Как правильно сделать верхнюю и нижнюю обвязку дома из досок

Содержание статьи

Нижней обвязкой называют брус или толстую доску, укладываемые на фундамент и служащие основой для стоек каркаса стен. Поскольку этот элемент дома очень важный, при его сборке и монтаже стоит придерживаться предписанных технологий.

Выбираем материал для обвязки

Для сборки нижней обвязки щитового здания обычно используют пиломатериал из древесины хвойных пород. Такой материал имеет большую, в сравнении с лиственными породами дерева, прочность и очень устойчив к деформациям и растрескиванию. К тому же из-за высокого процента содержания смол он меньше подвержен воздействию влаги. Следовательно, выбирать для обвязки, следует ель, кедр, лиственницу или сосну.

Варианты изготовления обвязки:

• Брус. Для дома, обычно, используется материал 150х150мм или 100х150мм.
• Сбитые друг с другом толстые доски. Обвязку этого типа устанавливают на ребро, таким образом, чтобы доски располагались на торцах.
• Иногда, монтаж обвязки производят из двух толстых досок и кусков бруса. Последние располагаются между досками так, чтобы впоследствии в образованные ими гнезда можно было вставлять стойки каркаса стен.
• Под легкие постройки, обвязку иногда делают и из одной толстой доски. Материал для обвязки нужно брать только качественный и откалиброванный по размеру.

Что нужно сделать при заливке фундамента?

Основание под каркасную постройку в зависимости от типа грунта на участке может быть ленточным, столбчатым либо свайно-ростверковым. Принципиального отличия в способе монтажа нижней обвязки на все виды фундамента не существует. При заливке ленточного или свайно-ростверкового фундамента. сверху вливаются анкерные болты 16мм, которые в последующем и будут служить крепежами для обвязки. Перед началом монтажа обвязки и установке каркаса стен, бетонное основание должно выстояться несколько недель.

Итак, давайте рассмотрим, как сделать надежную нижнюю обвязку дома. Готовый фундамент предварительно проверяют на горизонтальность уровнем или нивелиром. При наличии перепадов более 1см, поверхность выравнивают цементным раствором. Прочность она должна набирать в течении недели.

Важно: Выравнивать неровности меньше одного сантиметра цементным раствором нельзя. Слой под давлением стен впоследствии раскрошится. При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок

Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону

При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок. Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону.

После выравнивания основания, приступают к ее гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют рубероид. Гидроизоляцию фундамента следует сделать не менее, чем в два слоя. Проклеивание производят битумной мастикой горячим или холодным способом. Можно и просто промазать поверхность бетонного основания мастикой в несколько слоев. Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками смотрите здесь .

Совет: Обязательно пропитайте брус или доску обвязки антисептическим материалом. Это позволит увеличить срок службы материала. Также неплохо будет пропитать брус антипиреном, так как смолы в хвойных породах дерева много и горит она очень хорошо.

Перед установкой обвязки, можно проложить основание здания просмоленной доской. Однако так чаще поступают все же при возведении не каркасных, а рубленых строений.

Монтаж нижней обвязки

Брус укладывают на поверхность фундамента, временно закрепляют и проверяют прямоугольность углов нивелиром. Соединяют брус друг с другом или методом «встык» или «в полдерева». В первом варианте торец одного элемента просто плотно прижимают к краю второго и производят крепление металлическими пластинами. Во втором – на концах бруса пропиливают прямоугольную выборку на половину ширины доски. Крепление при этом выполняется на анкер и дополнительно на гвозди.

К самому фундаменту обвязка крепится на болты. Шаг между ними составляет 1.5 метра. Для крепления древесины к бетону обычно используются шестигранные анкера с широкой шайбой. Стойки каркасного здания чаще всего к обвязке крепят металлическими оцинкованными уголками.

Видео по теме «Как сделать нижнюю обвязку каркасного дома «:

Одинарная обвязка

Наиболее распространенный вариант формирования деревянной обвязки – укладка поверх свай единственного ряда бруса. Этого достаточно для создания прочного основания, что к тому же позволяет экономить на стройматериалах.

