Сборка металлических лесов
Металлические строительные леса гораздо прочнее деревянных и имеют более длительный срок службы. Однако их изготовление занимает больше времени и трудовых затрат. Для расчета материалов и размера обычно используется схема строительных лесов. Многоярусные леса производятся из алюминия, небольшие конструкции – из стали. Сталь, в отличие от алюминия, больше пригодна к самостоятельному обустройству лесов. Чтобы возвести металлические леса своими руками, мастеру потребуется:
- круглая труба диаметром 15 мм – основа будущих распорок;
- профильная труба диаметром 30 мм – необходима для производства стоек;
- профильная труба диаметром 25 – из нее изготавливают соединительные перемычки;
- крепежные материалы для металла;
- «болгарка» – ею шлифуют углы и пилят трубы;
- дрель и сверла.
Подготовка распорок
Монтаж металлических лесов начинается с подготовки распорок. 15-милиметровую трубу разрезают на два фрагмента по 2 метра. Их концы сплющивают. На каждом конце «болгаркой» делаются два продольных надпила не больше 2 см.
Затем 30-милиметровую трубу разрезают на фрагменты по 1,5 м (высоту одного пролета лесов). Затем от этой же трубы отрезают куски по 0,70 м, предназначенные для перемычек между стойками пролета. Перемычки устанавливаются в 35 см друг от друга. Размеры всех фрагментов тщательно перепроверяют. После окончания всех работ конструкцию сваривают в единое целое с помощью сварочного аппарата.
Изготовление переходников
На дальнейшем этапе монтируются переходники между секциями. Для этого труба диаметром 25 мм нарезается на небольшие отрезки по 25 см, а труба диаметром 30 мм нарезается на еще более мелкие отрезки по 5 см, с их помощью будут фиксироваться перемычки. Отрезок в 25 см продевается в отрезок величиной 5 см до своего центра. Затем закрепляется сваркой или саморезами.
Для дальнейшей сборки лесов на торцах перемычек и в стойках проделываются отверстия для болтов. Перемычки надежно крепятся между стоек секции крест – накрест, с двух сторон. Далее, с помощью соединительных переходников, создается следующий этаж конструкции.
Сборка рамы
Рамные металлические леса способны выдержать давление 180-200 кг на кв.м. Они изготавливаются из стоек и рам. Такие леса разрешено возводить на большую высоту – до 45 метров. Перед монтажом металлической рамы в первую очередь определяются с расположением ярусов, лестниц и других элементов конструкции.
Сборка рамы начинается с того, что на подготовленном заранее участке откладываются отрезки по 3 м, на которые укладываются опорные доски. На этих досках закрепляются металлические опоры, составляющие основу начального яруса. После того, как опоры скреплены между собой железными стяжками, монтируется следующий этаж. На каждом этаже обустраивается рабочие поверхности из досок – настилы. Для подъема на них, леса оборудуются лестницами по бокам.
Монтаж секции
Перед обустройством лесов необходимо определиться с размером и расположением секций. При этом обязательно соблюсти три условия:
- ширина между стойками не больше 3 м;
- длина между стойками не больше 4 м;
- высота между этажами не больше 2 м.
Число секций зависит от размера стены. Лист настила закрепляют на стойках саморезами по металлу или струбцинами. Затем к стойкам приваривают горизонтальные направляющие (перемычки). На верхние концы стоек «надевают» обрезки трубы (переходники) и сваривают. Если используется тонкостенная труба, то при сборе ее концы и середину сплющивают, и в этих местах проделывают отверстия для крепежа.
Две диагональные планки стягиваются болтом по центру, затем их прикладывают к стойками и отмечают точки для будущих отверстий. Диагональные планки фиксируются на стойках болтами. Затем на концы труб приваривают подпятники – плоские металлические пластины. После чего конструкцию устанавливают в рабочее положение.
Изготовление настила
Настил для металлических лесов изготавливается по тому же принципу, что и на строительных лесах из дерева. Настилы производят из обрезных досок, толщиной 40-50 мм, также используют металлические листы.
Покраска лесов
Возводя леса своими руками, не каждый задумывается о необходимости их покраски. Это не обязательное условие для их эксплуатации. Однако слой краски защитит металл от коррозии, а дерево от намокания и гниения, что существенно увеличит срок годности строительных лесов.
Конструкция и виды лесов
Строительные леса — временная конструкция. Они должны легко разбираться и собираться, быть прочными, надежными
Очень важно качество соединительного замка, которые делятся на несколько видов
Клиновые
Такое название леса получили из-за замка, в котором может использоваться металлический клин, палец или болт. Считаются наиболее надежными и универсальными. Могут применяться для ремонта высотных зданий, а также в самолето- и судостроении. Такие леса достигают в высоту 80 м.
Рамные
Эти леса состоят из уже готовых рамных конструкций. В качестве боковых деталей используется рама с лестницей, в середине – проходная рама. Среди различных производителей принят стандартный просвет – 950 мм. Это позволяет использовать рамы разных производителей в одной конструкции лесов. Леса марки ЛРСП-60, например, собирают в высоту до 60 м. Изготовленные своими руками делаются по стандартным размерам, так что могут дополнять заводские.
Штыревые
Конструкция замка у этих видов строительных мостков состоит из трубки, закрепленной на несущих вертикальных стойках, и штыря, который имеется на горизонталях. Леса такого типа выпускаются по нормативам с допустимой нагрузкой – 0,5 т на м². Собирают их на высоту до 80 м.
Хомутовые
Для ремонта сложных форм фасадов применяют хомутовые строительных леса. Замок в виде двух соединенных между собою хомутов можно закрепить в любом месте, на различном участке трубы. Это позволяет создавать неодинакового размера пролеты и устанавливать горизонтали на разных высотах. У других видов лесов такое не всегда возможно.
Из досок
Их чаще всего собирают прямо на объекте. Они самые дешевые, зато неразборные. Повторное применение материала нежелательно. Они бывают нескольких разновидностей:
- Армянские. Самые простые в изготовлении и использовании, их проще всего сделать своими руками. Стена здания используется как одна из опор. Высота регулируется подпорными лагами.
- Козлы. Треугольные или трапециевидные конструкции, на которые опираются настилы. Их недостаток – сложность регулировки по высоте. Зато их легко переставлять своими руками.
- Полноценные строительные мостки. Состоят из опорных стоек и поперечных перекладин, на которые кладут настил из досок. Для предотвращения перекоса стоек используют диагональные перекладины. При подъеме на леса может использоваться прикладная лестница либо специально сооруженная, также целесообразно применение подмостков. Для повышения безопасности с наружной стороны используется ограждение из дощатой обрешетки.
Основные правила монтажа строительных лесов
Если вы решили купить строительные леса, обязательно ознакомьтесь с их характеристиками, а также правилами установки и эксплуатации. Ниже мы приведем основные рекомендации, которые помогут вам сделать строительные работы более безопасными:
- Первым делом необходимо ознакомиться с особенностями конструкции, изучить правила ее сборки и монтажа.
- Место, на котором будет установлено оборудование, должно быть подготовлено заранее. Площадка, предназначенная под монтаж лесов, очищается от мусора и выравнивается. Почву также необходимо хорошо утрамбовать и оснастить специальными водоотводами.
- Отдельные фрагменты лесов поднимаются и опускаются не вручную, а с использованием подъемных механизмов.
- Крепежные элементы, настилы и стяжки ограждений устанавливаются в процессе сборки лесов. Рамы ограждений необходимо фиксировать строго по отвесу.
- Для обеспечения безопасности работ, строительные леса должны быть зафиксированы на стене здания во всю их высоту. Настилы должны быть ровными и лежать горизонтально.
- Рабочие в процессе эксплуатации оборудования должны подниматься и спускаться по лестницам.
- Демонтаж конструкции совершается в обратном порядке и лишь после того, как с лесов будут убраны все стройматериалы, инструменты и мусор.
Деревянные строительные леса
Общие сведения
Строительные леса из металла будут в раз надежнее и долговечнее, но часто такие конструкции делают из дерева, так как это дешевле. Работать с древесиной сможет каждый, и все, что вам потребуется – это гвозди или саморезы, пила, отвертка, молоток или шуруповерт. Как видите, набор инструментов небольшой и найдется в доме у каждого, а если чего-то и не будет, на покупке нужного инструмента не уйдет много денег.
Материалы
Понятно, что подмостки (строительные леса) нужны на небольшой срок, но изготовление требует использовать древесину высокого качества и с минимальным количеством сучков. Некоторые строители рекомендуют делать леса из древесины ели, так как в отличие от сосны ее сучки расположены единично и почти не влияют на конечную прочность доски. Но еловых досок почти ни у кого нет, а вот сосновых более чем достаточно.
Из них тоже можно делать строительные леса, но перед этим потребуется проверить материал очень тщательно (хотя бы те доски, которые идут на настил и стойки). Для этого нужно сложить два столбика (по 3-4 кирпича друг на друга, 2 строительных блока, 2 валуна и другое).
При проверке досок, которые в длину по 3 метра между ними должно быть расстояние по 2,5 метра. На столбики укладывают доску, а после встают на середину и прыгают на ней. Если доска имеет слабые места, она треснет или даже сломается. Если выдержала – можно использовать.
Теперь о толщине. Выбирать толщину досок для лесов следует из того, какой будет конструкция, расстояние между стоек и предполагаемая нагрузка. Единственное, что следует отметить, это то, что для настила и стоек чаще всего используют доски с толщиной в 4-5 см, а для укосин доски с толщиной 2,5-3 см. Такие доски можно будет использовать и после разборки лесов в строительных работах, если получится не повредить ее при разборке.
Саморезы или гвозди
Наверное, и через 100 лет будут идти споры о том, что лучше – гвозди или саморезы, но в конкретно этом случае все усугубляется тем, что работы будут производиться на высоте и поэтому конструкция должна быть надежной. В этом случае гвозди будут оптимальным вариантом. Дело в том, что их делают из мягкого металла и при нагрузке они могут погнуться, но не сломаться.
В отличие от них, саморезы делают из закаленной стали, которая хрупкая и при ударных или переменных нагрузках они попросту сломаются. Это критично для строительных лесов, потому что есть случаи, когда они ломались. Но речь шла о «черных» саморезах. Есть еще и анодированные желто-зеленого цвета, которые не настолько хрупкие и смогут выдержать нагрузки.
Если вы всерьез обеспокоены надежностью, лучше использовать гвозди для изготовления строительных лесов своими руками. Но их не любят из-за того, что по окончанию работ разобрать соединение без потерь и быстро не получается, так как древесина будет повреждена.
Чем удобна вышка – тура?
Одним из основных вспомогательных приспособлений на любой строительной площадке является вышка – тура Она мобильна, её легко перемещать по мере выполнения работ на отдельных участках.
Собирать и демонтировать такие вышки можно буквально за 20 минут несколькими рабочими. Вышки имеют достаточно жёсткую конструкцию, что обеспечивает их надёжность и устойчивость.
Техническая характеристика вышки позволяет выполнять работы на большой высоте и быстро перемещаться на другой участок. Зачастую вышка – тур становится необходимым приспособлением в строительном деле.
Какие материалы можно использовать для изготовления вышки?
Тура, изготовленная кустарным способом, может иметь вид разборной и неразборной конструкции. Конечно, разборный вариант более удобен в эксплуатации. В разобранном виде её легко и компактно можно перевозить на разные строительные объекты.
Разборка и сборка не займёт много времени. А вышедшие из строя элементы конструкции и крепления легко заменить.
А Вы знаете, что такую вышку не сложно изготовить самостоятельно из остатков металлических элементов на стройке и не тратить средства на покупку вышки – туры заводского изготовления.
Для изготовления вышки потребуются следующие материалы:
- Для стоек вышки применимы профильные трубы диаметром не менее 30 мм.
- Для укосин жёсткости потребуется труба диаметром 15 мм. или уголок с шириной полки 30 мм.
- Для перемычек можно использовать стальную трубу диаметром 25 мм.
- Можно с одной стороны приспособить колёса, они обеспечат удобство перемещения вышки.
Порядок изготовления вышки — туры
Вначале из трубы диаметром 15 мм. нужно изготовить отрезки по 2 метра по количеству планируемых секционных площадок вышки. На каждую секцию понадобится по четыре таких отрезка. Концы этих труб сплющивают для удобства крепления на основные стойки вышки.
Следующим этапом будет подготовка стоек вышки. Для этого профильная 30 мм. труба режется на отрезки в 1,5 и 0,75 м. Малые отрезки пойдут на изготовление ног конструкции, а трубы длиной полтора метра будут ступеньками.
При изготовлении неразборной конструкции, все элементы надёжно свариваются электросваркой с тщательной проверкой качества швов. Расстояние между труб ступенек не должно превышать 30 см. В конечном результате к основным стойкам монтируются колёса.
Изготовление сборно-разборной вышки более сложный процесс и потребует специальных крепёжных узлов (зажимных хомутов или болтов). Кроме того, для крепления элементов конструкции болтами необходимо просверлить много отверстий в трубах.
Вышка тура, описание устройства.
Передвижная вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских рам, имеющих три ступени.
Параллельные рамы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой стяжками, которые крепятся на замках гантелей. Нижние секции устанавливаются на два основания, которые соединены между собой объемной диагональю.
Основания имеют четыре винтовых опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности. Вышка с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на 2 мм.
Вышка имеет комплект настилов, который состоит из двух типов – сплошного и с люком.
Для обеспечения устойчивости вышка может быть снабжена стабилизаторами, которые крепятся хомутами к основной конструкции вышки.
Вышка должна устанавливаться строго вертикально при помощи винтовых опор. Настил вышки должен иметь ровную поверхность.
Вышка может быть оборудована стабилизаторами для обеспечения ее наибольшей устойчивости. Если существует опасность опрокидывания ветровой нагрузкой или другими факторами, вышку требуется укрепить к зданию растяжками как можно ближе к верхнему ярусу. Необходимо выполнять требования СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и ГОСТ 24258-88.
Подмостки приставного типа
Конструкция получила свое название из-за того, что их просто прислоняют к стене, а не крепят. Удерживаются они за счет упора. Чем больше нагрузить эти строительные леса, тем прочнее они будут стоять. Есть два вида конструкции, которые выполнены по форме буквы «Г», но они развернуты в разные стороны.
На первом рисунке надежная и простая конструкция подмостей. Их единственным недостатком является то, что их нельзя регулировать по высоте. Будет удобно подшить свес кровли, почистить или установит водосток, в общем все работы, которые не имеют большой разброс высоты. Некоторые даже смогли приспособить такие подмостки для строительства дома из бруса. По ребрам упоров будет удобно поднимать или закатывать бревна. Они достаточно надежные, так как могут выдержать на себе бревно 11 метров и трех человек в придачу.
На втором рисунке изображены армянские строительные леса или подмостки-конверт. Эта конструкция тоже надежная и простая, хотя на первый взгляд и не скажешь. Но все же это проверено тысячами людей, которые использовали их при строительстве. Это привлекательно те, что требуется минимальное количество строительных материалов, и произвести сборку/разборку/транспортировку можно за несколько минут. Главное, это изготовление треугольников, а установка на нужной высоте не отнимет много времени – поднять треугольники, подпереть балкой, которую после требуется зафиксировать в земле.
На то, чтобы изготовить треугольники, используют доску с толщиной в 4-5 см и шириной 10-15 см. Вертикальная часть может быть длинной, чтобы было удобно поднимать за нее подмостки на требуемую высоту. Перекладина сверху должна быть в длину от 0.8 до 1 метра, и на нее будут уложены доски настила. Они тоже будут в толщину 5 см, а в ширину – чем больше, тем лучше, желательно 15 см.
Упоры должны быть сделаны из бруса или доски с толщиной не меньше 5 см, трубы не меньше 7,6 см в диаметре или сечения (для профилированных труб не менее 5*4 см). Во время установки упора его следует ставить точно в угол, забить в землю, дополнительно зафиксировать и вбить клинья. Для исключения риска бокового сдвига, установленные упоры следует зафиксировать несколькими укосинами, которые соединят все в жесткую и крепкую конструкцию. Для укосин можно использовать необрезную доску, если она есть, главное, чтобы параметры ширины и толщины было не меньше минимального предела.
Если требуется дорастить упорные доски (чтобы были больше 6 метров в длину), следует сделать дополнительный упор. Он будет упираться в середину основания и тем самым снимать часть нагрузки. Теперь про настил строительных лесов своими руками. Его нужно делать из широкой доски с толщиной в 4-5 см. В таком случае требуется фиксировать их к треугольникам хотя бы на саморезы. Такая конструкция не предусматривает установку перил, и малейшие колебания под ногами будут вызывать дискомфорт, поэтому крайне желательно позаботиться о фиксации.
Фото строительных лесов своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
- Полировка фар своими руками
- Точилка для ножей своими руками
- Антенный усилитель
- Восстановление аккумулятора
- Мини паяльник
- Как сделать электрогитару
- Оплетка на руль
- Фонарик своими руками
- Как заточить нож для мясорубки
- Электрогенератор своими руками
- Солнечная батарея своими руками
- Течет смеситель
- Как выкрутить сломанный болт
- Зарядное устройство своими руками
- Схема металлоискателя
- Станок для сверления
- Нарезка пластиковых бутылок
- Аквариум в стене
- Врезка в трубу
- Стеллаж в гараж своими руками
- Симисторный регулятор мощности
- Фильтр низких частот
- Вечный фонарик
- Нож из напильника
- Усилитель звука своими руками
- Трос в оплетке
- Пескоструйный аппарат своими руками
- Генератор дыма
- Ветрогенератор своими руками
- Акустический выключатель
- Воскотопка своими руками
- Туристический топор
- Стельки с подогревом
- Паяльная паста
- Полка для инструмента
- Пресс из домкрата
- Золото из радиодеталей
- Штанга своими руками
- Как установить розетку
- Ночник своими руками
- Аудио передатчик
- Датчик влажности почвы
- Счетчик Гейгера
- Древесный уголь
- Wi-Fi антенна
- Электровелосипед своими руками
- Ремонт смесителя
- Индукционное отопление
- Стол из эпоксидной смолы
- Трещина на лобовом стекле
- Эпоксидная смола
- Как поменять кран под давлением
- Кристаллы в домашних условиях
Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉
Преимущества и недостатки металлических строительных лесов
Начнем, пожалуй, со слабых сторон строительных лесов из металла. Нам удалось выявить только один их недостаток – это более высокая цена по сравнению с деревянными конструкциями. Но! Не стоит забывать, что металлические леса рассчитаны на многократное использование! Поэтому, если вы планируете использовать эти конструкции не один раз, их покупка выглядит вполне оправданной и выгодной.
Преимущества металлических строительных лесов рассмотрим более подробно.
- Высокая несущая способность. Настилы строительных лесов способны выдерживать нагрузку величиной порядка 250 кг на квадратный метр – это значит, что на них могут работать сразу несколько рабочих.
- Удобный монтаж и демонтаж. Вертикальные стойки лесов соединяются между собой по принципу «труба в трубу», горизонтальные – при помощи клиньев, флажковых замков или специальных хомутов.
- Могут использоваться для зданий или сооружений любой конфигурации. Так, для зданий с прямоугольными фасадами применяются, как правило, рамные конструкции, а для работы с сооружениями сложной архитектуры (например, закругленной формы) – хомутовые строительные леса. Кроме этого, высота работ с использованием металлических лесов может доходить до 100 метров и более.
- Удобное хранение и транспортировка. В разобранном виде промышленные леса не занимают много места, поэтому их удобно хранить и перевозить.
Классификация строительных лесов
Сам термин «леса» связан с историческим опытом отделки фасадов штукатуркой, лепниной и росписью при возведении дворцов и прочих элитарных строений. Для штукатуров и отделочников возводились многометровые «этажерки» из настоящих бревен и помостов. После окончания работ весь этот материал расходовался на дрова, оставив потомкам только свое название да принцип сооружения.
Современные варианты имеют в своей основе каркас и выполняются с учетом многоразового использования. Конструктивно леса строительные могут выполняться в таких вариантах:
Штыревые леса – из стальных труб, с приваренной изогнутой арматурой и гнездовыми замками. Тяжелые и неповоротливые, требуют значительного времени на сборку и перемещение – но при этом очень прочные. Например, каменную или кирпичную кладку лучше всего выполнять именно с них.
На штыревые леса можно загрузить большое количество тяжелых строительных материалов, они весьма устойчивы и прочны;Рамные леса из легких алюминиевых и/или стальных сплавов – изготавливаются из труб и ребер жесткости с надежной фиксацией конструкции в прочную раму. Могут иметь колеса для перемещения по плоскому грунту. Отлично подходят для штукатурки или обшивки балкона сайдингом– когда вес строительных материалов невелик, а работа сопряжена с быстрым перемещением вдоль (вверх-вниз) ремонтируемого объекта;Клиновые леса – своеобразный симбиоз рамных и штыревых конструкций, объединяющий достоинства обеих.
Выдерживают большую нагрузку и при этом мобильны. Узлы крепежа выполнены в виде фланцев с прорезями, что позволяет создавать многоугольные и ломаные линии вдоль сложных фасадов.Хомутовые леса – универсальные конструкции небольшой грузоподъемности для ремонта и реставрации криволинейных фасадов;Подвесные – всем известные «люльки», с помощью которых выполняется мойка фасадных стекол и герметизация межплиточных швов. Между двумя стационарными лесами тоже может быть подвешена конструкция без опоры на грунт.
Подвесные, хомутовые и клиновые варианты бывают только покупными, их самостоятельное «производство» не рекомендуется. Штыревые или рамные строительные леса, чертежи которых приведены ниже, своими руками собираются при наличии соответствующих плотницких и металлообрабатывающих навыков.
Как собрать деревянные леса
Что понадобится для монтажа лесов
Для сборки лесов, которые называют еще «козел», или «стол», понадобятся следующие материалы:
- Гвозди или саморезы (любые, лишь бы хватало длины, кроме ржавых и гнутых, а то работа превратится в сплошное мучение);
- Доски (поддоны, заборы, старая мебель, куски ДСП, фанеры или деревянных досок);
- Бруски (любые палки, обломки, куски металлических профилей, ветки от деревьев).
Изготовление рамы
Отличным помощником для тех, кто монтирует строительные леса своими руками, будут чертежи. Именно по ним легче всего собрать раму. Для этого на заранее подготовленной площадке фиксируются деревянные подставки и башмаки, при необходимости устанавливаются винтовые опоры. После чего с определенным шагом монтируются рамы. Их число определяет предполагаемая длина конструкции. По краям устанавливаются специальные рамы с бордюрами. Для спуска и подъема рабочих на рамах монтируются лестницы. Вся конструкция скрепляется горизонтальными и диагональными связями. Для их фиксации в каркасе имеются имеются специальные замки.
Сборка каркаса
Строительные леса своими руками
Минимальная безопасная высота лесов – 5-6 м, ширина – 50 см, а их рекомендуемая длина 4 м. Исходя из этих цифр, рассчитывают размер каркаса и необходимое количество материала, чье качество заслуживает особого внимания.
В частности, для создания каркаса выбирают цельный брус шириной не менее 10 см. Торцевые планки конструкции монтируют под острым углом. Две опорные шестиметровые балки укладываются в горизонтальное положение. Расстояние между ними составляет ширину будущих лесов. Рядом на одинаковом расстоянии укладываются еще две шестиметровые балки. Верхние концы балок должны сходиться под небольшим углом в виде трапеции, это придаст устойчивость будущим лесам.
К этим балкам фиксируются боковые стойки – опора будущих настилов. Закрепляют стойки с внутренней стороны, причем для настилов используются только три стойки, а последняя служит для укрепления конструкции. Всего боковин должно быть не больше 4, поскольку не рекомендуется возводить леса выше «четырех этажей».
Подготовка дополнительных стоек
Монтаж настила
Перед тем, как сделать строительные леса, необходимо определить требования, которым они должны отвечать. Высоту можно считать определяющим параметром, ведь настил необходим именно для работы на какой-то высоте.
Монтаж настила
Длина «козла» зависит исключительно от размеров имеющихся материалов. Разумеется, слишком короткий стол будет очень неудобен, особенно на большой высоте. И нужно помнить о том, что на столе, возможно, будут стоять два человека и ведро с раствором.
Для достижения нужной ширины настила применяют нужное количество досок. Однако если его делают не из досок, а из ДСП, то увеличение будет затруднительно. Что касается лесов, возводимых внутри помещения, так называемых «козлов», то важным моментом станет ширина имеющихся дверных проемов, а также наличие другой мебели. Ведь «козла» нужно будет как-то перемещать.
Фактор веса – один из самых важных, ведь таскать леса неудобно, а тяжелые – тем более. Передвигать их волоком – это лишний раз подвергать нежелательному физическому воздействию. С другой стороны, жертвовать высотой и прочностью точно не стоит.
От прочности строительных лесов зависит не только здоровье строителя, но и целостность стен, полов, техники. Всего того, что может находиться рядом. Однако нагружать конструкцию лишними элементами ни к чему. Далеко не факт, что они реально добавят прочности. Правильно забитые гвозди, закрученные шурупы и смонтированные перемычки, – вот гарантия прочности.
Грамотно сделанные перемычки – основа безопасности строителя
Деревянные леса можно считать устойчивыми, если они не шатаются. И дело не только в том, что работник неуютно себя чувствует, если стол шатается. Любая мебель ломается по этой самой причине, в том числе, и строительные леса. Грамотно расположенные перемычки – единственный способ добиться устойчивости.
Для настила используют широкие и длинные доски, прибивая их к боковинам. Эти три доски нужно распределить по краям и в центре настила, чтобы он не прогибался. Кстати, удобнее отрезать лишнее, когда настил уже собран – тогда не нужно будет ничего отмерять. Зазоры между досками уменьшают вес изделия. С другой стороны, они дают возможность мелким предметам постоянно падать на пол.
Вкручивая саморезы, необходимо следить за тем, чтобы доски не трескались. А торчащие саморезы легко отламываются ударом молотка. Если гвозди оказались длинными, загибать их следует через что-то круглое – ручку плоскогубцев, например. В этом случае, острый конец гвоздя войдет в дерево с обратной стороны, давая дополнительную прочность.
