративная ковка, установленная на ворота из профнастила, позволит украсить конструкцию и увеличить высоту калитки при необходимости.

Распашные ворота для забора из профнастилаИсточник deal.by

Распашные ворота предполагают использование одной из конструкций:

• Ворота с одной створкой отлично подходят для формирования небольших приемов. Большой размер створки значительно увеличивает нагрузку на петли и нередко приводит к перекосу конструкции.
• Ворота с двумя створками более стойко переносят сильные ветра. Однако стоимость двустворчатых ворот немного выше за счет добавления стоимости петель, крепежей и элементов каркаса.

Откатные ворота

Видео описание

Как собираются автоматические откатные ворота, смотрите в следующем видеоролике:

Калитка для ворот из профнастила

Оптимальная ширина калитки для ворот из профнастила составляет 1–1,2 метра, высота зависит от проекта металлического забора и личных предпочтений. Для установки калитки потребуется:

• профнастил;
• стальной профиль сечением 20х20 для изготовления каркаса;
• навесы;
• запорные устройства.

Калитка для забора из профнастилаИсточник sovetclub.ru

Установку входной калитки для ворот выполняют, придерживаясь следующих этапов работ:

1. Изготавливают прочный каркас с использованием профилированных труб.
2. Закрепляют навесы к раме и опорным столбам.
3. Устанавливают запоры и замки.
4. Подвешивают раму к опорным столбам.
5. Обрабатывают все сварные швы защитными антикоррозийными средствами.
6. Фиксируют профнастил на раме.
7. Проверяют свободную работу замков и запоров.
8. При необходимости на калитке устанавливают кованые декоративные элементы.

Забор из кирпича и профлиста является одним из самых прочных металлических ограждений и позволяет создавать оригинальные комбинированные конструкции любых размеров и форм. Благодаря широкой цветовой гамме забор из профнастила с кирпичными столбами может стать оригинальным дизайнерским проектом, позволяющим объединить весь дачный участок в единую гармоничную композицию.

Изготовление

Сделать фундамент под забор своими руками несложно. Нужно только заранее произвести все необходимые расчеты и четко придерживаться пошаговой инструкции при выполнении работ.

Расчет

Чтобы рассчитать, на какую глубину необходимо укладывать фундамент под средней тяжести и тяжелые заборы, необходимо учесть следующие факторы: особенности конструкции забора, глубину промерзания почвы, уклон местности, структуру грунта и высоту пролегания грунтовых вод.

Для того, чтобы расчет был правильным, необходимо рассчитать площадь фундаментного основания. Так, если мы имеем фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины основания.

Кроме того, необходимо определить надежную площадь фундамента, которая определяется путем деления давления надземной части на фундаментное основание, скорректированное на коэффициент надежности, на сопротивление грунта и коэффициент условий работы.

Заливка

На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять комбинированный тип основания. Перед тем, как залить столбчато-ленточный фундамент под забор, необходимо сначала вырыть траншею соответствующей расчету глубины и ширины. В местах установки столбов произвести бурение отверстий для установки столбов.

Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы под столбы укладывается сложенный в два слоя рубероид. Далее устанавливают столбы и проводят армирование фундаментной ленты сеткой из арматуры.

Теперь можно начинать лить бетон. Правильно его заливать – горизонтальными слоями. Если не получается за один раз залить всю ленту, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была залита до верха, а в другом ее бы не было вообще. Бетон будет сохнуть 3-5 дней.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент делать еще легче. Он закладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание восприимчиво к сезонным движениям грунта. Такое основание больше подойдет для устройства на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади ограждения.

Для устройства такого фундамента выкапывают неглубокую траншею (0,5-0,7 м), на дно которой укладывают песок (0,15 м) и утрамбовывают его. Сверху насыпают слой щебня (0,15 м). Щебень с песком являются своего рода дренажным основанием, благодаря которому от фундамента будет отводиться вода. Далее в траншее пробуриваются лунки для столбов глубиной 0,3-0,4 м.

Далее столбы соединяют арматурой при помощи сварки. Устанавливают опалубку. После этого приступают к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После того, как бетон будет залит, обязательно следует еще раз удостовериться в том, что столбы стоят ровно.

Существует еще один альтернативный вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но он довольно противоречив и не встречает широкого применения в устройстве оснований под заборные конструкции.

