Особенности изготовления металлических дверей

Металлическая дверь с остеклением и декоративными элементами

Зачастую, такие модели дверей устанавливаются в частных домах или же в коттеджах. Окно выполняет несколько функций – через него можно посмотреть, кто пришел. Также благодаря стеклу в прихожей будет значительно светлей. Декоративные элементы украсят полотно и придадут ему эксклюзивный внешний вид.

Окно в двери необходимо изготовить еще тогда, когда выполняется резка листовой стали. При ее изготовлении можно чертеж металлической двери, размещенный в начале нашей статьи. По периметру прямоугольного или любой другой формы отверстия в стальном листе необходимо приварить арматуру. С размерами следует определится заранее. Все остальные этапы работы аналогичны технологии изготовления классической двери.

Можно также оснастить дверной блок различными дополнительными аксессуарами. Это могут быть доводчики, уплотнители, глазки и многое другое. Главное правило – фурнитура должна быть качественной. Только тогда она прослужит в течении долгого периода времени.

Пошаговый план открытия производства металлических дверей

Для открытия производственного цеха по изготовлению металлических дверей, изначально необходимо изучить рынок на наличие конкурентов, выбрать свою нишу и стиль, в которой продвигать продукцию через маркетинговые услуги. Далее нужно создать организационный и производственный планы, а также предварительную смету проекта. Если рассматривать реализацию бизнеса поэтапно, то в нем должны присутствовать такие пункты:

• Регистрация ИП или ООО.
• Поиск и аренда подходящего помещения.
• Закупка нужного оборудования.
• Подбор персонала.
• Заключение договоров на оптовые поставки комплектующих и сырья для изготовления металлоконструкций.
• Рекламная кампания.
• Заключение договоров с торговыми представителями и рынком сбыта.

Альтернативным вариантом является покупка уже налаженного производства, что потребует больших стартовых капиталовложений.

Особенности установки входной двери

Чтобы входные железные двери служили исправно не один год, необходимо правильно их устанавливать. Монтаж входной конструкции производится с учетом глубины промерзания стен и температурного режима внутри и снаружи помещения.

Установка включает следующие этапы:

• Демонтаж старой конструкции. Этот этап работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не нарушить целостность стен.
• Подготовка дверного проема. При необходимости его необходимо расширить или сузить. Однако лучше предварительно произвести замеры. Официальные производители железных дверей предлагают изготовление на заказ, что позволяет получить изделия необходимых вам размеров.
• Монтаж дверной коробки. Выравнивание дверного блока выполняется при помощи строительного уровня. На этом этапе следует добиться предельной точности, иначе перекоса не избежать. Монтаж дверной коробки начинают со стороны крепления навесов. Эта процедура выполняется путем просверливания отверстий, в которые вставляются анкера.
• Заключительные работы. После того, как дверная коробка установлена, нужно проверить плотность прилегания конструкции. При необходимости образовавшиеся щели заделывают строительной пеной.

Все работы, связанные с установкой, необходимо проводить согласно нормам ГОСТ и СНиП. Не зная требований и особенностей в строительной сфере, можно не только ухудшить эксплуатационные качества изделия, но и нарушить целостность стен. Лучше всего, если монтаж будет произведен фирмой-изготовителем, или сотрудниками дилера, у которого была приобретена продукция.

Подготовительные работы

Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.

При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).

Подготовка проема

Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:

• снять старую дверь;
• очистить края стен от уплотняющего материала;
• при необходимости выровнять и расширить вход.

Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.

Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.

При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома

Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам

В общем случае порядок действий такой:

1. дверное полотно снимается с петель;
2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Демонтаж старой конструкции

Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:

1. снимают с петель старое полотно (если петли неразъемные, проще всего выкрутить крепежные саморезы);
2. убирают крепежные элементы короба (гвозди или анкера), а на старых стальных изделиях болгаркой срезают штыри или пластины;
3. деревянную коробку распиливают и вынимают по частям.

Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.

Облицовка изделия

Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.

Облагородить входные двери можно такими способами:

• изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
• прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
• обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
• купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной

Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика

О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:

Количество листов металла

Стандартная толщина полотна наших металлических дверей составляет 40 мм, при наличии сложно-гнутой коробки (двойного притвора) – 50 мм, однако мы можем изготовить дверь с более толстым или более тонким полотном, фактически любой толщины!

Однолистовая (2 мм)

Если конструкция однолистовая и с внутренней стороны нет твердой отделки, с внутренней стороны будут видны ребра жесткости (для экономии средств это решение зачастую используются в тамбурных и технических дверях). Хотя в такой конструкции и используется всего один лист, но прочность в основном задается ребрами жесткости, так что отсутствие второго листа металла, в свою очередь, не сказывается на прочностных характеристиках.

Двухлистовая (2 мм + 2 мм)

Второй лист носит скорее декоративный характер, однако сказываются и прочностные характеристики, к тому же, такую дверь при прямом воздействии тяжелее пробить насквозь, помимо этого усиливаются теплоизоляционные и звукопоглощающие параметры.

Трехлистовая (4 мм + 2 мм)

Трехлисовая конструкция представляет собой наиболее усиленный вариант наших дверей. Два листа металла с наружной стороны, каждый по 2 мм. (в общей сложности дают 4 мм. холоднокатаной стали) максимально защитят от прямого воздействия на замковую группу, плюс 2-х мм. лист стали с внутренней стороны дополнительно защитит дверь от сквозного пробития, однако, при выборе этой конструкции учтите, её вес даже в одностворчатом исполнении будет превышать 100 кг. и для слабых дверных проемов данная конструкция не подойдет (этот момент вы можете уточнить у нашего замерщика при замере, если он вызывается).

Решетчатая (Ø10 мм)

Может выполняться как в одностворчатом так и двухстворчатом исполнении, больших размеров. Внутреннее заполнение изготавливается из цельнометаллического прутка Ø10 мм. (по согласованию можем изготовить индивидуальный рисунок), рама изготавливается из профиля 20х20х2 мм., коробка, обычно, выполняется из профиля 40х20х2 мм., короб замка из холоднокатаной стали толщиной 2 мм. Данные двери получили широкое распространения в качестве отсечек на лестничные площадки, тамбурных перегородок и пр.

Двухлистовая (1.5 мм + 1.5 мм)

К противопожарным дверям, согласно ГОСТ, предъявляется список требований, один из которых, определяет то, что дверь должна быть двухлистовой, для нераспространения продуктов горения. Толщина стали в 1.5 мм используется нами только для производства противопожарных дверей, так как это соответствует оптимальному варианту цена — качество. Сталь является холоднокатаной, т.е. жесткой.

Отделка металлической двери

Металлическую дверь в квартиру необходимо обить декоративной тканью

Прокладывают резину для уплотнения после сварки металла, установки фурнитуры, чтобы окончательно сделать железную дверь. На верхней и нижней части коробки сверлят отверстия для размещения крепежных анкеров при монтаже дверного блока в проем стены.

Отделка наружной и внутренней поверхности предполагает применение разных материалов:

• искусственная кожа;
• пленка ПВХ;
• шпон;
• окраска.

Первый вариант является популярным и недорогим. Поверхность, отделанная искусственным заменителем кожи, почти не требует ухода, достаточно прочная против истирания. Материал выпускают разного цвета и текстуры. Для обивки используют саморезы или полотно приклеивают к железу специальными клеями.

ПВХ пленка относится к группе качественных покрытий для стальных дверей. Материал не выгорает на солнце, имеет устойчивый цвет. Такие поверхности легко моются, не разрушаются от спирта, щелочи, в их составе нет вредных для человека компонентов.

Для окраски используют аэрозольные лаки, акриловые эмали. Предварительно поверхность обрабатывают наждачной бумагой, затем наносят шпаклевку (автомобильную) в местах, где есть мелкие царапины или неровности. После высыхания ошкуривают мелкозернистым наждаком и грунтуют перед покраской.

Вставка металлической двери в проем

Установить массивную металлическую конструкцию одному нереально. Вам потребуется помощник.

Демонтаж старой двери

Перед установкой железных дверей следует снять с петель старое дверное полотно. Для этого под ее низ следует подложить ломик, приподнять конструкцию и снять ее с петель. Некоторые виды петель приходится откручивать. Делать это необходимо, начиная с нижней.
У старой металлической двери после разборки откосов необходимо найти места ее крепления. Для этого в районе предполагаемых анкеров или арматуры сбивается штукатурка. Все металлические части срезают болгаркой, а затем вытаскивают старую коробку.
Обычную деревянную коробку удалить проще. Достаточно разрезать боковые стойки по центру, а затем, поддев их ломом, вырвать из проема.
Все отвалившиеся куски кирпича и шпаклевки следует сбить. Образовавшиеся пустоты заделывают новыми кирпичами, а затем замазывают цементным раствором

Небольшие выбоины в дальнейшем заполнятся пеной, поэтому их можно пока не трогать.
Значительные выступы сбивают молотком или срезают болгаркой.
Обратите внимание на состояние порожка. В старых домах в этих местах устанавливают деревянный брус

Если он поврежден, брус требуется заменить. Проверить его сохранность можно шилом. Вставьте его в древесину и попробуйте расшатать. Если это можно сделать легко, брус пришел в негодность.

Демонтаж дверной коробки

Вставка двери

1Монтировать ее удобней со снятым с петель дверным полотном.

2Раму устанавливают на подкладки высотой 2 см. С их помощью конструкция будет выравниваться. Если при сварке входной двери не было допущено ошибок, и все измерения были проведены правильно, она должна войти в проем свободно.

3Проверяем пузырьковым или лазерным уровнем расположение конструкции по горизонтали и вертикали. При проверке по вертикали можно воспользоваться отвесом – подвешенным сбоку грузиком.

4После выравнивания расклиниваем дверную коробку с помощью деревянных или специальных пластиковых клиньев. Их располагают ближе к местам крепежа. С боков их должно быть три, по верху – два.

5Вновь выверяем уровнем, не сдвинули ли мы случайно раму в сторону.

6Крепить металлические двери можно двумя способами. В первом случае к раме следует предварительно приварить проушины. Если же стены недостаточно толстые, в коробке делают сквозные отверстия, в которые будут вставляться анкерные крепления или небольшие отрезки арматуры.

Способы крепления двери

7Для монтажа анкеров или арматуры в стене потребуется подготовить отверстия глубиной от 30 см. Размер сверла должен совпадать с диаметром крепежа. На нем можно отметить глубину сверления с помощью малярного скотча.

Монтаж анкеров

8После вставки анкеров или арматуры их дополнительно вбивают молотком. Если требуется чуть сдвинуть крепеж, между ним и стеной вставляют отвертку, постукивая по ней молотком.

9Крепление начинают со стороны петель. Затем по два крепежа вставляют сверху, снизу и один со стороны замка. Слишком затягивать анкера не следует – возможно, дверную коробку придется поправлять.

10Проверяем уровнем, не сместили ли мы ее при забивании крепежей.

Рама должна быть выставлена четко по уровню

11Навешиваем дверное полотно. Проверяем его ход. При наличии перекосов, щелей, заедании замков его придется снимать и вновь выравнивать расположение коробки по горизонтали и вертикали.

12Если дверное полотно установлено правильно, его требуется вновь снять и окончательно затянуть анкера. Вначале закручиваются болты со стороны петель, затем – со стороны замка. Последними – низ и верх.

13После окончательного навешивания полотна повторно проверяется его ход.

14Для создания надежного звуко-, теплоизоляционного барьера все зазоры между дверной коробкой и стеной заполняются пеной. Коэффициент ее расширения должен быть минимальным – работать с таким раствором проще.

15Излишнюю пену следует сразу же убирать влажной тряпкой. Если вы чуть промедлите, уже через 5 минут стереть ее будет проблематично – поверхность двери придется скоблить.

Из-за сильной усадки в деревянных домах двери крепятся не к самой стене, а через окосячку (брус) или обсаду (собранный короб). Но и в этом случае монтировать входную дверь в дом можно только спустя год после возведения сруба.

Для вставки конструкции в стену из пено- или газобетона требуется дополнительный монтаж металлической рамы по размеру дверного проема. Она будет держаться в нем за счет упора. Монтажные отверстия в этом случае будут располагаться в металлических перемычках рамы.

Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы

Какое оборудование вам понадобится?

Если выбирать оборудование для производства металлических дверей, необходимо ориентироваться на размеры производства. Давайте рассмотрим все возможные варианты:

1. Полностью автоматизированное оборудование

Используется, чаще всего, на крупных предприятиях, так как дает возможность изготовления от 200 единиц в день. При этом все технологические операции полностью автоматизированы и практически не требуют вмешательства человека.

1. Полуавтоматическое производство

Здесь предусмотрен следующий набор оборудования:

• полуавтоматические станки, необходимые для резки металла;
• листогибочные прессы;
• аппараты для проведения сварочных работ;
• покрасочное оборудование.

Подобные производственные линии позволяют производить ежедневно примерно 15-17 изделий.

1. Станки механического типа в сочетании с ручным трудом.

Вот необходимый минимум:

• пила «болгарка»;
• фрезеровочный станок;
• гильотина, необходимая в процессе резки металла;
• токарный станок;
• дополнительный инструмент (ручной).

Оборудование для изготовления металлических дверей

Теперь вы знакомы со всеми возможными вариантами оборудования и сможете выбрать наиболее подходящий.

Как отделать?

Отделка двери способна подчеркнуть аскетичность и строгость форм либо внести ощущение легкости и изящества в пространство. В обоих случаях можно применять массив древесины и шпон. Так как самостоятельная сборка дверей призвана экономить деньги, то и покрытие выбирают подешевле, часто используется теплая обивка из МДФ, которая ничуть не уступает более дорогим изделиям из элитных сортов древесины.

Альтернативой ей можно считать:

• Дерматин;
• Пластиковые панели;
• Винилискожу.

Учтите, что даже если подбирается материал для отделки внутренней стороны входной двери, он должен быть весьма устойчивым к механическим и температурным воздействиям.

Сколько можно заработать

Себестоимость одной металлоконструкции составляет порядка 7-10 тысяч рублей. При этом продавать такое изделие можно, как минимум, на 60-70% дороже, т.е. за 13-17 тысяч. Если наладить стабильный поток клиентов, то можно реализовывать продажу 50-60 дверей в месяц, что принесет чистую прибыль (с вычетом затрат на себестоимость продукции) в 350-400 тысяч рублей. Дополнительно, можно зарабатывать на предоставлении услуг по установке дверей и дверных коробов. Чистая прибыль с вычетом заработной платы персонала, налогов и транспортных издержек, при данных количествах реализуемой продукции в месяц, составляет более 250 тысяч рублей.

Выбор и монтаж комплектующих

Финальная стадия изготовления дверных конструкций предполагает подбор элементов и фурнитуры.

• Готовые изделия оснащаются ребрами жесткости и изоляцией. Пустоты между дверными полотнами, как правило, заполняются синтепоном или поролоном. Данные материалы характеризуются неплохими тепло- и шумоизоляционными характеристиками. Для обеспечения дополнительной защиты применяются броненакладки и прорезиненные уплотнители.
• Монтаж петель тоже не подразумевает никакой подготовки. Изготовители пользуются традиционными и универсальными изделиями. Такие петли очень удобны и прочны, а если возникла необходимость, то их можно с легкостью демонтировать. Самыми универсальными являются петли неразъемного типа, так как они могут подойти для любой модели дверной конструкции.

Кроме того, двери в дом или квартиру оборудуются глазком, замками и ручками. Эти составляющие обязательно должны быть у каждой входной конструкции вне зависимости от назначения.

• Как правило, двери для входа в жилище зачастую оснащаются нажимными ручками. Эта разновидность устройств практична и крайне надежна. Могут применяться и ручки стационарного типа, но тут могут возникнуть некоторые сомнения относительно взломостойкости.
• Замки же, в дверные конструкции могут устанавливаться с помощью двух разных способов: навесной и врезной. Последний вариант является более безопасным, так как существенно уменьшает возможность взлома.
• Для максимальной надежности нужно поставить и дверной глазок. Стандартные устройства обладают обзорным углом не менее ста восьмидесяти градусов. Глазки бывают закрытыми (без специальной крышечки) и открытыми (с крышечкой). Для использования в жилой квартире можно использовать обе разновидности.

Входные конструкции по типу открытия

Итак, входные двери по вариантам открывания делятся на две основные категории – распашные и раздвижные. Существуют еще несколько вариантов, например, карусельные, но они, как правило, в жилищах не используются, так как ориентированы на большой поток проходящих через них людей, и их можно видеть только в общественных зданиях и на предприятиях.

Распашные двери имеют одно или два полотна, которые могут открываться как внутрь, так и наружу. Раздвижные двери тоже могут иметь два полотна, которые при открывании движутся вдоль стены. Однако большинство распашных и раздвижных дверей имеют одно полотно, которые могут располагаться слева или справа от дверного проема. Впрочем, в частном домостроении (также как и в городских квартирах) в качестве входных используются в основном двери распашные, так как раздвижные имеют некоторые недостатки, например, плохую тепло- и звукоизоляционную герметичность, которая обязательна для дверей входных. Однако как межкомнатные двери они используются довольно часто.

Виды входных дверей

В зависимости от предназначения двери делятся на следующие типы.

• Технические – устанавливаются в помещениях специального назначения, таких как подъезды, подвалы, чердаки, промышленные цеха. Кроме того, присутствует этот тип дверей и там, где нужна усиленная защита от проникновения (кассы в банках, архивы, хранилища). Одна из разновидностей дверей данного типа – противопожарная. К производству и монтажу конструкций этого вида предъявляются самые жесткие требования.
• Квартирные – устанавливаются в жилых помещениях. Это самый распространенный тип входных дверей. Они представлены в очень широком ассортименте, различаются по толщине, внутреннему наполнителю, материалу отделки и другим параметрам.
• Парадные – отличаются эксклюзивной конструкцией и уникальным внешним видом. Они устанавливаются в помещениях для подчеркивания статуса, оформляются коваными элементами, вставками из различных видов стекла, драгоценными металлами.

Подразделяются двери и по числу створок.

• одностворчатые – состоят из одного дверного полотна и дверной коробки;
• полуторные – в них две створки, но рабочей (постоянно открывающейся) является одна;
• двухстворчатые – две створки открываются.

Число полотен в большинстве случаев обусловлено шириной проема в стене.

Входные двери представлены в разных ценовых категориях. Условно выделяют следующие классы дверей:

• Эконом – характеризуется использованием тонкого металла в производстве дверей (часто это жесть), дешевого наполнителя (он может отсутствовать вовсе), недорогих отделочных материалов. Защитная функция такого изделия находится на низком уровне.
• Стандарт – для изготовления дверей этого класса используется только сталь, наполнителем выступает шерстяной ватин или минеральная вата. Встроенные замки гарантируют некоторую степень защиты от вскрытия. Двери открываются легко и бесшумно.
• Элит – в производстве может использоваться сталь толщиной до пяти миллиметров, отделочные материалы и фурнитура очень высокого качества, что обеспечивает максимальную степень защиты, хорошую звукоизоляцию. Двери этого сегмента могут быть огнеупорными, пуленепробиваемыми.

Есть еще один параметр, по которому подразделяют изделия, – степень сопротивления вскрытию. Выделяют четыре класса дверей. К первому относятся те, которые легче всего взламываются, а к четвертому – бронированные с самой большой степенью защиты.

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

ЗамерыЗамеры

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
боковые части при необходимости могут быть несколько расширены

Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.