Самостоятельное строительство отвода воды в бане: как сделать слив

Как сделать слив в бане своими руками , чтобы не было запаха?

Для этого применяются специальные трапики или сифоны, если для них есть место в конструкции пола.

Водяной затвор, предусмотренный в них, не дает запахам проникать в помещение.

Также из системы может быть выведен вентиляционный стояк, выходящий на крышу или в чердачное помещение.

Вода в них собирается благодаря организованным уклонам. Причем уклоны выполняются независимо от того, какой вид покрытия применяется: деревянный, бетонный или на него уложена керамическая плитка.

Деревянные сплошные шпунтованные полы в банях чаще выполняются из дуба, тика, лиственницы, иногда из смолянистой сосны по обрешетке.

Чаще эти полы делают в утепленном варианте, особенно для каркасных домов.

В качестве утеплителя в этом случае рекомендуем использовать пенополистирол, который, даже полностью погруженный в воду, за сутки вбирает ее не более 1%, чего нельзя сказать ни об одном из видов ватных утеплителей. Но и в этом случае гидроизоляцией пренебрегать не следует. И применить для нее лучше плотную геомембрану, спаянную на стыках, уложенную с запуском на стены не менее 80 – 100 мм.

Требования к системам очистки сточных вод канализации

Главные условия при выборе системы очистки канализационных стоков для отдельно стоящего частного дома (бани) – это их компактность, простота обслуживания, эффективность очистки и обеззараживания сточных вод. Кроме того, следует учитывать такие факторы, как возможность совместного использования с уже существующими очистными системами, среднесуточный расход сточных вод, гидрогеологические условия вашей местности и уровень промерзания грунтов в зимний период.

Общие требования к очистным системам при индивидуальном строительстве

• Для строений без канализационной системы (например, для отдельно стоящей деревенской бани или избы) допускается применение простых очистных устройств: выгребных ям, люфт-клозетов (туалет внутри дома) и пудр-клозетов (туалет на участке).
• Для отвода банных условно чистых сточных вод («серый» поток) из моечного отделения, умывальников, кухонных моек допускаются простые системы очистки (для песчаных и супесчаных грунтов):

1. 1. Бетонный или кирпичный колодец подземного орошения со слоем фильтрующего материала толщиной до 1.5 метра (песок, гравий, щебень, кокс).
   2.  Поля подземного орошения, представляющие собой систему керамических, асбестоцементных или пластмассовых труб (дрен) с отверстиями для фильтрации сточных вод. Глубина их укладки варьируется от 50 см до 150 см, но не должна быть выше уровня сезонного промерзания грунта.

• Для отвода сточных вод для строений на глинистых и суглинистых почвах применяется расширяющаяся кверху фильтрующая траншея глубиной до 2-х метров и шириной до 0.5-0.8 метров. Длина ее может достигать от 10 до 30 метров, в зависимости от расчетного расхода сточных вод. Надо учесть, что вышеуказанные способы очистки на таких грунтах работать не будут. К сведению: длина траншеи берется из расчета 60 литров стоков в сутки на один метр ее длины.
• Если к бане подведен водопровод и имеется туалет со сливом от него, то необходимо оборудовать очистку фекальных вод. По санитарным нормам такие стоки должны обязательно пройти специальный биологический отстойник-септик для частичного осветления и осаждения фекальных осадков.
• Для частных домов и бань допускается как раздельный отвод и очистка стоков, так и совмещенный, когда фекальные и «серые» потоки смешиваются друг с другом и направляются в общую систему очистки. Оптимальным вариантом считается раздельный отвод и раздельная очистка.
• Для более эффективной очистки сточных вод лучше применять сертифицированные системы биологической очистки промышленного производства. При этом они должны отвечать требованиям к канализации по всем санитарно-гигиеническим нормам.

Дополнительные требования к канализации при обустройстве очистных систем

№	Описание	Значение
1	Расчетное количество жидких отходов на одного человека в год, л	2000-3500
2	Диаметр выпускных труб из бани или дома, мм	110
3	Максимальная длина наружных труб без смотровых колодцев, м	12
4	Диаметр труб наружной очистной системы, мм	150
5	Глубина заложения труб не менее, см	110
6	Заглубление труб при обустройстве полей подземной фильтрации на песчаных и супесчаных грунтах:- выше уровня грунтовых вод на, м- глубина от уровня земли, не менее, м- максимальная глубина заложения, м	1 0.5 1.8
7	Максимальный объем стоков для фильтрующего колодца на одного человека в сутки, м³	1
8	Максимальный расход сточных вод при установке выгребов, пудр-клозетов и люфт-клозетов, м³/в сутки	1

Автономная очистная станция «Топаз» для совместного пользования:

3 способа отвода стоков

1. В грунт / речку / водоем. Вариант недопустим при использовании в бане химических веществ и средств бытовой химии.
2. В септик (локальные очистные сооружения). Подходит для случаев, когда сооружение находится рядом с дачей / загородным домом. Но возникает проблема: учет дополнительного объема стоков. В противном случае «лишняя вода» будет просто вымывать микроорганизмы.
3. В центральную канализацию. Врезка доступна не во всех поселках под Москвой и в Московской области.

От чего зависит выбор локальных очистных сооружений?

Если нужен септик для бани и загородного дома / дачи, делают расчет на основе:

• характера постройки (как часто будет использоваться);
• типа грунта (чтобы не было риска «подмывания» фундамента с разрушением опор);
• расположения объекта (крупные населенные пункты или небольшие поселки);
• конструкции фундамента (ленточным и плитным необходим сбор в единый резервуар и отвод по трубе);
• количества стоков (с домашней канализацией или без нее), а также других характеристик.

Перед тем, как выбрать септик для бани, необходимо изучить условия эксплуатации будущей системы на конкретном участке. Производитель «Клен» предлагает линейку оборудования специально для использования на дачах или в загородных домах. В наличии 6 моделей: от бюджетной «3Н» до мощной и высокоэффективной «7Н». Септики «Клен» могут устанавливается как отдельно под баню, так и подключаться в «домовую» систему отвода.

Обустройство слива в парилках и моечных

1. Фальшполы с проливными половицами. Используются в помещениях, где планируется поддержание высокой температуры.
2. Плитка с уклоном и трапом. Устанавливается в моечных.
3. Не протекающие полы. Жидкость остается на полу, а затем сливается в накопительную емкость или в септик.
4. Комбинированный вариант. Зависит от особенностей конкретного объекта (плитка + фальшполы или не протекающие полы + фальш).

Для слива воды используют 3 схемы:

• в подпол (если позволяет конструкция строения);
• в накопительную емкость или в септик (для откачивания и переработки бактериями);
• в центральную канализацию.

Первый вариант используется при сооружении небольших бань на дачах и на загородных участках. Затраты на обустройство минимальные: песчаная подушка, отвод.

Для полноценных теплых построек требуется канализация для бани с септиком. Отвод стоков осуществляется через специальную «оранжевую» трубу.

Чтобы минимизировать запахи в парилке или моченом отделении, используют сливные трапы или водяное колено.

Правила вывода стоков из бани в септик

Система слива оборудуется стандартными ПВХ-трубами диаметром 50-110 мм;

• разводка внутри помещений осуществляется стандартными «серыми» трубами;
• прокладка наружных коммуникаций осуществляется оранжевыми ПВХ;
• диаметр выходной трубы – минимум 110 мм
• обустройство вентиляции необходимо для защиты от перепадов давления;

В линейке производителя «Клен» представлены модели, которые:

• прослужат до 50 лет;
• сделаны из прочного полипропилена толщиной 5-8 мм;
• рассчитаны на эксплуатацию в климатических условиях Москвы и Московской области;
• обеспечивают очищение до 90%;
• устанавливаются за 1 день (не нужно тратить деньги на вызов специалистов);
• требуют откачивания 1 раз в 2-3 года (но сроки зависят от режима эксплуатации);
• подходят для дач с сезонным проживанием и для загородных коттеджей с постоянным пребыванием;
• не требуют консервации.

Если нужно было найти эффективный, но дешевый септик для бани с туалетом без откачки, стоит попробовать «Клен». Для дачного участка достаточно бюджетной модификации «3Н». Для комфортного проживания большой семьи за городом стоит взять «5» / «5Н» или «6Н». Если необходима мощная система (под баню + загородный дом с несколькими туалетами и большим количеством бытовой техники), рекомендуют «7Н».

Проектирование схемы канализации

Проектирование и прокладка автономной канализационной системы включает две обязательных части:

• внутренняя – включает коммуникации, проложенные внутри помещения;
• наружная – объединяет коммуникации за границами постройки.

Проект прокладки канализационной системы при желании можно выполнить и собственными силами.

Выполненный в масштабе план строения с учетом толщины несущих стен и межкомнатных перегородок проще всего начертить на миллиметровой бумаге либо же клетчатом тетрадном листе

Для упрощения расчетов на плане необходимо указать:

1. Места точек монтажа сантехнических приборов.
2. Размеры помещений и расстояния от точек слива до перегородок.
3. Место вывода основной магистрали.
4. Установку фановой трубы (если предусмотрен унитаз).

На составленном плане сантехнические приборы соединяют с основной трубой по максимально короткой и при этом удобной траектории. Главная задача – минимизировать количество поворотов магистрали.

После этого суммируют длину коммуникаций, не забывая добавить припуск на толщину наружной стены, и приступают к составлению чертежа наружной разводки.

Основные правила, которые стоит учитывать при проектировании наружной разводки:

1. На месте стыка внутренней и наружной канализации обустраивают смотровой люк.
2. В точках поворота магистрали и местах, где разветвляются боковые ветки трубопровода, сооружают смотровые колодцы.
3. Первый ревизионный колодец размещают не ближе, чем 3 метра от бани и не дальше, чем 12 метров.

Согласно прописанным нормам СНиП, при прокладке наружной канализации трубами D 100-150 мм через каждые 15-30 метров прямой магистрали необходимо сооружать смотровые колодцы.

Если в помещении предусмотрен унитаз, а сама постройка возведена на рельефном участке, имеющем большой угол наклона, потребуется соорудить многоступенчатую систему, предполагающую задействование перепадных колодцев

Имея дело с относительно ровным участком, при прокладке наружной сети на всей ее протяженности для обеспечения бесперебойной работы системы нужно лишь выдерживать угол наклона в 10-15 мм на каждый метр.

Критерии выбора

Выбирают тип колодца по таким критериям:

• Габариты. Для многих хозяев имеет значение вес, длина и сечение шахты.
• Технические характеристики материала: долговечность, устойчивость к коррозии и агрессивным средам, прочность на излом и растяжение.
• Стоимость. Для многих мастеров этот параметр является немаловажным, поскольку устройство протяженной дренажной системы может вылиться в копеечку.

Часто в целях экономии владельцы дачных участков принимают решение монтировать своими руками дренажный колодец из покрышек или полимерных ёмкостей. Но герметичность такого резервуара остается под вопросом, поскольку сложно добиться абсолютной целостности шахты. Со временем она все равно станет пропускать подземную воду, а покрышки будут деформироваться под воздействием пучнистого грунта.

Выбор дренажной системы для отвода воды

Дренаж для бани – не прихоть, а необходимая мера. Система позволяет не только обеспечить комфорт всех пребывающих в бане, но и сохранить строительные материалы на долгие годы.

Причем материал, из которого построено здание, не имеет значения: и дерево, и шлакоблок от воды со временем начнет разрушаться.

Есть несколько системы дренажа, каждая из них выбирается соответственно с параметрами участка и строения:

Открытый вариант отвода. Данный способ организации воды в ближайший водоем является самым примитивным и поэтому простым. Подобный вариант использовался еще нашими предками, когда баня была общественным местом и ее посещало большое количество людей ежедневно. Да и загрязнять воду мыльными растворами неправильно с экологической точки зрения.
Отвод в выгребную яму. Вариант прост в исполнении и поэтому популярный среди строителей. Нужно подготовить возле бани яму, в которую будет сливаться сточная вода. Здесь есть один нюанс

Важно учитывать, что вода из ямы сама по себе не уйдет, поэтому яму необходимо регулярно очищать. Это можно делать вручную (с помощью ведер) или воспользоваться услугами ассенизаторов

В первом случае нужно будет подготовить дополнительное место для слива воды (овраг или канава), а во втором – заплатить (но обычно эта услуга стоит относительно недорого).
Обустройство колодка для дренажа. Такой вариант сбора водных стоков считается более современным и продуманным. Колодец – это не просто яма, а хранилище для воды с ее дальнейшей очисткой. Вода проходит через несколько очищающих слоев, которыми заполняется колодец (песок, щебень, гравий) , а потом увлажняет грунты в радиусе десяти (иногда и больше) метров. Установки септика. Это один из современных способов, позволяющий максимально очистить воду от различных примесей. Септик представлен емкостью из пластика с несколькими различными отсеками. Вода проходит через отсеки, после чего становится чистой и пригодной для полива садовых и огородных культур. Способ удобный и выгодный, поскольку дает возможность использовать воду повторно. Однако и стоит он недешево.

• безнапорная канализация;
• напорная;
• канализация, связанная с центральной системой.

1. Напорная система подразумевает попадание воды в отстойники, ее перекачивание и дальнейшее очищение. Такой вариант больше подходит в том случае, если сама баня располагается ниже уровня грунта, на участке большая плотность застроек и не получается вырыть траншеи под нужным углом.
2. При безнапорной организации вода уходит в дренаж самотеком. Способ несложный в исполнении и недорогой, но нужны знания для правильной организации.
3. Дренаж, соединенный к центральной системе, бывает напорным и безнапорным. Это очень удобно, однако не всегда возможно в отдаленных поселках.

Сливная яма при бане: как сделать

Стоит рассмотреть самый простой вариант, если слив будет использоваться только в сезон. Однако строительство окажется возможным, только если грунтовые воды проходят довольно глубоко. Иначе не избежать подтапливания, выхода жидкости наружу, а само здание тогда придется делать на сваях.

Для начала определяются с размерами. Чем больше человек в семье – тем больше должна быть яма. Для этого посчитайте расход воды. Чаще всего он составляет от 60 до 100 литров, поэтому углубление должно быть немного больше — для запаса. Самое оптимальное расстояние к бане от сливной ямы – два метра, иначе будет тяжело тянуть трубопровод или слив может стать причиной подмокания фундамента.

Также стоит заранее понять, какой тип почвы в месте, где вы планируете сделать яму. Если земля не обсыпается, то процесс будет довольно простым. Но если есть такая опасность, то нужно дополнительно укреплять слив. При этом желательно, чтобы почва впитывала влагу. Тогда будет достаточно засыпать на дно щебень, а потом слой песка. Если есть опасность обсыпания, то можно выложить стенки из кирпича или даже камня, главное, оставлять зазоры от впитывания воды. Если вы не планируете часто быть в бане, то можно даже ограничиться бочкой с прорезями и без дна.

Лучший вариант формы ямы – цилиндрический. Так можно добиться равномерного давления и слив не даст течь в ненужных местах. Стены же не должны доходить до земли на 30 сантиметров. Саму яму желательно прикрыть крышкой или даже просто досками. Когда резервуар выкопан, а стены укреплены, придерживайтесь такой последовательности:

• первым слоем насыпьте керамзит или битый кирпич;
• вторым слоем утрамбуйте песок;
• к бане под наклоном проведите трубы (достаточно будет перепада в 10-20 миллиметров на каждый метр).

Таким образом, жидкость и отходы будут проходить по трубопроводу, поступать в слив, фильтроваться через щебень. Очищенная вода впитывается в почву без вреда. А очистку можно делать довольно редко, примерно раз в год. Детальнее варианты оборудования сливной ямы желательно посмотреть на видео.

Устройство фильтрующего колодца

Материалом для строительства может стать:

• обычная металлическая или пластиковая бочка без дна;
• кирпич (для кладки стенок колодца);
• бетонные кольца;
• гофрированная труба ПВХ «Корсис» (диаметр от 600 мм).

Копать шахту для ФК надо не ближе 20-м от водозабора (скважины, колодца). Глубина шахты строго не регламентирована. Главное – найти фильтрующий слой грунта. При низком залегании грунтовых вод надо, чтобы площадь фильтрующего слоя была как можно больше. Дно шахты засыпаем 10-сантиметровым слоем щебня.

Разравниваем дно шахты, трамбуем. Устанавливаем на дно емкость без дна – большая металлическая или прочная пластиковая бочка с перфорированными отверстиями напротив фильтрующей стенки шахты. Сгодится любая прочная емкость.

Вставляем сточную канализационную трубу в бочку.

Засыпаем пространство между стенками бочки и шахты мелким гравием или щебнем до уровня верхних отверстий. Потом насыпаем слой глины и трамбуем. Далее – плодородный слой почвы. При большой площади фильтрации в песчаных грунтах, более 4 м2, суточная фильтрация составит от 600 до 1000 л/сутки. Этого вполне достаточно не только для банных стоков, но и для фильтрации отходов из септика бытовых отходов загородного дома круглогодично.

Важно! Канализационные трубы, ФК и септик надо обязательно утеплить. Установленные в грунт емкости необходимо заякорить – закрепить к балласту на дне ямы

Это может быть бетонная стяжка, забетонированные трубы, бетонные плиты. Крепятся при помощи хомутов, тросов, технических строп. Это предотвратит возможность всплытия емкости во вспучиваемых грунтах.

Сложнее дело обстоит, когда УГВ находится высоко. Метод подземной фильтрации не подойдет. Устройство герметичного накопителя – вот выход при высоком УГВ. Таким накопителем может быть выгребная яма, выполненная по санитарным нормам и правилам (СНиП). Согласно этим нормам она должна находиться не ближе 20 метров от скважин и колодцев. Яма должна быть герметичной.

Самый практичный способ слива для бани

Сливной колодец из шин

Чтобы быстро, надёжно и надолго сделать сливной колодец, разумным вариантом для этой цели будут обычные автомобильные шины. Отработавшие свой срок Камазовские «баллоны» могут послужить не один десяток лет в роли отличной сливной ямы. Если нет таких больших колёс, то можно использовать от «Уазика» или ему подобных джипов. Шины меньших размеров, на 13-14 дюймов применять не целесообразно.

Первым делом определяются размеры будущего колодца, выкапывается соответствующая яма. Затем подбираются шины нужного количества и диаметра. Потом они стопочкой – одна на другую укладываются в выкопанную яму. По возможности боковые стенки на шинах срезаются. Это придаст больший внутренний объём самому колодцу.

Устройство дренажного колодца из шин

Дно «резинового колодца» засыпают дренирующими материалами. Из-за неплотного прилегания колёс друг к другу, вода будет просачиваться между ними. Это создаст дополнительный отток воды из колодца.

Канализационную трубу подводят, вырезав в покрышке соответствующее отверстие. Если обычный нож с такой работой не справляется, прибегают к помощи маленькой «болгарки» и тонкого отрезного диска. Работа эта пыльная и дымная, так что следует быть готовым к такому раскладу.

Колодец из отработавших покрышек – это практичный и долговечный способ слива воды из бани. По крайней мере, у нас в Сибири, такой вариант используется часто. Как говорится дёшево и сердито. Опираясь на выше описанный материал, можно проанализировать условия своей стройки и с уверенностью сказать, как сделать слив в бане именно у Вас.

Удачи и пока, пока!

Цитата мудрости: Никогда не вступай в дружбу с человеком, которого ты не можешь уважать.

Правила обустройства дренажного колодца

Пластиковую емкость необходимо утеплить, чтобы вода зимой не замерзала

Сооружения бывают смотровыми, водоприемными и фильтрационными. Первую и вторую разновидность иногда совмещают, ставят на пересечении труб или поворотах. Их время от времени чистят, а если нет дальнейшего слива, выбирают воду. Такие колодцы используют при простейшем слива с использованием глиняного наклонного замка и приемной воронки.

Фильтрационные колодцы для устройства не используют, чтобы сделать слив в бане. Чаще предусматривают колодцы с дренажным дном сечением 1,0 х 1,0 м. Глубину ямы делают ниже точки промерзания земли или выше, но стенки утепляют пенопластом.

Плюсы и минусы

Для обустройства применяют готовые емкости из пластика, бетонные кольца разного диаметра. Технология упрощает строительство и ускоряет сроки возведения. Преимуществом штучных конструкций является небольшой вес, возможность установить множество вводов и выводов.

Монтаж такой емкости может сделать владелец бани собственноручно, без привлечения специалистов. Пластиковые емкости обеспечивают экологическую чистоту вокруг, при этом присутствует возможность замены и перестановки бочки или отдельных труб.

Недостаток в том, что готовые емкости отличаются дороговизной.

Самостоятельно строительство дренажного колодца

Выкапывают яму по габаритам будущего дренажного устройства. Приобретенную трубу обрезают болгаркой на нужную высоту.

Дальнейшее руководство:

1. от верха конструкции отступают 0,5 м и вырезают отверстие по диаметру входного коллектора, прибавив 1,0 см для уплотнителей;
2. устанавливают резиновые прокладки;
3. дно колодца заливают бетоном на толщину 7-9 см;
4. низ пластиковой емкости фиксируют битумной мастикой;
5. вставляют отводы труб.

Промежуток между стенками и грунтом заполняют смесью гравия и песка. Верх накрывают люком. Иногда приобретают готовое дно из пластика, чтобы не бетонировать.

Использование фильтрационного колодца для слива в бане

Выполните следующие операции:

1. Выкопайте яму на 50 см глубже точки промерзания. Горизонтальные размеры установите на свое усмотрение, обычно размеры определяет диаметр бетонной трубы, которую устанавливают в яму для защиты от осыпающейся почвы.
2. Установите бетонную трубу в колодец. Вместо трубы можно соорудить опалубку и изготовить бетонные стены.
3. На дно колодца насыпьте слой керамзита или щебня, перемешанного с песком слоем не менее 30 см. Фильтрационная прослойка должна располагаться на 15 см выше максимального уровня промерзания грунта.
4. Выкопайте траншею от бани до колодца с наклоном в сторону ямы.
5. Уложите канализационную трубу в траншею. Одну сторону трубы подсоедините к сливной трубе бани, другой выведите в колодец. В траншее труба должна располагаться с небольшим уклоном, который зависит от ее диаметра, стандартный уклон — 2 см/м. Рекомендуемая глубина расположения трубы — на 60–70 см ниже уровня промерзания. Однако точное выдерживание последнего требования иногда требует изготовления глубокого колодца, поэтому предлагается альтернативный вариант — для защиты трубы от замерзания утеплите их любым способом.

Для облегчения выбора трубопроводов производители красят канализационные трубы внутреннего пользования в серый цвет, наружного — в оранжевый.

При укладке труб в траншею выполняйте следующие требования:

• Труба должна быть без поворотов, чтобы избежать засорения.
• Диаметр трубы — не менее 50 мм.
• Покупайте специальные канализационные трубы. Хорошо зарекомендовали себя традиционные бетонные или керамические изделия, можно также использовать трубы ПВХ. Металлические не рекомендуется устанавливать, они ржавеют.
• Стыки труб замажьте бетоном.
• Колодец накройте крышкой.
• Изготовьте и установите воздушный патрубок, который должен выступать на 400 мм над уровнем грунта.

Эта система имеет недостаток — мыльная вода может забить грунт, потребуется очистка.

Выбор конструкции на существующий грунт

Если почва на участке хорошо поглощает влагу и состоит главным образом из песка или рыхловатой земли, можно устроить наливной пол для бани непосредственно на земле. В парной, как правило, нет надобности обустраивать отвод для воды. А вот для душевой и помывочного отделения дренажные стоки просто необходимы.

Главное желание каждого хозяина – иметь в своей бане теплый пол (прочитайте: “Как сделать теплый пол в бане от печки своими руками”). Прекрасная защищенность от попадания из почвы холода гарантирует ускоренный нагрев бани, длительное сохранение тепла, поддержание необходимого температурного режима. Такая особенность крайне важна в холодные периоды года, когда остывшая почва отнимает большое количество тепловой энергии. 

При сооружении пола в банном помещении по грунтовому основанию предусматривает ряд этапов, обязательных к исполнению:

1. Сооружение дренажа, в котором будет скапливаться и отводиться использованная вода.
2. Под первую стяжку на грунте устраивается подушка из песка.
3. Заливается начальный слой.
4. Укладывается утеплительная и гидроизоляционная прослойки.
5. Делается верхний стягивающий слой.

На фото такая конструкция пола выглядит, как слоеный пирог.

Проливной или протекающий пол

Чаще всего проблему устройства сливного отверстия решают путем укладки проливных полов. Сам по себе процесс их создания не требует больших финансовых затрат. Для него обычно используют пиломатериалы первого или второго сорта. Суть работы сводится к тому, чтобы настелить доски особым образом, чтобы между ними присутствовал зазор величиной не менее 5 мм. Тогда вода не будет скапливаться внутри парной, а сможет естественным путем стекать на землю. Чаще всего при устройстве полов этого необходимости в сооружении канализационной системы не возникает. Однако реализовать его можно при условии, что под основанием находится грунт определенного типа.

Устройство подполья

Монтаж канализационной системы является обязательным, если баня построена на участке с грунтом, состоящим из супесей, глинистых и суглинистых почв. При этом тип основания бани значения не имеет. Пренебрегать сооружением этого приспособления не стоит, поскольку указанные типы почв не могут впитывать влагу, поскольку они по своей природе являются водоупорным слоем.

Поэтому от владельца требуется устроить за линией фундамента приямок, куда и должна быть проведена система водоотвода из-под бани. В основании делают замок из глины, который должен располагаться под определенным наклоном в направлении приямка. Иногда для изготовления замка используют бетон, однако такое решение не популярно из-за его высокой стоимости.

Если под баней располагается грунт, представленный песчаными или супесчаными почвами, то под всем основанием фундамента необходимо выкопать траншею глубиной не менее 400 мм и заполнить ее щебнепесчаной смесью на высоту не менее 250 мм. Щебень здесь используется для того, чтобы разбивать водные потоки, а на песок возлагаются функции фильтра, в результате вода будет впитываться в него и выводиться в почвенный дренажный слой.

В качестве альтернативы яме можно установить поддон, который устраивают под моечным помещением. Из этой емкости вода будет отводиться в ближайшую сточную канаву, приямок или иное канализационное сооружение.

Сооружение проливного пола

При устройстве слива необязательно, чтобы полы были теплыми. Это означает, что для них не требуется укладывать теплоизоляционный слой внутри конструкции. Монтаж досок настила заключается в их креплении по периметру с использованием дополнительных черепных брусков. Созданную конструкцию можно при необходимости легко демонтировать и вынести наружу для проветривания и просушки, что продлит срок ее службы.

Лаги

Прежде чем приступить к укладке лаг своими руками, необходимо подготовить для них место. Обязательно следует положить двойной слой гидроизоляции

Особое внимание нужно уделить технологии укладки: эти элементы должны быть установлены строго горизонтально с небольшим уклоном в направлении места сбора отработанной воды. Уклон делается посредством вырубки в лагах, постепенно уменьшая их высоту на 2-3 мм в направлении места сбора сточных вод

В конечном итоге должен получиться требуемый уклон пола, который не должен превышать 10°

В конечном итоге должен получиться требуемый уклон пола, который не должен превышать 10°.

При укладке половых досок протекающего пола нет необходимости использовать крепежные элементы. Для правильного выполнения этой работы необходимо учитывать ряд важных моментов, которые обусловлены спецификой проливных полов:

• Недопустимо начинать стелить доски протекающего пола, пока не будет установлен приемник для воды.
• Используемый настил одновременно служит гидроизолятором для нижнего перекрытия бани.
• При укладке досок обязательно необходимо выдержать величину зазора, которая должна составлять не менее 5 мм. Этого будет достаточно, чтобы вода могла естественным путем уходить вниз даже при значительном разбухании настила.
• В обязательном порядке опорные столбики для лаг оборачивают двойным слоем гидроизоляции.

Опорные столбики

Для изготовления столбиков опор лаг используют кирпич 250 х 250 мм. Эти поддерживающие элементы устанавливают на песчаную или бетонную подушку, выдерживая между ними шаг 0,8-1 м. По завершении монтажа их необходимо оштукатурить, а землю между ними застелить рубероидом.

Если все сделано верно, то расстояние между нижней точкой поверхности протекающего пола и рубероидом, уложенным внизу, будет составлять не менее 300 мм. Выполнить это требование удается за счёт лаг, которые укладывают на опорные столбики.