Как правильно выполнить перекрытие крыши своими руками

Строительство стропильной системы

Для примера мы рассмотрим пошаговую инструкцию одной из наиболее сложной крыши – четырехскатной. Понимая технологию строительства этой стропильной системы, не составит труда понять технологию и собирать самостоятельно более простые односкатные или двускатные.

Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью легче определиться с длиной стропильных ног, углом наклона скатов и высотой крыши. Доски временно зафиксируйте к вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их до тех пор, пока не найдете приемлемое положение. Если размеры дома позволяют, то лучше делать конструкцию стропильной системы такой, чтобы длина ног не превышала 6 м. Такие пиломатериалы можно купить, не будет необходимости наращивать. Наращивание не только отнимает много времени, но и ослабляет конструкцию, требует установки дополнительных опор.

Шаг 2. Залейте армирующий пояс. Он не только увеличивает высоту чердачного пространства, но и дает возможность удлинять свес стропильных ног и дополнительно защищать фасадные стены от атмосферных осадков. Ширина пояса должны равняться не менее 30 см, высота в зависимости от размеров дома.

Как заливать армирующий пояс?

1. Высверлите в стенах отверстия длиной 15–20 см, вставьте в них металлические прутья диаметром 12–15 мм. Обязательно вверху должна быть резьба. Если найти в реализации такие элементы сложно, то можно к обыкновенной строительной арматуре приварить шпильки с резьбой. Расстояние между анкерами примерно 1 м.

2. Установите по периметру дома опалубку. Для этого пользуйтесь обрезными досками 20×150 мм, чтобы их не распирал бетон через 1,5–2,0 м зафиксируйте колышками. Не надо бояться, что армирующий пояс не по всей длине будет иметь идеально ровную ширину, этот элемент при дальнейшем строительстве крыши закрывается.

3. Приготовьте бетон. Раствор надо делать прочным, на одну часть цемента давать часть песка и две части щебня. Приготовить его можно вручную прямо на плитах перекрытия дома или на земле бетономешалкой, а потом подавать массу наверх вручную.
4. Уложите в опалубку арматуру, достаточного одного прутка по всему периметру. Пруток обязательно поднимите минимум на 5 см над поверхностью перекрытия. Он не должен лежать посредине пояса, в таком положении арматура не работает. В качестве подкладок можно использовать любые отрезки дерева или кусочки бетонных блоков.

5. Залейте пояс бетоном, работать надо внимательно, строго выдерживать горизонтальность положения верхней плоскости. Для проверки пользуйтесь обыкновенным уровнем.

Дайте минимум три дня для застывания бетона. Помните, что 50% прочности он наберет лишь через две недели, только тогда конструкцию можно полностью нагружать. Если погода очень теплая и ветреная, то бетонный пояс следует минимум два раза в сутки обильно поливать водой. Бетон набирает прочность не во время высыхания, а во время благоприятного протекания химических реакций, для этого постоянно требуется влага.

Когда бетон застынет, опалубку убирают

Строительство стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установки мауэрлата, монтажа подконькового бруса, установки стропил (вальмовых и диагональных) и обустройства обрешетки.

Преимущества и недостатки битумной черепицы

Мягкая кровля или гибкая черепица – кровельный материал, имеющий в основе стеклохолст и битумную пропитку с гранулированной каменной крошкой в верхнем покрытии.

Утепление крыши своими руками

Первый этап при выполнении утеплительных работ – гидроизоляция. Как было сказано выше, в данном случае она укладывается сверху прямо по стропилам. Прикрепляют гидроизоляционную пленку при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкими шляпками.

Если помещение не отапливается, либо чердак холодный, устройства пароизоляции не требуется. Достаточно уложить только гидроизоляционный слой.

На втором этапе работ укладывают теплоизоляционный материал. Укладка проводится ниже стропил. Материал закрепляют при помощи строительного степлера. Поверх слоя теплоизоляции монтируют пароизолирующую пленку.

Крепление комплектующих деталей для кровли

Перекрытая новым кровельным материалом, крыша обустраивается коньком, торцевыми планками, ендовой и водостоками.

