Металлическая арочная пергола
Если целью строительства является получение опоры для вьющихся растений, заботиться об эстетических качествах сооружения не обязательно. Все недочеты конструкции сгладит пышный ковер разросшегося вьюнка или винограда. Но, конечно, на начальном этапе – сразу после высадки растений – недостатки будут хорошо заметны. Поэтому предлагаем использовать максимально простое изделие. Для людей, хорошо владеющих навыками резки, гибки и сварки металла, подойдет арочная пергола из профильной трубы.
На схеме представлена модель из профилированной трубы. Изделие имеет арочную форму, причем арки (7 шт) равномерно распределяются вдоль продольных связей перголы, конструкция имеет две пары опор-стоек.
Для создания такого изделия потребуется:
- труба круглого или квадратного сечения с диаметром (минимальным размером 100 мм), 14 шт. по 2500 мм длиной. Из них 1,5 м будут находиться выше уровня земли, около 1 м требуется для заглубления в грунт;
- аналогичная труба для дуг. Для получения радиуса 1750 мм потребуются 7 отрезков примерно по 5,5 м (следует дать небольшой запас, порядка 10…20 мм на деформацию профиля при изгибании). Если планируется выполнять крайние фрагменты перголы цельными, длина отрезка рассчитывается как 2,5х2+5,5=10,5 м;
- трубы для продольных связей, они могут быть тоньше базовых на 15…50%. В данной схеме общая длина изделия составляет 3 м, но при желании эту величину можно увеличить до 5…12 м. Естественно, количество стоек в этом случае также увеличивается – для 5 м до трех пар, для 12 – до 7 пар.
Арочные фрагменты получают с помощью трубогиба, после чего собирают готовые сегменты с помощью продольных связей-балок. Сборка выполняется с помощью сварки. Далее крепят стойки и уже готовую конструкцию располагают на грунте, в заранее подготовленные углубления для стоек. После бетонирования опор и набора бетоном прочности хотя бы до 50% можно окрашивать конструкцию и высаживать (пересаживать к перголе) вьющиеся растения.
Важно: для окраски перголы, на которую будут опираться плети клематиса, роз или винограда, необходимо использовать стойкие к действию атмосферных осадков и не токсичные покрытия!
Ниже приведен пример готовой арочной перголы с цельными арками-стойками
Обратите внимание: продольные связи расположены не только на границе стыка арочных и прямых участков. Они распределены по всей поверхности изделия
Такое решение увеличивает прочность конструкции и дает дополнительную опору вьющимся растениям.
Похожая по компоновке пергола с продольными связями, выполненными из полосы. Здесь таких связей меньше – всего три, по верхней и нижним точкам дуг. Для усиления конструкции использована крупноячеистая сетка из толстой проволоки.
Еще одна конструкция с сетчатым заполнением пространства между арками и стойками. Ячеи сетки расположены диагонально, вход и выход из «тоннеля» дополнены эффектными коваными деталями. Интересно, что в данном случае стойки не забетонированы, а крепятся к бетонным заглубленным опорам с помощью пластин
Заменить профильную трубу можно арматурным прутком, как показано на фото ниже. Диаметр прутка (номинальный) в этом случает должен быть не меньше 28…32 мм, а лучше 40 мм. Нагрузка на такую конструкцию ограничена, увеличивать размеры сооружения не стоит. Плюс – стойки из прутка можно просто загнать в мягкий грунт, обойдясь без бетонирования, но находящийся в земле конец стойки обязательно защищать от коррозии обмазочной гидроизоляцией.
Сборка оконной рамы
Подготовка к сборке оконной рамы из дерева
Размер окна определяет его конфигурацию. Решив впервые сделать оконную раму из дерева, следует учитывать, что проще всего изготовить стандартные изделия. Чтобы изделие было качественным и прослужило долго, необходимо купить клееный брус из сосны. Он менее подвержен кручению, что является неоспоримым преимуществом данного материала.
Важно правильно выбрать вид остекления. Оно может быть двойным или одинарным
Первое чаще всего применяется в районах с суровым климатом, такие окна устанавливают в домах. Для летней кухни и балкона достаточно сделать окна с одинарным остеклением. Опытные мастера изготавливают их за 1 день.
Работа начинается с разметки брусков, на них нужно выбрать пазы. Проще всего это сделать фрезой, ее устанавливают на электрическую дрель. Нижние пазы необходимы для того, чтобы установить раму в профиль коробки, а верхние понадобятся для монтажа стекла. Места соединения следует проклеить столярным клеем.
Собирать оконную раму следует в соответствии с чертежом, процесс похож на сборку коробки. Когда работа будет завершена, оконную раму необходимо положить на пол до полного высыхания клея.
Для того, чтобы правильно выполнить монтаж сделанных своими руками окон, потребуется заранее вырезать отверстия в стене
Важно убрать строительный мусор и грязь
В стенах необходимо просверлить отверстия, впоследствии в них будут помещены дюбеля. Шаг между отверстиями не должен превышать 80 мм.
Наиболее качественное крепление достигается за счет использования саморезов. Когда короб будет установлен, все щели следует «задуть» монтажной пеной. Можно использовать другие теплоизолирующие материалы.
При установке окон важно соблюдать геометрию. Углы должны быть строго 90°, отклонение не более 1 мм из расчета на 1 м
Резка стекла.
- Материал укладывают на ровную поверхность без бугорков. Это очень важный момент, ведь на неровной поверхности хрупкий материал может треснуть. Для работы подходит стол.
- Делается разметка. Затем на стекло необходимо положить линейку.
- Стеклорез следует прижать к материалу, а потом провести им по стеклу вдоль линейки. На материале должна остаться сплошная царапина.
- Стекло сдвигают на край стола, размещая так, чтобы линия отреза совпала с краем.
- Часть стекла, которая лежит на столе, следует придерживать одной рукой, а другой нужно слегка надавить на часть, висящую над полом. Нажим следует усиливать до тех пор, пока стекло не разломится по прочерченной стеклорезом линии.
Лучше всего заранее потренироваться на старом куске стекла, а потом уже вырезать новое.
Есть еще 1 вариант остекления. Нужно снять мерки, а потом заказать резку стекла в мастерской. Когда работа будет выполнена, материал следует забрать, привезти на дачный участок и вставить в раму.
Установка стекла.
- Лист помещается в раму. Потом вынимается, по его краям наносится силиконовый герметик. Стекло устанавливают на место.
- Фиксация штапика. Каждый элемент рамы необходимо замерить. Штапик нарезают а концы выпиливают под углом 45°.
- Силиконовый герметик наносят на стекло в тех местах, где будет установлен штапик, который затем прибивают мелкими гвоздями.
В результате использования силиконового герметика и штапиков стекло будет надежно зафиксировано в раме и не будет щелей
Устанавливая окна, важно следить за тем, чтобы все щели были задуты монтажной пеной. Если их не убрать, то образуются мостики холода
Работая со стеклом и деревом, не следует забывать о защите. Руки закрывают перчатками, а глаза при резке стекла — специальными очками.
Устанавливая готовый стеклопакет в раму, не нужно забывать о монтаже подоконника. Он может быть выполнен из разных материалов. Когда окна будут надежно зафиксированы в проеме, их покрывают грунтовкой, а потом красят. Со стороны комнаты может быть использована любая краска, а вот для окрашивания стороны, выходящей на улицу, стоит использовать краску, устойчивую к перепадам температуры.
Столярный верстак своими руками: как организовать удобное рабочее место
Чтобы организовать удобный уголок для обработки древесины необязательно покупать специализированный стол. Имея элементарные навыки работы с этим материалом, можно изготовить столярный верстак своими руками. В статье содержится информация, которая поможет легко и быстро справиться с этой задачей: оптимальные размеры конструкций и чертежи, полезные рекомендации и пошаговая технология с подробным описанием всех действий, а также наглядными фотографиями.
Верстак в гараж: варианты верстаков, как сделать своими руками (прочитать подробнее)
Имея минимальные навыки, можно сделать столярный верстак своими руками.
Делаем короб, если его нет: все гениальное просто
Если в стену не вмонтирован короб, куда и будет установлено ваше окошко, то его придется также сделать самостоятельно. Он служит для того, чтобы нагрузка от веса стен не ложилась на хрупкие оконные рамы, что довольно опасно. Ничего сложного тут точно не будет, все просто, нужен обычный короб по размерам, которые вы должны замерять сами.