Чтобы фундамент под забором прослужил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, представляющий собой проходящий по всему периметру фундамента порожек с уклоном в сторону, противоположную фундаментному основанию.

Отлив можно делать как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора на ширину около 0,5 м и глубину 0,15 м откапывается траншея, которая засыпается щебенкой и утрамбовывается. При выполнении отлива одновременно с фундаментом из него в сторону отмостки выпускаются арматурины. Если отлив делается после устройства основания забора, то в нем делаются отверстия и в них вставляются прутья арматуры.

На участке с уклоном

Если необходимо вести строительство конструкций забора на участке с большим уклоном, то фундамент под него не должен быть наклонным. В таких случаях выстраивают ступенчатое основание, каждый участок которого является строго горизонтальным. В самом низком месте фундамент выполняют в уровень с почвой. Переход с уровня на уровень делается уступами. Длина уступов должна быть больше их высоты не меньше, чем в 2 раза. Высота должна составлять не менее 0,6 м.

Стоимость

Общая стоимость зависит от:

• заглубленности фундамента,
• высоты и шага столбов,
• применяемого кирпича,
• длины ограждения.

На один столб может потребоваться от 100 до 200 штук кирпичей. Цена одного облицовочного кирпича от 10 до 40 рублей.

Цемент марки М400 стоит от 300 рублей за 50 кг. Стоимость песка зависит от региона. Арматура 12 мм стоит от 25 руб. за погонный метр.

Если пригласить бригаду строителей и заказать строительство забора «под ключ», обойдется от 15 тысяч за погонный метр. Это на порядок дороже самостоятельно возведенного сооружения. Но в этом случае домовладелец экономит свои силы и время, при этом получает гарантированный результат.

Квалифицированные рабочие правильно рассчитают фундамент и столбы, грамотно обустроят основание, качественно выложат кирпичные элементы.

Делаем расчеты

Перед тем как приступить к возведению ограждения, необходимо составить его проект, а также определить точное его месторасположение, толщину и уровень, на котором будет заложен фундамент.

Причем проект можно сделать своими руками. Для этого необходимо установить в местах расположения углов будущего забора из профлиста деревянные колья и сделать по ним растяжку капроновой нитью. Далее с помощью рулетки замерить необходимые расстояния и внести их в план-проект.

В строительстве столбиков применяется облицовочный кирпич. Для работ можно привлечь каменщика-облицовщика с опытом.

Теперь на очереди фундамент. Нужно сделать его проект и, перед тем как построить фундамент, учесть важные нюансы. Например, если на участке, где будет проходить сооружение, имеются перепады высоты грунта, возможен серьезный перерасход бетона. Для того чтобы этого не произошло, фундамент может быть поделен на отдельные участки с разными высотными уровнями. При этом расстояние от грунта до верхней грани должно превышать 0,1 метра. После замеров с занесением в проект необходимо вырыть траншейную линию под будущий фундамент. Для этого можно привлечь строительную технику либо (при незначительных объемах работ) сделать траншею под фундамент руками. Высота углубления по всей протяженности составляет приблизительно 0,5 метра, однако в местах где будут установлены столбы со стержневыми креплениями для ворот глубина должна быть приблизительно 1 м.

Стоит отметить, что траншея под фундамент по всей длине должна быть расширена вглубь. Это необходимо для противодействия силам пучения грунта, которые могут выталкивать отдельные участки конструкции фундамента и приводить к его частичному разрушению.

Важно помнить, что в местах расположения будущих кирпичных столбов необходимо установить вертикально армированные трубы, у основания закрепленные металлическими уголками. Именно они станут основанием для будущего каркаса и кирпичных столбов

Приготовление бетонного раствора

Заливка фундамента под ограждение производится с использованием бетонных растворов, позволяющих компенсировать температурные перепады, обеспечивающих устойчивость ограждающей конструкции независимо от особенностей почвы и уровня грунтовых вод.

Основание забора по большому счету является обычным ленточным фундаментом, выполненным в различных формах

До начала приготовления раствора необходимо определить потребность в бетоне для ленточной основы. Для этого следует перемножить длину, ширину и высоту ленточной основы. Полученная кубатура соответствует объему бетона, который необходимо подготовить для заливки в опалубку. Для приготовления бетонного раствора необходимо подготовить следующие ингредиенты:

1. Портландцемент марки М300-М400.
2. Мелкий карьерный или речной песок.
3. Щебень средней фракции, используемый в качестве заполнителя.
4. Воду, необходимую при смешивании компонентов.
5. Специальные добавки, если работы выполняются в зимнее время, при повышенной влажности или необходимо обеспечить ускоренное твердение.

