Монтаж лестницы
При монтаже лестницы на косоурах вначале монтируются именно косоуры. Они выставляются по уровню, обеспечивается правильное опирание на пол первого и второго этажей, соответствие требуемому углу наклона (проверяется уровнем или отвесом).
Замечание: пропитку и покраску (нанесение лака) косоуров иногда удобнее производить после установки в связи с большими размерами и массивностью деталей.
После монтажа косоуров устанавливаются подступенки, затем ступени. Каждая деталь фиксируется по месту, стыки промазываются специальной шпаклевкой по дереву (герметиком) или клеем ПВА (в чистом виде или в смеси с дресвой, то есть мелкой стружкой). Конечная стадия монтажа – установка стоек перил и поручней. Правильный распил деталей или использование качественного готового комплекта для сборки обеспечивают быструю и простую инсталляцию. Если же детали были изготовлены неточно, их дорабатывают «по месту».
Более детально разобраться, как сделать на втором этаже лестницу, поможет демонстрационный видеоролик.
Способы, как сделать лестницу на тетивах своими руками
Существует несколько способов установки лестницы на тетивах. Наибольшей популярностью пользуются свободные и настенные лестничные тетивы. Настенную тетиву для лестницы можно видеть лишь с одной стороны лестницы, а свободная тетива, иначе называемая световой, проглядывается со всех сторон.
Именно эти свойства нужно учитывать, перед тем как сделать лестницу на тетиве своими руками и остановить свой выбор на какой-либо конкретной породе древесины, а также при обработке поверхности деревянных заготовок.
Сборка лестницы на тетивах отличается от монтажа конструкции на косоурах способом крепления. Ступени таких лестниц вставляются в пазы несущих балок, которые называются тетивами. Иногда в конструкции применяется только одна тетива. В таком случае монтаж второй стороны ступеней производится в стену.
Лестницы на тетивах могут быть открытыми и закрытыми. Лестницы открытого типа выглядят более легкими, а при создании закрытых конструкций используются подступенки, благодаря которым зрительно лестница кажется массивной.
Наиболее удобными и простыми для создания являются лестницы на тетивах с прямым маршем, в них крепление ступеней производится между двумя прямыми балками — тетивами. Такие лестницы могут быть одномаршевыми и двухмаршевыми — в зависимости от размера и дизайна помещения. Кроме того, конструкции на тетивах могут быть спроектированы с промежуточной площадкой или забежными ступенями. Форма лестничных площадок (прямоугольная, квадратная или закругленная) напрямую зависит от выбранной конструкции сооружения.
Одной из самых простых конструкций лестниц из дерева на тетивах, так же как и лестниц на косоурах, которая подойдет для начинающих мастеров, считается приставная (одномаршевая прямая). Угол наклона лестничного марша будет зависеть от количества свободной площади под конструкцию и от высоты этажа.
Если пространства недостаточно, то рекомендуется возвести двухмаршевую прямую лестницу с забежными ступенями или промежуточной площадкой. Благодаря этому можно сэкономить полезную площадь пола. К тому же такая лестница очень удобна в использовании.
Лестницы на тетивах своими руками можно изготавливать с подступенками, хотя в таком типе сооружений последние редко применяются. Из-за отсутствия этих элементов лестницы выглядят более легкими и не такими массивными.
Что касается декора, то в лестницах на второй этаж, монтируемых на тетивах, несущие балки так же, как и косоуры, вполне могут выступать в качестве элементов декора.
По желанию их можно оформить, например, с использованием художественной резьбы по дереву. Хорошим украшением является ковка по металлу, которая крепится к тетиве, изготовленной из дерева.
Ограждения играют не последнюю роль в дизайнерской концепции лестничного марша. Они могут быть выполнены из дерева или дерева с элементами ковки, нержавеющей стали. Ограждения, как правило, легкие, поэтому лестница выглядит еще более «прозрачной».
Еще одной отличительной чертой конструкции лестниц на тетивах является возможность размещения балясин в любом порядке и с любой периодичностью, что проблематично сделать в лестницах на косоурах, у которых порядок более ограничен.
Деревянные лестницы на тетивах, изготовленные своими руками, отличаются надежностью и удобством в эксплуатации. Они безопасны и долговечны, так как, несмотря на видимую легкость они способны выдерживать значительные нагрузки.
Основные принципы возведения лестничной конструкции на тетивах не отличаются от построения лестницы на косоурах. Проемы, опирания тетив на нижнюю и верхнюю балки строятся по тем же принципам, что и при монтаже лестниц на косоурах.
Главное отличие заключается в способе опирания ступеней. В лестницах на косоурах ступени опираются на доски сверху, а в лестницах на тетивах ступени располагаются между досками (тетивами). Когда происходит воздействие вертикальной нагрузки на ступень, проступь прогибается вниз, а затем выпрямляется. При этом на ее концах образуется распор. Чтобы тетивы не разошлись в стороны, их рекомендуется соединять металлическим прутком диаметром 8-12 мм с резьбой на концах и гайками. Также можно применять тяжи других конструкций.
Одной из распространенных конструкций является лестница с врезными ступенями. При ее возведении в тетиве выполняют вырезы — пазы глубиной 15-20 мм, в которые будут вставляться проступи и подступенки. Для плотного прилегания проступи пазы тетивы должны быть с ровными плоскостями и одинаковой глубины.
Посмотрите видео «Лестница на тетивах», где показаны различные способы установки таких конструкций:
https://youtube.com/watch?v=2YSwsjJWhiQ
Определение необходимых геометрических размеров
Чтобы правильно выполнить расчеты необходимо учитывать определенные геометрические замеры. Как утверждают специалисты в основном важны три параметра:
- высота – это расстояние от поверхности пола на первом этаже до напольной поверхности на втором. Чтобы правильно определить расстояние от ступени до потолка необходимо взять рост самого высокого человека в семье и прибавить 100 мм;
- длина равняется длине марша или сумме всех маршей. При этом прибавляется и лестничная площадка между ними;
- ширина – расстояние конструкции от стены или промежуток между двумя поручнями.
На схеме можно посмотреть взаимосвязь между углом наклона и ступеньками
Необходимо учитывать ширину маршевой конструкции:
- 1÷1,2 метра – обеспечит комфортное передвижение;
- 1,5 метра – высокий уровень комфорта;
- 0,8÷1 метр может применяться для лестницы, установленной у стенки;
- менее 0,8 метра – для вспомогательных моделей.
Пример расчетных данных
Минимально допустимая ширина для лестницы с забежными ступенями – 1,1 метр. Ширина не может быть менее 1,1 метра и для винтовой конструкции. Зона комфорта начинается от 1,4 метра.
В видео ниже представлен простой способ расчета лестницы:
Угол наклона лестницы (крутизна)
Угол наклона определяет удобство в пользовании лестницей. Слишком крутая лестница позволяет сэкономить полезное пространство, пологая же делает передвижение по ней более комфортным. Вид лестницы в зависимости от крутизны показан на фото ниже. Здесь четко видно, под каким углом должна быть лестница в жилом помещении. Наиболее комфортный вариант для передвижения находится в зеленой.
На схеме изображены разные углы наклона
К сведению! В жилом помещении лестницу можно разместить только если помещение на первом и втором этаже отапливается. Если нет, то установка проводится в нежилом помещении.
Пример расчета длины, расчет высоты и ширины ступеней лестницы в частном доме
Один из самых важных моментов является грамотный расчет ступеней лестницы. Размеры должны быть такими, чтобы по лестнице было удобно перемещаться. Необходимо точно определить, какими должны быть высота и ширина ступеней лестницы.
Высота ступени не должна быть слишком маленькой, чтобы не сбивать шаг. Оптимальный показатель варьируется в пределах 150÷180 мм. Ширина проступи должна быть такой, чтобы подошва на ней полностью помещалась. Оптимальный вариант от 250 до 320 мм. Часто проступь делается со свесом над нижней ступенькой.
Чтобы узнать оптимальное соотношение ширины и высоты можно воспользоваться следующей зависимостью:
2h + b = 600÷640, где
- h – высота ступеньки;
- b – ширина проступи;
- 600÷640 – примерная длина человеческого шага, вернее ее среднее значение.
Рекомендации по размерам ступеней
Недостатком формулы является то, что она не учитывает, что ширина шага может быть меньшей или большей, а также не учитывает уклон марша.
Стандарты ступенек
Чтобы рассчитать ступени лестницы на второй этаж более точно используйте специальный онлайн-калькулятор ниже, в котором применяются другие формулы.
Методика тригонометрического расчета размеров ступени
Чтобы определить расстояние между краями ступеней применяется следующая формула:
G / sin 63° = (0,5 × L) / sin (27° + α),
Отрезок G — это гипотенуза в треугольнике, в котором катетами выступает ширина и высота ступени.
Отсюда:
- h = G × sin α= G × cos (90 – α);
- b = G × cos α= G × sin (90 – α).
Но чтобы узнать размеры, проще воспользоваться онлайн-расчетом ступеней лестницы.
Калькулятор расчета оптимальных размеров ступеней маршевой лестницы
Простой способ расчета ступеней представлен на видео ниже:
Определение оптимального угла наклона лестницы
Практически все лестницы имеют наклон в 45 градусов. Ширина ступени обычно соответствует 45 размеру ноги, но она не должна быть меньше 30 см.
Рассмотрим основные углы наклона:
- у бытовых лестниц угол варьируется от 30 до 45 градусов;
- для пологих конструкций и пандусов – 30;
- у приставных и крутых вариантов – 45÷75;
- хозяйственные лестницы – более 75.
Есть определенная взаимосвязь между крутизной лестницы и местом ее установки. Для расчета применяется следующая зависимость:
D = H / tg α, где
- D – длина горизонтальной проекции лестницы;
- H – высота лестничного марша;
- α – угол крутизны.
Какими бывают лестницы
В большинстве современных домов делают один из трёх основных их видов — маршевую, на больцах, винтовую. При этом, выбирают исходя из эстетических предпочтений, наличия свободного места в доме, бюджета и других параметров.
Маршевые лестницы
Наиболее распространены маршевые лестницы
Наиболее простой и распространённой конструкцией является маршевая лестница. Хотя, имея такой важный плюс – простоту в строительстве, она имеет и один немаловажный недостаток — занимает довольно много места. В результате её возведение может оказаться неоправданным в небольшом доме.
В зависимости от этажности здания, его размеров, лестницы этого типа строят одномаршевыми, двухмаршевыми, трёхмаршевыми и т.д. Маршами называют отдельные отрезки, которые могут состоять из разного числа ступеней, но обычно не больше пятнадцати. Оптимальным считается количество в десять ступенек.
Кроме того, их делят на открытые и закрытые. В большинстве случаев владельцы делают выбор из эстетических предпочтений, ведь единственное отличие между ними в наличии или отсутствии подступенок. Открытые маршевые лестницы выбирают те, кто хочет ощущения лёгкости в интерьере.
Устройство у них похожее. Отличаются они и просто тем, какую опору используют для них. Могут опираться на тетивы, а могут — на косоуры. При этом, тотального предпочтения одного типа опоры не наблюдается. Всё зависит от пожеланий владельца или места расположения. Например, для лестницы у стены довольно логично использовать косоур в качестве несущей балки.
Для экономии пространства их нередко делают с поворотом. В таком случае используют трапециевидные поворотные ступени, называемые забежными. Наиболее часто встречающиеся углы поворота маршевых лестниц — 90 градусов (четвертьоборотная лестница) и 180 градусов (полуоборотная). Они бывают и с оборотом в 360 градусов, но тогда их можно отнести и к винтовым.
Лестницы на больцах
Лестницы на больцах имеют современный, технологичный и лёгкий вид
С ростом популярности интерьеров в стиле хай-тек или модерн возросла популярность лестниц на больцах. Они действительно имеют современный, технологичный и в то же время лёгкий вид. Своё название они получили от немецкого слова «больц», означающего в переводе «болт», именно так называется их основной конструктивный элемент – большие навесные балясины.
Особенностью конструкции тут является отсутствие каркаса, благодаря чему создаётся ощущение будто она парит в воздухе. Его роль принимают на себя сами ступени и больцы, монтирующиеся к поручням.
Существует несколько видов конструкций лестниц на больцах. Можно выбрать как такую, которая предусматривает лишь использование балясин, так и с опорой одной стороной на стену, тетиву или косоур. Довольно распространены комбинированные варианты. Выбор зависит лишь от вкуса и планировочных особенностей дома.
Винтовые лестницы
Винтовые лестницы популярны как в современных, так и в классических интерьерах
Как в современных, так и в классических интерьерах популярны винтовые лестницы. Их ценят в первую очередь за то, что они занимают очень мало места (пример на фото). Если у вас маленький домик, то это выбор для вас. Их компактные, малогабаритные пропорции позволяют эффективно использовать пространство. С другой стороны, и без недостатков не обошлось — они неширокие и крутые, а самостоятельное монтирование хотя и не сильно сложное, но требует большего труда, чем в случае с маршевыми.
На сегодняшний день используются две основные конструкции:
- Первая из них предусматривает использование гнуто-клееных поручней, на которые и крепятся ступени. Такая конструкция довольно сложная, но и отличается особой красотой;
- Вторая же, наиболее распространённая и классическая, предусматривает использование центральной опоры и гнутых поручней. Ступени крепятся как на опоре, так и на поручнях. Данная конструкция проще и не имеет таких строгих требований к прочности материалов, как первая.
Конструкция винтовой лестницы также может предусматривать опору ступеней на стену. В таком случае в стене делаются специальные углубления, к которым они и крепятся. Она не обязательно будет иметь форму круга, она вполне может быть многоугольной.
Как изготовить самостоятельно?
Поскольку самой простой для изготовления собственными руками является деревянная маршевая конструкция с косоуром, то имеет смысл остановиться более подробно именно на ней. Она же является и наиболее безопасной при наличии перил правильной высоты.
Расчеты
Для начала необходимо правильно рассчитать все размеры, количество ступеней и ширину пролета. Высота помещения и длина стены или места, отведенного под лестницу, берутся за основы. Уменьшив в масштабе эти размеры, необходимо построить чертеж прямоугольного треугольника: высота и длина будут катетами, а гипотенуза – это сама лестница.
Затем делим натуральную высоту второго катета на количество ступеней и получаем среднюю высоту подступенка. Их высота не должна превышать 120 миллиметров, а если это произошло, то либо придется увеличивать длину лестницы, либо выбрать другую конструкцию, например, винтовую. Все полученные размеры наносятся на чертеж, получается готовый эскиз, по которому легко самому изготовить косоур и ступени.
Ширина пролета зависит от личных предпочтений и свободного пространства помещения, но не может быть менее 80 см. Расчет лестницы на бальцах производится подобным образом. Для винтовой конструкции понадобятся уже более сложные чертежи в виде круга определенного диаметра, рассеченного на сектора – ступени.
Строительство
Для того чтобы изготовление деталей своими руками не принесло неожиданных неприятных сюрпризов, необходимо очень точно перенести все размеры с чертежа на материал и следовать подробной инструкции. Выбор качественного материала намного упростит процесс постройки: хорошая сухая древесина легко распиливается и крепится. Сложнее всего сделать ровный косоур, так как от него зависит прочность и эстетичность готовой конструкции. Для него подбирается цельная доска без суков и трещин. Толщина такой доски может колебаться в пределах 45–50 миллиметров.
Сами проступи делаются из досок толщиной 30–35 миллиметров и должны на 1,5–2 сантиметра по ширине превышать изготовленное под них место на косоуре. Края проступей нужно делать закругленными и аккуратно отшлифованными, чтобы случайно не пораниться об маленькую щепку и не посадить занозу. Если планировалась лестница закрытого типа, то для нее необходимо изготовить, кроме самих проступей, еще и подступенки. Для них подойдет даже тонкая доска толщиной 1,5–2 сантиметра, потому что вся нагрузка ляжет на косоуры, а они будут лишь слегка поддерживать ступень и закрывать внутреннее пространство.
Поручни или балясины лучше всего приобрести уже готовые сразу с крепежом. Деревянные элементы останется только скрепить саморезами, а металлические сварить с помощью специального аппарата. Если в доме есть пожилые и маленькие дети, то на каждую ступень необходимо поставить сразу две балясины, если же нет, то достаточно и одной. Для лестницы на больцах с одним косоуром изготовление деталей проходит по похожей схеме, только без подступенков и с закупкой металлических больцов вместо деревянных перил.
Круглую винтовую лестницу смастерить своими руками невероятно сложно. Начиная от невозможности без специального оборудования изготовить гнутые детали в домашних условиях, и заканчивая спецификой конструкции, лекала и крепежные элементы, к которой почти невозможно купить в обычном строительном магазине. Выходом из ситуации может послужить монтаж обычной поворотной маршевой лестницы с углом в 360 градусов либо заказ готового изделия у профессионалов.
Виды лестниц
Наиболее часто в частных домах или в коттеджах на территории дачи можно встретить:
- винтовую лестницу;
- маршевую лестницу;
- лестницу на больцах.
Давайте изучим их более досконально, чтобы понять, какая лестница лучше подойдет для монтажа своими руками.
Винтовые лестницы
Винтовые конструкции используют для дачи или дома небольших размеров. Снять размеры и сделать чертежи можно и своими руками. В первую очередь важны размеры ступеней.
Средняя длина ступени конструкции колеблется от 50 см до 1 м. Значит, общая длина всей конструкции будет занимать от 1-го до 2-х метров, то есть, поднимать по ней какие-то габаритные предметы уже не получится.
Может подобная конструкция и не совсем удобна, но зато она требует чрезвычайно мало места.
Винтовые конструкции часто используются в виде вспомогательных лестниц для подъема на второй этаж, являющимся чердаком или жилой мансардой. На фото изображена данная винтовая конструкция.
Расчет ступеней производится по определенной схеме, при которой размер их ширины должен быть не меньше 20 см, а размер самой широкой части не должен превышать 40 см.
Ступени данной конструкции могут быть самой различной формы. Крепление ступеней в виде клиньев делается вокруг специальной стойки (как правило, для стойки используется металл).
Монтаж ступеней производится таким образом, чтобы более узкая сторона была закреплена на стойке, а широкая монтировалась на балясины или стену.
На фото ниже показан пример данного крепления винтовых ступеней.
Винтовые конструкции располагают как около несущих стен, так и посередине помещения. Несмотря на то, что они крайне выгодны в плане экономии пространства, их изготовление не столь популярно.
Данные момент объясняется определенной степенью опасности, который, так или иначе, возникает при эксплуатации конструкции.
Подъем и тем более спуск требуют определенной аккуратности и внимательности от домочадцев, поэтому если в доме имеются дети, винтовая лестница является не самым лучшим вариантом.
Маршевые конструкции
Расчет и создание данных конструкций изначально учитывает стандартные биомеханические движения человека при подъеме и спуске по ступенькам, в связи с чем лестницы чрезвычайно удобны и популярны.
Но для подобного проекта требуется достаточно места, поэтому сделать маршевую конструкцию можно не в любом доме, и уж тем более не внутри маленькой дачи.
Расчет конструкции делается таким образом:
- для начала производят измерение высоты стены и длины пола;
- после расчет требует прорисовки треугольной конструкции (катетами будут стена и напольное покрытие, а гипотенузой — лестница). Идеальным расположением является расположение конструкции на второй этаж под углом в 45 градусов.
Как видите, данную работу и чертеж выполнить чрезвычайно легко, расчет не требует много усилий, и вы вполне можете сделать все своими руками.
При этом в каждом марше должно содержаться минимум 3 ступени и не более 15 ступеней. Если нарушить данный расчет, пользоваться конструкцией будет неудобно.
Маршевая лестница, ведущая на второй этаж, бывает как открытой, так и закрытой. В закрытой конструкции у ступеней имеются подступенники, открытая конструкция подступенников не имеет.
Лестничный пролет при этом может быть как прямым, так и иметь поворот. Для прямого пролета нужна большая длина, поворотная конструкция занимает гораздо меньше площади.
Профессионалы советуют делать подобную лестницу вдоль стены, тогда под ней еще можно будет поместить небольшое подсобное помещение, таким образом, использовать пространство с максимальной пользой.
На фото ниже представлен вариант лестницы, ведущей на второй этаж, с расположенной под ней подсобкой.
Лестницы на больцах
Это лестничные пролеты, закрепленные штырями или болтами (дословный перевод с немецкого языка).
Крепление деревянных ступеней для подъема на второй этаж производится к несущей стене специальными больцами.
Данная конструкция выглядит очень легко и свободно и идеально подходит, если в доме было произведено устройство интерьера в стиле хай-тек.
Тем не менее, такие конструкции являются чрезвычайно популярными.
Со стороны лестница кажется легкой и невесомой, но при этом имеет необходимую надежность и прочность.
Рассчитать подобную конструкцию можно своими руками, при этом расчет должен учитывать применение специальной резиновой прослойки для болтов (резиновые прокладки предохраняют стену от появления трещин, а также улучшают фиксацию самих креплений).
На фото ниже изображены варианты лестниц на больцах.
Фото:
Изготовление лестницы из профтрубы своими руками
Металлическая конструкция, по которой несколько раз в день будут проходить все члены семьи, будет надежной только в том случае, если собирается с помощью сварки. Если у Вас имеются небольшие навыки сварщика, то вполне возможно сварить и установить лестничные марши в частном доме своими руками. Самодельные конструкции смотрятся ничуть не хуже покупных. Ниже мы рассмотрим монтаж одномаршевой конструкции с прямыми ступенями и прямыми косоурами – она самая простая конструктивно.
Необходимые инструменты и материалы
Для сварки металлических конструкций понадобятся:
- Cварочный аппарат. Для домашнего мастера достаточно иметь инверторный сварочный аппарат со сварочным током 160-200 А.
- Электроды.
- Дрель, шуруповерт.
- Электролобзик или болгарка, отрезные круги для резки металла, шлифовальные круги.
- Ручной фрезер – для сошлифовывания сварных швов.
- Рулетка, металлический складной метр, угольник, транспортир, отвес, строительный уровень.
- Рубанок.
- Молоток.
- Струбцины.
- Наждачная бумага, кисти.
- Антикоррозионная грунтовка.
- Краска.
- Сушеные доски толщиной 40 мм для ступеней.
- Лак для древесины.
Чертежи и схемы
Устройство лестницы требует очень точной порезки заготовок и их сварки, установки готовых конструкций. Поэтому до начала работ необходимо вычертить точный чертеж или подробную схему, точно указать все углы и размеры.
Порядок выполнения работ
Перед выполнением работ тщательно размечают профиль и нарезают заготовки каркаса. Затем устанавливают косоуры, приваривают боковые опоры для ступенек («зигзаг»), поперечные перемычки-опоры. Сошлифовывают или фрезеруют сварные швы, зачищают весь каркас наждачной бумагой, красят. Затем монтируют ступени и ограждение.
Видео по изготовлению
Особенности сборки конструкций при помощи сварки показаны на видео:
Подготовка каркаса
Перед тем, как сварить заготовки, необходимо сошлифовать или сфрезеровать заусенцы на местах отреза заготовок. К нижнему концу косоуров приваривают опорные пластины. Заготовки для косоуров устанавливают на свое место и приваривают к закладным или анкерам, заранее заложенным в стену. Эту работу нельзя выполнить самостоятельно – потребуется помощник. Тщательно вымеряют углы наклона до и после установки. Затем тщательно размечают место установки нижней ступени, приваривают две заготовки – получается боковая опора для ступеньки. Затем повторяют с другой стороны, приваривают поперечину – и так до верха лестницы.
После проварки каждого шва необходимо дать металлу остыть, иначе конструкцию «поведет». Металл при сварке сильно нагревается и может деформироваться, поэтому после каждого этапа сварки необходимо проверять размеры и правильность углов и горизонтальность-вертикальность каждой детали.
Делая сварку, необходимо делать перерывы, чтобы металл успел остыть и его не «повело». Швы сошлифовывают или сфрезеровывают – выступающие валики очень портят общее впечатление от конструкции.
Установка ступеней
Отпиливают в размер доску, ошкуривают, покрывают при необходимости водорастворимой краской для придания нужного тона, высушивают, покрывают 2-3 раза лаком. Просверливают отверстия и прикручивают доски к боковым и поперечным опорам саморезами.
Монтирование ограждения
Современное ограждение монтируется обычно при помощи болтов с гайками или саморезов. С нижней стороны столбиков ограждения делают фланец с отверстиями и прикручивают к боковым зигзагообразным опорам. Приварить ограждение при наличии деревянных проступей невозможно. Правда, можно приварить стойки к конструкциям сбоку, но такое размещение ограждения не очень эстетично.
Покраска и отделочные работы
До установки деревянных ступеней металлический каркас необходимо ошкурить, обработать антикоррозионной грунтовкой, покрасить два раза краской.
