Расчёт материала, необходимые инструменты
При покупке пиломатериалов для опалубки нужно помнить, что доски будут располагаться с двух сторон траншеи. Кроме того, количество необходимых планок также зависит от глубины закладки фундамента и ширины самого деревянного изделия. Ведь доски сбиваются брусьями в щиты, высота которых должна быть немного больше глубины траншеи. Поэтому для определения количества досок необходимо измерить общую длину траншеи, умножить её на два, разделить на длину одного деревянного изделия и умножить на соотношение высоты траншеи к ширине доски. Что касается брусьев, то шаг их расположения должен составлять не более 40 см. В зависимости от этого определяется и количество необходимых брусьев. Итак, для работы понадобятся следующие материалы:
- доска (влажность – не более 22%; толщина – 25–50 мм; ширина – 200–300 мм);
- брусья (сечение 40*40 мм; длина равна глубине траншеи);
- песок;
- гвозди, саморезы;
- пакля;
- тонкие рейки.
Для устройства опалубки под ленточный фундамент понадобятся инструменты:
- ножовка по дереву, электролобзик или болгарка;
- дрель, молоток;
- измерительная рулетка;
- строительный уровень.
Арматурный каркас
Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.
Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.
Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.
Установка комбинированным методом
Особых отличий от предыдущих методов при установке комбинированным способом нет
Особых отличий от предыдущих методов при установке комбинированным способом нет. Кроме того, что в крепких устойчивых грунтах дополнительная траншея не роется. Главное – это добиться максимально гладкой поверхности вырытой траншеи под укладку ленточного фундамента. Верхняя часть изготавливается стандартным методом с фиксацией щитов из досок или фанеры при помощи упорных раскосов, а нижняя уходит на глубину фундамента и является несъёмным уплотнителем. Впоследствии верхняя часть подлежит демонтажу после полного затвердевания бетона.
Как собрать опалубку для ленточного фундамента
- Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
- Элементы опалубки не должны иметь щелей, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
- Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора.
Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента
Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.
С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.
Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.
Виды и устройства конструкций
Опалубка для фундамента сооружается во временном и постоянном исполнении. Поэтому ее конструкция бывает съемной (разбираемой) и неразборной.
Съемная конструкция
Разборная система используется часто, так как она проста в устройстве и экономически оправдана. Вид конструкции подбирают с учетом параметров будущего фундамента: его конфигурации, ширины и глубины основания.Схема съемной конструкции
Временный тип опалубки используют обычно в строительстве домов, загородного типа. После формирования заданной формы, она демонтируется. Преимущественно такая опалубка применяется в создании ленточного, столбчатого и плитного фундамента.Временная (разборная) опалубка
Несъемная конструкция
Опалубка, не разбираемого типа, становится, после ее монтажа, частью всей фундаментной конструкции. Такой вид систем чаще используют в устройстве столбчатых фундаментов, называемых свайными. В качестве формообразующих элементов в них часто используют асбестоцементные и металлические трубы. Внутренний объем трубы заполняется бетонным раствором, который после отвердевания остается внутри нее навсегда, становясь частью сооружаемой опоры.Опалубка для столбчатого фундамента
В современных несъемных конструкциях ленточного типа используют экструдированный пенополистирол.
Готовые к монтажу элементы, произведенные из этого пластика, быстро монтируются и дополнительно исполняют роль теплоизолятора.Элемент несъемной опалубки из пенополистирола
Расчет опалубки для фундамента
Под расчетом в данном случае понимают вычисление необходимой толщины щитов или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельной массы заливаемой смеси и способности к сопротивлению материала формы. Традиционная, самая простая конструкция опалубки представляет собой установленные на дне предварительно выкопанной траншеи щиты, удерживаемые в вертикальном положении специальными опорами.
Выбор между кольями или раскосами зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного, не склонного к осыпанию или сползанию грунта, достаточно кольев. При наличии сомнений лучше отдать предпочтение раскосами, поскольку они способны удержать щиты на месте даже при увеличенной нагрузке.