Понадобится следующее оборудование и инструменты:

• электрический бетоносмеситель, необходимый для смешивания составляющих;
• сито для удаления из песка крупных примесей;
• лопаты для подачи компонентов на сито и в емкость бетономешалки;
• ведра, позволяющие подавать готовый бетон на участок заливки.

При отсутствии бетономешалки и выполнении незначительных объемов заливки, можно вместо смесителя использовать емкость соответствующего размера, вручную осуществляя размешивание составляющих раствора. При увеличенных объемах бетонирования целесообразно заказать миксер с готовым раствором.

Для заливки потребуется бетон марки B15 (M200) и выше, материал для опалубки (сбитые из доски в 25 миллиметров толщиной деревянные щиты или ламинированная фанера), материалы для опалубки, крупный песок и арматура

Для самостоятельного приготовления бетона марки М300 потребуется портландцемент, песок и щебень в соотношении 1:3:5. Введение воды в процессе смешивания осуществляется до достижения требуемой консистенции бетонного раствора. Увеличение марки применяемого цемента положительно влияет на увеличение прочностных характеристик основания.

Устройство ленточных фундаментов на местности

Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.

Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.

Фото: фундамент со столбами установлен на склоне

Преимущества использования бута

Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.

Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.

Фото: укладка бута

Фундамент со стаканами и железобетонной балкой

Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.

Основание на винтовых сваях

Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки

Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане

Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.

Советы:

• Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
• Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
• Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.

Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.

Строительство ленточного фундамента для забора

Ленточный фундамент – наилучшее решение в строительстве тяжелых заборов. Он имеет вид монолитной бетонной ленты шириной до 30 см и глубиной около 60 см. Прокладывают ленту по всей длине будущей ограждающей конструкции. Для слишком тяжелых заборов основание делают из бетона марки M400, в других случаях достаточно цемента с маркировкой M200 – M300.

Главными достоинствами ленточного фундамента эксперты считают:

• Высокую прочность.
• Малую глубину залегания.
• Возможность усиления прочности основания.
• Надежность – заборы на ленточном фундаменте стоят десятилетиями.

Из недостатков специалисты выделили только большую материалоёмкость и высокую стоимость, на которую влияет именно количество материалов.

Важным этапом в обустройстве ленточного фундамента является разметка рабочей территории. Провести ее необходимо максимальной точно, т.к. впоследствии погрешности будут неисправимы. Для выполнения этой работы нужны колышки, веревка, мерная лента (попросту сантиметр) и нивелир.

После разметки следует определиться с видом ленточного основания. В этом вопросе мастер должен учесть тип грунта и рельефа конкретной местности, высоту и массивность забора и пр. тонкости.

Как построить забор из профнастила: нюансы установки, устройство и монтаж

Сейчас мы более подробно рассмотрим, как сделать практичный и красивый забор, используя профнастил.

Для начала рассчитываем общее количество материалов для забора. 

Подготовка фундамента

Первые стадии подготовки забора

Чтобы получить жесткую каркасную конструкцию, необходимо подготовить прочный цементно-песчаный фундамент.

Как правило, достаточно углубить фундамент на один штык лопаты (примерно 40-50 см). Первый слов 10 сантиметров песчаной подушки и далее 10 сантиметров гравия. Такой пирог позволяет избежать деформации во время пучения грунта.

Материалы для забора

Для скрепления раствора лучше всего армировать как минимум в два слоя бетонный фундамент. Для этого можно использовать арматуру толщиной 4-5 см, перевязанную проволокой. Чтобы сделать красивый наружный фундамент потребуется подготовить опалубку из деревянных досок или других подручных средств. Перед тем, как заливать бетонный раствор необходимо забить профильную трубу соответствующего диаметра или металлическую трубу на глубину 1 метр и засыпать щебнем, чтобы не нарушить вертикальный уровень. Лучше всего устанавливать трубный профиль или трубу через каждые 2-2,5 метра.  Когда фундамент залит, ему необходимо дать настояться 10-14 дней в зависимости от погодных условий.

Собираем каркас

Каркас для забора

Монтаж забора из профнастила осуществляется непосредственно на жесткую каркасную конструкцию из профильной трубы. Как правило, для того чтобы избежать деформации профнастила и сильной нагрузки на него во время сильных ветров, суровых погодных условий, необходимо крепить поперечные профильные трубы в 3 ряда при высоте забора выше 1,8 метра. Расстояние между каждым рядом можно сделать примерно через 50-60 см.

Основа забора

Для облицовки фасадной части красивым кирпичом необходимо подготовить широкий фундамент, который будет соответствовать ширине кирпичной кладки. На фото использовалась ширина фундамента с размерами 60х30 см. Если вы не планируете кирпичную кладку, то можно сделать несущий фундамент с размерами 30Х15 см.

Монтаж тумбы

Тумба

Кирпичная тумба монтируется вокруг несущего вертикального каркасного или трубного профиля. Категорически не рекомендуется выполнять кирпичную кладку без вертикального трубного или профильного каркаса. В противном случае, в случае пучения, сырости, мороза, кирпичные тумбы могут покоситься и рассыпаться. Металлический профиль дают достаточную прочность для каркасной конструкции забора. Лучшего всего использовать для столбиков трубные профиль размером 80х80 мм. После подготовки каркасной конструкции и окончания всех сварных робот, переходим к кирпичной кладке тумбы.

Завершающий этап – монтаж профнастила и видео

К уже готовому каркасу прикрепляем по уровню и подготовленные по размеру листы профнастила.

Именно по этой причине следует использовать саморезы, которые также применяются для монтажа кровли. Длина таких саморезов составляет 19, 38 мм. Как правило, крепление профнастила осуществляется шурупами с расстоянием 1-2 волны (трапеции) для жесткости конструкции.

Завершающие этапы

На установку и монтаж вышеописанного забора из профнастила ушло примерно 20-25 дней со всеми подготовительными работами.

Как рассчитать стоимость забора из профнастила

Пример готового забора из профнастила

Для того, чтобы правильно рассчитать стоимость забора из профнастила нам потребуется знать точные размеры будущего ограждения. В зависимости от длины забора, рассчитывается количество листов профнастила, длины профильной несущей и каркасной трубы, количество бетонного раствора, крепежного материала и т.д.

В среднем получается стоимость одной секции забора из профнастила представленного выше 80-120 долларов без учета стоимость работ. Итоговая цена будет в первую очередь зависеть от выбранной марки профнастила, кирпича и размера профильной трубы.

Следуйте вышеописанным рекомендациям и создавайте собственный прочный и красивый забор из профнастила. Удачи.

Рекомендуем вам еще:

Правильная заливка бетонного фундамента под забор

Для того, чтобы работа по заливке фундамента шла быстрыми темпами и все процессы проходили своевременно и по технологии, необходимо придерживаться правил инструкции по заливке фундамента для забора или ограды.

Все работы нужно разделить на несколько поочередных этапов:

1. Разметка территории. Точно промерьте и выровняйте линии забора. Если форма ограды должна быть прямоугольной, то на углах возводимого ограждения вбейте колышки, которые будут натягивать нить по периметру строительства ограды. Этот метод применяется в любом без исключения строительстве для придания объекту ровного и точного пролета.

1. В соответствии с проведенной линией – натянутой нитью выкопайте траншеи или подготовьте ямы в местах установки столбов. Во втором случае следует тщательно промерить пролеты и понять, сколько именно опорных столбов будет у ограды.
2. Глубина ям под опоры забора должна не быть менее расчетной под тот вид забора, который планируется устанавливать, учитывая высоту сооружения. Стандартный размер ям под фундамент – 0,8-1,5м. Если речь идет о траншеях, то их глубина не должна быть меньше 0,5 м, а ширина — 25 см.

1. После подготовки траншей займитесь опалубкой. Она монтируется из небольших досок, высота их обычно составляет 15 см. Опалубка оградит вас от падения грунтовой стенки траншеи или ямы прямо во время заливки раствора фундамента.

1. Также позаботьтесь о дополнительном укреплении опоры и фундамента металлическими арматурными деталями. Пруты арматуры укладываются в 2 ряда, а их толщина не может превышать 8 мм.
2. Перед заливкой фундамента также проверьте, насколько правильно установлены столбы в яме, выровняйте их вертикальным уровнем на 90 градусов. Если проверка показала, что все в порядке, то заливайте смесь бетона прямо до уровня поверхности замели.