- Возьмите доску или брус, с сечением 15х5 сантиметров, чего и будет вполне достаточно для изготовления короба.
- В заготовке нужно выбрать паз, глубиной в полтора сантиметра, в форме буковки Г.
- Изначально соединить части конструкции можно при помощи обычного столярного клея.
- Далее в углах высверливаются отверстия, глубиной до трех сантиметров, в которые вставляются деревянные штифты для жесткого скрепления конструкции под углом в 90 стандартных градусов (прямой угол).
Смонтировать короб в стенке нужно так, чтобы он было совершенно неподвижен. То есть нужно высверлить отверстия, куда вставляются анкера или дюбели, и намертво прикрутить к нему коробку. Все щели рекомендуется задуть монтажной пеной, что вполне целесообразно, если вы впоследствии не забудете о тепло и гидроизоляции.
Оконные рамы из дерева своими руками, видео, комментарии
Для начала нужно знать, что в работе вам нужен будет особый брус, размером 6х4 сантиметров в сечении, а может даже и больше. Тут все зависит от основного размера оконного блока. Форма профиля для рамы может быть разнообразной, тут все зависит от предполагаемого количества стекол, их оригинальной толщиной, а также размером, купленных заранее, заводских штапиков.
Нужно знать
Чем больше по площади у вас получается оконный блок в целом, тем крупнее, то есть больше по сечению брус нужно выбирать. Может случиться так, что рамы может значительно перекосить от собственного веса и массы стекол, а это нужно предусмотреть заранее, чтобы потом не переделывать всю конструкцию.
- Одностекольный вариант оконного профиля должен будет иметь два прямоугольных паза, которые нужны для монтажа в коробе и для остекления.
- Если профиль предполагается с двумя стеклами, то нужно обязательно сделать дополнительный паз для второго стекла.
- Под сантиметровый штапик нужно будет выбирать прямоугольный паз, а также стекло в четыре миллиметра толщиной.
- Из профиля с заранее проделами пазами и будет собираться рама, причем для этого ее нужно разметить, тщательно промерив, а том срезать под углом в 45 градусов.
- Нужно сделать крепежное соединение «шип-паз» стандартного типа, и посадить его на столярный клей для большей надежности и обеспечения неподвижности конструкции.
Можно также дополнительно закрепить раму саморезами. Однако тут придется следить, чтобы шляпки их зашли в древесину заподлицо, иначе они будут мешать закрыванию и открыванию створок, а это недопустимо.
Вставляем стекла в оконные рамы своими руками, видео
Когда все работы по изготовлению рам завершены, останется только вставить в конструкцию стекла, и тогда уже можно заниматься монтажом оконного блока в коробе в стене. Как правильно организовать процесс установки деревянного окна можно и нужно прочесть на сайте. Верное и точное промеривание и зарезка стекла обеспечит гарантию отсутствия мостиков холода, посредством плотного прилегания стекла к древесине.
- Соблюдать технику безопасности соблюдать обязательно, потому при работе со стеклом нужно сразу же надеть специальные рукавицы. Не помешают также и очки, чтобы стеклянная пыль не попала в глаз.
- Стекло нужно вырезать с погрешностью, не более одного миллиметра, а все края обработать наждачкой с мелким камушком.
- Предварительно примерив, стекла вставляются на промазанную герметиком раму, как раз в выбранный специально для этого паз. Остатки герметика нужно сразу же убирать чистой тканью, иначе потом будет сложно его отодрать, когда он засохнет.
- Если окно состоит из пары частей, то к средней части рамы нужно будет прикрутить специальный деревянный импост, который также должен быть изготовлен, подобно раме, со всеми необходимыми пазами.
- Открывающиеся створки делаются из более тонкого бруса, а к основной раме прикрепляется посредством навесных петель. Именно на этой створке нужно будет закрепить ручку, а на противоположной части рамы выбрать соответствующий паз под защелку-язычок.
Изготовление окон
Чтобы от начала и до конца изготовить окно из дерева своими руками,необходимо произвести следующие действия:
- Составление проекта;
- Изготовление и монтаж коробки;
- Изготовление оконной рамы;
- Установка и остекление рамы.
Ниже подробней ознакомимся со всеми этими этапами работы.
Пример схемы деревянного окна
Составление проекта
Прежде всего необходимо выполнить чертежи как сделать деревянное окно своими руками. Для этого надо определиться с размерами будущего изделия и его конструкцией. Соответственно, предварительно следует измерить оконный проем.
Чтобы правильно составить чертежи деревянных окон своими руками, можно ознакомиться с существующими проектами, и подобать из них наиболее оптимальный. В таком случае останется лишь подогнать размеры конструкции под оконные проемы здания.
В итоге выполненные чертежи окон своими руками из дерева должны отображать все детали изделия, а также их размеры, указанные обязательно в миллиметрах. Наличие такого проекта значительно упростит рабочий процесс, так как все нюансы конструкции будут у вас перед глазами. Соответственно, уменьшается вероятность допущения ошибок.
Ниже в качестве примера рассмотрим, как выполнить наиболее простую конструкцию – глухое деревянное окно своими руками.
Схема оконного короба
Изготовление короба
Короб является хоть и самым простым элементам окна, к его изготовлению нужно подходить очень ответственно, так как именно он принимает на себя всю нагрузку от окна. Для изготовления короба можно использовать лишь хорошо просушенные доски, без каких либо дефектов. Отличным вариантом являются сосновые доски, так как достаточно устойчивы к воздействию влаги.
Инструкция по изготовлению короба выглядит так:
- Работа начинается с выполнения заготовок. Для этого от доски толщиной 5 см необходимо отпилить четыре детали – две равные ширине проема, и две равные его высоте.
- Затем в торцах досок, которые будут укладываться по ширине проема, нужно лобзиком выпилить шип. У вертикальных же заготовок с торцов выполняются соответствующие пазы.
- Далее на каждой доске при помощи рубанка выбирается паз глубиной в 4 мм и шириной 50 мм.
- После этого короб собирается. Места стыков обязательно проклеиваются столярным клеем. Дополнительно конструкцию можно упрочнить металлическими уголками.
- В завершение работы короб вставляется в стену. Зафиксировать в проеме его можно разными способами, в зависимости от материала стен. Обычно используют нагели или дюбель-гвозди.
Готовая оконная коробка
Пространство между стеной и коробом задувается монтажной пеной. Кроме того, устанавливаются наличники, которые обеспечивают дополнительную фиксацию короба.
Варианты профиля рамы
Изготовление рамы
Перед тем как сделать окно из дерева своими руками,следует подготовить качественный, хорошо просушенный брус сечением 5х5 см.
Дальнейшая работа по изготовлению рамы выглядит так:
- Первым делом в брусе следует выполнить паз для установки в короб. Ширина паза должна составлять 20 мм, а глубина – 15.
- Затем выполняется паз с противоположной стороны для стекла и штапиков. Его глубина зависит от ширины стекла и размеров штапиков. Если планируется сделать раму двухстекольной, то паз выбирается с двух сторон бруса.
- Затем брус разрезается на четыре детали в соответствии с размерами, указанными в проекте. Углы деталей зарезаются под 45 градусов, в идеале желательно сделать соединение шип паз.
- Если окно достаточно большое, необходимо выполнить перемычку, чтобы разделить стекла.
- Далее места стыков деталей промазываются столярным клеем и собираются. Дополнительно рама укрепляется металлическими уголками, которые следует расположить на всех углах с двух сторон конструкции.
Металлический уголок для укрепления оконной рамы
На этом процесс изготовления рамы завершен.
Монтаж
Установка деревянного окна своими руками выполняется в таком порядке:
- Рама вставляется в короб и фиксируется саморезами, которые можно расположить под штапиками. Единственное, предварительно следует просверлить отверстие, чтобы рама не раскололась.
- Затем вырезаются стекла подходящего размера. Для этого используется стеклорез, которым нужно провести по линии реза, после чего аккуратно ее обстучать. В итоге окно должно отколоться по намеченной линии.
- После этого места прилегания стела к раме промазываются герметиком, после чего устанавливается стекло и закрепляется штапиками.
Теперь, можно считать, простое деревянное окно своими руками выполнено. Конечно, по желанию конструкция может быть усложнена. Но если вы подобной работой занимаетесь впервые, то лучше начать именно с такого окна.
Удаление старой краски
Размеры каркасного гаража
Габариты постройки зависят от трех основных параметров:
- размеров самой машины. Одно дело, если планируется держать в гараже смарт, и совсем другое, если там будет стоять джип;
- количество техники. Можно выбрать модель на две машины, машину и мотоцикл, машину и культиватор/мини-трактор и так далее;
- наличию дополнительных помещений – мастерской, отсеков для хранения различного оборудования, а также смотровой ямы.
Фактически минимальные габариты постройки должны превышать габаритные (именно габаритные, то есть параллелепипеда, в который вписывается автомобиль) размеры транспорта как минимум на метр по длине и на полную ширину открытой дверки плюс еще метр по ширине. При наличии другого оборудования следует исходить из габаритов автомобиля и планируемой к хранению техники с учетом обязательного свободного прохода между ними и расстояния до стен не менее полуметра.
Решетчатые рамы
Такой тип окон используют для веранды, балконов или террас. Их делают со створками или форточками в рамах. Отличительная особенность их состоит в том, что для остекления используются стекла небольшого размера. Как недостаток отмечается их уменьшенная световая площадь. Это происходит из-за большого количества горбыльков.
Переплеты спаренного типа ставят в жилых помещениях. Их специфика в наличии двух переплетов (один внутренний, второй наружный). Они соединяются петлями и прижимаются винтами. Навешивание этих переплетов делают на общие петли. В некоторых случаях внутренний переплет делают глухим, а на летнее время его просто вынимают и пользуются наружным переплетом.
Можно вставить раму под один стеклопакет, но целесообразнее использовать ее на два стеклопакета. Аналогично такому остеклению можно заменить ее на двойную модель, у которой каждая будет остеклена отдельно.
Практичность или декоративность
Если обратиться к истории, то изначально ставни являлись исключительно функциональным элементом дома, который нес на себе огромную практическую роль. До применения стеклянных рам ставни являлись защитой дома как от непогоды и низких температур в холодное время года или жары в знойный летний день, так и преградой от нежеланного проникновения посторонних.
Даже тогда, когда стали использоваться стеклянные рамы, люди не были готовы отказаться и от ставень, которые по-прежнему играли как защитную роль, так и теплосохраняющую в холодное зимнее время. Позже к практической функции ставень добавилась и декоративная, так как по данному элементу можно было различить финансовое и статусное положение владельца здания. Чем изысканнее резьба или кованные элементы на ставнях, тем богаче и статуснее хозяин дома.
С началом индустриального века и появлением отопления в домах, распашных окон и форточек, защитных оконных покрытий и жалюзи, декоративных решеток практическая надобность в ставнях отпала сама собой. Поэтому на некоторое время о таком элементе при строительстве просто не вспоминали, вплоть до недавнего времени.
В настоящее время деревянные ставни на окна постепенно возвращаются в обиход, но исключительно в качестве декоративного элемента, способного добавить изюминку абсолютно в любой интерьер и экстерьер, особенно деревянных загородных домов и дач.
Выбор материалов для ставень
На современном рынке строительных материалов можно выбрать абсолютно любой материал для любой надобности. Так и ставни сейчас изготавливаются из его угодно: металл, пластик, дерево любой текстуры и состава, даже бумага. Но владельцы загородных домов все чаще предпочитают придерживаться главной идеи строительства деревянного дома: натуральность и максимальная приближенность к природе, поэтому и материал для изготовления декоративных ставень подбирается соответствующий — дерево.
Не смотря на относительную дороговизну по сравнению с другими искусственными материалами, на «привередливость» дерева в обработке, монтаже и эксплуатации, все-таки это материал остается наиболее популярным благодаря своей экологичности и внешней привлекательности.
Виды деревянных ставень
Первая же ассоциация при слове «ставни» — это две распашные створки, которые закрывают окно. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд.
Ставни исторически применялись не только на Руси, но и в разных культурах, разных странах ставни выглядели абсолютно по-разному. Поэтому и сейчас выбор внешнего вида, формы и материалов для изготовления ставень может быть весьма разнообразным.
Не многие знают, что деревянные ставни на окна могут быть как внешними, так и внутренними. Как правило, внешние ставни несут не только декоративную, но и защитную функции, поэтому они выглядят более массивными и крепкими.
Так выглядят внутренние ставни
Внутренние же ставни могут быть более легкими и декоративными, выполненными из бумаги или тонких реек, напоминающих жалюзи, которые сохранят тень в комнате, при этом не будут препятствовать попаданию свежего воздуха в помещение.
Если говорить о форме ставень, то они могут быть монолитными щитовыми или щитовыми из отдельных досок или брусьев, рамочные со вставками из деревянного плетения или жалюзи-подобных ламелей, прямоугольные или арочного типа, состоящие из одной или пары створок, раздвижные или навесные, опускающиеся сверху и так далее.
Не только форма ставень может быть настолько разнообразной, но и дополняющие декоративные элементы. Это может быть не только разнообразная резьба, которой может похвастаться каждый мастер, специализирующийся на столярном деле, но и фигурная ковка, декоративные элементы из стекла и металла.
Изготовление рамы
Для создания рамы потребуются заготовки для дверных коробок. Можно найти в продаже шпонированные коробки покрытые лаком или из массива. Выбирать лучше коробку из массива, потому что шпон уязвим к перепадам температур и может отслоится со временем. Цвет можно подобрать под фасад, или купить некрашенные детали и придать им любой цвет. А если поискать залежалый товар со скидкой, можно неплохо сэкономить.
Распиливать и торцевать коробку можно с помощью ножовки по дереву или электролобзика. Отпиленные углы должны быть ровными, 90 градусов.
Длина горизонтальных деталей определяется легко: берем ширину стеклопакета, прибавляем к ней две толщины косяка в самом узком месте и прибавляем зазор 5 миллиметров. Вертикальные детали будут равны высоте стеклопакета, плюс 5 миллиметров.
Для соединения деталей в раму проще всего срезать часть четверти в месте стыка. Это нужно будет сделать для двух из четырех деталей рамы. Чтобы не повредить шпон, сначала надпил делается ножовкой по металлу, потом продолжаем обычной ножовкой по дереву. Когда отпилим четверть по вертикали, ее можно будет снять стамеской.
Для крепкого соединения деталей можно воспользоваться мебельными конфирматами. Для сверления отверстий под них существуют специальные сверла, но если их нет, можно обойтись двумя обычными сверлами по дереву или металлу: 5 мм и 7 мм для заглубления под шляпку. Все стыки желательно проклеить ПВА.
Как рассчитать размеры верстака в гараж: рекомендуемые габариты
Размеры конструкции подбираются индивидуально в зависимости от предпочтений владельца, а также с учетом предполагаемых видов работ. Ширина типовых конструкций находится в пределах 0,7-1,2 м, а длина составляет от 1,5 до 2 м. Верстаки бывают одноместными и двухместными. Различия между этими конструкциями заключаются в длине и количестве тумбочек с выдвижными ящиками. Если рабочий стол будет одноместным, в этом случае оптимальные габариты столешницы будут составлять 0,8х0,8х1,5 м. В двухместных конструкциях длина увеличена до 2,8 м.
Чертеж простого столярного верстака с размерами для гаража.
Высоту столярного верстака подбирают с учетом роста мастера, который будет за ним работать. Обычно этот показатель варьируется в диапазоне от 85 до 95 см. Проверить правильность расчетов достаточно просто. Если, стоя у стола, мастер может свободно упереться ладонями в его крышку, значит, высота подобрана верно
Очень важно не ошибиться с этим показателем, поскольку частые вытягивания и сгибания вредны для спины человека и могут привести к быстрому утомлению
То же самое касается и металлических конструкций, которые могут использоваться еще и для слесарных работ. В любом случае рабочий стол должен быть устойчивым и очень прочным. Минимальная толщина крышки равна 5 см. В качестве обивки применяется текстолит или линолеум, которые защитят столешницу от повреждений. В слесарных верстаках деревянная поверхность рабочего места закрывается стальной крышкой. Минимальная толщина этого покрытия – 5 мм.