Конек подбирается угловой с нужным градусом расхождения плоскостей или полукруглый. Боковые плоскости конька перекрывают верхний стык двускатной крыши не менее, чем на 15 – 20 см. Крепится конек саморезами с шагом 25 – 30 см в верхнюю волну гребня кровли.
Для защиты от порывов ветра и подрыва креплений кровли устанавливается торцевая планка. Планка устанавливается от конька к карнизу и крепится внахлест с шагом 45 – 50 см. Торцевая планка перекрывает срез двускатной крыши, препятствуя задуванию под крышу ветра и дождевой воды.
Ендова – устанавливается с внутренней части крыши вдоль верхнего стыка двускатной кровли. Продольная планка ендовы выполняет функции отвода влаги попавшей под кровлю. Ендовы устанавливаются во всех местах геометрических изломов крыши

При монтаже важно не повредить гидроизоляцию саморезами.
В карнизную доску по периметру дома ввинчиваются крючья для подвешивания водосточного желоба. Разметка мест крепления крючьев делается с учетом уклона для водостока полсантиметра на погонный метр

В нижней точке слива крепится воронка и водосточная труба.

Водосточная труба фиксируется на стене дома, а нижний край, оборудованный коленом не достигает уровня грунта 20 см.

Форма для будущей крыши

Так как это будет крыша сарая, выдумывать купольные и сложные конструкции вовсе нерационально. Обычно для таких построек выбирают два вида кровли:

1. Односкатная.
2. Двускатная.

Все зависит от вашего желания и возможностей. Проще работать с односкатной крышей. Но как один вид, так и другой имеют свои особенности и преимущества. Главное при строительстве помнить одно – уклон любого вида кровли должен составлять 25˚ не меньше. Так можно обеспечить хороший сток воды и сход снега зимой.

Односкатная крыша

Здесь наклон идет только в одну сторону. В таком случае сделать чердачное помещение не получится, так как высоты недостаточно. Опорными конструкциями для односкатной кровли служат передние балки и планки в виде конуса.

Важно, чтобы кровля выступала за стены на 20 см. Такой свес нужен для защиты стен от попадания влаги

Она довольно быстро может разрушить конструкцию. Радует то, что заниматься подшивкой потолка не нужно.

Двускатная крыша

Благодаря своей конструкции, вы сможете сделать в сарае чердак, который будете в дальнейшем использовать по назначению. Он сгодится для хранения инструментов, инвентаря, просушки фруктов и овощей. Кроме того, этот вид кровли для сарая лучше переносит разные погодные явления. Врагом данного типа можно назвать сильный порывистый ветер.

Пол на чердаке своими руками

При переделке чердака в жилое помещение может оказаться, что теплоизолятор, находящийся в перекрытии, пришел в негодность и потерял свои теплоизоляционные свойства. Причины потери эксплуатационных качеств могут быть самые разные: от локальных протечек до плохого проветривания чердака и, как следствие, намокание утеплителя от образовавшегося конденсата. Влажные, гниющие доски могут также стать причиной переоборудования всего пола.

Переделка потолка начинается с установки дополнительной обрешетки между балками перекрытия. В качестве обрешетки используют, чаще всего, брусья из сосны, которые крепят перпендикулярно балкам с помощью металлических уголков или другим удобным способом. Чтобы предотвратить проникновение конденсата из нижнего помещения, укладывают слой пароизоляционной мембраны. В качестве утеплителя часто используют плиты каменной ваты, которые, в зависимости от необходимой толщины, могут быть уложены в два слоя.

Сверху на плиты укладывают второй слой пароизоляции. Крепление мембраны происходит при помощи строительного степлера. Основанием для чернового пола могут послужить плиты из шпунтованного влагостойкого ДСП. Они жестче и прочнее обычных плит, а также экологически безопасны. Благодаря продольным выступам и пазам монтировать плиты легко и удобно, а поверхность получается идеально ровной. Для чистового пола используют ламинат или линолеум.

Теплоизоляция крыши на чердаке

Утепление крыши наиболее важный этап. При теплоизоляции своими руками необходимо выполнить теплотехнический расчет для выбора толщины теплоизолятора. Наиболее часто используют готовые таблицы и климатические карты для подбора толщины утеплителя. Для скатных кровель используют базальтовые материалы с плотностью не менее 35 кг/м 3 . Такая минимальная плотность необходима для удержания утеплителя при его распоре между стропил.

Со стороны помещения укладывают пароизоляционную пленку. Со стороны кровли, на утеплитель лучше положить супердиффузионную мембрану, которая пропускает влагу из теплоизолятора.

Виды крепежных элементов для узловых соединения с балкой

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

• Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
• Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
• Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
• Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

Монтаж пароизоляционного слоя

По окончанию сооружения обрешетки переходят к устройству пароизоляционного слоя.

