Покупка материалов для трехскатной крыши
Одним из самых важных моментов при строительстве крыши является выбор качественных строительных материалов. Покупка дешевых и некачественных материалов приводит к тому, что кровля не имеет задуманного внешнего вида или очень быстро его теряет. Поэтому для кровли нельзя покупать слишком дешевых материалов.
Зачастую для строительства стропильной системы используют только хвойные породы дерева. Древесина должна быть высушенная под навесом с влажностью 15-20%. При покупке древесины стоит проверить ее на наличие плесени или гнили. Кроме того, дерево не должно иметь потемнения или других дефектов.
Совет! Ни в коем случае нельзя устанавливать древесину, на которой есть кора. Если пренебречь данным правилом, древесину быстро съедят мелкие жучки, такие как шашель. Такие вредители быстро уничтожать стропильную систему кровли. Поэтому при покупке древесины, в обязательном порядке необходимо небольшим топориком полностью снять всю кору с дерева. Только при этом условии работа действительно получиться качественной.
После покупки древесины, ее нужно покрыть антисептиком. Кроме того, чтобы повысить противопожарные свойства дерева, многие дополнительно обрабатывает ее специальными антипиреновыми жидкостями.
Мауэрлат, а также лежни и стойки делаются из балок сечением 150х150 или 100х100. Балки перекрытия и стропильные балки производятся из досок, толщиной 5 см и шириной от 20 см. Так как накосные стропильные балки несут довольно большую нагрузку, их делают из прямоугольного бруса 100х150.
Одним из основных элементов крыши является обрешетка. Шаг между обрешеткой зависит от выбранного кровельного материала. Например, для профлиста шаг обрешетки составляет 40-50 см. А для мягкой кровли делается сплошная обрешетка, Обычно толщина досок для обрешетки начинается от 20 мм.
Преимущества и недостатки крыши односкатного типа
Подбирая вид крыши, необходимо учитывать все положительные и отрицательные характеристики каждого варианта. Ниже будут представлены особенности крыш односкатного типа.
Главные преимущества односкатной крыши: быстрый процесс ее сооружения, простота монтажа и низкий вес. Минимально допустимый угол наклона для такой крыши – 5 градусов.
Направив скат к южной стороне, можно снизить теплопотери. Невысокая парусность крыши с одним скатом обеспечивает надежность и долговечность конструкции, а также возможность ее установки в регионах с повышенной ветреностью.
Из-за плоской поверхности, односкатная крыша считается наиболее устойчивой к природным воздействиям. В случае скопления снега, он образует ровный слой, оказывающий равномерную нагрузку на всю конструкцию
Система вентиляции наклонной односкатной крыши гораздо проще двухскатной: для нее не требуются вентилируемые коньки и аэраторы. Но несмотря на простоту и универсальность для малоэтажных зданий, такая крыши имеет ограничения и недостатки.
К ним относятся:
- строго регламентированные противопожарные нормы затрудняют процесс создания чердака или мансарды;
- низкий уровень наклона не подходит для Северных регионов, где превалируют снежные осадки;
- необходимость механической очистки от снега в зимний период в случае его скопления из-за маленького угла наклона.
В зависимости от площади и конфигурации постройки, потребуется определенный вид кровли. Крыша с одним скатом может устанавливаться на жилых домах в несколько этажей, но не подходит для многоэтажных зданий.
Инструкция по выполнению работ
Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:
- для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
- на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
- сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
- обрешетка делается из досок толщиной 20—25 мм и шириной 10—15 см.
Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.
Укладка мауэрлата
Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.
Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:
- В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
- Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
- В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.
Монтаж стропил пошагово
Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.
Дальше действуйте в таком порядке:
- Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
- Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
- Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
- Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.
Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:
Обрешетка и финишное покрытие
Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).
Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:
- под металлочерепицу – 35 см;
- для профнастила и шифера – 50—60 см;
- под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.
Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.
Видео описание
В видео приведён пример расчёта металлической фермы:
Выбор типа опорных решёток
Расположение внутренних опор подбирается таким образом, чтобы они выдерживали необходимые нагрузки
При этом нужно принимать во внимание форму потолка, вид и геометрию крыши. В качестве калькулятора фермы из профильной трубы можно воспользоваться специальным приложением
Нужно обеспечить такую систему расположения решёток, чтобы напряжение, действующее на неё было сосредоточена в тех местах, где находятся опоры. Если это удастся сделать, то в металлической ферме будут отсутствовать изгибающие напряжения.
Если об этом не позаботиться, то изгибающая сила станет дополнительной нагрузкой для металлической конструкции и существенно снизит её прочность и надёжность. Чтобы преодолеть такие сложности, придётся использовать опоры, имеющие более крупное сечение.
Фермы с большими пролётами Источник itd2.mycdn.me
Этап проведения расчётов напряжений
После того, как были определены детали проекта, необходимо рассчитать напряжения, возникающие при эксплуатации металлической фермы выбранной конструкции. Итогом такого рассмотрения будет правильно подобранная конфигурация системы внутренних решёток.
Двускатная, своими руками: по материалу стен
Тем, кто решил своими руками сделать на баню двухскатную крышу, надо знать, какую роль в их выборе будет играть материал, из которого построены банные стены.
Как сделать на баню из сруба
Мы уже говорили о том, что деревянное строительство по традиции обходится без современной стропильной системы, заменяя ее перпендикулярно уложенными на самцы (фронтоны) бревнами (слегами). Такое решение требует профессиональных навыков, как, впрочем, и строительство сруба.
Начнем с того, что сруб должен выстояться 2-3 года, чтобы потом у него крыша не «поехала».
Обычный угол наклона 45-60 градусов. Проще всего подгонять фронтоны на земле – снять верхние венцы, положить на землю и добиться правильной геометрии фронтона – бревна образуют ступеньки, постепенно сокращаясь в длине. Слеги ставятся через два или три ряда, для этого используется метод врубки, например, «в лапу».
На самом верху фронтонов ляжет коньковая слега, а уступы самцов спиливаются до правильного треугольника. На слеги используется бревно диаметром 18-20 см. Слеги должны выступать за пределы крыши на 50 см.
Решетины крыши бани, на которые будет укладываться кровельный материал. Фото СтройДом
Поверх слег укладываются решетины, на которые будет крепиться уже кровельный материал. Традиционная крыша на слегах делается вообще без гвоздей.
Как сделать стропила для двускатной крыши на баню из других материалов
В принципе, обычная стропильная система применима и к срубам и строениям из бруса, поэтому сказанное ниже можно применить и к ним. Стены могут быть из кирпича, блочного ячеистого бетона, каркасные. Кирпичные и бетонные потребуют установки по верх стен деревянного мауэрлата, а в каркасных сооружениях его функцию выполняет верхний брус обвязки стен. Если речь идет о срубе, то мауэрлатом будет верхний венец.
Двускатная крыша предполагает опору нижнего конца стропильной ноги на мауэрлат, а верхнего – на конек, либо с упором – на верх другой стропильной ноги. В последнем случае низы стропильных ног стягиваются затяжкой.
Фронтоны делаются из основного материала стен и выполняют функцию опоры для конькового бруса. Если кровля тяжелая, коньку потребуются промежуточные опоры. Обычно в таких случаях под коньком как раз проходит внутренняя стена, на которую укладывается лежень и опираются стойки коньковых опор. Но в нашем случае кровля не должна быть слишком тяжелой – и габариты бани не способствуют этому, и кровельные материалы достаточно легкие.
Конец стропильной ноги может целиком опираться на мауэрлат, а может продолжаться дальше в виде свеса, при этом опора на мауэрлат идет за счет зарубки на стропилине (либо наращивания).
В силу того, что строение подвергается разнообразным нагрузкам, делать стропила двускатной крыши на баню лучше с подвижным креплением, которое избавит от лишних напряжений в местах соединения.
Для разных стен
В зависимости от того, из какого материала строится баня, рассчитывается и кровельная система. Например, для каркасных конструкций вес крыши не может быть слишком большим, потому что стены не выдержат. Давайте рассмотрим нюансы, связанные с двумя видами стен, отличных от кирпичных, которые в первую очередь имеются в виду в различных руководствах по расчету и монтажу кровель.
Для сруба
Раз уж вы решили сделать крышу для бани своими руками, то и сруб, вероятнее всего, делаете своими силами. В этом случае для вас не будет новостью то, что обычно в срубах использовалась бесстропильная система. То есть то, что сегодня называется фронтонами, называлось «самцами», выложенными из бревен, а на образующиеся уступы с замками укладывались поперечные бревна, которые назывались «слегами». Однако эта система предполагает два ската.
Если же предпочтение отдается именно односкатной крыше, то воспользоваться старинной системой не получится. Ну, или мы не располагаем информацией о том, как это реализовать. Вместо этого предлагается возврат к стропильной системе, в которой верхний венец будет рассматриваться в качестве мауэрлата, однако в этом качестве он потребует более надежного крепления с предыдущими венцами.
Тогда крепление стропил будет аналогичным описанному выше. Однако в случае с деревянной постройкой большое значение приобретают такие свойства древесины, как усадка и изменение габаритов в процессе эксплуатации.
СОВЕТ! Приступать к установке стропил на сруб стоит не раньше, чем стены дадут основную усадку. Обычно на это требуется год.
Так как усадка продолжается гораздо дольше, да и под действием температуры и влажности сруб будет «дышать» – увеличивать и сокращать объем, следует выбрать подвижные соединения верхних венцов (= мауэрлат сруба) со стропилами. Для этого в магазинах следует подобрать металлические крепления, которые называются «ползуны». Они могут быть разных конструкций, а также давать свободу движения на разное расстояние.
Вот пример крепления стропилины на ползунах:
Это что касается нижнего крепления. Так как у нас нет конька, а с противоположной стороны мы имеем дело с таким же верхним венцом, то крепить можно, да и лучше всего тоже на скользящее соединение.
Помимо подвижного соединения возможны также шарнирное и жестко фиксированное. Второе предполагает как раз подрез стропилины (описывалось выше). В этом случае укладка стропилин становится легче.
Если же выбрано жесткое фиксирование с помощью различных видов металлического крепежа, то это приводит к смещению изгибающего момента ближе к коньку. Однако в нашем случае это не конек, а нагрузка на одну из стен, поэтому рекомендовать его мы не будем. К тому же, там нужна компенсация распорного давления.
Для каркасной
Строения, возведенные на каркасе, отличаются большой легкостью, поэтому кровля также делается максимально облегченной. Насколько удалось понять из материалов по возведению каркасных домов в Канаде, строители предпочитают не мудрствовать, а делать как можно проще и легче.
Так для крепления стропильной ноги на мауэрлате (верхнем обвязочном брусе в данном случае) делается все тот же запил, который описывался выше. В принципе, можно буквально воспользоваться описанной нами в начале схемой, используя для усиления различные крепежные детали из стали.
Опять же, насколько можно судить по тому, что показано канадцами, они предпочитают пользоваться готовыми легкими стропильными фермами заводского изготовления. Но так как мы говорим о каркасной бане с односкатной крышей, здесь фермы излишни.
Достаточно только возвести фронтоны с прочными стойками (их, кстати, рекомендуется зашивать до укладки стропил), после чего остается уложить стропила с запилами на обвязочный брус и закрепить (даже без ползунов) стальными уголками. Основа кровли готова.
Выбирая материал кровли, лучше остановиться на легких видах.
Тип опор кровли
Чисто конструктивно односкатная крыша – это стропильные ноги, которые одним концом упираются в фасадную стену постройки, другим в заднюю. При этом фасадная стена по высоте всегда выше, чем задняя. Это и создает наклон кровли. Чем выше разница высот, тем круче скат.
