Процесс восстановления крестовой отвёртки: порядок действий
Для начала понадобится сточить жало инструмента до того уровня, где шлицы остались целыми. Эту работу можно выполнить при помощи обычного плоского напильника или заточного станка. Обычно, если отвёртка легко сорвалась, обрабатывать её будет не трудно.
Далее нужно придать жалу первоначальную форму, заточив под углом. Обычный это 30º, но чаще он будет зависеть от величины шурупов или саморезов. Здесь уже каждый мастер решает сам, каким инструментом ему будет удобно пользоваться. После окончания работ по восстановлению угол можно будет поправить.
Придаём жалу отвёртки требуемый угол заточки
Когда жало отвёртки заточено, её необходимо зажать в тиски под углом. Дальнейшая работа производится трёхгранным напильником или надфилем. Держа инструмент под углом к отвёртке, протачиваются все 4 канавки. При этом следует держать угол как можно острее, так канавки получатся длинными, что упростит в будущем повторное восстановление.
После того, как вся работа будет выполнена, имеет смысл взять любой шуруп или саморез и примерить шлицы. Отвёртка должна сидеть в метизе максимально плотно – это уменьшит риск срыва и порчи жала, а значит, и необходимость повторного восстановления.
Имеет смысл примерить, насколько плотно сидит жало крестовой отвёртки в шлицах шурупа
Разновидности стержней
Стержни устанавливают разных модификаций для повышения функциональности. Их выпускают нестандартного размера по длине – удлиненные и укороченные, такие же отклонения касаются и рукоятки, что позволяет расположить инструмент для вращения в трудных местах. Чаще всего используются в комбинированных отвертках и моделях с гибким стержнем.
Универсальные стержни комбинированного типа встречаются в комбинированных вариантах или в отвертках с храповым механизмом. Если у отвертки присутствует граненый стержень, то его используют для увеличения силы рычага, а именно другого подручного инструмента, например, плоскогубцев.
Инструмент для восстановления крестовых отвёрток
Что же потребуется для того, чтобы отвёртка стала как новая? Здесь всё зависит от марки стали. Более мягкий металл можно обработать при помощи напильников, надфилей или заточного станка. Если же это высоколегированная сталь, потребуется специальный инструмент. К примеру, сравнительно давно произведённые биты для шуруповёртов немецкого производства иногда не берёт даже отрезной круг угловой шлифовальной машинки (УШМ или болгарка).
Надфиль – самый удобный инструмент для проточки канавок
Но чаще всего для восстановления крестовой отвёртки достаточно широкого плоского и трёхгранного напильника. Попробуем разобраться с алгоритмом производства подобных работ.
7 Зубр Мастер Универсал 27 25027
«Зубр ОВК» ‒ российский производитель ручных и механизированных инструментов с 20-летним стажем. Все изделия, включая набор отверток «Мастер Универсал-27», разработаны в конструкторском бюро компании с учетом требований профессионалов. Его преимущества заключаются в весьма привлекательном соотношении стоимости и функциональности.
Так, в набор входит 7 отверток и 20 бит из высоколегированного хром-ванадиевого сплава с увеличенным рабочим ресурсом. Наконечники намагничены, что очень удобно для точной работы с миниатюрными деталями. Монтаж и демонтаж резьбовых соединений осуществляется быстро и удобно не в последнюю очередь благодаря эргономичной форме ручки.
3 Wera Kraftform Kompakt VDE WE-135906
Самый дорогой в этом рейтинге набор Kraftform Kompakt VDE 16 представлен фирмой Wera. Его владелец может похвастать большим количеством предметов, которыми укомплектована удобная поясная сумка. В ней насчитывается 16 элементов, и все они входят в систему «одна ручка – много насадок»:
- добротная ручка-держатель WERA 817 VDE;
- динамометрический держатель 7400 VDE Kraftform с точной установкой момента силы в пределах 1.2‒3 Н∙м;
- 14 насадок с профилями SL, PH, PZ, TX из нержавеющей стали, закаленной вакуумным методом во льду, с вороненым наконечником.
Для безопасной работы с объектами, находящимися под напряжением (max 1000В), каждый инструмент поштучно проверяется на водяной бане под 10-кратным напряжением (10 000В).
Реставрация шпонированных дверей своими руками
Любая работа может быть выполнена качественно при условии правильной диагностики проблемы и использовании нужных для ее ликвидации приспособлений. Чтобы недорого и быстро восстановить полотно, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.
Первым из них является осмотр поврежденного объекта, во время которого устанавливаются такие детали:
- состояние каркаса;
- степень износа покрытия;
- глубина повреждения облицовки;
- толщина слоя шпона;
- наличие сколов и мест гниения.
После обследования определяется объем необходимых работ и составляется список нужного имущества.
Чтобы провести самостоятельный ремонт шпонированных дверей потребуется:
- утюг;
- клей ПВА;
- кисть для рисования;
- наждачная бумага;
- металлическая линейка;
- карандаш;
- акриловая краска;
- канцелярский нож.
В зависимости от характера повреждения могут потребоваться и другие материалы. Проводить обследование и восстановление полотна удобнее после его снятия с петель и укладывания на горизонтальные подпорки.
Ремонтируем изношенные двери, отделанные шпоном.
Что делать при вздутии материала
Подобное повреждение появляется вследствие нарушения технологии изготовления или эксплуатации входной группы. Причина кроется в перепадах температур и влажности, когда расширение каркаса и его покрытия происходит неравномерно. Часто предпосылкой вздутия является неправильная поклейка сухой облицовки на влажное основание.
Ликвидировать пузыри на полотне можно такими способами:
- Активировать клей с помощью нагревания. Для этого используется утюг, выставленный на минимальный режим температуры. Выпуклость проглаживается до тех пор, пока не произойдет соединение поверхностей.
- Использовать клей с помощью шприца. Также пузырьки устраняются на торцах изделия. После того, как дерево намокнет, проводится прижимание отделки с фиксацией струбциной.
- Размочить выпуклости путем накладывания влажной ткани. После этого на пузырь накладывается гнет, который устраняет все неровности после высыхания.
Как обновить дверь при серьезных повреждениях
Реставрация шпонированных дверей при наличии дыр, сколов и стесанных участков требует более глубокого вмешательства. Чтобы избежать полной замены поверхности полотна, можно сделать местную заплатку из похожего по цвету материала.
Чтобы обновить двери с глубокими вмятинами, следует выполнить такие действия:
- Провести замер дефектного участка. Обозначить его правильным прямоугольником. Записать на бумагу полученные данные.
- Срезать с полотна покрытие, провести зачистку основания и обработать его пропиткой. Замазать шпатлевкой по дереву углубление, провести шлифовку и грунтовку поверхности.
- Совместить заплатку с отверстием. После точной подгонки смазать обе части клеем и точно совместить. Выступившим составом заполнить щели, излишки удалить.
- Неровности по краям необходимо выровнять мелкозернистой наждачной бумагой. Чтобы не осталось следов обработки, следует зачистить края акриловой краской. Нужно захватывать несколько сантиметров по обе стороны стыков, чтобы слой шпона был полностью однородным.
Как убрать царапину или другие незначительные дефекты
Косметический ремонт дверей из шпона проводится без удаления фрагментов отделки и снятия полотен с петель. Царапины предварительно очищаются от грязи и пыли до чистого и сухого материала. Сделать это можно ножом или сложенной вдвое мелкой наждачной бумагой.
Мелкие дефекты устраняются такими способами:
- Заливкой поврежденного участка жидким воском. Наносят капли в выемки, излишки материала собираются. После остывания проводится полировка обновленного покрытия.
- Затиранием восковым карандашом. Небольшие фрагменты карандаша разминаются пальцами и втираются в щели. Выступающее вещество срезается ножом или стальным шпателем.
Отреставрировать поцарапанную поверхность можно с помощью силикона и клеящего пистолета.
Реставрация двери поэтапно
Чаще всего деревянные двери после починки обрабатывают краской или лаком. Рассмотрим, как в этом случае следует производить ремонт и реставрацию.
Подготовительный этап
Перед тем, как отремонтировать деревянную дверь, ее надо снять с петель, разместить на полу или столе, чтобы было удобно работать. Теперь следует удалить обивку, если она имеется.
Снятие полотна с петель осуществляется при помощи отвертки и молотка. Посмотрите на петли, прикрепленные к дверной коробке, возможно их следует укрепить при помощи более длинных шурупов или вообще поменять.
Удаление лакокрасочного покрытия
Перед тем, как починить деревянную дверь, следует избавиться от старого покрытия. Проще всего это делать строительным феном и шпателем. Шпателем поддеваем краску, а феном разогреваем ее до такого состояния, чтобы она быстро отстала. Помните, что прибор нагревает поверхности быстро и очень хорошо, поэтому приближайтесь не слишком близко.
Каждые 15 минут фену нужно давать отдых, иначе инструмент быстро придет в негодность. В труднодоступных местах дверного полотна, например, в углах, нужно снимать слой краски очень аккуратно, чтобы не повредить основу двери.
Шлифовка
После удаления краски шпателем нужно произвести шлифовку. Этот процесс поможет избавиться от всех остатков отделочного материала. Производить действие можно вручную при помощи наждачной бумаги, либо же использовать шлифовальную машинку.
Устранение дефектов
На этом этапе ремонта входной деревянной двери приступаем к использованию шпаклевки
Наносим состав равномерным слоем на полотно, особое внимание уделяем впадинам и неровностям. После полного высыхания поверхности следует еще раз пройтись по ней среднезернистой наждачной бумагой
Удобно осуществлять это, прикрепив наждак к деревянному бруску. Действие производите по направлению древесных волокон, чтобы в итоге не осталось следов от шлифовки.
Если планируете покрывать дверь лаком, шлифуйте очень аккуратно и качественно. Потому что при обработке поверхности прозрачным составом все дефекты будут видны.
Закончив шлифовку, протрите дверь достаточно влажной тряпкой, после чего еще раз пройдитесь по поверхности мелкозернистой наждачной бумагой.
Покраска
Заключительный этап реставрации входной деревянной двери. Покраску нужно производить в несколько слоев. Наносим первый шар кисточкой или валиком, двигаемся вдоль линии древесных волокон. Достаточно нанести краску в два слоя, если она густая и насыщенная. Второй слой начинаем наносить только после полного высыхания первого.
В случае, когда цвет недостаточно насыщенный, перед окрашиванием следует обработать дерево белой эмалью. На нее цветной состав хорошо ляжет, и не будет смотреться прозрачной.
Лучше наносить оба слоя краски одинаково направленными движениями. Например, если первый шар вы накладывали слева направо, тогда и второй нужно делать точно также.
Тонирование
Этот этап можно выполнять, если вы хотите сделать дверь особо оригинальной и красивой. Тонирование производится очень жидкой краской, в связи с чем все работы нужно выполнять очень аккуратно. Наносим состав кистью, количество слоев будет зависеть от индивидуальных предпочтений.
Краска для тонирования высыхает примерно за 8-12 часов. Более детально вы можете узнать из инструкции производителя. После того, как поверхность полностью высохнет, по двери нужно пройтись нулевой наждачной бумагой.
Финиш
Когда ремонт и реставрация деревянных дверей закончены, нужно поставить на место всю фурнитуру – ручки, замки, защелки и так далее. После этого возвращаем полотно на место, закрепляя петли.
Причины срыва шлицов на крестовой отвёртке
От подобной неприятности не застрахован никто, однако есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Основной причиной срыва граней, как всегда, является «человеческий фактор»
Это может быть неправильный выбор формы. Если говорить именно о крестовых отвёртках, то среди них выделяют 2 вида:
- Обычная крестообразная – РН.
- Крестообразная с диагональными насечками – PZ.
Существуют и другие формы, такие как TORX (звёздочка), НЕХ (шестигранник), SL (плоская или шлицевая) и др., но о них сегодня речи не идёт.
На прилавках магазинов можно встретить довольно много отвёрток
Второй причиной, которая встречается с каждым годом всё чаще, можно назвать качество металла. Производитель в погоне за прибылью вместо высокопрочной легированной стали подсовывает покупателю дешёвую «сыромятину». Подобный инструмент даже не стоит восстанавливать. Проще отправить его в мусорное ведро и приобрести качественное изделие, которое прослужит не один год. Наверняка практически в каждом доме имеются отвёртки советского времени, которым до сих пор не страшны самые сложные задачи.
Отвёртку следует выбирать не по внешнему виду, а по качеству металла и отзывам о производителе
Статья по теме:
Ремонт деревянных дверей: восстановление внешнего вида
Ремонт деревянных дверей своими руками (а вернее восстановление их внешнего вида) – процесс довольно трудоемкий и зачастую требующий полного демонтажа дверного блока. В некотором роде он приравнивается к полноценной реставрации. Вообще здесь нужно исходить из состояния дверей – если повреждения незначительные, то можно обойтись и местным ремонтом, не требующим демонтажа блока дверей. Начнем с самого простого.
- Устранение незначительных повреждений – к ним можно отнести сколы, царапины и трещины. Устраняются все эти проблемы посредством одной технологии – шпаклевания и последующего шлифования поврежденного участка. Здесь главное не нарушать технологию – сначала в месте повреждения удаляется декоративный слой, потом поврежденный участок очищается от пыли и грязи. Дальше он заполняется специальной шпаклевкой, приготовленной из древесной пыли и клея ПВА, которая после высыхания зачищается с помощью наждачной бумаги. Если речь идет о незначительных повреждениях, то для того, чтобы обеспечить надежное сцепление шпаклевки с массивом древесины, проблемное место нужно искусственно увеличить в размерах.
- Полная реставрация дверного блока. Этот процесс достаточно трудоемкий и требующий скрупулезного подхода к его осуществлению. Самое сложно здесь – это удалить старое декоративное покрытие. Для этой цели дверной блок придется сначала демонтировать, а потом полностью разобрать на дощечки. После это старая краска или лак удаляются либо механическим способом посредством шлифовальных насадок на дрель или болгарку, либо химическим, что довольно небезопасно для здоровья. Механический способ привлекателен тем, что вместе с процессом удаления декоративного лакокрасочного слоя, одновременно производится восстановление поверхности двери. Такая технология реставрации и ремонта деревянных дверей позволяет достаточно быстро вернуть как коробке, так и полотну их первозданный вид. По ее окончании останется только устранить незначительные сколы и трещины описанным выше способом и заново нанести декоративное покрытие.
Ремонт деревянных дверей своими руками фото
Основные детали отвертки
От вида конструкции следует принцип работы инструмента, значение имеет размеры и форма отвертки:
длина стержня является параметром выбора отвертки для будущей работы, увеличение показателя способствует доступности для работы на большей глубине, в труднодоступных участках длина не позволяет корректно развернуть стержень для совершения вращательного момента;
шлиц или наконечник представляет собой рабочую часть, находящуюся на конце стержня, и служит для совмещения с прорезями на шляпке шурупа, у современных саморезов риски на головке обозначены в форме крестика;
рукоятка служит для обеспечения комфортности при совершении вращательного движения, ее боковые поверхности имеют различную форму.
Принцип работы отверткой заключается в первоначальном введении шлица в прорези шурупа, движением по часовой стрелке обеспечивается вкручивание метиза на глубину, соответственно, против часовой стрелки — выкручивание из детали. Есть инструмент с дополнительными функциями, которые приводятся в действие кнопкой.
Эксплуатация отверток
Отвертками поддевают съемные панели, отскабливают различные загрязнения, отделяют прикипевшие накладки и даже применяют в качестве стамески и зубила. Любое применение приводит к износу инструмента. Следовательно, требуется ремонт и восстановление инструмента.
Начнем с заточки. Многие пытаются заточить изделие, но не все знают, как сделать это правильно. Прежде всего, кончик отвертки должен быть тупым. Принцип заточки аналогичен процессу затачивания коньков, но только в случае плоского шлица. Крестовую же следует точить лишь в крайних случаях.
Далее, следует произвести намагничивание отвертки. Чаще всего современные модели уже имеют намагниченный наконечник. Если этого нет, то достаточно оставить ее рядом с мощным магнитом на некоторое время или просто прикрепить на магнит.
8 Matrix Fusion 11452
Нестандартным подходом к разработке набора отверток отличилась компания Matrix. Вместо привычного кейса все 12 предметов размещены в пластиковой подставке, которая очень удобно стоит на столе. В комплекте присутствуют все необходимые для ремонта на дому типоразмеры и профили стержней – от SL 5х75 до PH 3х150. Есть и часовые отвертки с плоскими, крестообразными и звездообразными битами для выполнения точных работ.
Диэлектрического покрытия не предусмотрено, а значит, выполнять ремонт электросетей под напряжением нельзя. В отзывах утверждается, что приспособления на свою цену очень добротные, и лишь немного облоя, мешающего крутиться тыловой части у прецизионных отверток, портит их добрую репутацию.
Маркировка отверток
Отверток в магазинах продается много. Как узнать, какая именно нужна вам? Для этого существует маркировка отверток. Например, для крестообразных отверток (PH и PZ) имеется таблица соответствия обозначений отверток и размеров крепежных элементов, для которых их можно использовать:
| № отвертки | Диаметр стержня, мм | Длина стержня, мм |
| 4 | ||
| 1 | 5 | 80 – 100 |
| 2 | 6 | 100 – 120 |
| 3 | 8 | 120 – 150 |
| 4 | 10 | 150 — 200 |
Есть также соответствие между номером отвертки, ее диаметром и длиной стержня:
| № отвертки | Диаметр наружной резьбы винта, мм |
| 1 | 2,1 — 3 |
| 2 | 3,1 — 5 |
| 3 | 5,1 — 7 |
| 4 | >7,1 |
Маркировка может содержать как буквенную, так и цифровую часть.
Например, PH3*150, где буквы означают вид отвертки – прямая; 3 – номер, определяющий диаметр крепежного элемента; 150 – длина отвертки.
Также в маркировке могут присутствовать данные о металле, использованном для изготовления рабочей части.
Например, CrMo – хромомолибденовая сталь, CrV – хромванадиевая. Инструмент из этих сталей к температурным воздействиям, механическим повреждениям и коррозии.
Отреставрировать или поменять?
Когда встает вопрос о смене двери, немногие задумываются о том, что ее можно отреставрировать. В каких случаях это действительно оптимальная мера:
- Ремонт дверей из массива – процесс выгодный по сравнению с её заменой на новую такого же качества;
- Обновить старую дверь оптимально в том случае, если предполагается смена стиля помещения при ремонте, когда полотно еще в отличном состоянии и в замене не нуждается;
- Реставрация старых деревянных дверей целесообразна в тех случаях, когда полотно и дверная коробка были созданы вручную много лет назад и, возможно, имеют уникальный орнамент, текстуру. В этом случае дверь – настоящий антикварный экспонат, который неразумно менять;
- Реставрация позволяет создать уникальное изделие, которое может стать центром интерьерной композиции;
- Ремонт межкомнатной двери возможен и в тех случаях, когда замена может угрожать целостности проема или облицовки стены;
- Если старая дверь имеет нестандартные размеры, гораздо проще обновить ее облик, чем заказывать новую;
- Реставрация – процесс куда более интересный, чем покупка нового блока и его установка.
Когда ремонт деревянных дверей нецелесообразен и рационально выбрать переустановку блока:
- Старое дверное полотно и коробка, которые пришли в негодность: рассохлись, потрескались, нарушилась целостность конструкции;
- Дверь сделана из дешевых материалов: ДВП, МДФ и т.п.
Решение обновить входную или межкомнатную дверь не должно вызывать опасений по поводу производства работ, их вполне можно выполнить самостоятельно. Далее мы приводим подробные инструкции, как обновить двери, рассмотрим способы реставрации полотен и дверной коробки.
Какой инструмент пригодится для работ
Чтобы обновить или отреставрировать старю деревянную дверь, необходимо подготовить полотно к работе. Для этого понадобятся следующие инструменты:
- Растворители для того типа покрытия, которое использовано для покрытия дверного полотна. Приобрести их можно в любом строительном магазине.
- Строительный фен поможет растопить накопившиеся слои краски перед ее снятием. Если нет фена, можно воспользоваться обычной паяльной лампой.
- Шкурка крупнозернистая и с мелкой крошкой для снятия старого покрытия.
- Электрическая шлифовальная машинка с мелкозернистой насадкой для сглаживания неровностей перед покрытием лаком или краской.
Для самого процесса реставрации пригодятся:
- Шпатели для выравнивания углублений и неровностей на поверхности полотна;
- Шпаклёвка по дереву, приближенная к натуральному цвету основания;
- Морилка, лак, краска в зависимости от выбранного типа реставрации;
- Кисти, губки и валики для равномерного нанесения красящих составов на массив дерева.
Подготовка полотна к обновлению
Прежде, чем приступить к ремонту старых деревянных дверей, необходимо произвести ряд мер по подготовке полотна и коробки:
Дверь следует снять с петель и переместить в оборудованную мастерскую или отдельную комнату. Дело в том, что при попытке обновить поверхность любым способом в процессе образуется значительное количество мусора, брызги эмалей. Кроме того, работать на горизонтальной поверхности значительно проще, чем на вертикальной.При снятии полотна не пользуйтесь грубым инструментом, лучше позовите на помощь напарника, чтобы снять дверь вручную и сохранить его целостность
Теперь необходимо снять фурнитуру: ручки, петли, вынуть стеклянные вставки, аккуратно открутив их отверткой. Это делается для удобства обновления поверхности входной двери. После завершения работ фурнитуру, обновленную старую или приобретенную новую, устанавливают на место;
Далее снимают верхнее лакокрасочное покрытие. Если слоев краски много, их следует разогреть и смочить растворителем, сделав компресс на некоторое время. Снять покрытие нужно по максимуму, чтобы новые слои легли ровно и не отслоились от основания. Если нет строительного фена и паяльной лампы, воспользуйтесь утюгом. Отслоившийся пласт снимают шпателем;
Когда краска снята, необходимо зачистить ее остатки. Для этого воспользуйтесь шлифовальной машинкой или набором наждачной бумаги
Важно правильно тереть древесину по волокнам по всей плоскости, чтобы выровнять ее.После этого осуществляют восстановление целостности дверного полотна: вскрывшиеся щели, неровности заполняют шпатлевкой. Важно не переусердствовать и обновить структуру полотна фрагментально, иначе рисунок дерева будет соседствовать с идеально гладкой разглаженной площадкой.
В случаях, когда на двери присутствуют значительные выбоины, в них можно уложить кусочек древесины и затереть его шпателем. Способ позволит сэкономить на материалах – пробка надежно зафиксируется в небольшом количестве раствора.
Итог
В результате ремонта пришлось убрать 3 сгоревших светодиода.
Проверяем работу – гирлянда снова работает.
Естественно нельзя без присмотра оставлять включенную гирлянду.
Еще один необычный поиск неисправных светодиодов
Еще можно попробовать поискать неисправный светодиод или лампочку при помощи качера Бровина. Исправные светодиоды будут загораться, если прислонить их к рабочему качеру. Конечно, это не очень безопасный метод с точки зрения влияния помех на детали, но он позволяет существенно ускорить поиск неисправной детали.
Также есть вариант поиска неисправного участка гирлянды при помощи детектора проводки. Но это не сработает, если у вас гирлянда с многожильными проводами.
Post Views:
37
