Стропильная система крыши с ендовой: характерные особенности и трудности монтажа

Виды стропильных конструкций

Устройство стропильной системы крыши может быть разным. Выбирайте ее вид, исходя из конструкции здания и его габаритов.

Стропила кровли могут быть наслонные или висячие.

Параметр 2. Наслонная система

Наслонная система оптимальна для крыши с пролетом 10-16 метров.

Наслонные стропила оптимальны для крыш, у которых длина пролета равна 10-16 м. Наклон у скатов можно делать любым. В здании должны быть колонны либо несущие стены. Снизу стропила опираются на мауэрлат, а сверху на прогон.

Коньковый прогон в свою очередь поддерживается стойками или лежнем (внутренним простенком). Нагрузки в такой конструкции возникают только вертикальные, поэтому в затяжках надобности нет.

Если длина пролета значительна, коньковый прогон лучше поменять на две боковые балки. Они должны опираться о стойки. Чтоб стропила не сгибались, они усиливаются ригелями и подкосами. Если вы строите своими руками мансарду, стропила можно сделать ломаными либо опереть их о стенку высотой 1-1,5 м.

Что учесть при сооружении наслонной системы стропил:

  1. У всех узлов конструкции должна быть гладкая струганная поверхность. Это уменьшит вероятность их гниения и заражения грибком.
  2. Подошву мауэрлата следует располагать точно по горизонтали относительно внешних стен. Строго горизонтальной должна быть и стыковка мауэрлата со стропилами. В противном случае опора может опрокинуться.
  3. Подкосы и стойки надо монтировать с максимальной симметрией.

Примыкания стропил к стенам необходимо влагоизолировать.

  1. Чтобы не возникало необходимости делать ремонт стропильной системы, ее элементы не должны мокнуть и гнить. Поэтому в подкровельном пространстве нужна эффективная вентиляция. Для этого в чердачной крыше оставляются продухи, а в мансардной — щели.
  2. Те точки, в которых стропильная система соприкасается с каменными, бетонными, кирпичными стенами, надо гидроизолировать. В противном случае из-за конденсата древесина начнет гнить.
  3. Стропила без подкосов или опор не должны иметь длину больше 4,5 м.

Параметр 3. Висячие стропильные ноги

Система висячих стропил выбирается при пролете до 6 м.

Каркасная система двухскатной крыши чаще всего бывает висячей. При этом пролет ее не должен превышать 6 м, а у дома не должно быть внутренних стен.

Наверху стропила опираются друг о друга, внизу – на мауэрлат. Нагрузку конструкции на стены здания понижают затяжки. Балочные стяжки укладываются внизу стропил и дополнительно служат перекрытием. Есть еще ригели – это затяжки, которые ставятся повыше.

Правильное оформление карнизного свеса.

Что учесть при сооружении висячей системы стропил:

  1. Не надо опирать кровельные свесы на низ стропильных ног, выходящих за плоскость стен. Для опоры такой конструкции лучше всего подходят кобылки. При их использовании стропила смогут всей своей плоскостью опираться о мауэрлат.
  2. На скатах от опорной балки до конька следует набить ветровую планку (лобовая доска).
  3. Уклон необходимо начинать от чердака. Так кровля получится жесткой, она не будет раскачиваться, и разрушаться от ветра.

Влияние формы крыши на тип стропильной системы

Мы уже говорили выше о том, как те или иные особенности крыши влияют на особенности внутреннего ее строения, поэтому ниже приведем различные варианты конструкций для двухскатных и вальмовых крыш.  Для двускатных вариантов чаще всего используют самый простой, но, тем не менее, действенный вариант, который обеспечивает достаточную надежность крыши. В данном случае речь идет о нежилом чердачном помещении.

У крыши сложной формы более сложная стропильная система

Конструкция  крыши образуется двумя скатами и двумя  фронтонами. Скаты создаются стропильными ногами, опирающимися на 3 точки: конек, подстропильная нога и мауэрлат. Сам коньковый прогон выполняется из бруса и поддерживается с помощью стоек. Стойки опираются на лежень. Для того чтобы снизить нагрузку, передаваемую на стены, устройство стропил производят с использованием затяжек.

Этот элемент выполняется из бруса, причем его толщина зависит от высоты установки. Самая тонкая затяжка может располагаться в нижней части конструкции, а с ростом высоты нужно увеличивать и прочность данного элемента.

Вальмовые крыши пользуются сегодня не меньшим спросом, поэтому отметим основные особенности их устройства. Здесь используется три типа стропил:

  • обычные. Это элементы конструкции скатов, которые опираются на коньковый брус и мауэрлат;
  • вальмовые. Короткие стропила опираются на диагональные элементы. Их верхние части соединяются с частями стропильных ног, расположенных на соответствующей позиции на главных скатах;
  • диагональные. Их всего четыре и они опираются на углы постройки нижними частями, а верхними соединяются с коньковым брусом. В качестве альтернативного варианта часто используется крепление к доске, расположенной на крайних стропилах главных скатов.

Если вы планируете построить новую крышу для дома или отремонтировать старую, то приведенная здесь информация поможет выполнить эту работу с минимумом проблем, а для получения дополнительной информации про узлы стропильной системы вы можете изучить другие статьи, представленные на нашем сайте.

Как правильно установить опору под накосное стропило

Как правило, под накосную ногу устанавливают одну или две опоры.

Опоры представляют собой обычные подкос или стойку.

Стойка устанавливается на пол чердака через деревянную прокладку. Ширина прокладки должна быть больше сечения стойки не менее чем на 350 мм. Толщина – от 40 мм.

Под прокладку укладываются гидроизоляционные материалы. Для этой цели прекрасно подойдут пленки выпускаемые компанией Ондулин под торговым знаком Ондутис.

Подкосы устанавливаются под углом 45–53° к горизонтали и упирают нижней частью в лежень. Большая амплитуда угла установки подкоса объясняется тем, что основным является установка подкоса таким образом, чтобы он поддерживал стропила в точке максимального приложения нагрузок.

Монтаж: технология

Строительство крыши подразумевает использование стандартного круга плотницких инструментов и электрической дрели. Если используются металлические конструкции, потребуется болгарка для точной нарезки. Помните, что обрабатывать ею металлочерепицу или профнастил нельзя, это может привести к повреждению материала. Шатровая крыша без стоек делается при помощи затяжек, которые усиливают сооружение.

В вальмовом варианте приходится укреплять прогоны, идущие по диагонали. На них отводят спаренные доски и особо крепкий брус. Точки соединений всегда имеют подпорку (стойку), а главная опора ставится примерно в четверти длины, отделяющей крупные стропила от конька. Под фронтонами на двускатной кровле всегда делают стропила меньшей длины. А вот под основной частью четырехскатной конструкции могут ставиться крайне длинные детали, даже больше 7 м. Чтобы они держались надежно, применяют либо стойку, переводящую напряжение на перекрытие, либо шпренгель.

Первым шагом при создании стропил под ломаной кровлей оказывается формирование опорного комплекса в виде буквы П. Он опирается на балки перекрытий и удерживается стропильными ножками. Далее, ставят три или более прогона, два из них выводят на углы каркаса, а остальные располагают в середине перекрытия. Завершающим шагом при стропиловке оказывается закрепление ножек. Стропильные системы желательно делать по шаблону – соединить две доски, которые по длине совпадают со стропилами, и приколотить друг к другу гвоздем. Шаблон ставят краями в точки присоединения стропильных ножек и фиксируют его при помощи поперечины.

Как установить стропилы своими руками, смотрите в видео ниже.

Устройство

Устройство стропильной системы крыши состоит из множества взаимосвязанных элементов, которые поддерживая друг друга, придают конструкции жесткость, необходимую прочность, а также распределяю вес кровельного материала равномерно между несущими опорами. Состав каркаса, величина сечения отдельных элементов и их размещение зависят от типа финишного покрытия, уклона ската и способа использования подкровельного пространства. Обычно каркас состоит из:

  • Мауэрлата. Мауэрлатом называют подстропильный брус, который крепится поверх верхнего венца или ряда несущих стен дома. Он изготавливается из прочной, твердой древесины хвойных пород. Крепят мауэрлат с помощью длинных металлических шпилек или анкерных болтов.
  • Леженя. Лежнем называют мауэрлатный брус, расположенный не на внешних несущих стенах, а на внутренних перегородках. На лежень устанавливают центральные стойки, поддерживающие конек крыши.
  • Стоек. Стойками называют вертикальные опорные элементы, которые поддерживают коньковый прогон или центральную часть стропильных ног каркаса.
  • Стропил. Стропильные ноги опираются на мауэрлат и коньковый прогон, располагаясь под углом к основанию кровли.
  • Ригеля и затяжки. Эти терминами называют горизонтальные элементы каркаса, стягивающие между собой попарно стропильные ноги. Ригель располагается в верхней части стропил, прямо под коньком, он толще и прочнее затяжки, размещающейся гораздо ниже.
  • Подкосов. Подкос устанавливают под углом к стропилам, чтобы предотвратить их прогибание под действием собственного веса. Одним концом они упираются в ногу, а вторым – в стойку или затяжку.

Устройство каркаса

Узлы стропильной системы

На надежность стропильной конструкции влияют следующие факторы:

  • правильный выбор конфигурации стропильной системы;
  • прочность соединений в узлах конструкции;
  • точность инженерных расчетов при проектировании крыши;
  • правильный выбор и качество материалов;
  • качество монтажа.

Тип стропильной системы, наличие определенных узлов элементов диктуется:

  • проектируемой формой крыши;
  • размерами перекрываемого пространства;
  • наличием и расположением внутренних опор или несущих стен.

При строительстве домов с эксплуатируемым чердаком или мансардным этажом обычно используются стропильные конструкции с наслонными стропилами. К их основным узлам относятся:

  • узел опирания стропильных ног;
  • коньковый узел;
  • узел «стропило-подкос-стойка»;
  • узел «балка-стойка подкосы» и т.д.

При проектировании важно сразу определиться со способами крепежа элементов. Выбор зависит от некоторых особенностей пиломатериала, а также предпочтений людей, ведущих строительные работы

Ключевые этапы возведения крыши

Монтажные работы начинаются после подготовки проекта, в котором указаны все размеры элементов и их взаимное расположение, а также принципы соединения. Кроме того, следует закупить и привезти необходимые строительные материалы, инструменты, крепежные элементы и т.д.

Принципы строительства скатной крыши, в целом, не зависят от ее конфигурации. Технология работ включает в себя следующие этапы:

Укладка мауэрлата. Опорный брус укладывается на гидроизоляцию (рубероид или другой влагоизоляционный материал), предохраняющую древесину от загнивания. Для крепления мауэрлата к стене может применяться вмурованная в кладку проволока, либо хомуты для притягивания бруса к анкерам в стене, но предпочтение стоит отдать шпилькам, вмонтированным в монолитную бетонную балку.

Длина свободного конца шпилек должна превышать толщину бруса мауэрлата на промежуток, позволяющий навинтить гайку. Шпильки можно располагать в шахматном порядке (но не обязательно) с шагом не менее 2 метра. Чтобы предотвратить вырывание шпильки из бетона, ее утопленный конец следует загнуть.

Установка фронтальных (крайних) стропил

Когда возводится стропильная система крыши своими руками, очень важно установить основные стропила строго вертикально и на одном уровне, от этого зависит правильность плоскостей скатов и, соответственно, насколько равномерно будет распределяться нагрузка на крышу

В зависимости от выбранной конфигурации кровли, на данном этапе также устанавливается коньковый прогон, который должен быть строго горизонтальным. Прогон опирается на специальные вертикальные стойки или крепится к фронтонам. Если монтируется вальмовая крыша, ключевым моментом является монтаж диагональных стропил.

Установка промежуточных стропильных ног. Рекомендуется готовить пары стропильных ног по шаблону, а потом подгонять их по месту монтажа. Принцип установки стропил (со свесом или без свеса, с промежуточными опорами или с ригелями), а также шаг стропил зависит от проекта крыши.

Монтаж кровельного пирога. Очередность укладки слоев может варьироваться в зависимости от особенностей выбранных материалов. Обычно, в первую очередь укладывается гидроизоляционный слой, затем по стропилам набивается контробрешетка, а на нее монтируется обрешетка под финишное кровельное покрытие. На сплошную или разреженную обрешетку укладывается кровельный материал, и монтируются все необходимые элементы кровли. Со стороны чердака между стропил крепится утеплитель и пароизоляция. На заключительном этапе может выполняться декоративная обшивка.

Прежде чем приступать к самостоятельным работам, рекомендуется ознакомиться с тематическим видео.

Устройство 4 скатной шатровой крыши на примере беседки

Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделали шатровую крышу, покрытую мягкой черепицей. Угол уклона выбран «пол материал», с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30°. Так как сооружение небольшое, решено делать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами получается 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м нужна доска 40*200 мм. На обвязку использовали брус 90*140 мм.

Схема стропильной системы шатровой крыши для беседки

Собирали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из ОСБ, после — покрыли гибкой черепицей.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее установили стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий тут такой: в середине ставим стойку, на вершине которой будут стыковаться стропильные ноги. В данном варианте эта стойка временная, нам нужна она только на время — пока не соединим первые четыре стропила в центе. В других случаях — для больших домов — эта стойка может оставаться.

Порядок сборки шатровой 4-х скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили срединные стропильные ноги

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где будут они соединяться (зависит от нужного угла наклона). Отмечаем, как надо ее подрезать (вверху, в месте стыка и там, где она стыкуется с обвязкой). Отрезаем все лишнее, еще раз примеряем, корректируем при необходимости. Далее по этой заготовке делаем еще три такие же.

Теперь стропильную систему четырехскатной шатровой крыши можно начать собирать. Больше всего вопросов возникает насчет места соединения стропильных ног в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четыре угловых и четыре центральных).

Размер граней — по сечению среза стропильных ног

Зафиксировав при помощи гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, по сделанному шаблону делаем три копии, монтируем.

Стропильная система 4 скатной вальмовой крыши собрана

По тому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все соединения можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система четырехскатной крыши будет более надежной и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

Испытания прошли успешно

Собранную систему водружаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, закрепляем укосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и настилать кровельный материал.

Монтаж для мягкой кровли ↑

Остановимся на основных принципах устройства конструкции в случае мягкой кровли.

Подготовительные работы ↑

Оформить отрицательный излом сложной крыши можно, по крайней мере, в двух вариантах:

  • открытый; метод подреза.

Основание подготавливают в зависимости от выбранного варианта.

  • Открытый. По длине ендовы на подкладочный барьер укладывают ендовый ковер (КЕ), сместив по горизонтали на 20–30 мм. С изнанки по всему периметру его промазывают мастикой , скажем, битумной ТехноНиколь полоской шириной 100 мм. Толщину слоя подбирают в соответствии с нормой расхода. По лицевой стороне ковер фиксируют при помощи кровельных гвоздей с шагом 200–250 мм с отступом от краев в 20–30 мм.
  • При использовании варианта «подрез» КЕ не нужен.

Монтаж открытым способом ↑

  • рядовую черепицу укладывают на КЕ до центральной оси; все черепицы, которые накрывают внутренний угол между скатами, дополнительно закрепляют за верхнюю вершину, используя для этого гвозди. расстояние от оси до крепежного элемента должно быть больше 0,3 м; далее, используя мелованный шнур, отбивают две линии, по ним будут прорезать рядовую черепицу; гидроизоляционный ковер можно повредить при подрезке, поэтому под каждую черепицу в процессе работы подкладывают дощечку; перед окончательным креплением на места без самоклеящегося слоя наносят битумную мастику; если разница между уклонами скатов большая и, соответственно, заметно разнится и поток воды, желоб смещают по направлению меньшего водопотока. В противном случае вода будет подмывать стык между ковром ендовы и рядовой черепицей; ширина желоба колеблется в пределах 50–150 мм. Выбор зависит от особенностей места расположения объекта. Если он построен в лесной чаще, рекомендуется ширину желоба увеличить, чтобы листва могла беспрепятственно смываться.

Монтаж способом «подреза» ↑

  • укладку рядовой черепицы начинают со ската, имеющего меньший угол наклона. При этом предполагается заход на второй скат, более крутой. Он не должен быть меньше 300 мм. аналогично предыдущему случаю необходима дополнительная фиксация каждой панели в верхнем углу. после того как будет укрыт первый скат, у которого угол наклона меньше, на другом на расстоянии 70–80 мм от оси «отбивают» меловую черту. Это место будущего подреза черепицы. это касается каждой черепицы, и прежде, чем их окончательно закреплять, места где с изнаночной стороны отсутствует самоклеящийся слой наносят мастику.

Монтаж для мягкой кровли ↑

Остановимся на основных принципах устройства конструкции в случае мягкой кровли.

Подготовительные работы ↑

Оформить отрицательный излом сложной крыши можно, по крайней мере, в двух вариантах:

  • открытый; метод подреза.

Основание подготавливают в зависимости от выбранного варианта.

  • Открытый. По длине ендовы на подкладочный барьер укладывают ендовый ковер (КЕ), сместив по горизонтали на 20–30 мм. С изнанки по всему периметру его промазывают мастикой , скажем, битумной ТехноНиколь полоской шириной 100 мм. Толщину слоя подбирают в соответствии с нормой расхода. По лицевой стороне ковер фиксируют при помощи кровельных гвоздей с шагом 200–250 мм с отступом от краев в 20–30 мм.
  • При использовании варианта «подрез» КЕ не нужен.

Монтаж открытым способом ↑

  • рядовую черепицу укладывают на КЕ до центральной оси; все черепицы, которые накрывают внутренний угол между скатами, дополнительно закрепляют за верхнюю вершину, используя для этого гвозди. расстояние от оси до крепежного элемента должно быть больше 0,3 м; далее, используя мелованный шнур, отбивают две линии, по ним будут прорезать рядовую черепицу; гидроизоляционный ковер можно повредить при подрезке, поэтому под каждую черепицу в процессе работы подкладывают дощечку; перед окончательным креплением на места без самоклеящегося слоя наносят битумную мастику; если разница между уклонами скатов большая и, соответственно, заметно разнится и поток воды, желоб смещают по направлению меньшего водопотока. В противном случае вода будет подмывать стык между ковром ендовы и рядовой черепицей; ширина желоба колеблется в пределах 50–150 мм. Выбор зависит от особенностей места расположения объекта. Если он построен в лесной чаще, рекомендуется ширину желоба увеличить, чтобы листва могла беспрепятственно смываться.

Монтаж способом «подреза» ↑

  • укладку рядовой черепицы начинают со ската, имеющего меньший угол наклона. При этом предполагается заход на второй скат, более крутой. Он не должен быть меньше 300 мм. аналогично предыдущему случаю необходима дополнительная фиксация каждой панели в верхнем углу. после того как будет укрыт первый скат, у которого угол наклона меньше, на другом на расстоянии 70–80 мм от оси «отбивают» меловую черту. Это место будущего подреза черепицы. это касается каждой черепицы, и прежде, чем их окончательно закреплять, места где с изнаночной стороны отсутствует самоклеящийся слой наносят мастику.

Схема устройства ендовы

Ендова — это один из наиболее важных и сложных элементов конструкции кровли. Линия сопряжения соседних скатов в процессе эксплуатации подвергается серьёзным климатическим нагрузкам. Во время дождя по ней стекает вода с соседних скатов, а зимой здесь скапливается снег.

Обычно ендова состоит из декоративной верхней планки, закрывающей стык двух скатов, и нижнего жёлоба, который находится под кровельным покрытием

Количество ендов зависит от конструктивных особенностей крыши, а также от наличия дополнительных мансардных окон.

В зависимости от особенностей конструкции крыши количество устанавливаемых ендов будет разным

Конструкция ендовы подразумевает устройство основания в виде сплошной обрешётки, по которому прокладывается слой гидроизоляции, а также наличие нижнего и верхнего элемента. Нижняя планка ендовы выполняет функцию водосточного жёлоба, а верхний элемент служит в качестве декоративной детали, закрывающей стыки ската. Чаще всего эти элементы кровли изготавливают из металла. Самым качественным материалом для изготовления ендовы являются стальные листы с нанесёнными полимерными покрытиями и специальными напылениями. В некоторых вариантах конструкции верхняя часть ендовы не используется.

Для улучшения гидроизоляционых свойств нижней ендовы её верхние полки можно уплотнить саморасширяющимся пористым материалом

В зависимости от угла, образованного в месте соединения стыков кровли, выделяют три типа ендов:

  1. Открытая конструкция ендовы — используется в кровлях с малым углом ската и подразумевает установку дополнительного гидроизоляционного слоя. Такой разжелобок удобен тем, что в нём накапливается меньше мусора, падающие на поверхность кровли осадки быстро стекают, а монтажные работы не займут много времени. Открытая конструкция менее эстетична, чем остальные типы ендов.
  2. Ендова закрытого типа — применяется на крышах, имеющих крутые скаты, края которых близко расположены к жёлобу. Такая конструкция имеет красивый вид, она лучше защищает стыки кровли от попадания влаги.
  3. Переплетённая ендова — по внешнему виду напоминает устройство закрытого типа. В этом случае места стыков кровли могут перекрещиваться, образуя сплошную поверхность. Переплетённый и закрытый тип конструкции разжелобка имеет больше недостатков, чем преимуществ, которые выражены в следующих критериях:
    • переплетённая конструкция ендовы вызывает сложность в монтаже;
    • на установку такого разжелобка потребуется больше времени;
    • на такой крыше будет скапливаться мусор;
    • во время таяния снега нижняя и верхняя планка ендовы будут способствовать образованию ледяных пробок.

Конструкция стропильной системы, которая служит основанием для монтажа планок ендовы, зависит от предполагаемого типа кровельного покрытия. В связи с этим выделяют несколько видов обрешёток для укладки планок ендовы:

  1. Сплошная обрешётка применяется при монтаже мягкой кровли. В этом случае ендову изготавливают в виде сплошного покрытия из гидроизоляционных слоёв. Монтаж ендовы таким способом является наиболее простым.
  2. Если в качестве кровельного покрытия для двускатной крыши будет использован шифер, профилированные листы или черепица, обрешётка будет иметь совершенно другой вид. Для её устройства используют 2 или 3 обрезные доски, которые монтируют вдоль стыков кровельного покрытия с шагом 10 см.
  3. Обрешётка с дополнительными элементами. При использовании металлочерепицы к основным рейкам обрешётки могут устанавливаться промежуточные планки.
  4. Деревянное основание под ондулин делается из двух досок шириной 10 см, которые монтируют с шагом 15–20 см. Такое основание не допустит провисания разжелобка.

Чертеж стропильной системы вальмовой крыши

Итогом разработки проекта и расчетов будет схема-чертеж стропильной системы вальмовой крыши. Не бывает похожих чертежей, готовых к применению без учета особенностей конкретного строения и места его постройки.

Чертеж вальмовой крыши должен включать в себя указание назначения материала, место его установки и способ крепления. Ключевые узлы стропильной системы вальмовой крыши, например, примыкание диагональных опор к коньковому брусу или установка стропильных ног на мауэрлат целесообразно вынести в отдельный чертеж и описать их подробнее.

Чертеж вальмовой крыши (наслонные стропила с упором на два прогона)

Схема деревянных наслонных стропил с упором на два прогона для вальмовой крыши

Чертеж стропильной системы вальмовой крыши с эркером

Схема с размерами стропильной системы вальмовой крыши с эркером

Наличие схематического чертежа станет хорошим подспорьем при изготовлении заготовок и последующем монтаже крыши.

Шатровая крыша своими руками: последовательность строительства

Особенностью сооружения стропильной системы шатровой крыши является то, что монтаж ее основы производится на земле в соответствии с заранее подготовленными шаблонами. Для изготовления шаблона следует учитывать длину стропил, шаг, нагрузку и соответствующее сечение.

Строительство такой крыши своими руками подразумевает выполнение следующих работ:

  • Установка мауэрлата;
  • установка накосных стропил;
  • монтаж подкосов, центральных подпорок;
  • монтаж нарожников;
  • установка обрешетки;
  • монтаж пароизоляции;
  • монтаж гидроизоляции;
  • кровельное покрытие.

Каждый этап работ предусматривает выполнение обязательных шагов, без которых обустройство кровли будет нарушено.

Строительство своими руками

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий