Материалы и технология
В связи с низкими требованиями, как к технологии, так и к материалам, то строительство сарая можно обеспечить:
- Каркасной технологией.
- Применив бетонные блоки.
Каркасная технология
Этот вид технологии позволяет возвести любое сооружение за считанные дни. Для этого достаточно установить и закрепить каркас на подготовленном основании, если необходимо, то заполнить утеплителем и облагородить отделочными материалами.
Преимущества каркасной технологии:
- Конструкция получается легкой, поэтому не требует мощного фундамента, достаточно обойтись свайным или столбчатым фундаментом.
- Конструкция возводится достаточно быстро, поскольку отсутствуют мокрые работы.
- Облагораживание возможно осуществить любым декоративным материалом.
- Помещение прекрасно сохраняет тепло.
Каркасная конструкция, кроме того, что на ее возведение требуется минимум времени, считается еще и экономичным сооружением. Недостаток такой конструкции, проблемы с пожароопасностью, поскольку основным строительным материалом является дерево.
Как вариант, каркас можно обшить ориентированно-стружечными плитами, поскольку этот тип отделочного материала достаточно практичный и доступный. Плиты изготавливаются из древесной щепы, а также полимерных смол. Такой сарай используется для хранения садово-огородного инвентаря, а также для содержания животных в летний период. Если конструкцию еще и утеплить, то животных можно содержать в любое время года.
Обшивается ОСБ плитами
Хотя плиты ОСБ и считаются влагостойкими, но они не предназначены для непосредственного контакта с влагой. Кроме этого, прямые солнечные лучи разрушают полимерный клей. В связи с этим, плиты требуют дополнительных мер по устранению данных проблем. Как вариант, плиты покрываются водостойкими красками или эмалями.
Применение бетонных блоков
Сарай из шлакоблока
Бюджетное строительство требует применения бюджетных материалов, к которым можно причислить пено-, керамзито- и шлакобетон. Несмотря на дешевизну (относительную) и доступность, такие блоки достаточно прочные и долговечные, при этом характеризуются низкой теплопроводностью. Блоки, толщиной в 20 см, по характеристикам соответствуют кирпичной кладке, толщиной почти в полметра. Помещение, выложенное из подобных блоков, допустимо эксплуатировать и в зимнее время.
В случае применения таких блоков для строительства сарая, потребуется мощный фундамент, по сравнению с каркасным вариантом. Как правило, для такой конструкции подойдет ленточный малозаглубленный фундамент с элементами армирования. Кладка бетонных блоков осуществляется по принципу перевязки швов. Другими словами, технология укладки такая же, как кладка стен из кирпича.
Утепление, пароизоляция и обшивка конструкции
Изнутри крышу сарая можно утеплить. Для этого между стропилами следует вставить плиты минваты, натянуть пароизоляционную пленку, прибить тонкие рейки дополнительной обрешетки и прикрепить материал финишной отделки, например, влагостойкие листы фанеры.
В утеплении нуждаются и стены сарая. Выбранный утеплитель (бюджетные варианты: обрезки пенопласта, солома, деревянные опилки) придется вставлять с внутренней стороны стен в пространство между настилом и полозьями поддонов. Изнутри стены также закрываются пароизоляцией (пленка натягивается горизонтально, второй ряд должен перекрывать первый на 10-15 см). Пленку удобно закреплять степлером.
Поверх пароизоляции будет крепиться фанера, ОСБ или иной материал обшивки. Дополнительно обшивку можно оштукатурить или покрасить, чтобы продлить «жизнь» деревянных стен сарая.
Один из самых экономичных способов отделки – штукатурка стен глиной.
Для изготовления штукатурного раствора используются только экологичные компоненты: песок, глина, кизяк, опилки, шерсть, солома, войлок, хвоя. Изредка добавляют небольшую часть цемента.
Для чистовой отделки сарая подойдет глиняно-песчаная смесь с добавлением любого волокна (в декоративных целях). Лучше заранее поэкспериментировать, смешав в малых количествах различные компоненты. Глина перед добавлением в раствор обязательно замачивается на сутки.
Перед оштукатуриванием на стенки сарая натягивается мелкоячеистая сетка. На сетку кусками лепится глиняная штукатурка. Оптимальная толщина готового покрытия – 3 см.
Перед нанесением второго финишного слоя придется дождаться высыхания уже нанесенного раствора. Это может занять до 4 недель. Второй слой штукатурки достаточно тонкий. При нанесении выравнивается шпателем.
Технологии и экономия времени
Работая по такой технологии, строитель экономит много времени, так как одним способом может реализовать самые разнообразные соединения, и получается это намного быстрее, чем выбирать пазы или формировать гребни из массива древесины. С такими блоками удобно работать еще и потому, что они легкие — даже один человек может укладывать их на значительной высоте.
Перед тем, как построить дом из поддонов своими руками, нужно знать, что качество постройки заметно улучшится, если электрорубанком, циркулярной пилой или с помощью деревообрабатывающего станка в досках выбрать четверти. Это дополнительная работа, зато таким путем вы не только получите более прочную конструкцию, но и защитите внутреннее помещение от сквозного продувания ветром.
Далее показан дом из поддонов своими руками – на фото можно увидеть варианты чистовой финишной отделки:
Итак, для небольших надворных построек совсем не обязательно приобретать дорогой длинномерный пиломатериал — можно обойтись минимальными затратами. Причем не обязательно даже искать паллеты. С помощью вышеизложенного метода строительные деревянные блоки можно делать из почти любой несортовой доски, например, оставшейся после разборки старого дома, крупногабаритной упаковки и т. д. Как и при любом виде деятельности домашнего мастера, здесь важен прежде всего творческий подход к делу.
Посмотрите, как строить дома из поддонов – на видео показана доступная простая технология:
Разновидности конструкций
Гибкость поликарбоната позволяет создавать конструкции различной формы и назначения.
По форме душ может быть:
- квадратным;
- прямоугольным;
- цилиндрическим.
По назначению различают следующие виды душевых кабинок:
- простые;
- с раздевалкой;
- с туалетом.
Уличный душ для дачи представляет собой каркасную конструкцию различной формы. Сверху кабины устанавливают водяной бак. Создать конструкцию своими руками не сложно:
- Подготавливают основание.
- Возводят ленточный фундамент или основу на сваях.
- Сооружают каркас из алюминиевого или стального профиля.
- Облицовывают поликарбонатом.
- Устанавливают бак.
- Подводят воду.
- Обустраивают внутреннее пространство.
Стоки отводят различными способами:
- обустраивают септик;
- применяют трубы;
- сооружают собирающие поддоны;
- создают дренажные системы.
В некоторых случаях обустраивают летний душ на даче с горячей водой. Самый простой способ – это водопровод. Однако не каждое дачное сообщество имеет такую роскошь. Источниками подачи горячей воды могут быть проточный или накопительный водонагреватель.
Чаще всего дачники устанавливают бойлер для кухни и душевой. В таком случае летний душ примыкает к внешней стене кухни.
Внимание! Для семьи из трех человек устанавливают накопительный водонагреватель, объемом 50 л. Вода в нем нагревается в течение часа.
Простой летний душ для дачи из поликарбоната
Основание простой конструкции дачного душа из поликарбоната может иметь круглую или квадратную форму.
Фото-инструкция возведения летнего душа на даче из поликарбоната с поглощающим колодцем:
- На выбранном участке готовят котлован по размеру душевой кабинки, глубиной 1-1,5 м.
- Треть ямы засыпают мелким гравием, вторую треть гравием средней фракции и третью – крупной фракцией. По периметру устанавливают опалубку из досок или кирпича и заливают фундамент, оставив в центре отверстие под слив.
- Собирают каркас. Производят второй этап заливки фундамента с уклоном в центр.
- После высыхания бетона, отверстие для слива воды обрабатывают битумной мастикой.
- Каркас обшивают поликарбонатом.
- На пол душевой укладывают поддон, сбитый из досок. Подводят шланг для подачи воды.
- На крышу устанавливают бак для воды.
- Обустраивают внутреннее пространство кабины. Крепят сифон, полки и крюки.
Дачный душ готов. Перед эксплуатацией проверяют систему подачи и слива воды. При обнаружении недостатков их устраняют.
Душ для дачи из поликарбоната с раздевалкой
При возведении душа для дачи из поликарбоната с раздевалкой следует учитывать его отличия от простой конструкции. Они заключаются в том, что пространство разделяют на две секции при помощи водонепроницаемой шторы для ванной или легкой двери.
Для стока воды в полу предусматривают уклон под слив с решеткой. Деревянная обрешетка не позволит скапливаться влаге в одном месте и будет способствовать быстрому просыханию кабины.
Инструкция по установке душа с раздевалкой и баком с подогревом:
Душ с туалетом для дачи из поликарбоната
Дачники часто обустраивают на даче хозблок, который решает несколько проблем. Он включает:
- душ;
- туалет;
- место хранения садового инвентаря.
Иногда хозблок включает кухню. Летнюю постройку возводят из недорогих строительных материалов. Каркасная конструкция из профиля, обшитая поликарбонатом, – бюджетный вариант.
Место на дачном участке под обустройства хозблока выбирают по тем же параметрам, что и туалет
Важно, чтобы стоки не попадали в источник питьевой воды, поэтому если на участке расположен колодец, расстояние от него до хозблока не должно быть менее 30 м
Перед обустройством фундамента душа с туалетом подготавливают выгребную яму.
На обустроенный фундамент возводят каркас из металлического профиля или деревянного бруса 4*4 см. Возводят основание под стульчак.
Следующим этапом возводят двускатную крышу. Обустраивают основание в душевой. Обшивают каркас и внутреннее пространство.
Строительство сарая из поддонов
Первым делом сооружаем полы сарая на небольшой высоте от земли, чтобы в помещение не попадала влага от осадков. Для этого на нашу подготовленную площадку выкладываются деревянные балки, на которые сверху выстилаются лаги.
После того как полы будут готовы, приступаем к возведению каркаса сооружения. Вначале монтируются угловые стойки строго в вертикальном положении. Они закрепляются с помощью поперечных перекладин вверху, внизу и посередине каркаса. Количество перекладин может быть различным, главное получить устойчивую надежную конструкцию. В сооружении предусматривается несколько разъемов для дверей и окон.
После этого каркас обшивается нашими подготовленными поддонами, устанавливаются двери, которые можно также изготовить самому или приобрести бывшие в употреблении по недорогой цене. Когда стены практически полностью будут готовы и в надежности полученной конструкции вы полностью уверены, можно начинать возведение крыши.
Выбор поддонов и паллетов для сарая
Поддоны или паллеты – это тара, которая обеспечивает сохранность грузов при их транспортировке. Такую тару изготавливают из пластика или дерева
Причем для строительства сарая стоит обратить внимание именно на деревянные поддоны. Один из лучших вариантов – лиственница
Эта древесина обладает достаточной прочностью и устойчива к воздействию влаги. Сарай из лиственницы простоит очень долго.
В России деревянные паллеты изготавливают следующих размеров:
- 80х120 см, толщина настила 2,2 см;
- 100х120 см;
- 120х120 см, толщина досок до 2,5 см;
- 120х160 см;
- 120х180 см.
Встречаются поддоны и других размеров, например, 32х40, 36х42 и 48х48 дюймов. Европоддоны имеют размеры 120х80х15 см и 120х100х15 см. Для строительства лучшим образом подходят поддоны с толщиной настила 2,5 см.
Составление проекта с чертежами
Если планировать постройку с более-менее комфортными условиями, то лучше всего построить теплый сарай из поддонов по каркасной схеме.
В этом случае конструкция стен дает возможность уложить утеплитель и нашить на наружную поверхность облицовку сайдингом или обычной вагонкой. Двухскатная крыша обеспечит хорошее отведение дождевой воды и одновременно улучшит вентиляцию помещения.
Если сарай будет использоваться только для хозяйственных нужд, то коробку можно построить из поддонов, лишь усиленных каркасными вставками. В этом случае крышу делают односкатной, но стены дома лучше также облицевать пластиком или сайдинговыми панелями.
В первом случае сарай можно построить на столбчатом фундаменте, что существенно упрощает процесс возведения постройки. Во втором варианте потребуется заливка фундамента, иначе строение получится неустойчивым.
Виды
В зависимости от особенностей конструкции, сарай может быть капитальным или временным. Дачные постройки, которые планируется эксплуатировать на постоянной основе, как правило, возводят таким образом, чтобы они красиво вписывались в общий вид участка и имели сходство с жилым зданием. Такие мини-домики прекрасно украшают ландшафтный дизайн, так как для отделки их стен и крыши используют те же строительные материалы, что и для основного дома. Капитальный сарай должен быть прочным, поэтому его устанавливают на фундамент
В связи с этим для данного вида построек важно правильно выбирать место расположения, потому что после монтажа перенести их проблематично
Фундамент для капитального сарая выбирается с учетом материала его стен и типа почвы на участке. Как правило, в качестве надежного основания может выступать столбчатый, мелко заглубленный, монолитный и ленточный фундамент. Что же касается стен, то для них отличным вариантом считаются газобетонные блоки, которые просты в укладке и имеют небольшой вес. Кроме этого, многие мастера для внешней отделки используют каркасные технологии, обшивая стены украшенным профнастилом, вагонкой или сайдингом.
Кровлю постоянных сооружений обычно накрывают ондулином. Этот листовой материал пользуется огромным спросом, так как характеризуется отличными эксплуатационными свойствами и выпускается в различной расцветке. Традиционно такие виды сараев строят с туалетом или душем.
Не менее популярны у дачников и модульные конструкции, имеющие разборный вид. Их размещают в основном на небольших участках или тогда, когда строительство жилого дома не завершено и предстоит дальнейшая планировка территории. Временные сараи сооружают в максимально сжатые сроки из подручных материалов. Так как конструкция проста, ее под силу возвести самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Габариты блока выбираются в зависимости от количества предметов, которые планируется в нем хранить. Обычно это маленькие сарайчики размером 2×2 или 3×3 м. Их конструкцию делают каркасной, выбирая в качестве обшивки древесину. Это позволяет выполнять быструю разборку и сборку. Что же касается внутренней отделки, то стены часто оставляют не обшитыми, так как строение рассчитано на короткий срок эксплуатации.
Пол
Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).
Бытовка своими руками устройство пола.
Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).
Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.
В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.
Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.
Выбираем материалы
Критическое значение при строительстве из палет имеет их правильный выбор. На рынке присутствуют уже окрашенные конструкции. Хотя они удобны в применении и снижают общую трудоемкость проекта, таких блоков лучше избегать. Правильнее самостоятельно окрасить конструкцию уже после окончания сборки. Дело в том, что невозможно точно оценить, какой конкретно краской покрывали эти поддоны, какие примеси могли в ней присутствовать.
Однозначно следует избегать палет с обозначением IPPC. Такая маркировка применяется, если проводилась обработка специальными реагентами. Совершенно точно это означает несоответствие экологическим требованиям.
По той же причине стоит избегать палет, раньше применявшихся где-либо, особенно в торговле. Древесина очень активно втягивает в себя запахи, и «приятные» ароматы рыбы, мяса, фармакологических препаратов или нефтехимических продуктов вряд ли устроят потребителей.
Изготовление поддонов чаще всего ведется по строгому стандарту. Потому их линейные размеры более или менее одинаковы, надо только учитывать конкретную размерную категорию
Особую осторожность надо проявлять при выборе палет иностранного производства. Не факт, что их использовали безопасным образом
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Регулируем высоту
Так как стояла жаркая погода, над стройплощадкой появился легкий тент, защищающий от прямых солнечных лучей.
Мужчина не хотел, чтобы сарай был слишком высоким, поэтому укоротил верхние поддоны наполовину. В его случае это было удобно еще и тем, что соседи не будут невольно «заглядывать» в хранилище.
Сначала планировалось, что пол сарая пойдет вровень с землей, но, учитывая, что в этой местности дожди – редкость и можно не бояться подтопления, пришло решение заглубить нижнюю часть помещения. Таким образом, внутреннее пространство стало объемнее.
Заключенный в США понял социальное дистанцирование как смог: он просто сбежал
Сидней: студент выдал кешью за бананы на кассе, но попытка провалилась
«Киндер-сюрприз», Барби на роликах и другие игрушки 90-х, которые запретили