Соответственно опоры для односкатной крыши выступают стены здания. Но если:
- пролет дома не превышает 4,5 м, то эта конструкция именно так и собирается;
- пролет больше 4,5 м, то под стропила устанавливают опорные стойки из досок или брусов.
Чертеж односкатной крыши в зависимости от пролета дома.
Во втором случае опоры монтируются посередине длины каждой стропилы. Или другой вариант – устанавливают горизонтальный прогон из одного бруса, проходящего под стропилами посередине их длины. Под прогон монтируют стойки. Их количество уменьшают вдвое или втрое.
Подготовительный этап
Первое, что нужно сделать прежде, чем начинать монтаж односкатной крыши своими руками – это составить чертеж и провести расчеты уклона. От этих данных будет зависеть количество материала, которое нужно закупить – чем меньше угол, тем меньше затраты.
Тем не менее, на слишком пологой крыше будет задерживаться вода, так что увеличится риск подтекания на стыках кровельного материала, да и стропила будут подвергаться повышенной нагрузке.
Специалисты советуют опираться на такие нормы:
- Устройство односкатной кровли из профнастила предполагает, что угол наклона ската будет не менее 20º, чтобы избежать ее прогибания под давлением снега. В данном случае понадобится гидроизоляция, особенно для скатов длиной более 5 метров.
- При использовании шифера или металлочерепицы для кровли, следует увеличить уклон до 25-40º. В крайнем случае, стоит позаботиться о качественной гидроизоляции.
Произведение необходимых расчетов
Первое что нужно сделать перед строительством кровли – это произвести необходимые расчеты. Основная сложность в возведении трехскатной кровли заключается в том, что в одной точке необходимо правильно соединить три элемента – две стропильные балки и конек. Если человек никогда не имел дела со строительством кровли, то произвести расчеты самому будет крайне сложно, поэтому возможно оптимальным решением будет позвать опытного специалиста. Но для людей которые хотят сделать всю работу сами, описана инструкция как произвести расчеты самому.
Для того чтобы правильно рассчитать центр конька вальмового ската необходимо измерять длину конька. После этого нужно измерять длину стен. Конек должен располагаться в параллельном отношении к стенам. После чего нужно рассчитать разницу в длине и поделить на два. Таким образом, вы получите результат от краев стен, которые помогут определить центр конька.
Похожую процедуру необходимо выполнить и с поперечными стенами, на которые будет крепиться вальма, или, другими словами, боковой треугольник. Для того чтобы произвести данную работу нужно измерять длину боковых стен и поделить на два. После этого нужно поставить отметку по центру стены. Если работа произведена правильно, то можно устанавливать на кровлю брусья соответственной длины. Важным моментом является то, что брусья необходимо делать с запасом. Обычно брусья делают с запасом около 50 см.
Строительство двухскатной крыши пошагово
Монтаж мауэрлата двухскатной крыши
Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.
Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.
Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы
Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео
Установка стропил двухскатной крыши
После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.
Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.
После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно)
При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб
Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.
После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.
Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.
Обрешетка двухскатной крыши
Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.
После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.
Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.
На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую
Внешние работы по установке крыши заканчиваются подшивкой карнизов и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и утеплению крыши, если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.
Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.
Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:
Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции
После того, как обрешетка готова, необходимо утеплить кровлю. Для этого укладывают слои в последовательности:
- Гидроизоляционный слой;
- Утеплитель;
- Пароизоляция.
Гидроизоляцию крепят степлером внахлест к обрешетке. При этом не следует материал натягивать, он должен слегка провисать.
Далее укладывается теплоизоляционный слой таким образом, чтобы не возникало воздушных зазоров.
Пароизоляция укладывается в конечном этапе перед укладкой покровного материала.
ВНИМАНИЕ!
Если скат имеет минимальный уклон, то в качестве утеплителя можно укладывать керамзит или опилки.
Пароизоляция и гидроизоляция