Если предполагается дальнейшее использование мансардного пространства как жилого помещения, в таком случае под кровельный материал обязательно должна быть уложена пароизоляция. Чтобы качественно перекрыть крышу пароизоляционным материалом, применяют пленку изоспан или ютафан.

Если же мансардное помещение в дальнейшем не предполагается использовать каким-либо образом, то слой пароизоляции устраивать желательно, но не обязательно.

Слой пароизоляции укладывают по следующим правилам:

• пленку раскатывают, начиная от нижнего правого края кровельного ската;
• каждый ряд пленки стелют поверх обрешетки, при этом должен быть предусмотрен нахлест между рядами пленки в 5-7см.

Основные этапы строительства крыши

Начало строительства крыши

Строительство крыши своими руками начинается с укладки мауэрлата. Для крепления используются анкеры. Устраивается гидроизоляционный слой из рубероида и толя. Далее стропила фиксируются между собой при помощи накладок. Нижние части сцепляют скобами и прикручивают проволокой.

Обрешетка

После монтажа стропил собирают конструкцию обрешетки в соответствии с выбранным кровельным материалом. Для мягкой кровли сооружают сплошную фанерную обрешетку.

При сооружении крыши дома не забудьте: обязательно должен присутствовать свес по периметру здания в виде карниза, что предотвращает от атмосферных осадков.

Тепло- и пароизоляция крыши

Делаем мансарду

При использовании чердака как жилого помещения, устраивают пароизоляционный слой из материалов, подобных ютафану или изоспану. Если мансарда не предусмотрена проектом строительства крыши своими руками, то это требование желательно, но не обязательно выполнять.

Утепление крыши позволит получить экономию средств при отоплении дома. Требуется теплоизоляционный слой из минеральной ваты или плитных материалов. Правила заключаются в обеспечении сопротивления воздействию влаги, низких температур и отсутствия токсических веществ в составе.

Между обрешеткой и слоем теплоизоляции обязательно оставляют пространство, чтобы избежать конденсата.

Монтаж кровли

Монтаж кровли

При самостоятельном сооружении крыши на завершающем этапе укладывают кровельный материал снизу вверх, по направлению, встречному потокам осадков. Монтаж волнистых листов зависит от розы ветров в местности ведения строительства.

Каждый материал обладает специфическими свойствами, поэтому следует учитывать рекомендации производителя.

Вариант #3 — мастики

Использование рулонных материалов, так или иначе образующих швы в местах стыков, не является обязательным условием для создания мягкой кровли. Есть и альтернатива – кровельные мастики. С их помощью можно создать абсолютно монолитную, бесшовную поверхность крыши со сроком эксплуатации около 3-10 лет.

Мастика – это вязкая текучая смесь, которая, будучи нанесенной на поверхность кровли, твердеет под воздействием воздуха. В результате получается однородное монолитное покрытие, без швов. В данном случае говорится про применение мастик, как материалов для создания мастичных кровель. Но используются они и в качестве клеящих составов при монтаже кровельного ковра из рулонных материалов.

В составе мастик присутствуют органические вяжущие, минеральные наполнители и специальные добавки, улучшающие характеристики материала. На воздухе, после нанесения на кровлю, мастика через час уже застывает и превращается в гладкую эластичную пленку.

По типу применения мастики бывают холодные и горячие. Холодные уже готовы к применению, их можно наносить на кровлю без предварительной подготовки. Горячие – необходимо разогреть до температуры 160-180°C. Большую распространенность получили холодные мастики, так как нанесение их проще и не связано с риском получить ожоги. Зато горячие мастики более экономичны и застывают быстрее, практически на глазах.

В зависимости от состава, мастики бывают:

• битумные;
• битумно-резиновые (с резиновой крошкой);
• битумно-полимерные (с полимерными составляющими);
• полимерные.

Битумные мастики – самые простые по составу, содержат нефтяной битум, наполнитель и антисептирующее вещество. Для мастичных кровель данный вид материалов использовать не рекомендуется, ввиду небольшого диапазона температур эксплуатации.

Добавив в битумную мастику резиновую крошку, производители получают другой, более подходящий для кровель материал, — битумно-резиновую мастику. После высыхания, она образует прочное и эластичное покрытие, способное выдерживать сложные условия эксплуатации и экстремальные температуры. С помощью битумно-резиновых мастик можно не только создать мастичную кровлю, но и отремонтировать многие другие виды рулонных кровель.

Битумно-полимерные мастики получают, посредством модификации нефтяного битума различными полимерами – каучуками, нефтеполимерными смолами, искусственными восками. После высыхания образуют сплошную гибкую мембрану с высокими гидроизоляционными свойствами. Применяются также для склеивания и ремонта рулонных битумных материалов.

И последний вариант мастик, который можно применять для наливных кровель и ремонта рулонных, — это полимерные составы. В них нет битума, их функциональные свойства определены содержанием синтетических смол и полимеров. Полученные с помощью полимерных мастик кровельные мембраны отличаются эластичностью, стойкостью к УФ-излучению, долговечностью.

Полимерные составы, по праву, считаются самыми стойкими. Какими особенностями они обладают? И как их наносить для получения надежной мастичной кровли? Смотрите видео – там есть ответы на эти вопросы:

Кровля из светопроводящих пластиков

Из прозрачного или матового пластика сооружают легкие кровли над верандами, беседками, террасами, устраивают навесы над крыльцом и верхнюю оболочку зенитных фонарей. Гибкий материал подходит для создания арочных перекрытий. Поставляется в листах и панелях.

Семейство кровельных пластиков включает:

• Сотовый или ячеистый поликарбонат, разделенный внутри листа на два, три, четыре яруса продольных каналов-ячеек. К металлической или деревянной обрешетке крепится саморезами с уплотняюще-изоляционными шайбами. Листы между собой соединяются полимерными или алюминиевыми профилями.
• Профилированный ПВХ, внешне напоминающий профнастил. Укладывается по аналогии, крепится шурупами с термошайбами.
• Полиэстер с армированием из стекловолокна. Недорогое рулонное покрытие применяется в обустройстве крупных по площади объектов. Примеры частного использования: оранжереи, зимние сады, бассейны.

Пластики превосходно переносят весь перечень атмосферных явлений. Быстро укладываются, легко ремонтируются. Отбраковки после перевозки практически нет. При креплении необходимо учитывать способность расширяться при повышении температуры.

Гибкая кровля

Основные свойства гибкой кровли понятны из ее названия. Материалы, относящиеся к этому типу, очень мягкие и способны сгибаться под любыми углами. Гибкая кровля может быть устроена из материалов рулонного типа и гибкой черепицы.

Крыша дома укрыта мягкой кровлей

Рулонные материалы

Рулонные материалы, такие, как: толь, рубероид, битумные и полимерные пленки различных видов могут быть наплавляемые или самоклеящиеся. Уложить их возможно только на сплошную обрешетку или бетонную поверхность. Наплавляемые материалы для своей укладки требуют использования горелки или строительного фена. Для этого поверхность вначале обрабатывают смесью битума и бензина, а затем наплавляют сам материал, разматывая рулон. Крыша должна иметь небольшой уклон (от 11 градусов). Рулонные материалы часто используют в качестве гидроизоляции.

Рулонная кровля для плоских крыш

Гибкая черепица

Гибкая черепица – современный материал из стеклохолста, пропитанного битумом и посыпанного базальтовой крошкой. Может иметь вид различных небольших геометрических фигур. Бывает разной расцветки. Укладывают мягкую черепицу на сплошную обрешетку, приклеивая специальным клеем и скрепляя гвоздями.Мягкая черепица является кровельным материалом с небольшими размерами. В длину она 1 м, а в ширину 33 см. Нижняя сторона изделия пропитана битумной мастикой, что позволяет наклеивать его на любую ровную поверхность. Это единственный вид кровельных материалов, свойства и размеры которого легко позволяют производить работы одному. Монтируют мягкую черепицу обязательно на сплошную обрешетку, которую устраивают с помощью фанеры или ОСБ листов. Допустимый уклон кровли при монтаже составляет 11 градусов.

Гибкая черепица подходит для укрытия крыш сложных форм

Мягкая черепица может использоваться на протяжении 70 лет без заметных изменений. Из плюсов можно отметить:

• бесшумность при дожде;
• презентабельный вид;
• неподверженность коррозии и образованию конденсата;
• хорошая гибкость;
• приемлемая цена.

К несущественным минусам относят: появление хрупкости при низких температурах, возникновение запаха в жаркую погоду и повышенную горючесть.

Схема обустройства кровли из битумной черепицы

Мауэрлат узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям :

• жесткое крепление к мауэрлату;
• скользящее крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключаются любые виды смещения стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). С этой целью при монтаже стропильной системы кровли установка стропил может выполняться с применением подшивного бруска, который предотвращает соскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые сдвиги при этом методе соединения исключаются благодаря установке металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги на мауэрлат необходимо выполнить запил (седло) в нижней части стропильного бруса или доски. Плоскость опирания должна быть горизонтальной, для этого запил в стропилах производится под углом, соответствующим наклону ската. Для фиксации узла с обеих сторон стропила под углом вбивается по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть скрещенными), сверху вертикально через стропило в мауэрлат вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на доме из бруса или бревна. Основанием для опирания стропильных ног в этом случае служит не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Нередко с этой целью используется специальный крепежный элемент из металла – скользящая опора («салазки»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба.

Используются и другие методы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, балка устанавливается срезом на верхний венец, после чего закрепляется одним из способов :

• посредством одного вертикально забитого гвоздя;
• с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;
• посредством скобы;
• выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов – конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон – горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежных элементов используются гвозди. Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил.

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания (сопряжения стропила с мауэрлатом) с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание. Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения

С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром

С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром.

Мансардная комната своими руками

Для создания жилой комнаты под крышей предварительно нужно создать ее проект.

Обустройство лестницы

Для того чтобы попасть в жилое помещение, обустроенное под крышей, нужно установить лестницу. Лучше всего размещать эту конструкцию в коридоре или прихожей

Также достаточно важно правильно подобрать стройматериал для изготовления лестницы, который должен соответствовать определенным требованиям

• Это должен быть прочный и высококачественный материал с продолжительным периодом эксплуатации.
• Он должен легко очищаться от различных загрязнений.
• Также выбранный стройматериал должен иметь эстетичный внешний вид, чтобы собранная лестничная конструкция свободно могла вписаться в интерьер помещения, в котором она будет установлена.

Монтаж окна

Мансарда, как и любое другое жилое помещение, требует обустройства оконной конструкции для ее дневного освещения естественным способом. Перед обустройством оконного проема необходимо продумать наиболее выгодное его месторасположение, сделать разметку.

Если окно планируется обустраивать на кровельном скате, тогда нужно будет подготовить под него отдельный каркас из деревянных брусков, необходимость которого обуславливается дополнительной нагрузкой самой оконной конструкции и атмосферных осадков.

Монтаж пола

Перед обустройством в мансардной комнате пола сначала утепляют кровлю изнутри. Это вполне можно выполнить своими руками, используя в качестве утеплительного материала минеральную вату.

Для обустройства полового основания на втором этаже частного дома используют деревянные брусья сечением 5х15 см. Их укладывают ребром с шагом 0.9 метра поперек потолочных балок. Пустое пространство забивают утеплительным материалом, который, кроме основной своей функции, будет одновременно служить шумоизолятором.

Далее закрепляют доски поперек брусьев, при этом их толщина не должна быть меньше 3 см, на них укладывают ДСП и линолеум (используют прочее покрытие).

Утепление мансардной комнаты

Самый ответственный этап обустройства комнаты на чердаке под самой крышей — это утепление, так как основная доля тепла уходит именно через крышу дома.

Материалы, которые можно использовать для утепления комнаты под крышей собственного дома:

• минеральная, каменная вата;
• пенопласт;
• пенополиуретан;
• керамзит (исключительно для утепления полового основания).

Основные этапы утеплительных работ чердачного помещения своими руками:

• монтаж обрешетки;
• укладка между балками утеплительного материала;
• монтаж финишного покрытия пола, стен.

Некоторые нюансы

• При выборе керамзита или минеральной ваты для утепления помещения обязательно под утеплительный материал подкладывают полиэтиленовую пленку.
• При выборе пенополиуретана предварительная гидроизоляция не требуется, так как он прекрасно сам отталкивает воду. Его необходимо просто задуть в свободное пространство между балками.

Достоинства и недостатки мягкой кровли

Если вы решаете для себя, что лучше – металлочерепица или гибкая, важно оценить все преимущества мягкой кровли:

• Сравнительно небольшой вес, но больше по сравнению с металлочерепицей – 8-25 кг/м2 в зависимости от количества слоев и толщины материала.
• Возможность обеспечения качественной гидроизоляции луковичных, купольных и крыш любых других конфигураций.
• Минимальное количество отходов при монтаже – обычно не превышает 5 %.
• Бесшумность – благодаря эластичной основе не создает шума при дожде и граде.
• Отсутствие лавинообразного схода снега даже без применения специальных снегозадержателей – обеспечивается шероховатой лицевой поверхностью.
• Герметичность – даже при старении деформация материала ограничивается в каждой отдельной плитке, что исключает вероятность нарушения целостности всей кровельной системы.
• Долговечность – гарантированный производителем срок службы составляет от 15 до 60 лет в зависимости от разновидности.

Фото 4. Гонты битумной черепицы

Одним из ключевых минусов битумной черепицы является высокая стоимость, но не самого материала, а «кровельного пирога» под его укладку. Мягкая кровля монтируется только на сплошную обрешетку и нуждается в настиле специального подкладочного ковра. Но в любом случае ее цена ниже по сравнению с натуральной керамической черепицей.

Гибкая черепица

Как и предыдущий материал, черепица изготавливается с применением битума. Подойдет лучше для кровли с уклоном не более 45 градусов, поскольку может размягчаться в жаркую погоду. Существуют разные виды гибкой черепицы в зависимости от рисунка и расцветки.

Угол уклона кровли под гибкую черепицу должен составлять не более 45 градусов

Монтаж

Укрыть материалом можно кровлю с уклоном от 11 до 45 градусов. Под покрытие должна делаться сплошная обрешетка. Для этого используют доску или влагостойкую фанеру. Если угол ската составляет меньше 18°, рекомендуется закрепить дополнительный гидроизоляционный слой. Для крепления на изнаночную поверхность нанесен слой битума с полимером. Вариант прекрасно подойдет для крыши сложной формы.

Плюсы и минусы

К преимуществам относят:

• долгий срок службы до 70 лет;
• бесшумность;
• хорошо удерживает снег, он не соскальзывает по шершавому материалу;
• неподверженность коррозии и выпадению конденсата;
• высокая гибкость;
• разумное соотношение цены и качества.

Мягкая черепица за счет своей гибкости широко применяется для крыш сложной формы

Гибкую черепицу можно отнести к среднему ценовому диапазону. Из минусов можно выделить горючесть, хрупкость при низких температурах и размягчение при высоких. Читайте подробнее об устройстве кровли из гибкой черепицы.

Установка мауэрлата

Работы начинаются после того, как бетон армирующего пояса набрал достаточную прочность и опалубка разобрана. Для мауэрлата используется брус 200×100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, служит для упора стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен.

Шаг 1. Положите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте места выхода анкеров. Сделать это проще без рулетки. Переверните его узкой стороной вниз и положите на пояс, карандашом отметьте положение анкеров. Затем перенесите метки на широкую сторону бруса, в этих местах надо высверливать отверстия.

Высверливание отверстий

Шаг 2. Высверлите отверстия, максимально вертикально держите сверло, не допускайте перекосов. Работы должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить брус, придется все отверстия смещать за счет уменьшения его длины.

Шаг 3. Подготовьте полоски гидроизоляции под мауэрлат, лучше покупать обыкновенный дешевый рубероид. Полоска отрезается от рулона, не надо его раскатывать. Материал отлично режется болгаркой с диском по металлу.

Шаг 4. Расстелите полосы гидроизоляции на армирующем поясе. Делать отверстия намного проще молотком. Положите рубероид на анкеры и молотком аккуратно пробейте в гидроизоляции отверстия под шпильки. Только делать это надо внимательно, сильно ударять нельзя. В противном случае есть риски повредить верхние витки резьбы, во время закручивания гаек возникнут проблемы. Если боитесь, то перед укладыванием рубероида на все шпильки накрутите гайки, после выкручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

Укладка гидроизоляционного материала

Шаг 5. Установите брус на анкеры и затяните гайками. Обязательно под них подкладывайте шайбы большого диаметра. Если мауэрлат туго входит на шпильки, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.

Установка бруса

Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, в ней намного больше смолы, соответственно, она дольше не повреждается гнилостными заболеваниями. Как отличить сосну от других хвойных пород древесины? По нескольким признакам. Первый – дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй – сосна имеет яркий желтый оттенок, большие и живые сучки. Третий – наличие черных пятен на пиломатериалах из сосны свидетельствует о большом содержании смолы, она приобретает такой цвет после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, сучков мало и имеет неприятный запах кошачьих фекалий.

По углам и по длине брусья соединяются в полдерева, желательно эти места фиксировать длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.

По длине брусья соединяются в полдерева

Шпильки подпилены, через шайбу затягивают гайки