Формула расчета толщины щитов (минимальной)
Здесь
- G – нагрузка жидкой смеси на опалубку, она принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя G = q x H. Удельный вес составляет q = 2500 кг/м.куб., H – высота фундаментной ленты в метрах;
- n – коэффициент уплотнения бетонной смеси. Если виброуплотнение не применяется, коэффициент равен единице;
- l – расстояние между опорами щитов, в метрах;
- T – сопротивление материала щитов нагрузке, для древесины принимается равным 8 х 105 кг/м.кв.
С учетом сложности самостоятельного определения марки бетона, соответственно, его плотности, а также отсутствия точных данных о сопротивлении материала щитов для опалубки, вычисления проводятся приблизительно, для усредненных значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.
Вторая часть расчета – определение необходимого количества досок заданной толщины, числа крепежных элементов. Для этих вычислений необходимо знать длину ленты фундамента, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, поскольку щиты располагаются с обеих сторон. При устройстве ленточного фундамента со ступенью расчет проводится дважды – для первого и второго этапов заливки. Количество пиломатериалов определяется на основании данных о том, какая доска для опалубки фундамента будет использоваться (размеры).
Составление плана, подобного представленному на иллюстрации, поможет сориентироваться в более точном вычислении необходимой длины формы, числе соединительных и опорных деталей.
Железобетонная опалубка
Сравнительно дорогая разновидность опалубки.
Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.
Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.
При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.
Опалубка для фундамента своими руками
Не вдаваясь глубоко в теорию, упомянем все же, что опалубка бывает съемной и несъемной. В нашем случае первый вариант оказался наиболее подходящим, так как, во-первых, он совершенно не стеснял бюджет, во-вторых, такая конструкция в наибольшей степени проста в исполнении. А чем проще, тем меньше шансов самостройщику допустить какую-либо ошибку.
Доска для съемной опалубки
По неопытности к выбору доски и ее сечению подошли со всей ответственностью. Этому способствовал этап «обучения»: различные видеоролики и фотографии на строительных форумах пугали последствиями, к которым приводит наплевательство на этом этапе работ. Всякого рода советчики на перебой сыпали цифрами. Больше всего замечаний шло от бойких людей, которые сами построили дома, хотя на своей стройке и молотка в руках не держали, а самое тяжелое, что им приходилось поднимать, это упаковку денег бригадиру гастарбайтеров. Одни говорили, что доска должна быть не менее 40 миллиметров толщиной, другие указывали и большие числа, например, 50. Советы же бывалых строителей вообще вызывали шок, так как, по их мнению, использовать доски – это прошлый век; ответственные застройщики используют только ламинированную фанеру толщиной не менее 22 мм со столбиками-опорами в виде бруса 100х100 мм. Даже возникло подозрение, что подготовка выйдет дороже всей мелкозаглубленной ленты.
Решение, однако, было принято благодаря опыту поколений, взятому из старой строительной книжки «Как построить деревянный дом». В ней было указано, что опалубка для ленточного фундамента потребует для своего возведения самую «ходовую» доску-дюймовку и столбики-опоры из бруска 25х50 или 50х50.
Так я определился с выбором пиломатериала, а также понемногу стал осознавать, почему общественное мнение относит частное домостроение к дорогому удовольствию. Но пусть это остается на совести «профессиональных строителей».
Сборка щитов
Щит представлял из себя 5 досок 25х150, соединенных поперечинами 25х50. Все соединения выполнялись с помощью черных саморезов по дереву. Размеры основных щитов – 750х6000 мм, дополнительные же собирались по месту.
Установка опалубки
После сборки щитов пришло время их установки. Растаскали по местам, опустили в траншею, напилили деревянных брусков для будущих хомутов. Осталось только установить вертикально. Как и в случае с разметкой, опалубка для фундамента своими руками собиралась от угла. Внешний щит поднимался и фиксировался. Затем устанавливался внутренний щит, и вся конструкция укреплялась деревянными хомутами. Быстро, просто, надежно.
