Плюсы и минусы двухкамерного септика
Двухкамерный септик из железобетонных колец отличается следующими достоинствами:
- Простая и понятная технология сборки, не требующая наличия профессиональных знаний и навыков. Достаточно умения владеть лопатой и набором простых бытовых инструментов.
- Небольшой бюджет строительства. При наличии времени и сил, затраты сведутся только к приобретению и доставке необходимых материалов. Проявив смекалку и изобретательность все можно сделать вручную, без привлечения подъемной и землеройной техники.
- Сокращенные сроки возведения сооружения. Отсутствие мокрых работ с раствором позволяет осуществить проект в течение считанных дней. Большая часть времени уходит на рытье земли.
- Долговечность. Сооружение устойчиво к сырости, высокой и низкой температуре. Колодцы не восприимчивы к грызунам, насекомым и микроорганизмам.
- Прочность. Двухкамерные септики отлично переносят большое давление грунта и его пучение. При условии правильной сборки резервуары сохраняют герметичность в любых условиях. За счет большого веса обеспечивается устойчивость шахты в почве.
- Высокая эффективность. За счет использования предварительного отстойника, большая часть стоков очищается и уходит в землю. Оставшаяся субстанция постепенно перерабатывается бактериями в компост.
- Простота обслуживания. Оно заключается в утеплении строения на зиму и периодическом удалении ила. Все это можно сделать своими руками.
Несмотря на очевидные достоинства, двухкамерным септикам присущи следующие недостатки:
- Под сооружения уходит много полезной площади, которую можно было бы использовать под клумбы или грядки.
- Чтобы достичь нужной точности и герметичности сборки приходится задействовать подъемную технику.
- Если не делать стяжки на стыках колец, есть вероятность их смещения и разгерметизации колодца.
- В процессе эксплуатации очистных сооружений происходит образование неприятного запаха. Чтобы от него избавиться, приходится ставить высокую вентиляционную трубу на растяжках.
Обслуживание септика и ремонт
Обслуживание сводится к контролю уровня стоков в камерах септика и при необходимости проведение откачки. После этого мероприятие желательно осмотреть стыки железобетонных колец для проверки герметичности. Если вы увидели проблемы, то следует дополнительно провести герметизацию конструкции.
Система должна функционировать как в теплое время, так и зимой, без перерывов. Связано это с тем, что в септике поддерживается положительная температура за счет выделения тепла в результате разложения масс. Зимой устройство поддерживает само себя при герметичной сборке. Плюс поступающие сточные воды поддерживают необходимую температуру.
Важно! При прекращении поступления стоков останавливаются процессы разложения, что в свою очередь приводит к падению температуры. В результате из живой экосистемы септик может превратиться в ледник
А если вы хотите добиться более тщательного очищения стоков, то можно установить инфильтратор.
Как рассчитать размеры септика из колец
Для расчета потребуется такая информация:
- количество проживающих человек с учетом используемой бытовой техники, потребляющей воду, и сантехнических приборов;
- конструкция сооружения в целом – одно- или многокамерный;
- тип удаления стоков – сброс сливных вод в грунт после осветления, подключение к централизованным коммуникациям, откачка с помощью специальной техники;
- особенности грунта на участке. Последнее необходимо для того, чтобы правильно определить тип необходимого основания для установки септика и характер подготовки котлована.
Для удобства расчета примем наиболее популярный вариант конструкции – двухкамерный септик со сбросом отстоянных и очищенных отходов в грунт через щебеночно-песчаную подушку.
На иллюстрации показан колодец с диаметром 1 000 мм. Поскольку указывается внутренний диаметр, под такой типоразмер подходят модели КС 10-3 и КС 10-6 с высотой 290 и 590 мм соответственно из таблицы 1.2. Вместимость КС 10-3 0,1 м.куб., для КС10-6 объем составляет 0,16 м.куб.
Далее необходимо рассчитать потребление воды и, соответственно, количество стоков в сутки.
В среднем СНиП 2.04.09-85 дает такие рекомендации: 200…250 л в сутки на одного человека. Соответственно, семья из четырех человек потребляет в сутки около 1000 литров, что соответствует одному кубическому метру. Если данный норматив кажется слишком «затратным», можно пересчитать примерный расход с учетом затрат воды на каждую гигиеническую процедуру.
Таблица 1.3. Расход воды на гигиенические и хозяйственные процедуры.
| Вид процедуры, вид сантехнического прибора | Количество воды, л |
| Принятие ванны | 150…180 |
| Пользование душем (в душевой кабине или гидробоксе, ванне, кроме устройств типа «тропический ливень») | 30…50 |
| Мытье рук, умывание над раковиной | 1…5 |
| Смыв воды в унитазе (в зависимости от модели и наличия возможности неполного смыва) | 9…15 |
| Использование биде (в зависимости от модели, наличия ручного управления потоком воды) | 5…17 |
| Потребление воды стиральной машиной, за один цикл | 40…80 |
| Потребление воды посудомоечной машиной, за один цикл | 10…20 |
| Мытье посуды на семью: из двух человек из трех человек из четырех человек | 12…15 17…20 21…35 |
| Расход воды при приготовлении еды, в том числе в период консервации | 10…50 л/час |
Важно: сюда не включены расходы воды на полив, поскольку жидкость уходит напрямую в грунт, а не в септик.
Интересно, что и при ручной стирке, и при ручном мытье посуды воды тратится в два-три раза больше, чем при использовании автоматических устройств. Поэтому перед обустройством септика неплохо установить стиральную и посудомоечную машину экономичного типа – меньше будет объем сливных вод.
Если верить статистическим исследованиям, средний житель России использует сантехнические приборы в соответствии с этой инфографикой.
Также для семьи из четырех человек не менее 5…8 раз в месяц используют стиральную машину на полный цикл, а при наличии посудомоечной машины каждый день один-два раза включают посудомоечную машину.
Разумеется, для частного дома показатели могут немного отличаться, но лучше ориентироваться на большие цифры.
Таким образом, учитывая информацию из таблиц 1.3. и инфографики, получим примерно ту же цифру, что дают нормативы, то есть тысяча литров (один кубометр) для семьи из четырех человек в сутки.
Поскольку обычно стараются сделать так, чтобы уровень сточных вод в септике не поднимался выше середины его высоты, а лучше даже трети (с учетом непредвиденных обстоятельств, затрудненной очистки некоторых стоков, превышения среднесуточного сброса), то соответственно объем септика принимаем равным среднесуточному сбросу воды, умноженному на три:
V = Q x 3 = 1 х 3 = 3куб.м.
Таким образом, для колодца с объемом 3 кубометра потребуется 30 колец КС 10-3 или 19 КС 10-6. Разумеется, это количество разделяется на два колодца соответственно схеме – около 18 и 12 при использовании КС 10-3 и 11 и 8 для КС 10-6. Первая цифра относится к колодцу первичной фильтрации, вторая – к септику для окончательной очистки сбрасываемой в грунт воды.
При учете размеров колец высота колодцев составит 5,5 (7) и 3,5 (4,8) метров. Размеры указаны с учетом установки днищ и оголовников колодцев. Для колец других диаметров высота колодцев будет сильно отличаться, поэтому необходимо учитывать уровень грунтовых вод и правильно рассчитывать соотношение диаметра и высоты ЖБИ.
Глубина котлована рассчитывается с учетом устройства песчано-гравийной подушки под колодцем (с днищем и без), а также с оглядкой на то, что оголовник обычно располагается ниже уровня земли на 0,2…0,5 м.
Как сделать септик на участке
Для проектирования бетонного септика на участке сначала необходимо определиться с типом самой конструкции по исполнению. Септик можно сделать из уже готовых железобетонных изделий, залить самостоятельно или купить полностью готовый.
Каждый из вариантов отличается определенными плюсами и минусами.
Монтаж готовых конструкций
Готовое изделие – самый простой способ обустройства септика. Подобрать на заводе конструкцию, точно соответствующую абсолютно всем параметрам, будет нетрудно – многие производители предлагают правильно спроектированные, надежные септики с переливными отверстиями, люками, крышками. Можно найти модели, в комплекте с которыми идут дренажные насосы, и не беспокоиться о том, куда сливать воду из септика.
Купив железобетонный септик готовым, достаточно просто смонтировать фитинги и трубы. Основные преимущества готового септика: канализация монтируется в минимальные сроки, нет необходимости выполнять дорогостоящие, грязные и тяжелые бетонные работы.
Также стоит отметить, что заводские конструкции гарантируют прочность, надежность и гарантию защиты от ошибок в процессе проектирования.
Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость (покупка, доставка, монтаж на объекте), необходимость привлечения подъемного оборудования, спецтранспорта. Если участок небольшой и удобного подъезда нет, то придется рассматривать другие варианты сооружения септика.
Септик из железобетонных колец
Очистка воды с использованием канализации, созданной из железобетонных колец, осуществляется по тому же принципу, что и в случае с готовым септиком. Просто тут основную часть работ придется выполнить самостоятельно.
Этапы возведения колец:
- Выбор места на участке, выполнение расчетов, рытье котлована – лучше техникой, но можно и вручную. Размеры ямы должны чуть превышать размеры септика.
- Бетонирование дна – можно использовать плиту из железобетона или армировать стальными прутьями и заливать раствор самостоятельно.
- Монтаж колец – опускаются в котлован с использованием лебедки или подъемного оборудования, устанавливаются одно на другое. Желательно сделать заранее отверстия для канализационных и вентиляционных труб.
- Герметизация стыков – обработка гидроизоляционными материалами, заделка цементом.
- Засыпка – можно тем грунтом, что был выкопан, а можно песком. Засыпают по 10 сантиметров слоями, трамбуют аккуратно, чтобы не повредить трубы.
Среди недостатков данного метода следует упомянуть расходы на доставку/монтаж колец и всей системы, необходимость привлечения техники.
Заливной септик
Самостоятельная септика – наиболее дешевый, но трудоемкий и длительный вариант обустройства системы канализации. Зато такая конструкция получается надежной, прочной, герметичной, монолитной.
Как производятся работы по заливке септика:
- Проектирование, выбор места, рытье котлована в соответствии с объемами конструкции, засыпка слоя песка толщиной в 20 сантиметров, трамбовка.
- Создание сетки с ячейками 20х20 миллиметров из стальных прутьев сечением 10 миллиметров и вязальной проволоки. На дно котлована выкладываются фиксаторы или камни, сверху металлическая сетка.
- Заливка конструкции бетоном класса прочности минимум В15, уплотнение, ожидание застывания в течение 2-14 дней.
- Заливка стен с предварительным армированием и монтажом опалубки. Если опалубку сделать аккуратно, стены получатся ровными, их можно накрыть рубероидом или двухслойной пленкой (тогда можно обойтись без обратной засыпки грунта). До заливки стен устанавливают трубы. Сооружение должно быть монолитным, поэтому заливку лучше выполнять за раз.
- Демонтаж опалубки, затирка раствором трещин (если есть), нанесение слоя мастики для гидроизоляции.
- Укладка сварного каркаса из металлического уголка по периметру стен (для крышки), крепление шифера, заливка бетоном с армированием. Ожидание минимум 14 дней для схватывания бетона.
- Установка люков, засыпка бетонного септика грунтом или песком.
Такие работы можно выполнять на любых территориях (даже там, где ограничен доступ спецтехники), конструкция получается без швов, монолитной, поэтому грунтовые воды внутрь не попадают, а стоки не выходят в землю.
Выбор конструктивной схемы
Выбор схемы бетонного септика для сточных вод зависит от количества постоянно проживающих в доме людей, среднесуточного расхода воды, особенностей территории, на которой предполагается устанавливать конструкцию. Самым простым вариантом станет однокамерный септик, но при необходимости можно спроектировать септик и на две, и на три камеры.
Одна камера
Чаще всего необходимость в сооружении септика на одну камеру (он же накопитель, отстойник, шамбо, выгребная яма) появляется там, где обустраивают канализацию дома, используемого сезонно (дача, загородный дом) и небольшим количеством людей. В септик самотеком уходят стоки, которые по мере накопления откачивают при помощи специальной ассенизаторской машины.
При проектировании такого бетонного септика нужно исходить как минимум из двухнедельного объема воды. Для частого использования вариант не подходит, так как откачивать стоки и определенный объем органических отходов придется постоянно, вызывая специалиста и оплачивая его работу. Обычно конструкция выполняется без дна, траншею выкладывают щебнем и фильтрующими материалами, чтобы нечистоты уходили в землю и откачивать приходилось лишь часть.
Особенности однокамерного септика:
- Расположение минимум на расстоянии в 30 метров от источника воды, но лучше больше.
- Невозможность естественной фильтрации нечистот при высоком пролегании грунтовых вод.
- Во время таяния снега, паводков септик может наполняться самостоятельно.
Две камеры
Двухкамерный бетонный септик предполагает наличие перегородки со встроенной переливной трубой. В первой камере стоки отстаиваются, происходит оседание твердых частиц, там осуществляются аэробные реакции при помощи микроорганизмов, что превращают твердые части в ил. Вода после отстаивания доходит до уровня перелива, уходит во вторую камеру с минимумом взвешенных частиц.
Во второй камере может не быть дна, порой она выступает в качестве фильтрационного колодца. Чаще всего бетонные септики из двух камер делают для частных домов со средним объемом стоков, коттеджей.
Но если грунтовые воды проходят высоко или на участке есть глинистый малопроницаемый грунт, такая система не будет эффективной: приходится вторую камеру сооружать со дном и обеспечивать вывод стоков в фильтрационные поля. Обычно второй отсек занимает половину конструкции.
Три камеры
Железобетонные септики с тремя камерами обеспечивают глубокую очистку стоков, подходят для больших загородных особняков, домов с постоянным проживанием, бассейном, несколькими санузлами, сауной и т.д.
Схема обустройства трехкамерной системы очистки:
- Первый отсек – отстойник, где осуществляется анаэробная переработка твердых частиц.
- Вторая камера оснащается компрессором, чтобы воздух сюда поступал под давлением и давал возможность работать бактериям, которые перерабатывают органику.
- Третья камера выполняется в формате фильтрационного колодца или герметичной емкости с насосом, который стоки выводит в дренажные канавы, фильтрационные поля.
Септик из бетонных колец: этапы строительства
Канализация с септиком из бетонных колец отличается надежностью, долговечностью и высоким уровнем очистки бытовых нечистот. Цена такого сооружения будет сравнительно невысокой, а при отличной гидроизоляции и правильной схеме, откачка емкостей потребуется не часто. К сложностям строительства можно отнести необходимость привлечения тяжелой техники и особенности монтажа труб между бетонными секциями.
Подготовительный этап
Монтаж септика выполняют с соблюдением всех санитарных, строительных правил и норм. Продумывают конструкцию очистного сооружения, месторасположение на частном участке и согласовывают план в соответствующих инстанциях. Решают, какой септик лучше установить, что бы канализация в частном доме была выполнена максимально комфортной. Правильно рассчитывают объем септика и приступают к строительству.
Земляные работы
Котлован под очистное сооружение в частном доме должен быть настолько большой, чтобы ничего не мешало установке колец. Дно выгребных ям, на месте установки отстойников, бетонируют. Это позволяет исключить попадание еще не очищенных вод в почву.
Котлован для септика
Основание для второй или последующих камер выполняют с таким расчетом, чтобы вода могла уходить в почву. Для этого делают фильтрационную подушку глубиной до 1 метра из гравия и песка.
Совет! Если при монтаже септика котлован под фильтрационным колодцем достигнет песчаного слоя грунта, вода из него будет уходить максимально быстро и легко.
Форма котлована не обязательно должна быть округлой, подойдет и стандартная, квадратная, главное чтобы кольца заходили в него свободно. Кроме этого, в квадратную яму на дно можно уложить уже готовую бетонную плиту, тогда как в круглой можно выполнить только цементную стяжку. На этом этапе работ также стоит помнить, что если расположить каждый последующий колодец на 20-30 см ниже предыдущего, септик и собственно сама канализациябудут более функциональны.
Доставка и монтаж железобетонных колец
Кольца доставляет и устанавливает грузовой транспорт, поэтому заранее стоит обеспечить подъезд к месту строительства, учесть дополнительные экономические затраты и радиус разворота стрелы крана, ей не должны мешать газовые, телефонные или электрические коммуникации. Между собой кольца, обычно, соединяют металлическими скобами, стыки промазывают раствором из цемента и песка.
Монтаж железобетонных колец
Когда установлены все колодцы в них проделывают отверстия и устанавливают переливные трубы, внешняя канализация соединяется с очистным сооружением через трубу стока, входящую в первую емкость. Места входа труб обязательно герметизируют. Пространство между установленными кольцами и стенками котлована засыпают грунтом и тщательно, послойно утрамбовывают. Если септик установлен выше уровня промерзания грунта его утепляют, иначе в холодное время года канализация будет нефункциональна.
Гидроизоляция
Хорошая гидроизоляция септика имеет основополагающее значение в его правильной работе.Какой герметик лучше выбрать для этих целей каждый строитель определяет сам. Обычно для обработки швов, используют резинобитумную мастику, полимерные смеси реже. Для более продолжительной эксплуатации выгребных сооружений, выполняют и внутреннюю гидроизоляцию швов емкости.
Гидроизоляция колец колодца
Если герметизация будет выполнена плохо, то попадание неочищенных стоков в грунт будет меньшим из зол. Емкости септика, особенно во время весенней оттепели, будут наполняться водой, а все его содержимое будет вытекать через сантехнику в доме, потребуется неоднократная откачка.
Вентиляция
На первый резервуар обязательно устанавливают вытяжную трубу высотой до 4 метров над уровнем перекрытия септика. Она необходима для того, чтобы, образовавшиеся в результате брожения стоков газы смогли выйти, и на участке не было неприятных запахов. При возможности вентиляционные трубы устанавливают на каждом колодце.
Вентиляция септика
Перекрытие септика
Задача перекрытия заключается не только в закрытии ямы, оно должно обеспечить герметичность емкостей. Как правило, камеры накрывают готовыми железобетонными плитами, на которых предусмотрено отверстие для люка из чугуна или толстого пластика. Затем конструкцию засыпают небольшим слоем грунта. Люки на каждом из колодцев помогут следить за состоянием и наполнением септика, а также дадут возможность периодически добавлять смеси активных бактерий для выгребных ям.
Нюансы выполнения работ
Если канализация строится самостоятельно, то чтобы правильно организовать работу, нужно учесть несколько факторов.
Одна из проблем – увеличение почвы под воздействием внешних факторов (пучение грунта). Это необходимо учитывать и перед установкой создать грунтовый пояс (песчаную подушку) толщиной не меньше 30 см. Материалом может служить керамзит или аналогичный.
Также для профилактики последствий пучения по стандартной схеме установки для предотвращения сдвига они соединяются между собой посредством металлических пластин, закрепленных скобами или болтами.
Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!
Лучше заранее подготовиться и взять в аренду кран и грузовик. Все три колодца лучше вырыть заранее и продумать подъезд к месту проведения работ.
При установке следует избегать сколов и трещин на бетоне.
Нужно уделить большое внимание герметизации, чтобы сквозь первые два очистных резервуара не просачивалась сточная вода. Правильно защитить почву от протечки помогут подушки и жидкое стекло
Этапы сборки септика из бетонных колец своими руками.
После подбора схемы определяются с областью, где будет расположена канализация. Необходимо размещать емкости на расстояние от метра до грунтовых вод. Показатель УГВ – проблема, характерная почти для всех средней полосы России. Септик при высоком уровне грунтовых вод устанавливать и использовать гораздо сложнее, поэтому при планировании канализации нужно учитывать состояние грунта местности.
Высоким УГВ считается параметр меньше метра. Наиболее объективным будет максимальный показатель, поэтому замеры лучше проводить весной при таянии снега или осенью в дождливый период. Если на местности есть колодец, который питается от грунтовых вод, то УГВ определяют путем измерения расстояния между уровнем жидкости в нём и поверхностью земли.
Если есть проблема с УГВ, то нужно больше внимания уделить герметизации. В связи с тем, что конструкции, состоящие из сборных элементов (кирпич или бетонные кольца) не обеспечивают должной герметичности, следует прибегнуть к установке промышленного септика.
2. Рытье котлована.
Диаметр ямы под бетонный септик должен быть шире бетонных колец, для того, чтобы после монтажа осталось место для прокладки гидроизоляционного слоя. Форма котлована может быть квадратной (под бетонную плиту) или овальной (под цементную растяжку).
3. Герметизация ямы.
Внутрь засыпается 0,3 м песка, и, пройдя предварительную обработку цементным раствором, укладываются плиты либо растяжка.
4. Установка колец.
Кольца опускаются по одному. Места прохождения труб изолируются для предотвращения трещин после усадки бетона, стыки между кольцами заделываются цементом и обрабатываются силиконовой смазкой для герметизации.
5. Очистные колодцы септика.
Проделываются скважины глубиной 1 м, в них размещаются трубы, внутрь которых насыпается щебень для защиты стенок от органического налёта.
6. Трубы канализации.
Необходимо обеспечить беспрепятственное движение воды между резервуарами. Для этого трубу в колодец, первый по счету, подводят под небольшим углом, а в каждом последующем размещают на 20 см ниже.
Внешние стенки канализации обрабатывают глиной.
В завершении на септик из бетонных колец размещают пластиковый люк.
Советы по установке септика для дачи самому:
- Чтобы канализация не промерзла, кольца следует утеплить.
- На каждой емкости бетонного септика желательно вентиляционное отверстие.
- Прочность конструкции повышается, если соединить кольца скобами из металла.
- Крышка с люком помогает отслеживать состояние септика.
- Аренда спецтехники облегчит возведение септика.
Расценки на установку специалистами
Стоимость монтажа септика под ключ зависит от размера канализации. В среднем цена одного кольца составляет 2000. Стоимость работ – 2500 рублей.
Стоимость элементов, рубли
Стоимость дренажа составляет 7500 рублей, монтажа с необходимыми трубами и утеплителем – 14000, проведение труб в дом – 2500 при столбчатом фундаменте и 6000 – при ленточном.
Также раз в несколько лет (в зависимости от интенсивности использования) потребуются услуги компаний по очистке выгребных ям. Цены начинаются от 1000 рублей за 1 м3.
Под гидроизоляцией бетона подразумевают мероприятия по защите его от влаги.
Камни на основе цемента (кирпичи – отдельная категория) по определению.
Одним из важных элементов загородного дома с планировкой более одного этажа.
Проекты домов из газобетона
Выбираем фундамент для дома из пеноблоков
Что лучше пенобетон или газобетон?
Плюсы и минусы газобетонных блоков
Обзор марок бетона
Применение ЦСП в строительстве
Выбор месторасположения
Одним из важных моментов в конструкции устройства является место расположения, которое определяется согласно СНиПам:
- Расстояние от септика до дома должно быть не меньше 5 метров, в тоже время чрезмерно большим его делать нельзя из-за уклона трубы, подводящей стоки. Чем длиннее расстояние, тем глубже должен располагаться септик. Угол уклона трубы составляет около 2-х см. на 1 метр длины.
- Расстояние до источника воды должно быть не менее 30 метров (до колодца или скважины).
- Уровень грунтовых вод должен быть ниже 1,5 метров от уровня земли.
- Расстояние до забора соседей должно быть не менее 2-х метров.
- При наличии уклона септик необходимо располагать ниже построек.
- Необходимо обеспечить подъезд к конструкции для последующей ее очистки. ассенизаторской машиной.
