Сруб бани своими руками: пошаговая инструкция

Этап 1. Выбор подходящего места

Где строить сауну

Сауну можно оборудовать в любом доступном помещении, соответствующем таким требованиям: наличие вентиляции, низкий уровень влажности и отсутствие сквозняков. Это может быть отдельное помещение (небольшая постройка) или же комната в жилом доме.

Интерьер сауны

Если сауна будет строиться отдельно (а в этой статье рассмотрен именно этот вариант), то место следует подобрать так, чтобы можно было вырыть яму под септик.

Ниже приведены характеристики, которыми должна обладать правильная сауна.

  1. В ней обязательно должны быть кафельный пол и отдельная проводка (если речь идет об отоплении с помощью электрической каменки) или дымоход (если планируется использование дровяного котла). Мокрый кафель очень скользкий, поэтому, чтобы избежать травм, нужно положить на пол деревянные щиты или решетки, которые во время уборки будут выноситься на улицу для просушивания.
  2. Подходящие размеры кабинок определяются из расчета 2,5 м³ на человека.
  3. В предбаннике должен находиться небольшой стол, вешалка и скамейки. Если сауна будет использоваться круглый год, то еще и отопительный прибор.
  4. Полки для принятия процедур нужно оборудовать в виде ступенек шириной в 0,5-0,7 м каждая.
  5. Основной отопительный прибор, как отмечалось ранее, может быть дровяным или электрическим.

Интерьер сауны

О размерах парной

Парилка должна быть удобной и, что самое главное, безопасной. На каждого посетителя должно приходиться минимум 2,5 м³ пространства. Высота помещения должна составлять 2,5-2,6 м. Для обшивки стен используется сухая абсорбирующая древесина (к примеру, сосна или тополь) без сучков.

Проект сауны с террасой. 81 м²

Полки (минимум две) должны располагаться на высоте в 40 см, при этом верхняя устанавливается не выше, чем в 1,4 м от потолка. Металлические элементы и крепежи исключены, т. к. могут стать причиной ожогов.

Если предположить, что в сауне будет париться один человек, то ее общая площадь (с учетом комнаты для мытья и раздевалки) составит 10 м². Отопительным элементом послужит электрическая печь – электрокаменка.

О материалах

Сауна из бруса

Для строительства можно использовать кирпич, брус или даже металл (строится металлический каркас и обшивается сайдингом). Изнутри помещение обшивается досками или вагонкой. Касаемо пород дерева, то оптимальным вариантом будет ольха или липа. Конечно, хвойные породы стоят дешевле и при этом приятно пахнут, но под воздействием высокой температуры из них выделяется смола.

Сауна обшита вагонкой из липы

Возведение стен

Все бревна для стен будут располагаться на окладном венце. Однако перед укладкой венца нужно обеспечить гидроизоляцию. Ею может служить два слоя рубероида, промазанные битумной мастикой. Если изоляция состоит из нескольких отрезков, их укладывают с нахлестом в 20 см, промазав стыки. Поверх рубероида для дополнительной защиты нижнего венца желательно уложить доску 1,5 см толщины, располагая ее с зазорами в 2-3 см. Эти отступы впоследствии можно будет запенить.

После этого заготовленный заранее материал с выбранными соединительными механизмами нужно уложить на оклад. Укладку производят по принципу «комель к вершине», то есть, чередуя расположение концов бревен с большим и меньшим диаметром от нижнего элемента к верхнему. Это нужно для того, чтобы сохранить одинаковую высоту стен с разных сторон.

Однако только соединения на боковых стыках недостаточно. Вся конструкция должна быть скреплена по вертикали с помощью шипов. По диаметру они делаются из расчета 1/10 ширины ствола плюс 2 мм. Глубина отверстий под шип равна толщине двух бревен. От каждого края шипы монтируют в 10-20 см, а вдоль стены расстояние между ними делается в 80-100 см. Такое крепление усиливает конструкцию сруба, чтобы оконные и дверные проемы могли устанавливаться без осложнений. К тому же, шипы мешают бревнам смешаться в горизонтальной плоскости в процессе усадки сруба.

В продольные пазы нужно разместить утеплитель – ватин, паклю, мох или любой другой. Желательно, чтобы снаружи внешний вид стен был аккуратным, а излишки можно будет убрать изнутри.

Положение бревен должно быть строго вертикальным. Проследить за этим можно с помощью отвеса или нивелира. При этом зимнюю сторону нужно всегда размещать наружу.

Этап 2. Обработка бруса

Обработка бревна под скобель

Обработка бревна под скобель

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 2. Далее тщательно рассмотрите и переберите бревна – оставьте лишь самые качественные из них, а дефектные или поврежденные отбракуйте.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Схема подготовки бревен для сборки сруба

Хранение бревен

На чем не стоит экономить

В чем не стоит экономить средства? Баня своими руками дешево – это важно, но стоит помнить, что дерево – горючий материал, если вовремя не доглядеть, строение может вспыхнуть. Не экономьте на возведении и монтаже дымоходов и труб, помните о правилах противопожарной безопасности

Вложите деньги в огневую пропитку, биозащиту – от вредителей и древоточцев. Также потребуются изоляционные материалы для защиты половиц перед печкой и для стен, которые будут перегреваться.

Также не стоит слишком жадничать на крепежных материалах. Чем ниже качество метизов, тем быстрее они выйдут из строя, заржавеют во влажных условиях. На хорошие марки цена не такая уж высокая, а пользы будет больше. Если крепеж проржавеет, то даст некрасивые потеки, а элементы стройки могут обрушиться из-за снижения прочности всех узлов и соединений.

Не забывайте о корректной вентиляции. Даже маленькие бани на даче своими руками по 4-6 метров нужно проветривать, чтобы люди не задохнулись. И это поможет не разводить плесень, гниение полов и стен.

Этап 9. Крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Достоинства и недостатки сруба

Сруб

Сейчас модно говорить об особой энергетике дерева, благоприятных воздействиях на человека и т. п. Но, даже если отбросить эзотерику и обратиться к современной науке, можно увидеть что характеристики поглощения влаги, параметры микрофильтрации воздуха и другие свойства дерева соответствуют запросам человеческого организма в разы лучше самых передовых материалов.

О доме из дерева рассуждают как о «живом», хранящем здоровье хозяев. С определенными оговорками это справедливо, но оборотная сторона таких свойств – необходимость встречной заботы. «Классический» рубленый дом из натурального дерева требует ухода и надзора гораздо больше, чем кирпичный или бетонный.

Начать с того, что дерево – имеющий высокую степень пожарной опасности материал. При этом различного рода противопожарные пропитки и обмазки либо заметно ухудшают пресловутую экологическую составляющую и (или) эстетику дерева, либо приводя к заметному удорожанию. К тому же, большинство антипиренов имеют ограниченный срок службы, обычно не превышающий 10-15 лет. Затем обработку нужно производить повторно.

В значительной мере подвержено дерево и биогенным воздействиям:

  • гниение, вызываемое различного рода грибками и водорослями;
  • поражение насекомыми — древоточцами (различного рода личинки, жуки и черви);
  • поражение грызунами (мыши, крысы).

Меры борьбы с этими бедами столь же неоднозначны, как и обработка антипиренами.

Обработка древесины антипиренами

Начало сруба

Прежде, чем разложить первый венец, необходимо распустить вдоль пополам нижние брёвна, а с тех, что будут перекрывать их поперёк, снять вдоль 3-5 см по всей плоскости. В поперечном сечении они будут выглядеть как на рисунке ниже.

Поперечное сечение бревен для нижнего венца сруба.

Благодаря этому, нижняя плоскость сруба будет ровной, и обеспечит наиболее плотное прилегание к фундаменту.

Раскладывая начальный венец, первыми укладывают половинки брёвен, выравнивают их по высоте и диагоналям. После кладут поперечные брёвна и подгоняют к нижним при помощи специального инструмента – черты, либо скрайбера, как её теперь называют.

Фото скрайбера.

Для этого ставят на черте размер, равный толщине нижней половинки, минус 5 мм на усадку.

На каждой чашке 1-го венца будет свой размер, поэтому настраивать черту придётся для каждого угла индивидуально. Но на всех остальных венцах это правило не действует, любое бревно чертится в один размер целиком.

При тщательной проводке черты, в пределах продольного и поперечного уровней-глазков, чашка точно копирует контур поверхности нижнего бревна.

Первый венец сруба бани.

Дополнительные аспекты

Утеплением для пола служит керамзит, но можно при желании воспользоваться любым другим утеплителем. Для керамзита изначально на грунт прокладывается гидроизоляция, которая будет заходить на стены, затем идет слой утеплителя, а потом снова гидроизоляция, но уже с загибом вниз. Сверху формируется стяжка.

Печь внутри помещения ставится на расстоянии минимум 15 см от стен, но лучше в старых традициях по центру комнаты

Такая предосторожность позволит не задумываться о возможных пожарах

Статья по теме: Мастер-класс: французские шторы маркиза

Перед тем как сложить сруб из кругляка, нужно знать не только качество древесины, но и время рубки.

Именно он прослужит несколько веков, если сделать его верно.

Ремонтируем пол

Инспектируя пол, обращаем внимание на состояние балок, нижнего венца, лаг и досок. Если из подпола исходит неприятный запах, то началось гниение дерева, хотя визуальный осмотр не выявляет никаких повреждений

Можно использовать шило, для проверки целостности бревен, их легко проколоть, если дерево сгнило в сердцевине. Лаги быстро начинают гнить, если не была обустроена гидроизоляция.

Схема ремонта поврежденных участков пола в бане

Особенно процесс гниения лаг опасен для бань из бревна и каркасных домов, так как повреждение могут перейти на стены. Если нет необходимости менять покрытие полностью, можно сделать ремонт частично. Поврежденные участки выпиливаются, а на их место устанавливаются новые. Скрепляются лаги при помощи алюминиевых накладок и саморезов. Затем прибить смонтировать новые доски и пол полностью демонтируется подровнять их рубанком.

Если гниль повредила балки, черновой пол, лаги и венцы, то придется это все заменить:

  • пол полностью демонтируется;
  • лаги и балки убираются;
  • два нижних венца выпиливается по частям, и меняются на новый брус;
  • установить новые балки, на которые прикрепить лаги;
  • обустроить настил из новых досок – черновой пол;

  • укладывается гидроизоляция и утеплитель: для предбанника пенопласт 15 см, для моечного отделения пеноплекс.

Утеплитель

Баню из бруса утепляют как изнутри, так и снаружи. В теории для утепления могут использоваться самые разные синтетические материалы, больше всего напоминающие пенопласт. Однако стоит иметь в виду, что при сооружении утепления теряется львиная доля полезных качеств банных процедур. Связано это с тем, что пароизоляция не дает стенам «дышать», так что микроклимат, создающийся в парной, нельзя назвать полезным.

Среди материалов для утепления есть такие, которые использовать не следует. Одним из них является непромокаемый пенопласт, который как раз и способствует созданию парникового эффекта в парилке. Сюда же можно отнести синтетический полистирол: в процессе нагревания он испаряет высокотоксичные вещества, опасные для человека. Минеральная вата – тоже плохой вариант, так как она не выдерживает высокой влажности. Материалы на пластиковой основе, нагреваясь свыше 60 градусов, быстро разрушаются. Можно сделать вывод, что синтетические соединения не подходят для утепления бани из бревен.

Нужно использовать только натуральные утеплители.

  • Пакля. Данный материал используется для утепления достаточно часто. Это связано с его отличными теплоизоляционными качествами, невысокой ценой, а также удобной формой продажи в рулонах. Укладывать паклю между бревнами очень легко. Процедура утепления этим материалом занимает немного времени, а результат превосходит все ожидания.
  • Эковата. Преимущество материала состоит в том, что с его помощью можно регулировать уровень влажности в парной. Этот экологически чистый материал способен вбирать лишнюю влагу, когда ее слишком много, и отдавать, когда недостаточно. Так, гарантируется максимально комфортный микроклимат. Помимо прочего, эковата отлично изолирует, «запирая» тепло в помещении.

  • Джут. Другой название джута – войлок или льноватин. Материал состоит из смеси льняных и джутовых волокон. Он обладает повышенными прочностными характеристиками, более плотный, что делает его превосходным выбором для утепления бревенчатой бани. Войлок не гниет, в нем на заводятся насекомые, еще материал термоустойчив.
  • Мох. Поскольку со мхом трудно работать, его выбирают крайне редко. Только профессионалу под силу провести работы по утеплению мхом правильно и быстро. Тем не менее, мох прекрасно защищает от потерь тепла, он полностью натуральный, экологически чистый, поэтому некоторые все же отдают предпочтение именно ему.

Баню обязательно нужно утеплять. Это делается для того, чтобы свести теплопотери к минимуму, в противном случае вам придется постоянно включать печь на полную мощность. Она быстро выйдет из строя и придется делать ремонт. Намного правильнее и дешевле сразу как следует утеплить деревянную баню, тем самым снизив все возможные негативные последствия.

Установка

Вот мы и добрались до пошаговых инструкций. Однако стоит заметить, что никакая инструкция не будет полной настолько, чтобы раскрыть все нюансы предстоящей работы, поэтому остается желательным, чтобы у строителя был хотя бы базовый опыт работы с инструментами и строительного дела вообще.

Инструкция по возведению, монтаж поэтапно

Настильный

Проведите все необходимые замеры. Если вы работаете в срубе, прочертите линию по уровню, на котором лягут доски настила. Если у вас стены из другого материала, проверьте горизонтальность мауэрлата или обвязочного бруса. В случае, если он отклонится от горизонтали, подготовьте нужные вкладки.

Доски могут быть самыми разными – обрезными, необрезными, шпунтованными. Но какими бы они ни были, их нужно нарезать с учетом захода на стену не менее 5 см (можно больше).

В потолочном венце, как мы говорили выше, нужно вырезать «полочку», на которую лягут доски. Для этого можно воспользоваться топором или бензопилой. «Полочки» вырезаются на двух противоположных стенах только.

На мауэрлат доски выкладываются аналогичным образом, только уступ делать не надо.

Крепление можно производить на саморезы или гвозди.

Потом сверху выкладываются бруски или доски, поставленные на торец, – все это поперек длины доски настила. Снизу они крепятся насквозь на саморезы. Это необходимая мера для того, чтобы в дальнейшем доски не «играли».

Далее нарезаем и кладем пароизоляцию, крепя ее степлером к основе.

На пароизоляцию выкладываем выбранный утеплитель.

Закрываем все гидроизоляцией (некоторые не закрывают).

Снизу придерживаемся выбранного дизайнерского решения – либо оставляем имеющееся как чистовой потолок, либо набиваем необрезные доски со сдвигом, либо делаем обрешетку и закрываем все вагонкой.

В парной, разумеется, часть владельцев набьет снизу фольгу, поставит обрешетку поверх нее и закроет вагонкой. Делается это для отражения инфракрасного излучения обратно в парилку.

Подшивной

Как и договаривались, считаем, что потолочные балки у нас уже есть. Делаем замеры и выставляем горизонтали точно по уровню на стене. Протягиваем строительные нити.

Набиваем в соответствии с горизонталями на балки черепной брус (это один из вариантов, есть и другие). Черепной брус дает уступ, на который между балками лягут доски.

Нарезаем доски и укладываем в поперечном балкам направлении на черепной брус. Закрепляем саморезами или гвоздями.

Сверху, не закрывая балки, укладываем пароизоляцию. Это значит, что верхний срез балки остается открытым, пароизоляция заполняет только образовавшиеся «емкости». Так нужно для того, чтобы дерево балки могло отдавать влагу.

На закрепленную степлером пароизоляцию выкладываем утеплитель.

Закрываем его гидроизоляцией (пароизоляция не дышит, а гидро – дышит, выпускает пар из утеплителя).

Поверх балок делается либо настил чернового пола, либо сразу чистового.

Остается отделка снизу. Она и здесь зависит только от дизайнерского решения. Смотрите аналогичный пункт настильного потолка выше.

Пошаговое руководство о том, как сделать потолок парной в бане своими руками вы найдете на этой странице.

Русская баня: особенности её действия

Температура тела человека не превышает 40°, поскольку он потеет, благодаря чему отдаёт излишек тепла в окружающий воздух с выделением излишней жидкости. На этом и основан принцип действия любого типа бани. Отличия заключаются лишь в соотношении температуры и влажности воздуха.

Хаммам, отделанный мозаикой

Сауна может быть оборудована и в квартире

Но оптимальное для здоровья сочетание температуры и влажности (при этом никаких негативных последствий от такой процедуры не будет) могут поддерживаться лишь в русской бане, но только если она грамотно спроектирована и построена.

Устройство парной русской бани

Русские бани, максимально приближенные к традиционным, возвращаются в моду. У них есть свои особенности:

  • фундамент — валунный камень, не требующий цоколя;
  • стены — сруб, дикие, окорённые и высушенные, выборочно рубленые брёвна, не прошедшие иной обработки;
  • сборка без металлических деталей типа гвоздей или уголков;
  • конопачение природными материалами типа пакли и мха;
  • утепление натуральными материалами, например, торфом или мхом;
  • гидроизоляция — натуральная смола;
  • крыша — драночная, дерновая или гонтовая;
  • печь обязательно каменная;
  • купель — бочка, бассейн (всегда можно выбежать на улицу и окунуться в реку, озеро или растереться снегом).

Традиционная русская парная баня построена на валунах

Все это создаёт массу лишних сложностей, сама баня в целом горюча и недолговечна. Но есть все возможности самостоятельно построить баню с такими же качествами, но гораздо более практичную, современную. Банный домик рекомендуется делать не только с парной, но и моечной, где находится купель, бадья для окатывания или душ, и предбанника.

Русская традиционная парная баня может состоять из нескольких помещений

Предбанник

В нём раздеваются, хранят полотенца, простыни, шайки и веники, отдыхают между заходами в парную, пьют чай. Это помещение служит преградой холодному воздуху. Там есть окно (из соображений безопасности, и для красоты).

Хорошо оборудованный предбанник способен поднять настроение

Парная

В ней установлена каменка с ёмкостью для воды, построены полати или полки для лежания. Печь обеспечивает равномерный сильный прогрев и воздействие перегретым паром без конвективного перемешивания воздуха. В парной может быть небольшое окно для проветривания, которое поможет избежать переувлажнения (с этой же целью можно сделать одно или два вентиляционных отверстия).

Парная с полатями может быть оборудована одним окошком

Моечная

Тепло в это помещение поступает от задней стенки печи. После посещения парной необходимо охладиться в купели или под душем, благодаря чему выводятся шлаки и токсины из организма. При этом потение не прекращается, а из-за высокой влажности ещё и усиливается. Моечная по принципу действия напоминает хаммам.

Моечная с купелью и бадьями для ополаскивания обогревается задней стенкой печки

Как составить проект будущей бани?

Проще и логичнее выбрать уже готовый. Но для начала определитесь, как именно будет выглядеть ваша бани и какие конструктивные элементы в ней обязательны.

Баня с мансардой

Так, один из самых популярных вариантов – баня с мансардной крышей и пристроенной верандой. Сверху оборудуется летняя спальня, где будет удобно переночевать после банных процедур или оставить на ночь друзей, а веранда – замечательное место для вечернего травяного чая.

Баня с террасой

Если же во дворе вы планируете соорудить барбекю, тогда стройте баню с открытой широкой террасой. На ней же, к слову, можно поставить и саму печь. А со временем сделайте перед баней искусственный пруд.

Баня с верандой

Простая баня с широкой верандой – одна из самых простых построек. Веранду при этом лучше застеклить, чтобы в ней сделать летнюю спальню, кухню или поставить бильярдный стол. Вариантов – масса!

Баня с крыльцом

Если вы приверженец настоящей русской парной, постройте ее с традиционным широким крыльцом:

Это не только красиво, но и практично. Столик, самовар и благоухание природы вокруг – что еще нужно?

Баня с верандой и широкой крышей

В такой бане из бруса есть большое преимущество – и веранда накрыта, и у мансарды огромная полезная площадь, хоть две спальни делай, и фундамент получился компактным.

Выбрали проект? Тогда переходим к тонкостям возведения бани из бруса!

Преимущества и недостатки сруба

Русские бани традиционно возводились из сруба

Парная и моечная в бане подвергается очень высоким нагрузкам. В помещениях поддерживается высокий уровень влажности, во время пользования сильно возрастает температура воздуха. После завершения банных процедур постройка сильно охлаждается, температура здесь мало отличается от уличной.

Преимущества сруба:

  • Влажностные и температурные перепады выдерживают далеко не все материалы. Бревна – обработанный или только очищенный от коры ствол дерева, справляются с этой задачей. Это и есть главное достоинство сруба.
  • Древесина обладает уникальным свойством: выводит избыток влаги из помещения наружу, а при высокой сухости воздуха внутри, наоборот, выделяет в комнату влагу. Поэтому в бревенчатом доме никогда не бывает затхлого воздуха, излишней сырости или жары.
  • Бревно обладает минимальной теплопроводностью. Несмотря на очень большую разницу между температурой в парилке и на улице утеплять сруб нет нужды. Дерево удерживает тепло.
  • Бревна массивны и сохраняют волокнистую структуру ствола. Такое здание очень прочное и стоит веками.
  • Материал очень привлекателен, баня из сруба не нуждается в дополнительной отделке внутри и снаружи.

Постройки из древесины пожароопасны

Минусы проекта:

  • Строительство представляет собой сборку бревен. Их укладывают друг на друга, не используя крепеж. Такой способ требует знаний и опыта, не подойдет начинающим с нуля.
  • Сруб в течение года дает усадку на 7 см и больше. Поэтому пользоваться постройкой сразу нельзя. Только через год можно ставить окна и двери, а затем вводить баню в эксплуатацию.
  • Бревно далеко не бюджетный материал. Стоимость проекта высокая.

Выбор брёвен

Лес на баню лучше всего заготавливать зимой, в период с конца ноября до начала марта, когда нет сокодвижения. Летний лес, по сравнению с зимним, гораздо больше усыхает, поэтому после усадки в срубе будет больше щелей и трещин. Помимо этого, он быстрее темнеет и более подвержен поражению грибками и плесенью.

Выбирать нужно не поражённое гнилью, грибком и насекомыми дерево, желательно с минимальным количеством сучков. Стволы должны быть ровными и не сбежистыми, то есть, разница между диаметрами комля и макушки должна быть не более 50-70 мм. Наиболее подходящей породой дерева для сруба бани будет сосна, хотя нижний венец, наиболее подверженный воздействию сырости, можно сделать из лиственницы.

Когда выпиливать окна и двери сруба

Обустраивать проемы в срубе можно на трех этапах работ:

Выпил проемов в глухом срубе после усадки.

  При данном варианте сохраняется максимально ровная геометрия усадки и появляется возможность точно, под размеры конкретной двери ил окна вырезать проем.

  Однако вырезка в глухом срубе проемов сопровождается большим расходом строительного материала. Во время усадки внутри колодца сруба из-за плохой вентиляции возникает риск образования плесени и грибка, а так же увеличивается срок усадки строения. Потому дополнительно необходимо обустроить вентиляцию. Искусственная вентиляция создается или же путем частичного выреза небольших проемов в местах предполагаемых дверей и окон, или же сруб должен стоять на вентилируемом основании, например на сваях без полового настила и с открыто для продува обрешеткой кровли.

глухой сруб

впил двери в глухом срубе

Обустройство проемов во время сборки сруба

  Такой способ экономит строительный материал и средства, поскольку не нужно оплачивать кубы древесины, которые будут выпилены в проемах. Вентиляция такого сруба лучше и усадка происходит быстрее. В проемах устанавливается временная обсада на период усадки, которая представляет собой направляющий брусок, срощеный с обсадной доской. Конструкция обсады бруском вставляется в выпиленный в торцах проемов паз и закрепляется. Таким образом, обеспечивается сохранение геометрия проемов во время усушки. При этом, не создается препятствие для усадки по вертикали ( вверх и вниз) и практически сводит к нулю движение бревен в горизонте.

   Если двери и окна установить в проемы сразу после сборки сруба, до его усадки, то однозначно во время усушки они будут повреждены, и дополнительно придётся нести расходы на новые материалы.

Отделка и приспособления для бани

Запомните, внутреннюю стену после усадки нужно утеплить, особенно в парильном отделении. Для утепления можно использовать специальную изоляцию для саун, состоящую из каменной ваты с нанесенной на нее фольгирующей защитой. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.

Для отделки стен и потолка в бане можно использовать вагонку из липы или осины. В качестве крепления набивается обрешетка, к которой идет фиксация вагонки. Двери, пологи, лавки, плинтуса, наличники также рекомендуется делать из тех же пород дерева. Так они будут менее подвержены разрушению от влажности и температурных колебаний.

Постройка бани очень ответственный процесс, и, взглянув на видео, вы можете в этом убедиться. Мы же максимально подробно постарались рассказать вам о том, как построить баню своими руками из бруса.

А какие советы по строительству бани есть у вас?

Этап 9. Крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Нижняя обвязка и пол бани

Нижняя обвязка выполняется из бруса 200х200мм. Предпочтительно использовать твердые породы дерева: дуб, кедр, лиственница.  Крепление к фундаменту производить через предварительно заложенные анкера.

Схема установки закладной под брус

Не забудьте проложить между фундаментом и нижней обвязкой листы гидроизоляции!

Крепление бруса на углах и пересечениях производится металлическими оцинкованными уголками, с помощью саморезов и гвоздей. Предварительно в местах пересечений выпиливаются и вырубаются монтажные пазы для стыковки.

Брус нижней обвязки перед монтажом нужно обработать средством для огнебиозащиты дерева.

Нижнюю часть обвязки по внутреннему периметру необходимо обшить бруском 40х40 мм для монтажа чернового пола. Крепление осуществляется гвоздями и саморезами.

После чего на эти бруски укладывается черновое покрытие из обрезной доски толщиной 20-30мм.

Черновой пол

Далее по черновому полу стелется ветровлагозащитнуая мембрана, которая крепится к доскам и брусу с помощью строительного степлера.

Для теплоизоляции полов и потолка бани можно использовать керамзит. Это достаточно недорогой, а главное экологически чистый материал.

Но один недостаток у керамзита все-таки есть — он впитывает воду, после чего теряет свои свойства. Поэтому засыпанный керамзит должен быть защищен от влаги гидроизоляцией, для чего достаточно закрыть его со всех сторон полиэтиленовой пленкой и проклеить стыки алюминиевым скотчем.

Керамзит просто рассыпается на поверхность и разравнивается граблями. Не нужно его прессовать, иначе вы можете разрушить структуру материала.

Также рекомендуется сверху на уже покрытый пленкой утеплитель нанести слой толщиной 5-7 см из цементно-песчаной смеси с добавлением жидкого стекла. При выравнивании слоя нужно будет сделать разуклонку в виде одной или нескольких воронок для дренирования воды через приемные фитинги.

Чистовой пол рекомендуем делать из обрезной доски толщиной 30-40 мм, при этом оставляйте зазор между досками в 5 мм для схода воды.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий