Принцип работы и устройство кондиционера
Прежде чем начать установку кондиционера, необходимо ознакомиться с его устройством и понять принцип работы.
Устройство системы кондиционирования воздуха достаточно простое – конструкционно она состоит из следующих узлов и элементов:
- компрессор, который устанавливается снаружи здания;
- конденсирующий теплообменник, находящийся в наружном блоке;
- испарительный блок, который устанавливается внутри помещения (в зависимости от моделей, могут быть несколько блоков);
- регулятор давления;
- система соединительных трубок.
Сама система представляет собой замкнутый контур. Внутри контура основным элементом, служащим для охлаждения воздуха, является хладагент.
Как правило, в качестве хладагента используется фреон. Находясь в газообразном состоянии он под давлением, нагнетаемым вентилятором компрессора, переходит в конденсирующий теплообменник, где при соединении с внешним воздухом превращается в жидкость и уже в жидком виде поступает в испарительный блок через регулятор давления.
Изначально в качестве хладагента в кондиционерах использовался аммиак. Однако, вследствие того, что аммиак чрезвычайно ядовит, в последствии он был заменен на более безопасный фреон
Благодаря действию регулятора давления понижается температура кипения фреона. Попадая в специальную камеру, находящуюся в блоке испарителя, фреон расширяется и «закипает», при этом интенсивно поглощая тепло и отдавая холод. В результате этого процесса происходит выделение конденсата, который оседает внутри камеры испарителя на радиатор, через который жидкость выводится в специальный резервуар. Из системы кондиционирования конденсат выводится через трубку.
Поглощая тепло, фреон вновь переходит из жидкого состояния в газообразное и под давлением через систему трубок выводится обратно в блок компрессора, замыкая круг рабочего процесса.
Уровень шума при работе кондиционера рассчитан в соответствии с нормами, прописанными в СН 2.2.4-2.1.8.562-96. Он не должен превышать 40 дБ днем и 30 дБ ночью. Появление шипения, гула или грохота говорит о возникновении неисправности в работе кондиционер
Таким образом, замкнутый цикл работы хладагента зависит от тщательного соединения всех элементов и исключения разгерметизации на стыках и соединениях системы.
Подробнее об устройстве и принципе работы бытового оборудования для кондиционирования воздуха мы рассказывали в этом материале.
Также для обеспечения нормального функционирования кондиционера стоит правильно подобрать место его установки. При несоблюдении технических условий по монтажу, повышается износ деталей системы и вероятность сбоев в работе. Особенности установки будут рассмотрены ниже в статье.
Обзор конструкции внешнего блока перед подключением кондиционера: схема и строение
При монтаже кондиционера своими руками нелишним будет ознакомиться с его строением. Это позволит избежать ошибок в процессе работы и лучше освоить технологию.
Конструкция внешнего блока состоит из следующих компонентов:
- вентилятора;
- компрессора;
- конденсатора;
- четырехходового клапана;
- фильтра;
- платы управления;
Чтобы установить кондиционер своими руками нужно ознакомиться с его строением.
- соединений штуцерного типа;
- защитной крышки с быстросъемной конструкцией.
Вентилятор формирует воздушные потоки, которые обдувают конденсатор. В нем фреон подвергается охлаждению, и происходит его конденсация. Воздух, который продувается через этот радиатор, наоборот, нагревается. Основная функция компрессора – сжимание фреона и поддержание его движения внутри холодильного контура.
Существует две разновидности компрессоров:
- спиральные;
- поршневые.
Поршневые компрессоры отличаются более низкой ценой, однако они менее надежны. В отличие от спиральных, они хуже реагируют на воздействие низких температур в холодное время года. При подключении инверторного кондиционера плата управления обычно располагается во внешнем блоке. Если же модель не инверторная, все компоненты электроники помещаются в той части сплит-системы, которая устанавливается внутри помещения. Делается это для того, чтобы защитить плату управления от влажности и температурных перепадов.
Конструкция внешнего блока включает в себя следующие агрегаты: компрессор, клапан, вентилятор.
Четырехходовые клапаны обычно присутствуют в реверсивных типах кондиционеров. Такие сплит-системы работают в двух режимах: «тепло» и «холод». Когда кондиционер настроен на обогрев, этот клапан меняет направление движения хладагента. В результате этого изменяется функционал блоков: внутренний начинает обогревать помещение, а внешний работает на охлаждение. Штуцерные соединения применяются для подключения медных трубок, которые соединяют внутренний и внешний блоки.
Фильтр фреоновой системы предотвращает попадание медной крошки и других частиц в компрессор. В процессе монтажа кондиционера своими руками образуется мелкий мусор. Фильтр задерживает частицы перед входом в компрессор.
На заметку! Если монтаж климатического оборудования выполнен с нарушением технологии, в систему может проникнуть большое количество мусора. В этом случае фильтр не справится с загрязнением.
Быстросъемная крышка предназначена для защиты клеммника, предназначенного для подключения проводов, и штуцерных соединений. В некоторых моделях она обеспечивает частичную защиту, перекрывая только клеммник.
Независимо от того, к какому конструкционному типу принадлежит сплит-система, ее наружный модуль всегда имеет одинаковые рабочие узлы.
Как резать оргстекло
Как теперь полноценно вырезать этот круг? Можно приложив достаточно усилий и потратив несколько лезвий, сделать это ножом.
Можно приспособить 60-100Вт паяльник, надев на его разрезанное жало лезвие от канцелярского ножа.
В итоге получите универсальный резак любых пластиковых деталей.
Если же не хотите портить паяльник, то воспользуйтесь дремелем со специальными насадками.
С этой бормашинкой процесс резки идет еще быстрее и точнее. Торцы полученного круга опять обрабатываете и шлифуете.
Само пластиковое кольцо воздуховода можно посадить внутри круга на герметик, либо использовать специальные замки. Они часто идут в комплекте.
Натягиваете замок до конца с обратной стороны и направляющая уже никуда не денется.
Механизм внедрения прибора в уже существующую систему питания
Специфика того, как подключить кондиционер к электросети, имеет свои технические особенности.
Оптимальный вариант решения данной проблемы – подсоединение регулирующего температуру прибора к отдельно выделенному в щитке автомату. Ампераж последнего подбирается исходя из технических характеристик оборудования, высчитывается по такой формуле: мощность кондиционера делится на 220В напряжения, полученное число увеличивается на 30% (как запас).
Перед тем, как осуществить процедуру подсоединения охладительной системы, следует правильно подобрать необходимое сечение проводов. Осуществляется это таким образом:
- для силы тока менее 18А сечение должно составлять 1,5 мм2
- 18-25А – 2,5мм2.
Сама процедура внедрения прибора в энергетическую систему квартиры заключается в следующем. Сама линия питания проводится максимально близко от распределителя к кондиционеру. Следует позаботиться о безопасности окружающих, прокладывая провода либо по глубокой выемке в стене, либо сконструировав защитный короб. Это не допустит доступ к голым незащищенным проводам посторонних людей. Кабель закрепляется с помощью специальных зажимов. Помимо защитной опции короб выполняет еще и эстетическую функцию – не позволяет чужому глазу заметить провода.
Корпус кондиционера оснащен цветными проводами, выведенными извне, которые подсоединяются к соответствующим клеммам.
Установку прибора лучше всего осуществлять во время проведения ремонтных работ. Суть состоит в том, то именно в это время монтажники обязаны штробить стену с целью укладки коммуникационных линий. В квартире агрегат размещают таким образом, чтобы охлажденный воздух равномерно распределялся по всему помещению. 
Любого рода сплит – система сконструирована из двух блоков:
- внешнего (прикрепляется на стену снаружи)
- внутреннего (размещается в самом помещении)
Монтаж системы проводится в таком закономерном порядке:
- в стене необходимо сделать отверстие, через которое будет сливаться образовавшийся в процессе охлаждения воздуха конденсат
- внешний агрегат надежно закрепляется с помощью кронштейнов на уличной части дома
- внутренний блок устанавливается в квартире
- фреоновая магистраль соединяет обе части устройства между собой
- прокладка электропроводов
- следует осуществить вакуумирование трубы с фреоном при помощи помпы с целью снижения общей нагрузки на мотор, а также удаления лишнего воздуха из системы
Нюансы монтажа кондиционера
Монтаж бытового кондиционера в коридоре – достаточно сложное техническое мероприятие, которое может привести к некоторому изменению интерьера прихожей. Специалисты советуют совмещать эту операцию с ремонтом коридора.
Основные нюансы, которые возникают при монтаже кондиционера:
- Обязательное проведение отдельной линии электросети.
- Определение места вывода конденсата.
- Выбор места проведения трассы коммуникации кондиционера.
С первым пунктом все достаточно просто в том плане, что проведение линии электросети в прихожую от точки распределения на лестничной клетке не потребует штробления стен. Достаточно вывести кабель внутрь квартиры и пустить его в углу между стеной и потолком.
Выбор места прокладки коммуникаций предусматривает два варианта решения: через квартиру или через подъезд. Второй вариант наиболее приемлем – при выводе трассы коммуникаций, соединяющей внешний и внутренний блоки кондиционера, через коридор в квартире нужно будет сделать только одно отверстие. Как правило его делают над входной дверью. Через него же, в случае необходимости, можно провести силовой кабель.
Установка защитного короба для коммуникаций кондиционера, проведенных через подъезд нужна не только для создания эстетического вида. Наличие защиты позволяет предотвращать механическое воздействие на систему коммуникаций кондиционера
Минусом такого вывода коммуникаций считается то, что подъезд является общим имуществом жителей дома. В случае конфликтного отношения с соседями на такое проведение коммуникаций могут подать жалобу в управляющую компанию и она обяжет выполнить демонтаж.
Проведение трассы внутри квартиры, скорее всего, затронет несколько стен. Могут возникнуть проблемы в проделывании отверстий. Также проведенная система коммуникаций может нарушить дизайн интерьера.
Подробнее об установке и подключении кондиционера мы говорили в этой статье: Как установить и подключить кондиционер: подробный инструктаж разбор ошибок.
Определение места вывода конденсата также считается важным моментом, который стоит учесть и предусмотреть еще на этапе выбора места установки внутреннего блока кондиционера.
- за пределы дома;
- внутрь помещения;
- в канализацию.
Вывод за пределы квартиры считается самым распространенным вариантом. Только стоит учитывать, что на всем протяжении дренажной системы должны быть исключены перегибы и соблюдаться уклон в 3 мм на каждый метр дренажа. В этом варианте вывод совмещают с коммуникациями между блоками кондиционера и располагают в подъезде, спрятав их специальным коробом из металла или пластика.
Вывод дренажной системы внутрь помещения считается самым простым и самым непрактичным способом. Слив конденсата проводится в специальную емкость, которую устанавливают в коридоре. Возникает необходимость постоянно контролировать наполняемость емкости.
При несоблюдении правил установки дренажной системы для вывода конденсата могут произойти сбои в работе. Так, если не будет учтен наклон при выводе трубки, то жидкость будет выливаться, стекая по стене или капая на пол
Третий вариант с выводом конденсата в канализационную систему используется при проведении отделки или капитального ремонта квартиры на «черновом» этапе отделочных работ. Вывод конденсата в таком случае должен осуществляться с условием наличия специального «сухого» сифона при соединении дренажа с системой канализации. Иначе возможно поступление неприятного запаха из канализации в помещение.
Стоит отметить, что для вывода конденсата в дренажной системе длиной более 6 метров потребуется установка дополнительной, более мощной, дренажной помпы. Минусом этой установки считается в разнице между ресурсом эксплуатации кондиционера и помпы. У помпы ресурс значительно меньше, так что придется столкнуться с заменой этого элемента в будущем.
Рекомендуем более детально ознакомиться с правилами обустройства системы вывода конденсата.
Требования
Электрическая схема подключения кондиционера, предназначенного для бытового использования, имеет существенные отличия от порядка монтажа приборов промышленного и полупромышленного назначения. Подключение последних производится к трехфазной сети. Бытовые работают от однофазной.
Подключение кондиционера к электросети выполняют двумя основными способами:
- Путем прямого подключения к системе электроснабжения через розетку;
- Посредством прокладки выделенной линии к электрическому щитку.
Для бытовых кондиционеров последний способ практически не используется. Они обычно подключаются через розетку. Перед этим выполняется ряд подготовительных работ с соблюдением Правил устройства установок и ряда иных нормативных документов. Чтобы не допустить ошибок, стоит разобраться,как подключить кондиционер к электросети выбранным способом, чтобы оборудование прослужило достаточно долго.
Основные требования и правила монтажа кондиционеров
Если система содержит несколько (2–4) внутренних блоков, то она называется мультисплит-системой. Внешний блок служит конденсатором, а внутренний блок – испарителем. Наружный и внутренний блоки соединяются при помощи магистрали, которая включает в себя электрические кабели и трубы, по которым циркулирует фреон.
Другая важная деталь – дренажная трубка, которая подсоединяется к внешнему блоку. Благодаря ей обеспечивается вывод конденсированной влаги. Требования и правила гласят о том, что дренажная трубка обязательно соединяется с канализационной системой, чтобы конденсат не стекал по фасаду.
Что касается дизайна кондиционера со сплит-системой (форма и цвет), то каждая модель отличается, а внутреннее наполнение и конструкция одинаковые у всех. Внешний вид и дизайн никак не сказывается на принципе монтажа. Для монтажа требуется правильно выбрать место установки
Вот почему выбирая его для любого кондиционера, важно учесть:
- Вес наружной части изделия.
- Сторону горизонта, где будет размещаться блок.
- Из чего сделаны стены фасада дома и их конструкцию.
- Доступность места для выполнения профилактических мер.
- Возможность защиты конденсатора от осадков и образования льда.
Теперь о мощности изделия. Выбирая мощность, учитывается общее выделение тепла в квартире или доме. Эти показатели зависят от таких факторов:
Положение здания по сторонам горизонта.
Количество членов семьи в доме.
Количество электрических приборов и их мощность.
Обратите внимание! В ходе работы электрических приборов выделяется тепло. Это компьютеры, микроволновые печи, телевизор, утюг и т. д
Чем больше приборов, тем жарче будет в комнате
д. Чем больше приборов, тем жарче будет в комнате.
Число батарей отопления.
Наличие в помещении других систем вентиляции.
Недостатки и минусы зимнего обогрева
Теперь поговорим о недостатках. Не думайте, что выбрав машинку с максимальным COP, вы получите идеальную систему отопления, которая в одни ворота выигрывает у всех остальных.
Существенным недостатком всех кондеев является их шумная работа. От шума никуда не деться и не избавиться.
Особенно это раздражает в спальне. Благо в современных инверторах удалось добиться снижения уровня шума до 20-30 дб. Это примерно, как шелест листьев при небольшом ветре.
Кроме шума не забывайте про вибрацию внешнего блока. Если уж решили делать зимнее воздушное отопление, то забудьте про крепеж внешнего блока на стене.
Размещайте его только снизу на отдельной стойке с защитным кожухом от снега.
Летом при работе на холод кожух снимают, иначе блок “задохнется”.
Многие внешний блок размещают в подвале дома. В итоге получают более высокий COP, бесплатный холодильник, отсутствие влияния атмосферных осадков. Однако остается вопрос с перепадами температуры и как они будут влиять на фундамент.
Кроме того, не забывайте про количество жидкости при оттайке. За весь зимний сезон у вас в подвале запросто может образоваться небольшое болото.
Кондиционеры на тепло невыгодно использовать в домах с большой площадью и большим количеством изолированных друг от друга комнат. Забудьте про закрытые двери с таким отоплением.
Для обогрева двухэтажных коттеджей, скорее всего понадобятся мощные полупромышленные установки, которые стоят несколько тысяч долларов. На каждый этаж придется монтировать отдельные блоки.
В домиках до 120м2, можно обойтись двумя блоками, мощностью 9000-12000BTU. В общем при открытой планировке на каждые 40-50м2 рассчитывайте как минимум на один внутренний блок.
При этом максимально комфортного прогрева воздуха вы все равно не ощутите. Хотя градусник висящий на уровне глаз и будет показывать +23С, однако неприятный холодок в ногах, особенно в дальних комнатах, будет вас преследовать всегда.
А для маленьких детей это весьма критично. 
Теплые полы в этом отношении здорово обходят кондиционеры. Так что, если у вас молодая семья, то скорее всего переходить на отопление кондиционером не стоит. Если же у вас дети взрослые или вы живете в одиночестве, то смело можете экспериментировать.
Еще из недостатков – при отсутствии запасного варианта обогрева, внезапный выход из строя внешнего или внутреннего блока приведет к выстуживанию всего дома.
Конечно, можно на какое-то время кондиционеры заменить на конвекторы, а что делать если в морозы аварийно отключили электричество?
Покупать мощный генератор и переходить на резервный источник? 
Но это опять лишние затраты, не нужные хлопоты и потеря времени. Поэтому заранее продумайте такие моменты и имейте хоть какую-то временную альтернативу.
Тем не менее, такой вид отопления становится все более популярным. Вообще основные жалобы на убыточность и невыгодность отопления кондиционерами поступают от двух категорий людей:
кто занимается продажей, наладкой и монтажом традиционных систем отопления (газовые, твердотопливные, электрические котлы)
те, кто приобрел себе дешевый китайский бренд
Недорогие модели и потребляют в два-три раза больше “японцев” при одинаковой тепловой мощности. И греют нормально только при наружке до -5С (японцы до -30С).
Плюс шумят как паровозы, а в конце концов выходят из строя всего через пару-тройку лет.
У дорогих брендов наработка на отказ доходит до 25 лет. Соответственно у “японца” средне зимний COP 3-4, а у “китайца” еле дотягивает до 1,5.
Подводя итог можно смело сказать – обогрев кондиционерами при грамотном подходе имеет право на жизнь и способен окупить себя всего за несколько зим.
Даже если по истечении этого времени один из блоков выйдет из строя, его замена все равно будет дешевле, чем подключение, монтаж, содержание и эксплуатация большинства традиционных систем отопления.
https://youtube.com/watch?v=KT-00pkvB8Q%3F
Когда лучше устанавливать устройство
Не секрет, что установкой устройства для охлаждения воздуха можно заниматься в любое время. Однако каждый сезон года имеет свои достоинства и недостатки, с которыми надо ознакомиться заранее.
Весна
В весеннее время спрос на монтаж такого оборудования увеличивается в разы. В середине весны многие люди подготавливаются к лету и задумываются над тем, как снизить температуру в квартире. Весной устанавливать кондиционерные системы не стоит, так как цены на них увеличиваются в разы.
Лето
Летом, как и во второй половине весны, покупать и ставить сплит-системы не рекомендуется, особенно если установкой будут заниматься профессиональные монтажники. В течение всего лета стоимость оборудования и услуг по установке сильно завышена.
Зима
Некоторые считают, что системы кондиционирования надо устанавливать зимой, так как их стоимость занижена. Однако специалисты не советуют заниматься этим в зимнее время из-за низкой температуры. При сильных морозах проводить наружные работы очень сложно, и монтажникам приходится много времени тратить на дополнительный прогрев труб и кранов.
Осень
Лучшим временем для монтажа сплит-систем считается осень, так как в это время года ажиотаж на их установку уменьшается. Благодаря этому цены на сами аппараты и проведение монтажа падают. Единственная серьезная проблема, которая может возникнуть при монтировании оборудования, — дождь. Поэтому монтажом занимаются только в солнечную погоду.
Нюансы монтажа наружного блока внутри балкона
- Как я уже говорил – самое главное, чтобы лоджия хорошо проветривалась. Иначе воздух внутри быстро нагреется, и расположенный там кондиционер будет отключаться от перегрева (в худшем случае может и сгореть).
- На неостекленном балконе рекомендую расположить внешний блок так, чтобы он не выходил за пределы боковой стены. Если в последующем установятся оконные рамы, то наружный блок не помешает.
- Располагать прибор лучше повыше. Желательно, чтобы до потолка осталось хотя бы 10 см, от краев до стен и окон – хотя бы 15 см.
- Повторюсь, дренаж от внешнего блока и от внутреннего надо выводить на улицу. При работе на охлаждение вода будет капать с внутреннего блока, при обогреве – с наружного.
Определение расстояния между блоками
Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик сплит системы.
Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.
Минимальное расстояние между блоками сплит системы фирмы Daikin 1,5-2,5 м, Panasonic – до 3 м. Однако, если блоки расположены в метре друг от друга, длина трассы должна составлять не менее 5 м (ее излишки сворачивают в кольцо и прячут за блоком)
Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.
Демонтаж кондиционера по шагам
Разборка с сохранением работоспособности демонтируемого кондиционера заключается в следующем:
- герметизация штуцеров трубопроводов;
- отключение и демонтаж с фасада внешнего блока;
- демонтаж в квартире внутреннего блока.
Ниже приведена инструкция по демонтажу настенного кондиционера.
Наружный блок
Чтобы снять наружный блок кондиционера, вначале отсоединяют трубки.
Демонтаж наружнего блока
Есть два способа:
- Откручивают накидные гайки, которые прижимают к фланцам штуцеров наружного блока развальцованные края трубок. А на место гаек навинчивают заранее заготовленные крышки. Достоинство — остаются целыми трубки. Недостаток — высок риск попадания в компрессор воздуха.
- Бокорезами обрезают медные трубки (от штуцера около 15 см). Загибают края и зажимают (зачеканивают) с помощью тисков. Недостаток — трубки на новом месте надо ставить новые. Достоинство — операция проходит быстро и вероятность попадания внутрь пыли с воздухом гораздо ниже.
Примечание. Зачеканить надо и другой обрезанный край трубки, чтобы защитить испаритель внутреннего блока.
Следующий шаг — отключают кабели (сигнальный и силовой), снимают крепления блока к раме на наружной стене и поднимают его в помещение.
Компрессор
Одной из ситуаций, когда необходимо снять наружный блок, может быть замена компрессора кондиционера. И в этом случае алгоритм демонтажа немного иной. Отличия следующие:
- Фреон необходимо полностью удалить из системы. Правильный способ — собрать его в баллон с помощью станции по откачке фреона. Неправильный, но простой — спустить его в атмосферу (если замена компрессора проходит в теплое время года и температура воздуха выше температуры кипения фреона при нормальном давлении).
- Зачеканивать трубки нет необходимости — после установки нового компрессора систему «откачивают» внешним вакуумным насосом.
Заменить самостоятельно компрессор кондиционера неспециалисту невозможно. Помимо вакуумного насоса и манометрической станции, необходимо иметь газовую горелку, чтобы отсоединить от системы всасывающий и выпускной патрубки старого компрессора, а затем подпаять к системе новый агрегат. И даже если взять в аренду оборудование, надо иметь навыки обращения с ним.
Снять блок самому можно, а для замены компрессора лучше пригласить профессионала.
Внутренний блок
Большинство бытовых сплит-систем имеют настенный внутренний блок (хотя есть и другие варианты размещения). Но за исключением канального кондиционера, остальные виды демонтируют по общему принципу.
Чтобы снять внутренний настенный блок, поступают следующим образом:
- снимают крышку корпуса;
- отсоединяют кабели и провода;
- обрезают и зачеканивают медные трубки, которые идут к испарителю внутреннего блока;
- обрезают дренажную трубу, сливают конденсат;
- «отщелкивают» защелки крепления корпуса к монтажной пластине;
- снимают блок и откручивают со стены пластину.
Порядок установки
Для того чтобы правильно и качественно установить сплит-систему своими руками, надо это делать в таком порядке:
- сначала нужно установить внутреннее оборудование;
- затем подготовить коммуникационные каналы;
- проложить в каналах соединительные магистрали;
- поставить внешний блок;
- соединить блоки с электрическими и газовыми магистралями;
- вакуумировать систему и проверить ее герметичность;
- заполнить систему хладагентом (фреоном).
Внутреннее оборудование
Внутренний блок крепится к стене на прилагаемую в комплекте стальную раму. Обычно в инструкции есть чертеж, на котором указано расположение отверстий на несущей поверхности стене. Но проще взять саму раму и разметить места крепления к стене прямо по ней.
Возьмите раму крепления и разместите на стене в том месте, где планируете установить внутренний модуль. С помощью строительного уровня убедитесь, что рама расположена строго горизонтально. Если рама будет наклонена влево или вправо, влага внутри кондиционера может скапливаться с одного края и не доходить до патрубка слива конденсата.
Убедившись, что рама горизонтальна, используя ее как шаблон, сделайте на стене отметки. Перфоратором по отметкам сделайте в стене отверстия необходимого диаметра. Дюбелями, шурупами или винтами закрепите несущую раму на стене.
После того как несущая рамка закреплена, нужно подготовить каналы, по которым пройдут соединительные магистрали. Сначала разметьте на стене линию, вдоль которой должны пройти коммуникации. Кроме прочего, там будет проходить дренажная трубка. Для того чтобы вода могла свободно стекать на улицу, линия магистралей должна иметь небольшой уклон, что проверяется строительным уровнем.
Можно магистрали углубить в стену. Для этого с помощью штробореза придется сделать каналы глубиной 35-40 мм и шириной 50-75 мм. Это плохо тем, что в случае необходимости ремонта кондиционера придется испортить стену.
Проще проложить магистрали в пластиковом коробе. Хорошо подходит стандартный кабель-канал сечением 60х80 мм. Пластиковые короба крепятся к стене шурупами или дюбелями. Иногда кабель-каналы крепят к бетону строительным клеем, но для монтажа систем кондиционирования это не подходит. Дело в том, что медные магистрали и электрические провода довольно тяжелые.
Наружный модуль
Самостоятельно устанавливать внешнюю часть сплит-системы довольно непросто. Наружный модуль имеет большой вес и значительные габариты. Дело осложняется тем, что работы придется вести снаружи помещения, притом на значительной высоте.
Сначала подготовьте одно отверстие под верхнее крепление одного из кронштейнов. Зафиксируйте верх кронштейна и, установив его строго вертикально, отметьте место нижнего крепления. После того как будет закреплен один кронштейн, можно размечать место для второго.
С помощью строительного уровня сделайте на стене отметку так, чтобы второй кронштейн находился на нужном расстоянии от первого строго на таком же уровне. Закрепите его так же, как крепили первый.
Самое трудное – это установить на кронштейны наружный модуль. Из-за того, что внутри него стоит компрессор, наружный модуль может быть весом до 20 кг. На всякий случай обвяжите модуль крепкой лентой или веревкой и не убирайте эту страховку, пока полностью не закрепите модуль на кронштейнах.