Обратная засыпка
Оставшийся зазор между щитами и стенками траншеи решили засыпать песком, так как, во-первых, это должно было препятствовать расширению опалубки снизу, а, во-вторых, при фундаментных работах данная манипуляция застрахует ноги работников от переломов.
Установка прижимных досок
Несмотря на то, что собранные щиты были устойчивы, оставались кое-какие сомнения. В основном не давало покоя впечатление от фотографий коллапсов во время заливки бетона, опубликованных на одном из интернет-форумов. Поэтому для усиления нашей конструкции решили добавить еще прижимные доски, что не противоречит схеме классической опалубки для мелкозаглубленной ленты.
Для этих целей взяли доску 50х200 и плашмя положили на подложенные кирпичи так, чтобы ребром доска упиралась в опорные столбы. Затем забили несколько кольев, чтобы надежно упереть прижимную доску к щитам.
Опалубка для ленточного фундамента своими руками готова. Следующий подготовительный этап – это укладка полиэтиленовой пленки. В следующей статье разберемся, а нужна ли пленка или ее необходимость – это миф, который тянется со времен повсеместного самостроя.
Съемная и несъемная
По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.
Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности
Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.
Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор
Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.
Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.
Комбинированная опалубка и ее особенности
Помимо разборных и несъемных конструкций в некоторых ситуациях при создании фундамента сооружения осуществляется объединение обоих вариантов, к которому рекомендуется прибегать при возведении на сыпучем грунте.
Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. В первом случае применяются стандартные формы, сбор которых производится из досок. Внутренний же слой сооружается из пенополистирола. Закрепление полимерного материала к грунту осуществляется посредством 20 см гвоздей. Стыкование пенополистирола с древесиной совершается при помощи саморезов.
Одним из ключевых достоинств данной опалубки является наличие не только вспомогательной, но и теплоизоляционной функции, поскольку в таком случае обеспечивается защита фундамента с обеих сторон.
При собственноручном возведении такой конструкции вокруг здания следует не забывать, что теплоизоляцию можно сделать только под землей или же на всю глубину основания. Во втором случае необходимо предварительно позаботиться об установке дюбелей, посредством которых будет совершаться фиксация элементов из пенополистирола на поверхности из бетона.
Обратите внимание! Верхний ярус конструкции сооружается с использованием обыкновенных щитов из древесины и применением распорок и кольев для укрепления.
Как залить опалубку
Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.
Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.
И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:
Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;
- Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
- Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
- Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект — это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;
- При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
- При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
- Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.
Как заливать бетон в опалубке.
Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: «А нужна ли вообще деревянная опалубка» Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.
Технология сборки съемной опалубки
Монтаж разборной конструкции предполагает повторное использование ее элементов для различных целей, например, заливки отмостки, капитальной лестницы либо крыльца на входе. Если доски удастся изолировать от воздействия бетонной смеси, материал можно применить в любых целях.
Как выглядит порядок работ при установке съемной опалубки своими руками:
- Сколотите гвоздями щиты необходимой ширины, равной высоте фундамента плюс 5—10 см. Длину ограждений постарайтесь подобрать таким образом, чтобы осталось меньше обрезков.
- Вокруг траншеи забейте колья из заостренных брусков с шагом 0,7—1 м, на расстоянии 100 см от будущего фундамента. Если основание заливается в рыхлом грунте, столбики забивайте в дно котлована.
- Выставьте щиты по краям траншеи и прикрепите к кольям перемычками.
- Пользуясь строительным уровнем и отвесом, выровняйте ограждение по вертикали и зафиксируйте второй планкой — укосом, как показано на схеме.
- Застелите полость опалубки полиэтиленовой пленкой, зафиксировав края степлером.
Аккуратно опустите в котлован заранее подготовленные элементы армопояса. Чтобы весь каркас после заливки оказался в толще бетона, используйте пластиковые подставки высотой 50 мм.
- Заложите в нужных точках круглые гильзы для последующей прокладки водопровода и канализации.
- Стяните противостоящие щиты вязальной проволокой, просунув ее в щели между досками и вставив ограничительные стержни. Сверху прибейте деревянные распорки.
Какие допуски следует выдерживать при сборке опалубки:
- щитовая конструкция может отклоняться от вертикали не более, чем 5 мм на 1 м высоты;
- верхняя грань последней доски щита должна стоять строго горизонтально, а не повторять естественный уклон земельного участка;
- максимально допустимое смещение опалубочного ограждения – 15 мм;
- перепад между досками – не более 3 мм.
В процессе ведения опалубочных работ будущий фундамент можно заранее утеплить пенопластом либо пенополистиролом. Траншею необходимо расширить на толщину теплоизоляции, а плиты прикрепить к земляным стенкам и щитам гвоздями, как изображено на схеме. В утеплитель заранее вставьте дюбели – грибки – они свяжут изоляцию с бетоном. В остальном технология остается неизменной.
В сыпучем грунте траншея делается шире, по бокам ставятся дополнительные подпорки
Использование полиэтиленовой пленки дает ряд важных преимуществ, а потому выполняется обязательно:
- водонепроницаемая прокладка служит гидроизоляцией и не позволяет влаге проникать в толщу бетонного основания;
- цементное молочко не уходит в землю;
- пленка предохраняет дерево от воздействия бетона и не дает последнему просачиваться сквозь щели.
Технология монтажа опалубки несъемного типа мало отличается от приведенной выше инструкции. Поскольку материал остается оболочкой фундамента, укосы допускается не крепить, но придется надежно связать листы между собой. Подробнее об установке ограждения смотрите на видео:
Расчет опалубочной конструкции
Обычно длина доски промышленного производства составляет 6 м, ширина колеблется в пределах от 10 до 15 см, а толщина равна 2,5 см. Для выполнения расчетов опалубки число, равное периметру основания здания, делят на 6. Значение, равное высоте фундаментной конструкции, необходимо поделить на ширину досок. Полученные в результате числа перемножают. В результате получают количество досок, требующееся для возведения фундаментной формы.
Важно!Усредненно на каждый 1 м³ фундамента необходимо 45-60 досок стандартных габаритов. Чем они уже, тем больше их понадобится.. Цена конструкции формы складывается не только из расходов на покупку досок
Сюда же относят траты на приобретение шпилек и раскосов. При этом затраты на дополнительные материалы в отдельных случаях достигают 50% от цены доски. Также сюда относят траты на покупку арматуры и элементов крепежа. Иногда бывает выгоднее взять готовое оборудование для обустройства основания в аренду, чем сколачивать дощатые щиты самому
Цена конструкции формы складывается не только из расходов на покупку досок. Сюда же относят траты на приобретение шпилек и раскосов. При этом затраты на дополнительные материалы в отдельных случаях достигают 50% от цены доски. Также сюда относят траты на покупку арматуры и элементов крепежа. Иногда бывает выгоднее взять готовое оборудование для обустройства основания в аренду, чем сколачивать дощатые щиты самому.
Допустимые отклонения
Затвердевшую массу можно обрабатывать по шероховатости, утеплять, покрывать гидроизоляцией, но устранить геометрические отклонения (особенно в меньшую сторону по толщине) уже не получится. Несоответствие по осям несущих стен может остановить все строительство или потребовать новых принципиальных проектных решений.
СНиПами установлены допустимые отклонения для опалубки:
Каркас, собранный из любого количества деталей (сплошная плоскость фанеры или набор из досок шириной 0,1 м), разной высоты и длины прямого участка, оснащается достаточным количеством упоров, при необходимости на углы накладывают металлические угольники.
Дополнительные материалы
Во время монтажа опалубочной конструкции, кроме основных стройматериалов, применяют разные дополнительные приспособления. Обычно они нужны при возведении формы из дощатых щитов либо из подручного материала. Опалубка промышленного изготовления идет в комплекте со всеми крепежами.
Металлические шпильки
Они необходимы для высокого основания. С их помощи надежно фиксируют толщину фундамента ленточного типа по всей поверхности. Если высота основания не достигает 50 см, шпильки не нужны. Также их не применяют, если форма сделана из жестких листов или деревянных щитов. Шпильки удерживают стенки фундаментной формы и не допускают их распирания. Их вставляют в специальные трубки из ПВХ, в которые упираются внутренние поверхности формы после затягивания. С внешней стороны на шпильку надевают шайбы.
Раскосы
Чтобы ограждающие стенки не выгибались наружу, устанавливают раскосы. Их делают из деревянных брусков, досок. Необязательно используют новый материал. Вполне подходят старые детали или обрезки.
Беседка для дачи своими руками: виды, проекты и чертежи с фотоБеседки для дачи, сделанные своими руками, различаются конструкцией и используемыми материалами. Когда беседка – это…
Полиэтилен
Пленка из плотного полиэтилена предупреждает растекание бетонной смеси через щели в деталях формы. Очень часто самодельные элементы опалубки сколачивают из необрезной доски. Ее края неровные. В результате в щитах остаются крупные щели. Пленка их закрывает. К тому же она предупреждает сильное загрязнение деталей ограждения. Это увеличивает срок эксплуатации фундаментной формы.
Опалубка для нестандартных форм
Колонны, закругления и иные конструкции или их отдельные элементы требуют особого подхода. Для данных мест рекомендуется использовать пластиковые или металлические вставки, которые с максимальной точностью сохранят предполагаемую форму и эстетический вид. Укрепление дополнительными распорками никогда не будет лишним — вы полностью исключаете риск протечки.
Отдельно стоит сказать про обеспечение технологических отверстий в фундаменте. К таким отверстиям относят продухи и выводы для труб коммуникаций. Для этого в опалубке делают специальные закладные гильзы из пластиковых труб, которые после позволяют получить сквозные отверстия в фундаменте.
Типы опалубок
При заливке ленточного фундамента используют разные виды опалубок. Они отличаются конструктивно, а также по материалу, из которого изготавливаются.
По конструкции опалубка для ленточного фундамента может быть:
- Съёмной. Перед заливкой бетонной смеси выполняется сборка и установка щитов, а после затвердения раствора они демонтируются;
- Несъёмной. Такая опалубка остаётся в конструкции фундамента, при этом служит в качестве утеплителя;
- Комбинированной, которая является сочетанием двух предыдущих типов. Представляет собой съёмную конструкцию с уложенным внутрь утеплителем, который, в отличие от наружной опалубки, не демонтируется.
Зачастую для заливки ленточного типа фундамента применяют съёмную опалубку, так как такой вариант является более экономичным. Впрочем, несъёмная и комбинированная конструкции последнее время начинают пользоваться всё большей популярностью.
Заключение
Фундамент — основа любой конструкции и залог её длительного срока службы, поэтому стоит максимально ответственно относиться к его подготовке и заливке. Небрежное отношение и использование ненадлежащих материалов автоматически снижает срок эксплуатации в несколько раз. Каждый хозяин в начале процесса строительства хочет в конечном результате получить крепкое и красивое строение, которое послужит ему и его детям.
Не стоит пренебрегать информацией от профессионалов при самостоятельной стройке. Наличие опытного мастера в бригаде поможет вам правильно распределить имеющиеся ресурсы и сделать прочную основу для будущего дома
Важной деталью при заливке является армирование — создание сетки из металлических прутов, которые создают мощный каркас для укрепления. Учёт всех нюансов от выбора сырья до произведения процесса наполнения коробки бетоном обязателен для получения требуемого результата
Напоследок предлагаем вам наглядно посмотреть на самостоятельное возведение опалубки для ленточного фундамента:
