Подготовительные работы
Этапы подготовки поверхностей различаются в зависимости от того, какое помещение планируется отделывать, в каком состоянии фронт работ и насколько длительный и качественный результат требуется. Основные стадии:
проверка состояния поверхности. Для этого необходимо выяснить тип и состояние старого покрытия (при его наличии) или качество поверхности стены. Твердость и прочность проверяются легкими ударами молотка или зубила (рукояти любого инструмента). Если такой уровень воздействия повреждает поверхность – она нуждается в зачистке до более прочного основания. Если вся стена (пол, потолок) не обладают достаточной твердостью и устойчивостью к внешним воздействиям, лучше заменить перегородку или использовать гипсокартонные конструкции;
зачистка. Она требуется при любом варианте укладки плитки в ванну, даже если ремонт проводится в новостройке. При зачистке поверхность освобождается от всех непрочных деталей, пыли, загрязнений, пятен ржавчины/сырости/плесени, трещины и лакуны заделываются. Если влажная атмосфера привела к образованию плесени или грибка, перед дальнейшими работами обязательна обработка фунгицидными и антибактерицидными препаратами;
выравнивание. Для действительно качественной укладки требуется идеально ровная, строго плоская поверхность. Любые искривления, неровности, выступы нарушат рисунок укладки и затруднят монтажные работы. Для выравнивания можно использовать влагостойкий гипсокартон либо штукатурку по маякам (при значительных неровностях). При слабо выраженных неровностях и/или дефектах достаточно обычной штукатурки и последующей шпаклевкой;
шпаклевка и грунтовка выровненной поверхности. Эта операция необходима для обеспечения качественного сцепления плиточного клея (раствора) со стеной (полом);
- монтаж плитки;
- затирка швов.
Следует отметить, что в старых зданиях при достаточном размере помещений выравнивание быстрее и качественнее выполняется с помощью гипсокартона. Это связано с недостаточной прочностью старых стен, сложностью их демонтажа и/или выравнивания. То же касается новостроек с неровными стенами из кирпича, пено- или газобетона. Если же пространство санузла или кухни недостаточно и не позволяет «украсть» гипсокартонными конструкциями до 15…30% площади, оптимален вариант со сравнительно тонким слоем штукатурки.
Интересно: как для недостаточно прочных стен, так и для перегородок (полов, стен, потолков) из гипсокартона или дерева желательно под плитку упрочнить поверхность. Для этого под слой штукатурки (шпаклевки) укладывается армирующая сетка. Гипсокартон лучше всего «сотрудничает» с полипропиленовым вариантом сетки, кирпич и дерево, старые гипсовые перегородки – с металлическим.
Материалы для стыковки
Технологическая стыковка ламинат и керамики может производиться с помощью следующих изделий:
- использование гибкого ПВХ профиля позволяет соединять криволинейные изгибы;
- гибкий профиль из металла применяется для соединения криволинейных зон и прямых швов;
- порожек из алюминия используют для обработки стыковочных поверхностей под дверным полотном;
- применение коробочного порога увеличивает звуковую изоляцию и герметизирует места соединения;
- с помощью переходного ПВХ профиля производят отделку покрытий с большим перепадом высот;
- при использовании пробкового компенсатора получается ровная стыковочная поверхность между ламинатом и плиткой;
- с помощью Т-образного профиля из массива оформляются прямые швы.
Т-образный профиль
Разметка
Основное правило облицовки: визуально важным местам нужно отдавать целый кафель. Удел подрезанной плитки располагаться там, где она будет менее заметна или скрыта. Рассчитайте количество плит ещё до выравнивания основания. Возможно, придётся ровнять чуть большим слоем, если геометрия требует слишком маленького куска плитки в углу. Лучше чуть потерять в площади, чем любоваться многие годы двухсантиметровым «огрызком». Если углы в визуальном плане равноправны, возможно, стоит свести подрезку к краям, причём одинаковую. Хотя здесь есть определённые дизайнерские правила, на деле точку в вопросе ставит вкус владельца.
Вертикальная разметка основывается на правиле целой плитки вверху. Но, опять-таки, бывают исключения, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом. Не забывайте учитывать высоту пола и потолка, а также межплитные швы. На значительной площади при кажущейся незначительности последние играют большую роль, накапливаясь суммарно до нескольких сантиметров.
Популярные способы укладки плитки.
Разметка зависит и от типа раскладки керамики. Наиболее распространены:
- «шов в шов»;
- вразбежку;
- по диагонали;
Вряд ли вы начнёте с последнего способа, он самый сложный. Второй имитирует кирпичную кладку, клеить плитку таким образом проще всего. Самый популярный тип — первый, он требует тщательного соблюдения вертикали и горизонтали, любое отклонение будет заметно. Хорошее видео про правильную раскладку:
https://youtube.com/watch?v=yBk_AgHkWcY
Клеить, как правило, следует начинать со второго или третьего ряда. Связано это с тем, что правильно накрывать напольную плитку настенной:
- это лучше смотрится;
- стекающая со стен вода не затекает в контурные швы;
- резать стеновую керамику значительно проще;
Если пол вы уже успели положить (хоть эта очерёдность и не по правилам), начинайте укладку плитки на стену с самого низа. Но этот вариант маловероятен, не забывайте о целой плитке под потолком. Разве что высота стен позволяет обойтись без подрезки. Определившись с маячным рядом, «пробейте» метки верхнего края первого ряда с помощью водяного уровня. Наличие лазера облегчит работу, но инструмент специфический, и специально покупать его нет смысла. Пластиковая трубка намного дешевле, и если вам не приходится класть кафельную плитку на большой площади, забудьте о лазере. Наверняка вы знаете о принципе сообщающихся сосудов, поэтому останавливаться на работе гидроуровня не будем.
Отметьте горизонт сразу по периметру, убедитесь, что не возникнет неприятностей с возможной подрезкой вокруг труб. Иногда требуется отметки сместить, чтобы избежать сложного реза. Далее по отметкам можно:
- натянуть маячный шнур;
- провести сплошную линию;
Первый вариант всё же предпочтительней, так как даёт возможность полного контроля над горизонтом и плоскостью. Оговоримся, что облицовка стен на раствор предполагает только этот пункт. Контролировать вертикаль помогут отвесы или что гораздо чаще при отделке плиткой на клей, та же линия, но уже по оси Y.
Укладку начинаем со 2 ряда. Получаем горизонт уровнем и отступаем от пола на высоту 1 ряда + толщину напольной плитки + толщину клея.
Использование клея требует наличия опорной планки, которая фиксирует маячный ряд. Обычно используют алюминиевый профиль или деревянную рейку.
Чтобы плитка не сползала вниз, крепим по меткам профиль 27х28 мм. В этой ванне выбрана равномерная раскладка от центра, чтобы по краям получились 2 одинаковых подрезки.
Преимущества и недостатки
К достоинствам изделий относится:
- влагостойкость, что позволяет использовать облицовку в помещениях с высоким уровнем влажности;
- длительный срок эксплуатации при условии соблюдении технологии укладки и правил ухода;
- пожаробезопасность (стеклянные и металлические изделия не подвержены горению) и экологичность;
- устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ, простота в уходе.
Недостатки:
- материал подвержен потемнению, что можно предотвратить, если организовать в комнате вентиляцию или регулярно проветривать помещение;
- облицовочные элементы отличаются хрупкостью, на кромках при транспортировке и монтаже могут образоваться сколы.
При очищении зеркальной поверхности, вне зависимости от материала ее изготовления, недопустимо использование абразивных моющих средств.
Как начать
Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».
Разметка стены
Варианты укладки кафельной плитки на стене
Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:
- Находите середину стены. Можно даже провести вертикальную линию на некоторую высоту.
- Относительно нее раскладываете плитку. На середину приходится может шов или середина кафеля. Зависит от того, сколько штук (целых) помещается на стену. Чтобы это узнать, сначала к ширине плитки добавляете толщину шва, потом длину стены делите на полученную цифру. Находите сколько целых штук «ляжет» на стену. Если число нечетное, на середину стены выставляете центр кафелины, если нечетное — на отмеченной линии будет располагаться шов.
Несколько вариантов раскладок в трудных местах - Относительно этого центра в обе стороны расставляете (раскладываете на полу) плитку, размещая между соседними крестики, которые и будут отмечать ширину шва.
- По краям остается обычно пустое пространство. Его замеряете. По этому размеру нужно будет отрезать крайние плитки. По идее и справа и слева они должны быть одинаковыми. Если расхождение большое, перепроверьте укладку. После того, как все совпало, можно отметить на стене эти границы четкой линией. Проводим с одной и другой стороны. По этим меткам потом устанавливается маячная плитка.
Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.
С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.
При укладке постоянно проверяйте плоскость
По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.
А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.
Линия старта
По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.
Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще
В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.
Предварительная подготовка
В зависимости от конкретной поверхности, её предварительная подготовка может быть разной. Однако, в любом случае, для достижения качественного результата она необходима. Этот этап включает в себя выбор материалов и подходящих инструментов, а так же подготовительную обработку стен.
Инструменты
Нужно заранее собрать следующие инструменты:
- ножовка по металлу
- болгарка по камню;
- строительный уровень, угольник, рулетка и шнур;
- шпатели (зубчатый и обычный);
- кисти, валик;
- резиновый молоток.
Этот список может варьироваться в зависимости от нюансов предстоящей работы и соображений личного удобства.
Подготовка поверхности
Здесь объем и сложность подготовки зависит от особенностей поверхности. Стены без какой-либо отделки — идеальный вариант. Достаточно всего лишь тщательно очистить их от пыли и грязи, а затем несколько раз покрыть грунтом.
Уже облицованные каким-либо способом поверхности придется предварительно очистить от старой отделки.
Демонтаж покрытия
Возможны разные методы демонтажа. Выбор их диктуется особенностями материалов, использованных в старом покрытии.
- Латексная краска. Очистив стену от пыли, данное покрытие нужно обильно смочить водой и подождать некоторое время. После этого краску можно соскоблить шпателем. Обычно она надежно держится на стенах, поэтому удалять её не всегда целесообразно.
- Краска на масляной основе обрабатывается наждачной бумагой. Имеющиеся трещины, отслоения и другие дефекты тщательно зачищаются и замазываются шпаклевкой.
- Меловая побелка отлично смывается водой.
- Лакокрасочные покрытия также можно обработать наждачной бумагой, отшлифовать и хорошо протереть.
- Плитка. Избавиться от нее можно с помощью шпателя или ножа, предварительно хорошо промочив водой затирку швов. Если работу приходится проводить в несколько этапов, швы рекомендуется смачивать каждый раз. Этот способ оправдывает себя, если использовалась довольно мягкая затирка. В противном случае пригодится болгарка для работы с камнем, с помощью которой нужно зачистить швы.
Выравнивание стен
Избавившись от остатков старого покрытия, стены необходимо выровнять. Все трещины и неровности поверхности заполняются гипсовой штукатуркой с обязательным армированием.
После высыхания шпатлевки, её необходимо хорошо затереть, окончательно выравнивая поверхность.
Грунтование
Повысить эффективность клеящего состава поможет обязательная грунтовка стен. Качественно прогрунтованные поверхности улучшат адгезию.
Нелишним будет покрыть специальным грунтом и обратную сторону плитки (здесь подойдет состав на акриловой основе).
Даже при работе с деревянными или гипсокартонными поверхностями грунтовка необходима.
Резка плитки
От наличия и качества инструмента будет сильно зависеть количество брака при резке.
Прямые линии легко обрезаются с помощью ручного плиткореза. Если его нет и кафель довольно мягкий, можно отрезать его любым острым предметом (стеклорезом, гвоздём, сверлом). Нужно провести ровную царапину, а затем разделить плитку на 2 части путём равномерного нажатия на углу стола.
Небольшие кусочки или криволинейные вырезы можно сделать с помощью болгарки с алмазным диском.
Подпил плитки под 45 градусов
Также может потребоваться сделать отверстие в плитке. Маленькие отверстия делаются с помощью сверла по кафелю, а большие вырезаются специальными насадками на дрель – коронками или балеринками. Квадратные отверстия можно вырезать болгаркой.
На что нужно обратить внимание перед тем как клеить плитку на стену
Непосредственно перед тем, как своими руками укладывать плитку на стену, необходимо еще раз обратить внимание на несколько важных аспектов:
- весь кафель нужно тщательно осмотреть на предмет наличия повреждений, царапин и сколов. Полезно также провести сортировку элементов по размеру. Это позволит получить максимально ровные швы;
- для того чтобы кладка плитки на стену своими рукам получилась не менее качественная, чем если бы она была выполнена профессионалом, не нужно жалеть грунтовки и времени на выравнивание и подготовку поверхности;
Приобретая плитку, стоит купить ее с запасом, поскольку в процессе кладки отдельные элементы могут быть разбиты или неправильно порезаны
если приходится заниматься облицовкой наружных углов, стоит воспользоваться пластиковыми уголками.
Нередко на специализированных форумах пользователи обсуждаю интересные вопросы, например, можно ли положить плитку на плитку или на другое старое покрытие без его демонтажа. Ответ на все подобные вопросы однозначен – делать этого не стоит, и перед тем как начинать укладку нового кафеля нужно снять старую плитку со стен ванной. Как именно это сделать – рассмотрим далее.
Как снять плитку со стены в ваннойправила и рекомендации
Насколько просто будет устранить старый кафель с поверхности стены, во многом зависит от того, на какую поверхность он был уложен. Например, если поверхность была предварительно оштукатурена, то плитка относительно легко снимется вместе со штукатуркой. А вот если она крепится непосредственно к бетонной или кирпичной основе, то задача несколько усложнится.
Очень сложно работать с гипсокартоном, так как сам по себе он не обладает достаточной прочностью и в процессе снятия плитки получит такое количество повреждений, что его придется заменить.
Удаление плитки обязательно должно начинаться с демонтажа верхнего ряда
Начинать демонтаж покрытия нужно с размачивания. Для этого можно использовать душ или пульверизатор. После того как поверхность будет смочена, нужна пройтись диском болгарки по межплиточным швам. Чем лучше будет проведено удаление затирки, тем легче будет проведение всех последующих работ. В полученные в результате канавки снова заливают воду, чтобы клей немного размок, в результате этого некоторые плитки сами начнут отставать.
Верхний слой кафеля простукивается при помощи киянки. В тех местах, где слышен глухой стук, стоит начинать процесс. Используя долото или зубило и молоток, аккуратно скалывается первая плитка. После этого снова добавляется вода и поочередно продолжается демонтаж следующих элементов.
Полезный совет! Если есть необходимость аккуратно удалить одну плитку в ряду, то для этого потребуется дрель со сверлами. В направлении от центра к краям высверливается множество отверстий (примерно 10-20) и затем плитка аккуратно скалывается.
Техника демонтажа с помощью отбойника заключается в том, чтобы попадать не в плитку, а под неё, на 2-3 сантиметра от края
Самый быстрый способ справиться с поставленной задачей – использовать перфоратор. Однако в этом случае рассчитывать на то, что хоть какая-то часть старого кафеля сохранится, не приходится. Да и звук наверняка будет громким, так что лучше заранее предупредить соседей о предстоящих ремонтных работах.
Ознакомившись с тем, как правильно класть плитку в ванной на стены, а также узнав обо всех вариантах демонтажа старого покрытия, можно смело приступать к самостоятельному ремонту. Что же касается выбора подходящего материала, то самое главное, чтобы характеристики, цвет и размер керамической плитки для стен нравились вам, и гармонично вписываясь в интерьер, соответствовали условиям эксплуатации.
Декор
Этот материал универсален и может органично выглядеть в реализации самых разных (иногда даже взаимоисключающих) стилистических направлений. Нужно всего лишь верно подобрать особенности текстуры и цвета покрытия.
Кирпич
Имитация натурального кирпича в отделке стен уже давно и прочно обосновалась в дизайнерских трендах. Подобная плитка успешно применяется не только в воплощении стилей лофт или рустик. Современные технологии позволяют изготавливать «кирпичики» с различными нюансами палитры и рельефа. Это существенно раздвигает рамки их применения:
- индустриальные стили (хай-тек, лофт);
- «деревенские» (кантри, шале, рустик);
- готика и неоготика;
- английский и французский прованс;
- скандинавский стиль;
- средиземноморские направления.
Большой популярностью сейчас пользуется декоративная плитка натуральных оттенков и тёплой палитры (красно-коричневый, бежевый, кремовый, винтажные тона оранжевого и коричневого). Интересно выглядит «кирпич» белого или черного цвета, а так же все цветные вариации серого.
Камень
Особую атмосферу создает декоративная плитка, выполненная под камень. Работать с ней несравнимо проще, чем с натуральным камнем, а спектр её применения невероятно широк.
Другие востребованные варианты:
- имитация скальной текстуры (в сером, коричневом и даже белом цвете);
- гранит (любые размеры и оттенки);
- каменный массив (имитация цельного каменного пласта серого или коричневого цвета).
Плитка под старину
Благодаря разнообразию фактур и оттенков, декоративная плитка успешно передает эффект старины. При этом дизайнер отнюдь не ограничен готическим или замковым стилем. Множество доступных коллекций позволяет воплощать самые тонкие нюансы любых эпох и направлений:
- состаренный камень или кирпич в средневековом духе (отличается грубоватым рельефом и естественными цветами);
- имитация каменной кладки римской эпохи;
- «античная» облицовка цвета слоновой кости с необычными текстурами;
- монолитная плитка серых оттенков, передающая атмосферу романских крепостных стен;
- для наружной отделки домов в стиле прованс используется плитка под состаренный кирпич желтых и оранжевых тонов;
- винтажная плитка серого, красно-коричневого и оранжевого цветов создает настроение респектабельной дореволюционной квартиры;
- в ландшафтном дизайне особенно удачны разновидности плитки под старинный булыжник (хорошо сочетаются с живой растительностью).
В последнее время все большим спросом пользуется облицовка, передающая текстуру древнего глиняного или песчаного покрытия.
Лофт
Обычно в реализации лофтового стиля используют керамическую плитку под кирпич. Однако, декоративное гипсовое покрытие ощущается более уютным и тёплым, на ощупь оно также более приятно. При этом ассортимент расцветок и текстур в данном случае не менее широк. Декоративная плитка во многих случаях отличается даже более выраженным рельефом, чем керамика.
Беспроигрышным вариантом станет облицовка под кирпич только одной стены. Для оформления остальных поверхностей используются материалы других фактур серого цвета.
Так же часто плиткой под кирпич оформляются лишь отдельные детали помещения (оконные ниши, двери, определенные зоны). Это позволяет сделать комнату более светлой и уютной.
Замковый
Из-за своей амбициозности и холодности этот стиль используется крайне редко. Подобное оформление будет гармоничным в условиях просторного загородного дома.
Здесь снова пригодится декоративная плитка под состаренный кирпич или камень. Хорошо смотрятся также имитации монолитного каменного покрытия и булыжника.
Цветовую палитру лучше всего предпочесть естественную, с преобладанием теплых оттенков (коричневый, серый, желтый). Дополнив такой интерьер старинной мебелью и аксессуарами из металла и дерева, можно добиться приятной обстановки, приносящей ощущение защищенности и домашнего уюта.
Деревенский
Деревенский стиль менее мрачен и, в отличие от замкового, допускает некоторые вольности в декоре. Например, грубоватую облицовку стен под старинный камень или кирпич в данном случае можно разнообразить яркими декоративными вставками из дерева (открытые балки, дощатый пол, карнизы), пестрыми аксессуарами в этнической и бохо стилистике, плетеной мебелью.
Плитка здесь допустима самых разных фактур и цветов. Особенно популярна светлая и теплая палитра. Иногда удачно используются и разнообразные «вкусные» тона (кофейный, кремовый, шоколадный).
