Как выбрать игольчатый валик?

Игольчатый валик: сферы использования, правила выбора

Чтобы снять старые обойные полосы со стены, также можно воспользоваться игольчатым валиком. Первым делом, обои на стенах смачиваются обычной водой, после чего аккуратно, не спеша снимаются игольчатым инструментом. Данный метод довольно легкий и быстрый.

Игольчатый инструмент подходит для удаления текстильных, виниловых, бумажных, флизелиновых и прочих видов обоев. Для удаления обойных полос нужно выбрать валик с металлическими иголками.По качеству прокатки приборы из пластика практически ничем не отличаются от моделей из металла

Но приобретая ролик с иголками из ПВХ, важно удостовериться, что этот материал сможет выдерживать влияние растворителей. Металл не подвержен воздействию растворителей, к тому же металлические иглы проникают глубже в разные материалы

Посредством игольчатого валика устраняются пузырьки воздуха из жидкой наливной смеси, полимерного или бетонного пола. На цилиндрическом ролике имеется множество иголок, которые выводят воздух из раствора и помогают заполнять все микро-пустоты. Помимо создания наливных полов, игольчатые валики незаменимы, когда нужно согнуть плиту гипсокартона по форме арки, а также данный инструмент хорошо подходит для снятия старых обойных полос своими руками. Когда нужно снять старые обои, то длина иголок практически не имеет никакого значения, можно выбрать любую длину. Для сгибания листов гипсокартона желательно выбирать максимальную длину игл, благодаря этому процесс сгибания будет быстрым и легким.

У некоторых моделей имеется телескопическая ручка для удобства работы специалиста, она позволяет увеличивать или уменьшать длину рукоятки при необходимости. Ручки производят из древесины, металла и пластика. Во время выбора той или иной модели необходимо удостовериться, что она достаточно прочная, не сгибается, и имеет устойчивость к влиянию агрессивных веществ, таких как растворители.

Наилучший вариант – чтобы у ручки был специальный защитный кожух, который предоставляет защиту от брызг.

Альтернативные способы изгибания гипсокартона

А что делать, если игольчатого валика нет под рукой?

Специалисты предлагают несколько других способов гибки гипсокартона:

Крепление изогнутого гипсокартона

• Во-первых, гнуть гипсокартон по достаточно большому радиусу можно и без прокатывания валиком, используя только увлажнение изнаночного слоя. Как показывает практика, при определенной сноровке так можно изогнуть полосу гипсокартона практически любой ширины. Главное при этом – следить, чтобы влага не пропитывала гипсокартон слишком глубоко.
• Во-вторых, гипсокартон можно гнуть с помощью обыкновенного шила. Для этого на изнаночной стороне гипсокартонного листа наносим множество неглубоких проколов – точно так же, как это делают иглы валика. Чтобы проколы не были слишком глубокими, на шило можно надеть пластиковый ограничитель.
• Также можно не изгибать гипсокартон, а обшивать криволинейную поверхность прямыми отрезками. Правда, в этом случае понадобится большое количество шпатлевки для выравнивания линий обшивки.

Обшивка дуги прямыми отрезками

И все же гораздо проще использовать специальный валик – благо, цена этого инструмента вполне доступна.

Возведение криволинейных объектов из гипсокартона является своего рода «высшим пилотажем» отделки. Чтобы освоить эту технологию, следует внимательно изучить все доступные видео уроки и рекомендации, а также – попрактиковаться на простых формах. Но если вы будете достаточно старательны, то вам обязательно будет сопутствовать успех!

Как согнуть гипсокартон без помощи специалистов

Вопрос о том, как согнуть гипсокартон, интересует каждого, кто впервые начинает работу с этим материалом. Благодаря своим уникальным свойствам, гипсокартон широко применяется для создания разнообразных дизайнерских композиций — округлых арок, ниш, многоуровневых навесных потолков. Специалисты утверждают, что этот материал достаточно легко принимает нужную форму, не теряя при этом своих качеств. Однако, многие считают этот процесс непосильным для домашнего умельца.

Негнущийся, на первый взгляд, гипсокартон ведет себя довольно послушно при создании округлых элементов с большим радиусом. Для этого необходимо взять лист гипсокартона и с небольшим усилием согнуть его, одновременно фиксируя саморезами. Такой способ подходит для ГКЛ любого типа, при условии, что радиус изгиба не менее одного метра.

Для создания изогнутых форм лучше воспользоваться арочным ГКЛ, который специально создан для такого типа работ. Его толщина составляет 6,5 мм, что обеспечивает дополнительную эластичность листа. Однако, стоимость такого материала значительно выше обычного, к тому же, из-за сравнительно маленькой толщины листа, монтаж гипсокартона необходимо проводить в несколько слоев.

Существуют некоторые правила, при помощи которых можно согнуть не только арочный ГКЛ, но и обычный. Для того, чтобы придать материалу определенную форму и сохранить целостность его поверхности, можно воспользоваться одним из предложенных способов:

• прокалывание гипсокартона игольчатым валиком;
• сгибание с помощью ножа;
• использование фрезы;
• сгибание гипсокартона, смоченного водой.

Каждый из предложенных методов подробно описывает, как согнуть гипсокартон. Все зависит от того, насколько маленький должен быть радиус у возводимой конструкции. Однако, при работе с гипсокартоном следует учитывать, что сгибать его необходимо только по длине листа, и ни в коем случае не по ширине.

Зачем нужен?

В процессе ремонта пола готовят специальную смесь. В большинстве случаев при ее смешивании образуются воздушные пузыри, которые могут стать серьезным препятствием в выполнении качественной работы. Если они не будут своевременно выведены из раствора, после высыхания стяжка будет иметь микро-пустоты. Такие деформации в дальнейшем приведут к неровностям поверхности. Служить такой пол будет недолго.

Игольчатый валик незаменим для устранения воздуха из жидкого полимерного или бетонного раствора. Цилиндрическая основа валика состоит из рукоятки и подложки, которая покрыта игольчатым материалом. Рукоятка, в свою очередь, бывает металлической, пластиковой или деревянной. Валики из металла более тяжелые, они прочные и долговечные, удобны для сгибания гипсокартона, работы со старыми обоями. Зачастую производители оснащают такие изделия удлиняющейся ручкой.

Игольчатый валик для саморасткайки на полу?

Столкнулся с необходимостью приобрести девайс, для разравнивания саморастекающейся стяжки на полу. С удивлением обнаружил убогость выбора на строительных рынках, не говоря уже о магазинах, где такового валика просто нигде нет. Подскажите хотя бы в каком направлении искать, какой вид валика должен быть. В инете нашел две принципиально разных устройства: 1) с редкими, возможно металлическими, острыми иголками(такого нигде в продаже нет) 2) с частым лесом полужестких пластиковых не острых иголок

Какой же валик надо брать для стяжки?

2Ярослав_М У Вас на первой фотке валик по гипсокартону (прокатка, насыщение водой и гибка ГКЛ) , а на второй фотке валик для наливных полов (бывают до 80см в ширину)

Поищите в больших магазинах — Твой дом, Леруа, Оби и т.д. Точно видел в Леруа.

2Ярослав_М брать нужно тот, который на втором фото (на первом — валик чтобы гнуть гипсокартон) большой выбор валиков видели в красногорске — » > цены — 600-1200 руб, мы там и брали. нам он уже не нужен, так что можем отдать за полцены

sraider написал : брать нужно тот, который на втором фото

я не знала и использовали первый. В итоге наливной получился в дырочку

Игольчатый валик для обязательного прокатывания (деаэрации) наливного пола надо подбирать примерно по таким признакам:

1. Иголки должны максимально тонкими и оканчиваться полусферами (для исключения разбрызгивания при прокатывании). Кстати, прокатывать надо медленно во избежание разбрызгивания. Например, вот на таком noname валике излишне (imho) толстые иголки, что хорошо видно сбоку » > С тем же успехом можно катать пол стопкой плоских тарелок (imho).
2. Длина иголок должна быть чуть больше слоя наливного пола, но и выбирать более длинные иголки не стоит, так как они обычно сильно толще и размер неудалённых пузырьков в наливном поле существенно вырастает (то есть качество прокатывания падает). А для финишных полов(до 5мм толщиной) так вообще валик нужен с самыми тонкими иголками, устраняющим самые тонкие пузырьки.
3. Валик большей ширины позволяет за меньшее время прокатывать пол необходимые 3-4 раза. А времени обычно впритык, ибо через 20-30 минут пол уже начинает застывать, а за это время надо ещё намешать и разлить 4-10 мешков (каждый минимум 2 минуты на смешивание и разлив). Цена валика обычно пропорциональна ширине валика. Например в известных московских сетевых магазинах, за китайский(или польский ?) noname просят от 250р(30см) до 700р(70см), качественные бренды (отличающиеся прежде всего по форме и материалу иголок) минимум в два раза дороже. Я бы предложил такую формулу ширины валика: для комнаты 3 кв.м — валик минимум 30см, 5 кв.м — минимум 50 см, 7 и более кв. м.-минимум 70см шириной.

Самовыравнивающийся пол своими руками

Самовыравнивающийся пол своими руками сделать довольно просто. Рассмотрим поэтапное проведение работ.

Подготовка поверхности

Для того чтобы создаваемый ровный слой поверхности не растрескался по периметру помещения необходимо наклеить демпферную ленту, лучше из вспененного полипропилена.

Далее, используя уровень (обычный или лазерный), необходимо найти самую низкую и высокую точки основания пола.

От самой высокой точки нужно отметить высоту, на которую планируется поднимать поверхность — минимально 5 мм, и отметить на стенах контрольную линию, до которой будет доходить слой заливки выравнивающейся смеси.

Подготовка основания не потребует от вас каких-то особых строительных навыков. Первым делом проверьте наличие дыр и трещин. Их следует заделать, а все непрочные элементы удалить вместе с мусором и пылью.

Если у вас есть старый пылесос очень желательно пропылесосить им поверхность. Затем чистую поверхность необходимо прогрунтовать. Время высыхания грунтовки займет приблизительно 4 часа.

Уже по истечению этого времени можно начинать приготовление рабочего раствора.

Выбор сухой смеси

На рынке представлено много видов самых разных самовыравнивающихся смесей.

Но нужно помнить, что правильного выбора смеси зависит качество поверхности пола и срок его эксплуатации.

Можно взять гипсоцементные смеси, например, Thomsit DG, которые достаточно быстро застывают в течение 8 часов и способны выдерживать значительные нагрузки.

Цементно-минеральные смеси тоже хорошо подойдут для самостоятельного выравнивания пола.

К таким смесям относятся Polimin ЛЦ-2, Siltek F-50, Polirem СПн-511, Ceresit CN 76, F-51, и Атлас SAM 200.

Если же вы хотите сделать наливной пол в качестве финишного покрытия или пол с 3D эффектом, либо с последующей укладкой напольного покрытия такого, как ковролин, ламинат, керамическая плитка, линолеум – вам подойдет Ceresit CN 69. В случае, когда предполагается утройство теплого пола – лучшим решением будет использование смеси Ceresit CN 72 вместе с эластичной эмульсией Ceresit CС 83. Большой выбор функциональных возможностей обусловлен дополнительными модификаторами, расширяющими область применения самовыравнивающихся растворов.

Работы по укладке

Приготовление рабочего раствора нужно делать, четко следуя инструкции.

Будьте внимательны и используйте воды ровно столько, сколько указывает производитель.

Так от этого напрямую зависит качество раствора – слишком жидкий раствор не создаст покрытие необходимой крепости, а густой – не будет растекаться как надо.

Готовую рабочую смесь, приготовленную с помощью строительного миксера, следует выливать из ведра полосами. Дистанция между полосами составляет от 20 до 30 см. Промежуток нужен, чтобы было место для растекания смеси.

Заливая самовыравнивающийся раствор, необходимо разравнивать раствор резиновыми шпателями.

И в обязательном порядке прокатить налитую смесь игольчатым валиком, удаляющим из него воздух.

Лучше, чтобы мастеров было двое, тогда один будет выливать раствор и обрабатывать его валиком, а второй тем временем приготовит новую порцию.

перед тем, как сделать укладку напольного покрытия обязательно убедитесь в том, что раствор полностью высох и только после этого обрезайте лишние куски демпферной ленты.

Возможные проблемы во время укладки

Выполняя работы по укладке, у вас могут возникнуть некоторые типичные ошибки и проблемы. Опишем наиболее распространенные.

Раствор не растекается

Не стоит удивляться, если раствор, который вы только что вылили на пол, не растекся сам по себе на все 100%.

Дело в том, что он и не должен растечься полностью сам – ему нужно помогать.

Для этого  используйте специальные подручные средства, среди них: игольчатый валик, правило, шпатель, правило и другие удобные средства.

Неправильный игольчатый валик

Помните, что в игольчатом валике в данном случае самое главное это не его иголки, а их длина.

Если вы возьмете валик со слишком высокими иголками, валик будет только выгонять из смеси воздух и не сдвинет саму смесь с места.

В связи с этим выбирать игольчатый валик следует такой, чтобы высота его иголок была выше уровня заливки всего на 1-2 мм.

Пол вытекает за порог

Хоть порог и кажется вам достаточно высоким и неприступным, все равно нужно сделать заслон  и позаботиться о нем до начала заливки пола.

Что будет нужно для работы

Для удачной работы вам нужен будет такой минимальный набор инструментария.

Емкость для приготовления смеси

Рабочее ведро должно быть достаточно большим.

1. Подобный резервуар может представлять собой бадью, таз или большое ведро.
2. Емкость должна иметь такой объем, чтобы в ней можно было сразу разводить мешок сухой смеси, весом в 20/25 килограмм.
3. Конструкция резервуара должна быть такой, чтоб при перемешивании состава не летели во все стороны брызги.
4. Лучше всего выбрать пластиковую емкость, так как цена и вес ее будут невелики.

Электрическая дрель с насадкой или строительный миксер

На фото насадка на дрель для перемешивания раствора.

Для приготовления раствора вам будет нужен строительный миксер. Его можно заменить мощной дрелью с насадкой в виде венчика.

Ракля с регулируемым шагом зубцов

Ракель.

Ракля (ракель) является особым приспособлением, используемым для обустройства наливных покрытий, а также аналогичных кровель.

1. Предназначение инструмента – равномерное распределение по основанию налитого раствора и обустройство его слоя нужной толщины.
2. Ракли оснащаются металлическими зубцами, которые можно регулировать.
3. Нужный шаг выставляется при помощи штангенциркуля.

Следует учитывать, что вследствие перепадов высот основания, в некоторых местах толщина наливного покрытия может быть больше запланированной величины.

Широкий зубчатый шпатель

Широкий шпатель.

Данный инструмент для наливных полов имеет то же предназначение, что и ракля, т.е., является ее аналогом. Чтобы свойства самовыравнивания полов включились, состав нужно раскатать шпателем ровным слоем по всей поверхности основания.

Размеры зубчиков необходимо избирать так, чтоб они максимально соответствовали планируемой толщине заливаемого покрытия пола. Ширина инструмента должна составлять от 60 см до 1м.

Игольчатый валик

1. Это приспособление фиксируется к телескопической рукояти, то есть ее длина может меняться.
2. Оно служит для окончательного раскатывания раствора и удаления попавших в него воздушных пузырей.
3. Следует учитывать, что когда раствор начнет схватываться, то работать валиком своими руками надо тут же прекратить. В противном случае на покрытии могут остаться неровности.
4. Рукоять приспособления делается из двух телескопических участков. Они перемещаются независимо друг от дружки. Поэтому длина устройства может мгновенно изменяться в 2 раза. Благодаря этому, вы,находясь на одном месте,сможете обрабатывать покрытие по всему помещению.

Шипованные насадки на обувь

Кошки.

Такие стальные платформы (кошки) имеют по несколько шипов на своей подошве. Длина их равна 2/3 см.Крепятся приспособления к рабочей обуви ремнями и дают возможность передвигаться по залитой смеси, не оставляя следов. Стоят они 700/1000 рублей.

Для одноразовой работы такие насадки можно сделать и самому.

1. Для этого надо вырезать по размеру подошв вашей обуви две заготовки, например, из толстой влагостойкой фанеры для пола.
2. Далее следует вкрутить в них несколько мебельных шурупов.
3. Прикрепить их к рабочей обуви можно скотчем.

Строительный уровень

Для работы понадобится и пузырьковый уровень. Длина приспособления должна составлять 1.5 метра, а еще лучше 2 м. При его помощи можно промерить уровень основания и просчитать, сколько нужно смеси для заливки.

После обустройства покрытия, данный инструмент для наливного пола служит для контроля его качественности. Если перепад высот составит более 1 миллиметра на 1 метр поверхности, то покрытие необходимо будет подровнять.

Материалы для покрытия валика

Качество выбранного покрытия рабочей части валика напрямую влияет на результат окрашивания.

Международная маркировка

По существующей международной классификации есть четыре группы покрытий:

PE – изготовлены из синтетических полиэфирных волокон разных видов (поролон, искусственный мех, и т. д.) Такие валики можно использовать почти со всеми разновидностями красок.

Поролоновые валики ни в коем случае нельзя использовать для работы с нитрокраской. В результате химической реакции поролоновое покрытие становится непригодным для использования – нитрокраска его попросту разъедает.

• PC – также из синтетики, только в данном случае используется полиакрил. Эти валики более мягкие, и самые бюджетные по стоимости. Но долго они не служат, так как полиакриловые волокна быстро изнашиваются.
• PA – за основу взяты полиамидные материалы (нейлон, перлон). Применяются чаще всего для декоративных штукатурок и фактурного окрашивания, так как волокна довольно жесткие.
• N – это все натуральные покрытия, включая войлочные, каучуковые и меховые. Такие валики могут быть как гладкими универсальными, так и декоративными.

Российская классификация

В России для классификации валиков используют маркировку по ГОСТ-10831-87. Первая буква «В» обозначает наименование инструмента (валик), вторая («М» или «П») – вид покрытия. Третья буква обозначает вид работ, если валик специализированный:

• ВМ – валик с искусственным велюровым или частично натуральным меховым покрытием толщиной от 8 до 25 мм, пригоден для работ с почти всеми видами красок.
• ВМП – валик с меховым покрытием, предназначенный для окраски полов.
• ВМУ – валик меховой для внутренних углов.
• ВП – поролоновый валик, чаще всего применяется для окрашивания латексными и водоэмульсионными красками, и нанесения водно-клеевых составов.

Особенности покрытий

Таким образом, обе классификации выделяют два основных вида покрытий – натуральное и искусственное. Самыми популярными являются несколько разновидностей, которые чаще всего и можно встретить в продаже.

Полиамид

Это покрытие из веревочного полиамидного состава. Длина ворса, как правило, 8-20 мм. Такой валик можно использовать для всех красящих составов, включая агрессивные нитрокраски. Покрытие отличается высокой впитываемостью краски и равномерным её распределением по поверхности. Часто полиамид путают с полиакриловыми валиками, но различие не принципиально, так как свойства у этих составов почти одинаковы.

Пенополиуретан (поролон)

Поролоновый валик отличается мелкоячеистой структурой, и благодаря этому хорошо впитывает краску. Образование пузырьков на окрашенной поверхности легко предотвратить, если выбрать поролоновую основу с синтетическим ворсом. Пригоден исключительно для воднодисперсионных красок.

Велюр

Вид искусственного покрытия, которое отлично подходит для финишного этапа покраски. Велюр подходит для гладких поверхностей, без выраженных неровностей и дефектов. Валик из велюра хорошо впитывает краску и почти не оставляет подтёков.

Мех

Инструмент с рабочей частью из натурального меха хорошо переносит любые виды красителей – эмали, лаки и масляные краски

Единственная предосторожность – нельзя использовать краски на основе гашеной извести, так как она портит меховое покрытие

Полиэстер

Один из самых дешевых, но склонных к изнашиванию материалов, поэтому валики такого типа долго не служат. Лучше всего использовать полиэстеровый ролик для нанесения водоэмульсионных и акриловых красок. Агрессивные химические красители полиэстер переносит плохо.

Обшивка криволинейных поверхностей гипсокартоном

Материалы и инструменты

Для обшивки криволинейных поверхностей гипсокартоном нам понадобятся:

Приспособления для изгибания полос гипсокартона

• Гипсокартон. Лучше брать не стандартный, толщиной 12 мм, а реставрационный гипсокартон. Его толщина составляет 8 мм, благодаря чему он гнется гораздо легче.
• Металлические профили для гипсокартона.
• Крепеж (анкерные болты и саморезы).
• Шпатлевка и другие материалы для финишной отделки.

Из инструментов у нас должны быть:

• Перфоратор.
• Шуруповерт для гипсокартона.
• Бита с ограничителем для гипсокартона (используется, чтобы не повредить гипсокартон при креплении).
• Игольчатый валик для прокатывания полос гипсокартона.
• Нож или пила с мелкими зубьями.
• Измерительные инструменты.

Бита с ограничителем

• Ленточный шуруповерт
• Инструменты для гипсокартона
• Подъемник для гипсокартона своими руками

Каркас криволинейной поверхности

Основу любой гипсокартонной конструкции составляет её каркас. Для каркаса могут быть использованы деревянные бруски небольшой толщины, но чаще всего гипсокартон монтируется на специальный профиль из оцинкованной стали.

Последовательность монтажа элементов каркаса зависит от того, что именно мы будем делать – нишу, арку или же потолочный элемент. В данной статье приводится инструкция по монтажу арки из гипсокартона своими руками, поскольку она позволяет на простом примере наглядно продемонстрировать особенности обшивки непрямолинейных поверхностей.

Обратите внимание! В данном случае главное – понять принцип, по которому проводится конструирование и обшивка криволинейных элементов. Если вы справитесь с достаточно простым элементом, то впоследствии сможете обшивать даже самые сложные фигурные конструкции

Каркас монтируем следующим образом:

• Вначале на стены дверного проема крепим стартовый профиль. Для крепления используем анкерные болты с металлической и пластиковой гильзой.
• Затем из отрезка стартового профиля делаем дуговую часть арки. Чтобы согнуть стартовый профиль, выполняем на нем несколько надрезов с помощью ножниц по металлу.

Надрезка профиля для криволинейного каркаса

Совет! Если стартовый профиль гнется по внутреннему радиусу, то надрезы на его краях должны иметь треугольную форму. Для внешнего радиуса можно сделать прямые надрезы.

Две дуговые части арки крепим к каркасу по краям дверного проема (как показано на фото).

Дуговая часть арки

Для придания нашей конструкции жесткости соединяем дуговые части поперечными отрезками профиля. При соединении необходимо следить, чтобы края профиля не выступали за плоскость арки.

Каркас нашей будущей конструкции готов – пора приступать к его обшивке.

Обшивка каркаса изогнутым гипсокартоном

Гибка гипсокартона – дело достаточно сложное, потому вначале лучше обшивать прямолинейные участки. Для этого вырезаем листы гипсокартона нужной нам формы, прикладываем к каркасу и фиксируем с помощью саморезов. Здесь нам и пригодится бита для гипсокартона с ограничителем – она не позволит излишнему усилию шуруповерта прорвать картонный слой.

После того как все прямолинейные поверхности обшиты, начинаем гнуть гипсокартон:

• Вначале – вырезаем полосу гипсокартона нужного нам размера. Края полосы обрабатываем специальным рубанком, чтобы торец нашей арки получился максимально ровным.
• Затем – укладываем полосу гипсокартона на чистую ровную поверхность изнаночной стороной вверх и смачиваем ее водой. Смачивать нужно экономно – так, чтобы влага не пропитала гипсокартон насквозь.

Прокатка полосы гипсокартона игольчаты валиком

После того как гипсокартон увлажнен – берем валик для гипсокартона и прокатываем по всей поверхности полосы. Острия иголок валика должны проткнуть картонный слой и углубиться на несколько мм в сердцевину листа.