Как сделать калитку из профнастила своими руками: Пошаговая инструкция – Обзор

Декор калитки для забора: эстетика ограждений

Декорируется практически любой предмет, так зачем делать исключение для калиток? Можно оформить вход резьбой по дереву, дополнить каркас коваными элементами или вовсе найти нетривиальное решение, удивив окружающих.

Выбор способа декора зависит от цели: требуется презентабельность, простота, милое оформление — всегда есть отличное решение для дизайна.

Резьба по дереву: уникальность и изящество

Использование фигурных резных накладок позволяет кардинально изменить облик входа в сад. Ажурная резьба прикрепляется на щитовое дверное полотно.

Самое сложное — найти хорошего резчика по дереву, готового или предложить уже имеющийся декор, или работать по эскизу заказчика. Такой материал требует ухода, если хочется сохранить дорогое изделие на долгие годы.

Резьба ценилась и будет цениться всегда

Резная калитка в заборе должна сочетаться по стилю с воротами

Кованые детали: дорогой эксклюзив

Создать кованые элементы не так просто, особенно, если нет ни навыка, ни специального оборудования. Но нет нужды учиться ковке, если можно воспользоваться работой умельцев.

Ковка выглядит полотном из сплетённых металлических прутьев, на которых располагается декор. Чтобы было произведено сильное впечатление, мастер выковывает особенные украшения, элементы которого грамотно встраиваются в изделие.

От уровня мастерства зависит конечный результат

Ковка сочетается с профнастилом, деревом, поликарбонатом. Можно просто оставить её в первозданном виде отдельным полотном

Необычные решения

Есть и другие решения, многие из которых поражают своим видом.

Велосипед не стоит относить на помойку: если его покрасить, можно сделать дизайнерский вход

Сочетание разных материалов и элементов поражает всякое воображение своим фантастическим обликом

Из деревянных брёвен получаются креативные калиточки

Просто, но весьма оригинально

Умельцы часто делятся инструкцией по сборке своих необычных решений.

Основные виды

С учетом того, как створка будет открываться, ворота для забора из профнастила делятся на два вида: раздвижные либо распашные. Каждая конструкция из профлиста имеет достоинства и недостатки.

Распашные конструкции из профлиста

Этот вид воротных конструкций из профлиста самый простой для монтажа своими руками. Распашные изделия имеют два несущих столба, куда крепятся створки, оцинкованные металлическим листом.

Вариант ворот и калитки

Установленные гаражные воротные системы можно сделать с открытием вручную либо оборудовать автоматикой. Причем встраивать электрический привод можно для створок изделий любого размера.

Самодельные распашные воротные системы просты в монтаже, но есть один недостаток – требуется пространство, чтобы открыть створки в гараж.

Откатные системы

Наиболее удобными в эксплуатации являются откатные конструкции из профлиста. Их устройство сделано так, что полотно во время открывания отъезжает в сторону, что значительно экономит место.

Откатные ворота

Помимо этого, после монтажа раздвижной конструкции из профлиста отпадает надобность очищать территорию от снега, чтобы открыть створку зимой. Но, невзирая на множество преимуществ, есть определенные недостатки:

• для установки воротной системы потребуется покупка некоторых дополнительных комплектующих элементов для монтажа;
• заливка фундамента производится по более сложной схеме;
• стоимость этих воротных систем из профнастила намного дороже.

Такие воротные системы чаще всего оборудуют автоматикой. Открывать вручную конструкцию ворот из профлиста очень сложно.

Схема движения створки

Складные конструкции из профлиста

Воротная система представляет собой вертикальные створки, соединяющиеся друг с другом и работающие по принципу «гармошки». Створка перемещается на роликах по направляющим вверх. Воротные системы небольшие по размерам, поэтому могут устанавливаться в любой части проема. Но такая конструкция является не очень надежной.

Декоративные изделия

Эти воротные конструкции, как правило, декорируют аркой, разными элементами ковки. Чтобы соорудить красивую модель с художественными элементами декора, необязательно иметь кузнечный опыт и уметь ковать. Все можно купить в магазинах. Для установки кованых деталей необходимы лишь навыки сварщика.

Красивое фото конструкции ворот из профлиста можно посмотреть ниже.

Вариант с ковкой

Выбираем материал

В качестве несущей конструкции выбирается профтруба. Толщина стенок в среднем составляет 2,5 мм. С профтрубой не может соперничать даже уголковый или П-образный профиль со стенками аналогичной толщины. Профлист обладает длиной в 6-12 м, причем некоторые поставщики режут его на двухметровые отрезки. Длина волны профлиста – до 15 см, ширина – 1-2 м, толщина листа – 0,9-1,8 мм. Более толстые профлисты не производятся. Если требуется большая, чем 1,8 мм, толщина, то воспользуйтесь обычной листовой сталью, не имеющей цинкового покрытия. Такая применялась при строительстве стальных гаражей.

В качестве петель подойдут любые гаражные петли, выдерживающие створки ворот. Опыт показывает, что на запасе прочности лучше не экономить: крепкая калитка, которую можно изготовить в домашних условиях, послужит гарантом надёжной защиты от непрошеных гостей. Усиленные петли должны работать чётко, без заедания, подобно шарнирам.

Материалы для изготовления

Изготовить ворота можно из профилированного настила, (металлического профиля), профильной трубы, металла, дерева.

Чтобы выбрать материал надо сравнить его недостатки и достоинства. Ранее подобные сооружения изготавливали из металлического листа, но он тяжелый, его надо красить и нанимать профессиональных сварщиков для установки. Это увеличивает стоимость такого изделия.

Деревянные ворота красивы, но менее прочны и сложны в уходе. Для того чтобы они были прочнее, надо выбирать хотя бы дубовые доски, а это недешево. Можно конечно сделать их из рейки, бруска, штакетника, поскольку это достаточно дешевый материал. В любом случае деревянные детали надо обработать от древесных паразитов, плесени и огня с помощью антисептика, грунтовки и влагозащитных средств. Затем следует их покрасить или покрыть лаком в два слоя.

Сейчас существуют современные материалы: профилированный настил (металлопрофиль) и профлист, который является легким, относительно недорогим, простым в работе и долговечным (производитель дает гарантию 20 лет). Он имеет разнообразие оттенков. Настил отличается от листа тем, что он более защищен от коррозии, сильнее уменьшает шум и обладает большей надежностью.

При работе с настилом или листом вам не потребуется покупать дополнительных инструментов и приспособлений. Изготовить ворота самостоятельно из профилированного настила не составит большого труда, такие ворота также можно украсить различным декором. Выбрав материал, надо решить какой дизайн будет у ваших будущих ворот.

Основные достоинства

Профлист – это один из самых прочных стройматериалов, пользующийся огромной популярностью. За счет надежного покрытия материал устойчив к разным негативным погодным явлениям. Огромный ассортимент разных видов металлопрофиля позволяет хозяевам дач и частных домов возводить различные самоделки на свое усмотрение

Во время выбора профиля немаловажное значение имеет вес

На даче

Достоинства материала:

1. Стойкость к коррозийным процессам. Это достигается благодаря применению новых современных защитных покрытий. Время эксплуатации ограждения из профильного листа может составлять больше 50 лет.
2. Повышенная прочность листового металла. За счет этого въездные ворота могут выдержать высокие механические нагрузки, сильные порывы ветра.
3. При наличии требуемых материалов изготовление конструкции ворот из профлиста занимает 2–3 дня.
4. Небольшая толщина профнастила делает этот материал довольно легким, поэтому можно произвести самостоятельную установку.
5. Простота ухода. За профлистом не требуется специальный уход.
6. Доступная цена материала для изготовления воротных систем. Изготовленные калитка и ворота из профнастила своими руками обойдутся значительно дешевле, чем изделия из ковки.
7. Экономия на отделке. Профлист не подвергается воздействию ультрафиолета, потому не теряет со временем цвет.
8. Возможно строительство ограждения любой высоты, поскольку максимальный размер профильного листа может составлять до 12 м.
9. Можно выбрать любую фактуру, рисунок, цветовую гамму с учетом разработанного проекта.

После монтажа

Однако, судя по отзывам на строительных форумах, существуют и определенные недостатки:

1. Материал низкого качества не сможет гарантировать перечисленных выше положительных свойств, поэтому приобретать его следует только в специализированных магазинах.
2. Низкий уровень шумоизоляции.
3. Если толщина профильного листа небольшая, его будет легко повредить ударом тяжелого предмета.
4. Появление коррозии неизбежно даже после незначительных повреждений.

Установка запоров

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах  можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Техника изготовления ворот своими руками

Перед началом строительных работ нужно проверить наличие необходимых инструментов:

• рулетки, маркера, мела и угольника;
• сварочного аппарата с электродами;
• болгарки для нарезания каркаса;
• шуруповерта с заклепками к нему;
• отрезных кругов и щетки из металла.

Для забора

Установка столбов

Две половины распашных ворот будут крепиться вручную к столбам. Столбы будут находиться в земле на один метр.

Поэтому вначале работ проводят разметку и копают углубления для опор. Размер вырытой ямы на 10 см должен быть больше, чем диаметр трубы.

Материал режут в соответствии с длиной створки и добавляют 10 см для снега и один метр для монтажа. Столбы обрабатывают противокоррозионным составом и через несколько часов протирают появившийся налет мягкой тканью.

Столбы ставят вертикально в заранее подготовленные ямы. Для ровной установки используют отвес. После застывания раствора поменять положение столбов будет невозможно. Сверху засыпают щебень.

Для раствора лучше выбирать цемент марки 300 в пропорции один к трем. Эта смесь заливается в щебень. Для выполнения последующих работ нужно дождаться полного застывания смеси.

Создание каркаса

Пока раствор высыхает можно заняться подготовкой каркаса. Его готовят из трубы прямоугольной формы. Для работы понадобится листовая часть с толщиной около 3 мм.

Трубу отрезают по необходимой длине, производят разметку и соединяют сварочным аппаратом.

В подобных сварочных работах применяют электроды с диаметром 3 мм, а варят горизонтальным швом. Именно такой способ будет проще всего выполнить новичку.

Сборка деталей

Перед сборкой детали раскладывают и делают «прихват» сварочным аппаратом. Его можно убрать с помощью болгарки.

Эта процедура поможет впоследствии подогнать конструкцию по размерам, указанным в чертеже.

Вторая часть приваривается к навесам, с учетом расстояния между низом изделия и землей около 6-9 см.

Основная часть работ завершена, осталось поставить задвижки, прикрепить замок и покрасить получившиеся ворота масляными красками в несколько слоев.

Профлисты прикрепляют заклепками. Для облегчения работы можно сначала прихватить листы саморезами. Листы располагают по вертикали.

Как изготовить самостоятельно откатные ворота у забора для частного дома смотрите на видео ниже:

Ворота для гаража

Качественные ворота для гаража должны отвечать следующим требованиям:

1. Въезд и выезд через них должен быть простым и беспрепятственным.
2. Для машин легкового типа высота ворот составляет 2 метра.
3. Иметь прочность и стойкость на случай взлома. Профлист для такой работы выбирают с высокой прочностью.

Крепежную раму делают из стального уголка. Она предполагает наличие внутреннего и внешнего каркаса. Первый этап работ заключается в замере проема для каркаса. Точность замера скажется на будущем монтаже рамы.

От уголка с сечением в форме квадрата измеряют и нарезают материалы для заготовки. Затем на ровной поверхности выкладывают заготовку предполагаемой рамы.

Раму сваривают и шлифуют все неровные углы шлифовальной машинкой. Металлический каркас изготавливают из профилей с размером 60 на 20 см. Рама гаражной поверхности кладется вверх лицевой стороной.

Направляющие следует вставить в раму и выровнять направление каждой стороны.

Между рамой и каркасом делается зазор при помощи вкладышей. Такой зазор обеспечит свободное движение в створках.

Прямые углы металлического каркаса еще раз проверяют и можно варить.

Последний этап работ – это обшивка профлистом по схеме, о которой уже было сказано.

Откатные ворота

После подготовки чертежа необходимо запастись следующим:

• направляющая балка (ее длина составляет 1,6 от общей ширины проема, толщина подбирается под вес створки);
• 2 роликовые каретки;
• нижний и верхний уловители, а также специальная плата (препятствуют раскачиванию конструкции);
• концевой ролик, делающий движение ворот бесшумным и снижающим нагрузку в открытом состоянии.

Размеры определяются так:

• ширина полотна (вместе с противовесом) – умножаем проем на 1,6;
• высота ворот не больше 200 см (желательно чтобы они выступали над забором на 100 мм);
• длина одного противовеса – габарит проема множится на 0,5.

Глубина фундамента составляет 1 метр. Металлический швеллер в положении лежа закрепляют в траншее. Затем производят заливку раствора.

Каркас для ворот сооружают из трубок размером 60 на 30 мм. На удерживающие перемычки используют 40 на 20 мм. Материал разрезают так же, как рассказывалось ранее. Сварка производится в обычном порядке.

Далее:

• устанавливаем внутренние распорки (обрешетку);
• обшиваем конструкцию профнастилом;
• закрепляем ролики и уловители;
• ставим ворота на место и проверяем их работоспособность.

Как выбрать профнастил для ворот?

Огромное количество материала для строительства позволяет поставить ворота своими руками. Для успешного строительства потребуется качественный материал. в котором нужно уметь разбираться.

Начинающие строители задаются вопросом, как правильно подобрать материал к будущим воротам забора? О преимуществах профильного листа и о том, что из него делают забор, известно давно, но не все знают, что такие изделия выпускают с различной маркировкой.

Профлист класса «С» представляет собой оцинкованный лист с невысоким ребром. Его толщина меньше, чем у других моделей, но если хозяин решит использовать его в качестве ворот для забора, такой материал подойдет.

Марка «НС» предполагает большую прочность и значительный вес металлического изделия.

Листы с прочностью «Н» отличаются тяжелым весом и прочностью. Такие листы используют для кровли крыши. Применение такого материала для строительства забора или ворот нецелесообразно.

Профнастил для гаража отличается от других материалов качественным составом, и выпускается не только зарубежными производителями, но и фирмами из России.

Использование профнастила в строительстве ворот для гаража имеет ряд преимуществ :

удобная эксплуатация;
простота монтажа изделия;
низкий вес материала;
технические показатели высокого качества;
простота изготовления.

После изучения всех плюсов профнастила нужно определиться с тем, какой вид будет у будущих ворот?

Как изготовить гараж из металлопрофиля на 2 машины читайте тут .

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме, которое крепится к столбам при помощи петель. Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или толстый металлический прут, к которым впоследствии приваривают раму.

Необычные калитки с деревянным каркасом и оригинальным заполнением

Металлические столбы делают из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно ее все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего столбы — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками. Они предотвращают (или замедляют) разрушение древесины. Но бывают и такие случаи, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки, вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, прогрунтовать, и покрасить в несколько слоев. А еще чтобы избежать перекоса, следует закапывать столбы ниже уровня промерзания хотя бы на 15-20 см.

Каркас калитки делают из металлической трубы или деревянных брусков. Древесина используется для деревянных заборов, металл — во всех остальных случаях.

Монтаж ворот из профнастила

Для начала мы расскажем тебе про простые распашные ворота. Эта конструкция самая понятная, в ней нет сложных узлов и практически невозможно ошибиться. Идеальный выбор для новичков!

Каркас для ворот из профнастила

Для каркаса возьми трубы и профили сечением 4х4, 6х2, 6х4 или 6х6 см и пару труб 2х2 см для внутренних перемычек. Обязательно прогрунтуй все профили противокоррозионной грунтовкой. В углубление примерно на треть высоты опоры засыпь щебневую подушку и вставь опору строго вертикально. Забетонируй ее и накрой сверху защитной накладкой от влаги.

Нарежь трубы под углом, чтобы стыки аккуратно и легко заваривались, а потом на них не скапливалась вода. Зачисть все элементы от ржавчины и грязи, постоянно контролируй уровень, а потом еще отдельно зачисть сварные швы. В конце каркас можно покрасить специальной противокоррозионной краской для металла.

Укрепление каркаса

Для укрепления конструкции навариваются металлические уголки для жесткости. Для узких створок и калиток до полутора метров подойдут готовые сплошные «косынки», а для более широких нужна диагональная перемычка из трубы меньшего диаметра. Для предотвращения парусности от ветра устанавливаются перемычки и ребра жесткости.

Монтаж петель

Для легких створок хватит двух петель, но для усиленных рекомендуем устанавливать по три. Они сначала привариваются к опорным стойкам, а уже потом – к каркасу. Обязательно учитывай, как должна открываться створка, чтобы понять, как именно приварить петли: встык к опоре или накладкой.

Обшивка профнастилом

Волнистая структура профлиста удобна для монтажа: к каркасу прикручивай листы через нижние волны, а между собой соединяй по верхним. Используй только основную опору и не прикручивай ничего к усилительным перемычкам. Лучше возьми специальные заклепки – они аккуратнее и не так заметны, но саморезы тоже подойдут.

Установка замка

Для навесного замка еще во время обшивки привари к каркасу петли. Врезной врезается непосредственно в трубу, поэтому он самый незаметный. Накладной монтируется на раму или дополнительно наваренный металлический лист.

Чтобы надежнее зафиксировать полотно и снять нагрузку с одного замка, нужны нижние фиксаторы, которые уходят в землю. Изнутри устанавливаются защелки или засовы.

Автоматика для ворот

Для дистанционного управления нужен электропривод, вместе с которым можно установить сигнализацию и камеру. Удобнее всего с откатными и подъемно-поворотными, ведь если ворота раздвижные, придется устанавливать два привода и синхронизировать работу створок. Самые непрактичные и не особо применимые в быту – распашные автоматизированные ворота.

Ворота и калитка из профнастила. Выбираем профлист.

Профнастил бывает разный по своему предназначению: кровельный, стеновой и несущий. Мы не будем перечислять здесь все его типы и разновидности — этого хватило бы на отдельную статью, да и не обязательно так глубоко в этом разбираться, чтобы воспользоваться этим материалом для обшивки ворот или калитки.

Достаточно знать, что чаще всего на витринах строительных магазинов профнастил обозначен буквой (иногда двумя) и числом. Буква означает тип профиля, а число — его высоту в миллиметрах.

Например, обозначение «С10» означает профнастил простого волнистого профиля с высотой волны 10мм.

Именно его чаще всего применяют для возведения заборов и обшивки въездных ворот и калиток. При этом лист бывает различной толщины. Конечно, чем толще лист, тем он жестче, однако едва ли есть смысл гнаться за большой жесткостью листа, ведь жесткость створки ворот или калитки обеспечивается каркасом.

Также следует обратить внимание на длину и ширину листа — выбирайте тот профнастил, который наилучшим образом подходит вам по размеру, чтобы минимизировать количество отходов. Для ворот и калиток лучше выбрать профнастил с полимерным покрытием: оно предохраняет лист от коррозии и имеет привлекательный внешний вид

Не стоит брать для этих целей оцинкованный профлист. Он дешевле, но он будет сильно отсвечивать на солнце, что не понравится ни вам, ни вашим соседям.

Как сделать ворота из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Изготовление сборочного стапеля

Лучшим вариантом будет сборка ворот на стапеле, дабы предотвратить любые неточности и расхождения в плоскостях элементов ворот. Стапель можно сделать из досок и полностью подогнать под размер будущих ворот. Собранный стапель нужно проверить правилом, чтобы доски находились в одной горизонтальной плоскости. На рисунке ниже показана схема стапеля.

Сборочный стапель

Подготовка материала

Перед сборкой ворот все профильные трубы нужно нарезать по размерам данным в чертеже. Трубы сечением 60*40 нужно нарезать кусками: 1,635 м — 4 шт., 1.72 — 4 шт. Трубы сечением 40*20 нарезаем так: 1,595 м — 2 шт., 1,72 — 6 шт., 0,797 — 5 шт. Раскосы проще измерить и отрезать, когда будет собран контур рамы и внутреннего каркаса.

Сборка

1. Укладываем на стапель две профильные трубы размерами 1,635 и 1,72 заготовленные для рамы. Прямой угол между ними проверяем угольником. Прихватываем сваркой на точечные прихваты.

2. Аналогично действуем со второй парой труб этой створки. Соединяем получившиеся два угла в прямоугольник и также точечно прихватываем сваркой. После проверки углов угольником и плоскости правилом, провариваем стыки полностью.

3. По аналогии с первой сваривается вторая створка ворот.

4. Приступаем к сборке каркаса внутри рамы одной из створок. Профильные трубы, нарезанные для внутреннего каркаса разлаживаем по внутренней части рамы на подложки толщиной 1 см, для расположения труб каркаса посередине. Привариваем профильные трубы прихватами по 2 см через каждые 30 см чтобы исключить деформацию металла. Калитку свариваем отдельно.

5. Далее, нужно замерять длину раскосов по внутренней стороне каркаса и отрезать их. Вставляем рамку калитки в основной каркас и довариваем трубу, примыкающую к ней, а также все оставшиеся раскосы.

6. Вырезаем косынки из листовой стали, в виде прямоугольного треугольника с размерами сторон 10 см. Прямые углы без раскосов усиливаем металлическими косынками, приваривая их к внутренним углам каркаса.

7. Теперь определимся с петлями для ворот. Для открытия створок на 120 градусов и минимизации зазора между створкой и опорным столбом петли привариваются к ребру профильной трубы в сторону открывания. Для достижения соосности, можно воспользоваться трубой внутренним диаметром равным диаметру петель. Здесь уже стоит воспользоваться услугами помощника который будет держать это приспособление с петлями точно там, где планировалось. Сначала прихватываем одну петлю, снимаем трубку с неё, вставляем вторую петлю и визуально прицеливаясь по первой петле прихватываем её. По аналогии крепим петли ко второй створке.

8. Таким же способом привариваем петли для калитки, с той лишь разницей что обе части петли подгоняются и привариваются на стапеле.

9. Одеваем створки ворот на завесы опорных столбов и проверяем максимальный ход створок в разные стороны. Если всё работает без нареканий можно зашивать каркас профнастилом.Профильный лист прикручивается на висящие створки ворот. Делается это для облегчения работы по подъёму створки и опусканию на завесы. Профнастил прикручивается саморезами со сверлом в каждую волну по её дну.

Каркас

И снова суббота. За неделю бетонировка хотя и не набрала полную прочность, но с опорами вполне можно было работать. И первое что предстояло сделать так это металлическую рамку.

Для этого я отрезал два куска сорокового профиля длинною ровно по 1,68 метра и запилил их торцы под 45°.

Потом, выставил луч лазерного построителя плоскостей на 5 см выше земли и, ориентируясь на его, приварил к опорам только что подготовленные отрезки металла, но только с небольшим зазором. По науке он должен составлять 4-5 мм. Это как раз толщина двухсотого гвоздя. Именно через него, если признаться по правде, я и варил. Так проще.

Дальше были поставлены на место гаражные петли. Их, чтобы не скрипели также принято варить на полтора два миллиметра выше металла. Я в качестве шаблона использовал кусок толстого картона, хотя можно кругом бочек и несколько витков алюминиевой проволоки намотать. Её также извлечь потом было бы не сложно.

Кстати, выставляются навесы строго по уровню. Притом, как относительно  опор, так и между собой. Смещение оси вращения быть недолжно иначе ворота их оторвут. Сказать по правде, монтаж петель – это довольно муторный процесс, который всегда отнимал у меня уйму времени. Вот и сегодня я извел на него часа полтора,  и лиш потом позволив себе отпраздновать эту маленькую победу бутылочкой холодного пива. Лето выдалось жарким, как никогда.

После небольшого перерыва работа вновь началась с рулетки. Было замерено расстояние между вертикально закреплённым профилем и по нему отрезано еще два куска сороковой профильной трубы.

Потом уже привычно запилил их торцы под 45° и приварил к уже установленным профилям, таким образом, формируя рамку.

Если вы хотите повторить мой опыт, то должны знать, что первой монтируется нижняя балка, так как ее проще поддомкратить посредине, устраняя, таким образом, провисание. И только потом верхняя. И вновь-таки с использованием какой-нибудь распорки. Профиль должен лежать строго в горизонтальной плоскости, без прогибов.

Вот только по условиям «задачи» нам нужна была не одна, а две рамки, ведь ворота предполагались двустворчатыми. Поэтому отступив от средины конструкции по 0,5 см противоположные стороны, мы вварили еще две вертикальные стойки. Кстати, без этой получившейся сантиметровой щели не обойтись.

Металл на солнышке имеет свойство расширяться, и если сойки поставить друг к другу вплотную, летом ворота могут заклинить.

Каждый из полученных прямоугольников был поделен пополам профилем 40×20 мм. Подробности на рисунке.

Также под верхней и над нижней балками я вварил двадцатый «квадрат».

Обратите внимание и серединный профиль и квадраты смещены внутрь будущего двора, формируя таким образом нишу для обшивного профиля. И еще один совет. Ни в коем случае нельзя варить квадраты к рамке сплошным швом, металл при таком подходе обязательно поведет

Ни в коем случае нельзя варить квадраты к рамке сплошным швом, металл при таком подходе обязательно поведет.

Сам удивляюсь, как удается держать в голове сколько нюансов. Но вернемся к трудовому процессу.

Чтобы придать каркасу необходимую жёсткость мы вварили в него и раскосые. Лично я верю в силу своего сварного шва, а потому эти элементы направленны у нас сверху в низ, иначе имело бы смысл поставить раскосые снизу вверх. Но при этом нужно помнить, что металл таки лучше работает на разрыв чем на сжатие. А вот так все  это выглядело.

По сути, каркас под ворота практически готов и можно было бы разрезать его на две створки, но именно сейчас удобно поставить на ограду запор, тем более что в этом нет ничего сложного.

Приварил две трубки, продел в них металлический прут, и все  дела.

А вот теперь действительно пора.

Мы разделили болгаркой конструкцию на две створки. Поставили на открытые торцы профилей металлические галушки, удалили временные  прихваты и тщательно зачистили все сварные швы. Времени, если честно это потянуло до самого вечера. А потому красили мы рамку уже в потемках. Но все равно, малярку следовало закончить уже сегодня иначе и на этих выходных ворота бы не доделали.

На воскресение осталась самая простая задача,  ведь обшить профилем уже готовые створки не составило ни какого труда.  Всех дел там было ровно на полчаса, а остальное время мы провели на речке, обмывая отлично проделанную работу. Но об этом жёнам знать необязательно.

До свидания и до скорых встреч на страницах Сайта про дачу.

Василий Молька

Советы и рекомендации

Чтобы ворота из профнастила были качественными и долговечными, нужно следовать ряду проверенных советов:

• Проще сделать створки по размеру, соответствующему размеру листа.
• Если вы посчитаете зазор внизу слишком широким, его можно на лето закрыть съемной планкой.
• Для изготовления более широкой дверцы требуется большее количество материала для усиления.
• Непрофессионалам лучше приобретать трубы толщиной 3 мм – их легче варить.
• Резать заготовки для изготовления углов желательно под углом в 45 градусов, особенно для приваривания верхних стыков.
• Необходима точность замеров. Пусть створки каркаса будут чуть меньше, это легче исправить, приварив к одной из створок латку по размеру щели. Иначе придется урезать детали и переваривать их заново.
• Приобретать оцинкованный профилированный настил для изготовления ворот и калитки лучше с № 8 или 10 марок «С», но лучшим вариантом станет «НС». У него имеется больший запас прочности.

Края у настила довольно острые, и при изготовлении изделия обратите внимание, чтобы край листа заканчивался «впадиной». В противном случае при эксплуатации можно порезаться и испортить одежду, да и смотреться изделие будет не эстетично

Преимущества и недостатки

К достоинствам изделий относятся:

• простота в изготовлении;
• легкость в уходе и эксплуатации;
• простота монтажа;
• возможность изготовить сооружения в любое время года, включая зиму;
• низкий вес изделия, снижающий давление на опору;
• высокие технические показатели;
• отсутствие необходимости в покраске;
• стойкость к выгоранию;
• стойкость к воздействию мороза, снега и других погодных проявлений;
• разнообразие форм и цветов;
• доступная цена.

В связи с этими качествами ворота длительное время сохраняют отличный внешний вид.

Изделиям также присущи минусы. Тонкий лист можно легко разрубить, деформировать, поцарапать, что может привести к коррозионным процессам. Отсутствует изоляция, есть большая ветровая нагрузка.

Особенности конструкций ворот из профнастила

Ворота из профилированного настила выгодно отличаются от заграждений, изготовленных из других стройматериалов. К неоспоримым преимуществам конструкции из профилированного настила относятся:

• простота монтажа и сборки;
• декоративность (профлисты изготавливаются в различных расцветках и цветовых оттенках, потому с лёгкостью можно выбрать материал, который оптимально дополнит ландшафтный дизайн сада и экстерьер приусадебных сооружений);
• экономичность ворот из профилированного листа (стоимость материала облицовки существенно ниже, в отличие от кованых элементов или дерева);
• функциональность (ворота из профлиста могут иметь различный режим управления и конструкцию);
• долговечность эксплуатации и практичность.

По способу открывания ворота из профилированного настила делятся на следующие виды:

1. Откатные.
2. Поворотно-подъёмные.
3. Распашные.
4. Раздвижные.
5. Гаражные.

Рассмотрим более подробно самые популярные виды: откатные и распашные.

Распашные ворота

Ворота плавно закрываются и открываются, за счёт того, что на стойках ворот закреплены петли с подшипниками. Калитка при этом виде ворот, как правило, устанавливается отдельно, но могут быть и исключения, когда дверь для входа находится в какой-то из створок.

Открываться ворота могут автоматическим или механическим способом. Монтаж электропривода обычно используется на территориях производственного значения, когда движение автотранспорта очень интенсивно.

Можно установить дистанционное управление небольшой мощности, поскольку масса конструкции из профнастила довольно низкая, исключение составляют только распашные ворота из профлиста с коваными элементами.

Основными преимуществами распашных ворот является их простота установки своими руками и доступность, а главный недостаток – наличие свободного пространства для открытия створок.

Откатные ворота

отъезжают за забор

Конструкция сооружения создаёт дополнительные возможности для манёвров транспорта (размер откатных ворот может быть длинной до 12 м) и создания движения в несколько потоков.

Ещё одно немаловажное преимущество – в проёме нет направляющих. Это даёт возможность проезжать беспрепятственно автомобилям любой высоты

Помимо этого, зимой не нужно все время расчищать снег для нормального открытия створок, как это требуется делать в случае с распашными конструкциями.

Как правило, откатные конструкции оборудуются автоматической системой, поскольку открывать своими руками длинные створки довольно тяжело и неудобно.

К минусам откатных ворот из профлиста относятся:

• Изготовление и монтаж своими руками откатных ворот выйдет дороже, чем обычных распашных.
• Приобретение специальных комплектующих.
• Необходимость сооружения и расчёта капитального фундамента с использованием слоя арматуры.