Возможные неисправности дренажного насоса ↑
Для начала скажем, что дренажные насосы «приличных» марок — весьма надёжные механизмы, рассчитанные на длительный срок службы. И если помпа не отработала положенное время — причина, как правило, кроется в неправильной эксплуатации либо несвоевременном техобслуживании. Рекомендуем до начала использования насосного оборудования внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и безукоснительно её соблюдать.
Прежде чем приступать к разборке и ремонту насоса, следует попытаться предварительно установить возможные причины поломки.
Лопасти рабочего колеса заклинило посторонним предметом. Это может быть камешек или намотавшийся на вал пучок травы, водорослей. Корпус разобрать, очистить от мусора, проверить целостность всасывающей решётки.
Если помпа используется для откачки грязной воды с большим количеством твёрдых частиц и остатков растений, заклинивание лопастей и засорение внутренних каналов — весьма распространённая неприятность
- Неисправен поплавковый выключатель. Если вы разбираетесь в электронике, можете попробовать замкнуть контакты реле, чтобы проверить его работоспособность. Стоит проверить, не перетёрся ли провод, идущий от поплавка к помпе.
- Неисправен конденсатор в электрической цепи питания. Срок его службы в среднем ниже, чем у двигателя. Как правило, он выходит из строя раньше. Доступ к конденсатору в большинстве дренажных помп упрощён и производится в верхней части корпуса через отдельное отверстие.
- Обрыв в электрической цепи. Вероятность «подгорания» контактов тем выше, чем менее стабильным было электропитание из сети.
- Вышел из строя двигатель. Скорее всего, прогорела обмотка статора.
- Заклинил подшипник двигателя.
- Засорен всасывающий фильтр.
- Забит песком или травой корпус между наружными стенками и двигателем. Попробуйте сначала промыть насос, погрузив его в чистую воду. Не поможет — придётся разбирать корпус.
- Засорён патрубок или подающая труба. Отсоедините её для проверки. Возможно, отводящая труба слишком длинная и у помпы не хватает напора её «продавить».
- «Срезаны» лопасти рабочего колеса.
Проверьте целостность лопастей рабочего колеса
- Двигатель не развивает достаточной мощности. Причиной может быть как износ по электрической части, так и нарушение герметичности масляной камеры, отсутствие масла.
- Мотор может не развивать необходимое количество оборотов из-за повышенного износа подшипников. В этом случае его работа должна сопровождаться «нехорошим» гудением. Автомобилисты со стажем знают, как звучит дышащий на ладан подшипник.
- Перекачиваемая жидкость слишком вязкая либо содержит большое количество твёрдых частиц. Попробуйте приподнять насос, чтобы он не «хватал» мусор со дна.
- «Глючит» поплавковый выключатель.
- Проблема в электрической цепи. Окисление проводов, перегрев двигателя. Во многих моделях имеется встроенная защита от перегрева. В первую очередь стоит проверить, не греется ли питающий шнур. Возможно, напряжение питания электросети сильно отличается от нормативного и для нормальной работы помпы требуется стабилизатор.
- Периодическая блокировка лопастей посторонними предметами. Промыть или разобрать дренажный насос, очистить корпус, рабочее колесо, проверить решётку.
- Жидкость слишком вязкая, имеет высокую температуру либо большой процент твёрдых частиц.
Устройство типового дренажного насоса
Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков – весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.
Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.
Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.
Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.
Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.
Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.
Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.
Критерии выбора
Чтобы выбрать качественный дренажный насос, который будет соответствовать вашим требованиям и сможет эффективно выполнять свою работу, надо внимательно отнестись к выбору оборудования.
Учитывайте следующие нюансы:
Не стоит гнаться за слишком высокой мощностью, она отражается на параметрах инструмента, потреблении электроэнергии и на быстром нагреве оборудования. Как правило, насосы такого класса предназначены для обычной сети 220 вольт, а мощность стартует от 350 до 400 Вт
Трехфазные модели частными лицами эксплуатируются очень редко.
Особенно важно учитывать коэффициент создаваемого на выходе напора жидкости. Он измеряется в метрах водяного столба, в технических атмосферах или барах
Давления должно быть достаточно не только для поднятия воды, но и для преодоления гидравлического сопротивления горизонтальных элементов трубы.
Не забудьте узнать максимальную глубину, на которую может опускаться оборудование.
Чем выше производительность, тем будет выше скорость перекачки жидкости.
Учтите, что некоторые насосы не способны перерабатывать твердые большие отложения. Лучше выбирайте нож, чем режущую кромку.
Напор и глубина погружения – от этих показателей зависит высота поднятия перекаченной жидкости.
Стоит изучить внимательно особенности эксплуатации – как ухаживать за оборудованием, как менять его элементы и ремонтировать.
Как правило, для производства современных дренажных насосов применяется чугун и нержавеющая сталь совместно с другими материалами, которые понадобятся для сборки корпуса оборудования и других комплектующих:
- нержавеющая сталь – качественный прочный материал, который прослужит много лет;
- чугун – отличается высокой прочностью, но весит много и стоит дорого;
- пластик – бюджетный вариант, который прослужит сравнительно недолго.
Популярно оборудование, корпус которого пластиковый, а колесо стальное. Такая модель идеально сочетает в себе доступную цену и высокое качество. Не так давно на рынке появились такие модели с полимерными рабочими лопастями, они дешевле своих технологичных аналогов. Отличаются длительным сроком эксплуатации, прочностью и надежностью.
Технические характеристики оборудования
В зависимости от модели и назначения вибрационный насос Ручеек может иметь следующие характеристики:
- мощность потребления – от 150 до 305 Вт;
- рабочее напряжение в сети – не более 220 В;
- водяной напор – от 35 до 62 метров;
- производительность устройства при установке на глубину в 45 метров – 435 литров/час. Для 1 метра глубины подобный показатель может достигать 1,4 куб. м;
- температура жидкости для перекачки не должна превышать 35 градусов.
Насос Ручеек с техническими характеристиками, приведенными выше, способен перекачивать до 8 литров воды в минуту. Для всех бытовых и технических нужд производительности устройства недостаточно, поэтому рекомендуется поочередно включать точки забора жидкости.
Конструкция устройства
В плавающем пластиковом корпусе выключателя имеется электрический переключатель и рычаг, переводящий контакты переключателя. Есть также стальной шарик, корректирующий позицию рычага при смене положения поплавка. К переключателю подведен кабель из трех проводов, первый из которых общий, а остальные подсоединены к нормально закрытому и открытому контакту устройства.
Замыкание цепи обеспечивается черным и синим проводом, когда поплавок в нижнем положении. При переводе его в верхнюю позицию замыкающими контактами выступают уже коричневый и черный провода. Провод, не обеспечивающий подключение устройства, обязательно должен быть заизолирован.
Важно, чтоб у подводящего кабеля были влагозащитные свойства, пластиковая коробка при этом должна быть герметичной. Герметизация кабельного вывода обеспечивается с помощью механического уплотнения, а еще у нее есть специальное устройство, которое позволяет устранять механические напряжения в кабеле
В изолированной полости кабельного ввода содержится полимерная смола, предотвращающая попадание воды внутрь.
Химические свойства и термостойкость корпуса и оболочки кабеля, изготовленных с применением термопластичной резины, обуславливают способность выключателя переносить взаимодействие со следующими агрессивными веществами:
- мочевой кислотой;
- спиртами;
- фекальными водами;
- бензином;
- прочим.
Из-за отсутствия на пластиковых корпусах пор на них появляются загрязнения. Из-за этого соскальзывает песок, бумага и прочие твердые вещества, а поплавок сохраняет плавучесть.
Характеристики датчика контроля уровня воды:
- Максимальный коммутируемый ток, А;
- Напряжение сети, В — 220±10%;
- 10А — для активной нагрузки (пускатели, лампы, выключатели, тэны и т. п. );
- 8А — для реактивной нагрузки (компрессоры, насосы, вентиляторы и т. п. );
- Диапазон рабочих температур: 0−60°C;
- Защита: IP 68.
Почему дренажные насосы ломаются?
Поломки случаются не только после многих лет эксплуатации, но и с относительно новым оборудованием. Чаще всего проблемы случаются из-за брака производственного или неправильной установки, эксплуатации насосов.
Часто домовладельцы без опыта допускают ошибки в процессе сборке. Это однозначно отражается на работе насосного оборудования. Помимо неправильного монтажа, причинами выхода из строя нового оборудования могут стать:
- погружение насоса на неправильную глубину, из-за чего оборудование не заполняется нужным количеством воды;
- в отсек для воды поступает воздух, который пагубно воздействует на производительность насосов;
- отверстие для забора воды не заполнено жидкостью из источника.
Все эти неполадки можно установить и устранить после диагностики. Однако эта процедура не самая быстрая и доступная, поэтому лучше не допускать ошибок на момент сборки. К каждому насосу обязательно прилагается паспорт изделия. В этом документе фиксируют технические параметры насосы. Если вы проигнорируете предельно максимальные нагрузки на насос, он выйдет из строя намного раньше своего эксплуатационного срока.
Например, в описании дренажного насоса указано назначение – перекачивание грязной воды. Если вы начнете применять насос для транспортировки из источника чистой колодезной воды, начнутся проблемы. Также вы не сможете перекачивать слишком загрязненную воду непредназначенным для этого насосом. В процессе просто забьются фильтры, и насос не сможет дальше работать.
Неполадки случаются и из-за работы оборудования «всухую». Это состояние погружного насоса, когда он не заполнен водой. При такой работе произойдет перегрев системы, что приведет к выходу из строя насоса. Домовладельцам не стоит игнорировать плановую профилактику, замену вышедших из строя деталей. Иногда для поддержания состояния насоса достаточно вовремя его чистить.
Неисправности дренажного насоса Джилекс
Насосы Джилекс входят в число наиболее популярных и их ремонт проводится реже, чем остальных.
Наиболее частой причиной поломки насоса Джилекс является протечка моторного масла. В этом случае ремонт рекомендуется поручить профессионалам в сервисном центре.
Некоторые люди, которые постоянно пользуются такими насосами, говорят, что можно заменять жидкость из двигателя (специальное масло) на глицерин или какое-либо другое масляное вещество. Но не стоит сразу верить этому совету, ведь информация эта может быть недостоверной. Поэтому лучше не рискуйте, ведь ремонт эти советчики оплачивать вам не будут.
Еще одна проблема насоса данной фирмы – сильное гудение во время работы и отсутствие напора откачиваемой воды (сточных вод). Что делать с этой проблемой? Конечно, сильное гудение и слабый напор – это не такая серьезная проблема, но решать ее необходимо незамедлительно.
В начале надо промыть насос от остатков грязи под проточной водой, а затем «прогнать» через систему чистую воду, которая промоет от частичек фекалий внутреннюю составляющую насоса. После этого стоит проверить работу насоса в чистой воде – если он плохо работает и в ней, то придется разбирать насос.
Необходимо раскрутить соответствующие гайки и проникнуть внутрь насоса: посмотреть все ли болты хорошо закреплены (не важно – новый насос, или вы пользуетесь им уже не один год). Наиболее частая проблема новых насосов – плохо закрепленная гайка, фиксирующая крыльчатку
Скорее всего ее плохо закрутили на заводе. Закрутите гайку сами, насос должен начать работать нормально. Если работает насос все еще плохо, то придется обращаться за помощью к специалистам, особенно если вы не разбираетесь в этой области.
Кстати, если ваш насос все еще на гарантии, то не делайте ничего – езжайте прямиком в сервисный центр, взяв с собой насос и документы на него (гарантия, чек). В течение двух недель вам должны произвести либо ремонт, либо вернуть деньги, либо выдать новый – взамен старого насоса.
Если насос уже не на гарантии, а с гайками в нем все нормально, то найти причину поломки будет сложнее. Придется полностью разбирать насос. Для этого можно порекомендовать заранее найти (или купить) трехлучевую отвертку. Если у вас ее нет, а в ближайшее время купить вы ее не сможете, то попробуйте для разборки использовать индикаторную отвертку. Она тоже может подойти для вашего насоса.
После того, как вы разобрали весь насос, проверьте все соединения: возможно, какие-то провода окислились или в каком-то месте произошел разрыв провода. Если разрывов не наблюдается и провода в нормальном состоянии, то скорее всего причина поломки – плохое (некачественное) соединение проводов. Попробуйте соединить провода при помощи термоусадки и силиконовой пасты. После этого соберите насос и можете смело идти проводить тестирование «доработанного» насоса в своем канализационном колодце.
Методика устранений неисправностей дренажных насосов
Необходимо произвести диагностику и установить неисправный узел. В зависимости от этого принимается решение. Возможно, придется обратиться в сервисный центр. А может быть, ремонтировать уже нецелесообразно и нужно купить новый дренажный насос. Чаще всего достаточно произвести очистку и замену узлов. Это можно сделать своими руками.
Рабочее колесо дренажного насоса
Самостоятельный ремонт дренажного насоса позволяет:
- заменить конденсатор, поплавок или крыльчатку;
- восстановить целостность электрического кабеля;
- избавиться от засора или заиливания внутренних рабочих полостей.
Если неисправность коснулась обмотки, то ремонт нужно доверить профессионалам. Целесообразность этого шага определяет стоимость нового перекачивающего устройства. Если речь идет о недорогом китайском приборе, то имеет смысл потратить деньги на покупку нового, нежели пытаться восстановить старый.
Замена шнура электропитания
Гибкий шнур часто выходит из строя ввиду того, что возможны заломы внутренних жил. Также возможно отсоединение в вилке или в местах прикрепления к обмотке двигателя. С вилкой понятно – разобрали, прикрутили, заизолировали. Если же речь идет о том, чтобы разобрать корпус, первое – отключаем прибор от сети.
Разборка должна производиться аккуратно, без рывков и особых усилий. В противном случае можно расколоть корпус. Перед тем как разбирать, прибор нужно вынуть на поверхность и просушить
Важно, чтобы вода не попала внутрь. Если же это произошло, перед сборкой просушиваются и все внутренности
Вскрыв корпус, нужно отвинтить крепление контакта и освободить его от оставшегося в зажиме остатка кабеля. Оголив провод, фиксируем его на прежнем месте. После этого привинчиваем зажим и выполняем действия по сборке в порядке, обратном разборке.
Силовой кабель может иметь излом и в иных местах. Иногда это место можно выявить визуально. В таком случае с него снимают изоляцию (оголяют) и счаливают (скручивают) жилу. Это место должно быть заизолировано тщательным образом. Нужно помнить, что, упав в воду, электрический кабель может стать причиной несчастного случая.
Самопроизвольное выключение
Ремонт дренажных насосов возможен и в том случае, если симптомом неполадки является самопроизвольное отключение двигателя. Подключение к сети позволяет запустить насос, но через несколько минут работы он не работает. Перезапуск дает такой же эффект.
Разборка дренажного насоса
Чаще всего это результат работы защитной системы от перегрева. Возможно, слишком поднялась температура двигателя или кабеля. Нужно убедиться, что напряжение в сети находится в допустимом для насоса диапазоне. В случае когда существует различие, ремонт не является методом устранения. Для того чтобы дренажный насос мог включаться без самовольных остановок, придется купить трансформатор.
Если замеры напряжения сети показали, что проблема не в этом, убеждаются, что по всей трассе водоотвода нет засоров. Проверяют и крыльчатку. Суть такова. Засор не позволяет нормально прокачивать воду, и мощность двигателя является критичной. Как следствие возникает перегрев, на который и реагирует система защиты. Она, в свою очередь, отключает его во избежание перегорания.
Скачки напряжения в сети также могут влиять неблагоприятно. Для того чтобы сгладить их подключают стабилизатор. Но это уже не касается ремонта, а является рекомендацией.
Самые тяжелые случаи
И последнее. Если при запуске, вырубается все электроснабжение, то самостоятельный ремонт не рекомендуется. Повторные попытки ни к чему не приведут. В этом случае поможет сервис или покупка нового оборудования.
Как помочь двигателю включиться?
Ремонт дренажного насоса может быть последствием следующего признака неисправности. Подключение к сети обеспечено, электричество есть, но двигатель не работает. В этом случае придется пройти по всей цепи. Сначала проверяют целостность силового кабеля. Затем, причина может быть в следующем:
- обрыв провода обмотки статора;
- обездвижен подшипник (заклинило);
- всасывающее отверстие непроходимо ввиду засорения;
- вышел из строя поплавковый выключатель.
В последнем случае, ремонт дренажного насоса лучше доверить специалистам. Они проверят работоспособность выключателя, замкнув контакты реле. Самостоятельно рекомендуется прибегать к устранению неисправности, если она заключена в отсоединении контактов самого выключателя.
Когда включение двигателя невозможно по причине поломки конденсатора, можно самостоятельно его заменить. Некоторые модификации обладают специальным доступом к этому узлу. О том, как правильно произвести замену, написано в инструкции для дренажного насоса.
Основные неисправности дренажных насосов ↑
- Произошло замыкание по причине резкого перепада напряжения в электросети, сгорела обмотка.
- Поплавок (если речь о приборе с поплавком) заклинило ниже уровня срабатывания (держат стенки колодца, шланги, кабель питания).
- Крыльчатку заклинило механическими включениями, попавшими в корпус.
- Вышел из строя конденсатор.
Насос не работает, но гудит, если:
- Вышел из строя клапан.
- Крепление амортизатора на штоке ослабло.
- Шток оборвался.
- Вышел из строя кабель питания (перетерлись провода внутри общего кабеля).
Перечислены основные неисправности. Для выявления индивидуальных поломок потребуется диагностика.
Важно! Прежде чем бить тревогу, первым делом проверьте сеть — может быть, проблемы с электричеством, а не с насосом
Дренажный насос не качает воду: основные причины ↑
Причин, по которым дренажный насос гудит, но не работает, то есть не откачивает воду, может быть несколько.
Недостаточный уровень воды ↑
Так как дренажники относятся к погружному насосному оборудованию, они должны располагаться в водной среде. Чтобы предупредить работу насоса в режиме сухого хода, на данное устройство устанавливается специальная защита – поплавковый выключатель, отключающий прибор в случае недостаточного уровня воды в источнике.
Бывают ситуации, когда двигатель работает, но жидкость не откачивается. Как правило, это связано с режимом кавитации – в результате слишком большой мощности прибора вода просто не успевает проникнуть между лопастями крыльчатки. В этом случае насос необходимо погрузить глубже.
Устройство поплавкового выключателя
Механическая поломка ↑
Если дренажный насос гудит, но не крутится, тогда проблема, скорее всего, вызвана механической неисправностью. При повреждении лопастей рабочего колеса отломанная деталь может привести к клину вала. Еще одна причина заклинивания вала – потеря работоспособности подшипниковой системы.
Проверить это достаточно просто. Необходимо достать прибор из воды, перед этим отключив его от электропитания, и попробовать провернуть крыльчатку рукой. В случае затруднительного вращения потребуется дополнительная разборка аппарата.
Межвитковое замыкание электродвигателя ↑
Отсутствие вращения двигателя, помимо механической неисправности, может быть вызвано электрической проблемой. Если дренажный насос при включении сильно гудит, при этом кабель питания начинает перегреваться, тогда наиболее вероятная причина – межвитковое замыкание обмотки двигателя.
Это одна из самых распространенных проблем с дренажниками при отсутствии защиты от сухого хода. Во время работы погружного насоса отвод тепла от электродвигателя происходит с помощью воды, тогда как в процессе холостого хода двигатель перегревается, что вызывает нарушение изоляции его обмоток и потерю функциональности.
Иногда сгоревшую обмотку двигателя видно невооруженным глазом
Проблемы с воздушным клапаном ↑
Некоторые модели дренажных насосов оснащены специальным спускным клапаном для воздуха. Из-за эксплуатации в сложной среде внутрь прибора попадает вода с разными примесями, которые со временем вызывают залипание шарика, находящегося в отверстии клапана. При отсутствии постоянного отвода воздуха насос перестает откачивать воду и работает в холостом режиме.
Критерии выбора
Чтобы выбрать качественный дренажный насос, который будет соответствовать вашим требованиям и сможет эффективно выполнять свою работу, надо внимательно отнестись к выбору оборудования.
Учитывайте следующие нюансы:
Не стоит гнаться за слишком высокой мощностью, она отражается на параметрах инструмента, потреблении электроэнергии и на быстром нагреве оборудования. Как правило, насосы такого класса предназначены для обычной сети 220 вольт, а мощность стартует от 350 до 400 Вт
Трехфазные модели частными лицами эксплуатируются очень редко
Особенно важно учитывать коэффициент создаваемого на выходе напора жидкости. Он измеряется в метрах водяного столба, в технических атмосферах или барах
Давления должно быть достаточно не только для поднятия воды, но и для преодоления гидравлического сопротивления горизонтальных элементов трубы. Не забудьте узнать максимальную глубину, на которую может опускаться оборудование. Чем выше производительность, тем будет выше скорость перекачки жидкости. Учтите, что некоторые насосы не способны перерабатывать твердые большие отложения. Лучше выбирайте нож, чем режущую кромку. Напор и глубина погружения – от этих показателей зависит высота поднятия перекаченной жидкости. Стоит изучить внимательно особенности эксплуатации – как ухаживать за оборудованием, как менять его элементы и ремонтировать.