Одинарная нижняя обвязка применяется при сочетании следующих условий:

• Сравнительно легкого веса стен.
• Каркасной технологии строительства.
• Высоты дома не более 1-2 этажей.

Подбор материала

В основе обвязки берется брус сечением 20х15 или 20х20 см. При этом к его качеству предъявляются следующие требования:

1. Влажность не выше 15-20%.
2. Отсутствие повреждений – трещин, дефектов, гнили.
3. Соответствие размера будущей нагрузке.

Ввиду того, что обвязочный ряд находится в самой нижней части сооружения, на него будет постоянно воздействовать сырость, которую в той или иной степени содержит грунт. Поэтому предпочтение лучше отдавать хвойным породам, в идеале лиственнице.

Брус для обвязки

Брус или доска: что лучше

Как альтернатива брусу, для формирования ростверка нередко используется доска 50х200 мм. При этом чтобы создать опорную балку, берется 3 таких доски, располагаемых пакетным способом – со смещением по краям на ширину. Их крепление осуществляется на гвозди и саморезы.

Преимущества по сравнению с классическими венцами:

• Более легкий монтаж, особенно когда работы приходится делать одному человеку.
• Высокая прочность соединения в углах – благодаря смещению досок.
• Практически отсутствует усыхание и искривление.

Однако по сравнению с «пакетом» брус все же представляет собой единую структуру. При его использовании меньше промежуточных операций – по сборке и обработке.

Доска также используется для создания обвязки

Установка оголовков

Прежде чем начинать обустраивать обвязку из бруса, нужно правильно подготовить оголовки. Это металлические пластины квадратной формы, венчающие сваи. Они выполняются функцию опоры и фиксируют ростверк.

Подготавливаются они следующим образом:

1. По размеру подбираются так, чтобы ширина была на 5 см больше самого бруса. Например, для заготовки 20х20 см, пластина должна быть 25х25 см.
2. Если свая металлическая, пластинка просто приваривается к ее верхнему обрезу. К ж/б-варианту она может прикручивать к шпилькам, забетонированными в массу.
3. Высверливаются отверстия под крепление балки монтажными метизами.
4. Поверхность оголовка, непосредственно контактируемая с деревом, покрывается слоем гидроизоляции. Применяется битум, стеклоизол или рубероид.

Оголовок на бетонной свае

Укладка и фиксация бруса

Прежде чем приступать к непосредственной сборке ростверка, все элементы требуется подготовить – подогнать по размеру, выпилить места стыковки и просверлить монтажные отверстия, обработать спецсредствами и просушить. Далее укладка осуществляется по следующему алгоритму:

• Сборка начинается с одного из основных углов.
• Брусья соединяются в пазы и выверяются под углом 90.
• К оголовку балки фиксируются на болты, а между собой – с помощью саморезов, скоб, пластин, уголков – в зависимости от условий.
• Сперва выполняется сборка ростверка по периметру, а затем по врезкам – на местах внутренних перегородок.
• После каждого соединения, прежде чем элементы обвязки будут зафиксированы, углы проверяются на соответствие плану.

Чтобы исключить образование коридоров холода, в стыки брусков закладывается джутовая лента.

Укладка бруса на сваи

Проверка горизонтального уровня

Когда элементы закреплены, требуется выполнить проверку сторон ростверка на соответствие горизонтальному уровню. Для этой цели используется обычный строительный измерительный уровень.

Допустимым считается перепад по высоте между противоположными сторонами или углами по диагонали не более 5 мм. Более серьезные отклонения могут повлиять на устойчивость возводимой конструкции. Поэтому в ходе последующего строительства должны вводиться соответствующие корректировки.

Обработка обвязки

Необходимость финишной обработки ростверка обусловлена его условиями эксплуатации. Делая дом по каркасной технологии на точечных опорах, нельзя забывать, что обвязка как раз и выступает фундаментом по отношению ко всему сооружению. А если учесть, что древесина хорошо насыщается влагой, то тем более необходима преграда на пути ее перехода к материалу стен.

Поэтому по завершении сборки брусовая конструкция сначала обмазывается битумной пропиткой, а затем поверх накладывается слой рулонной гидроизоляции. Только после этого можно продолжать возведение постройки.

В видео один из способов создания обвязки свайного фундамента с помощью досок:

Конструкция узлов каркасного дома

Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.

На заметку
Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.

Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.

Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки — металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.

Способы крепления стоек.

Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.

Временные укосины

В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.

Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

Временные укосины для стоек.

Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

На заметку
Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.

Верхняя обвязка

Этот брус необходим, чтобы равномерно распределить вес кровли и снеговой нагрузки, передаваемый стропилами, на стены. Чтобы упростить работу своими руками верхняя и нижняя обвязка изготавливаются из одного и того же материала одинакового сечения. Скрепление балок между собой происходит так же как и в предыдущем случае.

Схема верхней обвязки каркасного дома

Крепление обвязки к стойкам каркаса

Крепление может осуществляться с помощью врубок или стальных уголков. При использовании первого способа необходимо заранее вычислить высоту стоек с учетом врубки.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки

В обвязочном брусе под каждую стойку предусматриваются специальные пазы, при этом они должны совпадать с пазами для крепления стоек в нижней обвязке. Дополнительно конструкция фиксируется гвоздями. При креплении своими руками с помощью уголков стойки фиксируются саморезами.

Крепление стропил к верхней обвязке

Мауэрлат воспринимает вертикальную и горизонтальную нагрузку от стропильной системы. Горизонтальную он равномерно распределяет на стены. Горизонтальная нагрузка — это распор.
Закрепление чаще всего выполняется врубкой. После чего конструкция дополнительно фиксируется двумя гвоздями с обеих сторон. Можно предусматривать закрепление с помощью уголков.

Монтаж стропил к верхней обвязке

При выполнении обвязки каркасного строения своими руками требуется в обязательном порядке контролировать качество исходного материала и надежность соединений.

Это гарантирует надежность и долговечность конструкции. При соблюдении технологии брус надежно свяжет все отдельно стоящие элементы каркаса в единую прочную систему и обеспечит устойчивость стоек стен и равномерное распределение нагрузки на фундаменты от дома и на стены от кровли.

Гидроизоляция

При возведении фундамента на сваях при наличии подземных вод возникает необходимость создавать дренаж и гидроизолировать фундамент.

Если допустить коррозию металлических конструкций, несущая способность фундамента значительно снизится.

Защищают от влаги изначально сами сваи и затем обвязку. Опоры обрабатывают двухкомпонентным защитным слоем.

Обвязку из древесины закрывают рубероидом, сложенным в несколько слоев. Изделия металлопроката, которые используют при сооружении обвязки, необходимо защищать антикоррозионным составом. Гидроизоляционный слой на обвязке не даёт подземным водам возможности проникнуть внутрь сооружения.

Технология монтирования каркаса из бруса

Инструменты для монтирования каркаса из бруса.

В первую очередь перед монтажом следует выбрать место установки. При этом учитываются климатические условия местности, уровень грунтовых вод, расположение коммуникаций, особенности грунта и др. Благодаря небольшому весу каркасного строения его можно возводить на слабых грунтах. Определившись с местом расположения, можно приступать к монтажу.

Для того чтобы собрать конструкцию из бруса, нужно приготовить инструментарий и материалы:

• брус;
• анкерные болты;
• утеплитель;
• гидроизоляционный материал;
• антисептические средства для дерева;
• строительный уровень, отвес;
• плотницкие инструменты;
• кронштейны, уголки.

Для долгосрочной службы деревянного строения дерево необходимо обработать специальными средствами защиты от атмосферных воздействий и вредителей.

Обработка может быть выполнена на любом этапе строительства.

Поэтапная сборка каркаса из бруса

Каркас условно состоит из следующих элементов:

• верхней и нижней обвязки;
• стоек;
• укосин, придающих жесткость конструкции;
• специальных элементов, которые необходимы для устройства дверных и оконных проемов.

Сборка каркаса состоит из следующих этапов:

Схема укладки бруса на фундамент.

1. Устройство фундамента. Каркасная конструкция имеет небольшой вес, поэтому достаточно будет сделать ленточный фундамент. Можно использовать свайный фундамент. После заливки бетон до начала монтажных работ должен хорошо застыть.
2. Монтаж нижней обвязки. Перед тем как укладывать нижнюю обвязку, следует уложить гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать рубероид. Укладывать рубероид нужно перед монтированием обвязки. Он не должен долго находиться на фундаменте.
3. Для крепления бруса к фундаменту используются анкерные болты. Заливая фундамент, можно оставить припуски из арматуры, которые затем использовать для дополнительного закрепления бруса. Длина анкерных болтов должна подбираться с учетом того, что каркас выполняется из бруса 100х100 мм и болты должны заходить в бетон на 10 см. Расстояние между анкерами должно составлять от 1 м до 2,4 м. Брус небольшой длины следует крепить двумя болтами.
4. По углам брус обычно соединяется выборкой в полдерева или «в лапу», хотя существует множество разных соединений. Чтобы крепления угловых соединений были более надежными, они дополнительно закрепляются гвоздями или нагелями из дерева. Для изготовления нагелей применяется дерево твердых пород. Нагели используют как для угловых соединений, так и для соединения бруса нижней обвязки. При этом над нижней обвязкой они должны выступать на 10 см.
5. Когда нижняя обвязка готова, ее надо проверить на наличие перекосов, замеряя диагонали и углы между брусом.
6. Следующий этап — установка угловых стоек. При использовании нагелей стойки насаживаются непосредственно на них. Перед этим нужно просверлить отверстия в стойках, соответствующие диаметру и длине нагелей. Если нагели не устанавливались, то стойки крепятся усиленными уголками. Уголки при монтировании промежуточных стоек делают конструкцию более надежной. Можно сэкономить на креплении стоек, используя метод врубки. Для этого вырезаются пазы, глубина которых примерно равняется половине толщины бруса. Затем в эти пазы вставляется брус.
7. При монтировании стоек следует проконтролировать их вертикальность. Крепления стоек внизу недостаточно для жесткости конструкции, пока не смонтирована верхняя обвязка. Поэтому стойки укрепляются укосинами, можно использовать одну укосину для нескольких стоек.
8. При монтировании верхней обвязки брусья необходимо скрепить между собой и прикрепить к стойкам.
9. Для увеличения жесткости каркаса к вертикальному брусу крепятся раскосы, применяемые для диагональной связи. Сечение раскосов может быть меньше сечения стоек.
10. На завершающем этапе монтирования каркаса устанавливаются балки для потолка. Для крепления к верхней обвязке могут использоваться:
    • вырубка;
    • уголки;
    • кронштейны.
11. Аналогично потолочным балкам монтируются лаги для пола.
12. Последний этап — устройство кровли. Для стропильной системы используются доски с сечением 50х100 мм, которые в нижней части крепятся к потолочным балкам. Между собой стропила соединяются планками небольшой дины.

При монтировании каркаса из бруса своими руками необходимо постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность конструкции, чтобы она отвечала геометрическим параметрам.

Решение узлов в каркасном деревянном доме

Такая последовательность неплохо зарекомендовала себя, но все-таки имеет некоторые недостатки:

• наличие мостиков холода, появляющихся из-за ширины деревянных стоек, как правило, не более 150мм, что недостаточно для энергоэффективного жилища в нашем климатическом поясе;
• неплотное примыкание в местах соединения плит утепления и деревянных стоек каркаса — даже небольшие зазоры или огрехи монтажа приводят к сильным потерям тепла.

Рис.2 Одинарный силовой каркас

Наша строительная компания «Экос» использует для возведения каркасных домов исключительно перекрестный двойной каркас, который лишен вышеперечисленных недостатков. Его основным отличием от классического варианта является наличие дублирующих деревянных стоек, расположенных с внешней стороны силового каркаса и ориентированных перпендикулярно несущим конструкциям здания. Это дает возможность увеличить энергоэффективность жилья благодаря второму слою утеплителя и избежать появления мостиков холода.

Также использование перекрестного каркаса позволяет перекрыть все места стыковки межэтажных перевязок, нижней обвязки. Т.е. ликвидировать неплотности от закладной доски на фундаменте и до стропил.

Рис.3 Двойной перекрестный каркас

Используемая нами технология — двойной (объемный) перекрестный каркас — позволяет возводить дома с гарантированно минимальными показателями тепловых потерь. Таким образом, вы можете сразу сэкономить на отоплении, благодаря значительному снижению расходов.

Мы собираем статистику по затратам заказчиков на отопление. Наиболее показательны случаи, когда дом отапливается с помощью электрообогревательных приборов. Вот два примера для домов небольшого объема:

Пример 1. Дом площадью 102 м2. Водоснабжение (колодец), освещение, приготовление горячей воды, кухонная техника в значительном количестве, электрический котел 6 КВт, радиаторное отопление по схеме Тихельмана: средний счет за электричество в зимние месяцы 5600-5900 рублей.

Пример 2. Дом площадью 86 м2. Напорный водопровод (дает поселок), осещение, приготовление горячей воды, мастерская с небольшими станками, отопление — настенные конвекторы: средний счет в зимние месяцы 3700 рублей.

Остальные данные по домам не сильно расходятся и данные показатели позволяют считать, что наши каркасные дома принадлежат к категории энергоэффективных домов.

На следующем рисунке показана стена нашего каркасного дома в разрезе:

Рис.4 Двойной перекрестный каркас. Оконный проем

На сайте строительной компании «Экос» вы найдете примеры готовых каркасных домов с двойным каркасом и иллюстрации технологии их монтажа.

Вот несколько фотографий, иллюстрирующих двойной каркас и технологию его монтажа:

Рис.5 Двойной перекрестный каркас. Вид изнутри дома. Основной контур не утеплен

Рис.6 Монтаж двойного каркаса.

Рис.7 Для монтажа двойного каркаса необходима высокая точность подгонки всех деталей

Казалось бы — что сложного в том, что бы сформировать угол каркасных стен? Собираешь одну стену, поднимаешь, собираешь вторую, поднимаешь — вот тебе и угол. На эти “грабли” наступают очень многие строители и проектировщики каркасных домов, которые не учитывают два момента: а) на угол несущих стен каркасного дома возникает несколько бОльшая нагрузка, чем на стены в общем и б) если не озаботиться правильным конструктивом угла сразу, то в дальнейшем при монтаже внутренней черновой отделке могут возникнуть некоторые проблемы….

Собственно, что требуется? Правильно: а) усилить угол каркасного дома и б) сделать его удобным для монтажа черновой отделки. Способов масса, но я расскажу (и покажу) об основных двух распространенных вариантов.

Вариант для ленивых

Подходит только для “канадских” домов, в стенах которых отсутствует подпирающий верхнюю обвязку ригель.

Заключается он в том, что после установки, выравнивания и закрепления стен готовится еще одна стойка стены и ставится в угол внешней стены таким образом, что бы она упиралась торцом в крайнюю стойку своей стены и плашмя в крайнюю стойку пристыкованной (см. рисунки).

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой

Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто

Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения “зарезаны”. У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только “зарезанной” частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

Столбчатый фундамент — простой в монтаже и доступный по стоимости материалов

По отзывам опорно-столбчатые фундаменты обладают достаточно внушительным списком преимуществ:

1. Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
2. Могут быть устроены практически на любых почвах (исключая те, где возможны процессы пучения или имеются высоко расположенные грунтовые воды).
3. Могут быть расположены на участках с заметными перепадами по высоте (и даже на склонах холмов).
4. Не требуют подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
5. Могут быть возведены в кратчайшие сроки (максимальное время постройки столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
6. Не нуждаются в сложной и дорогостоящей гидроизоляции.
7. Прочность и долговечность конструкции (возведённый со тщательным соблюдением технологии работ столбчатый фундамент может прослужить более полувека).
8. Относительная низкая итоговая стоимость.

Армирование столбчатого фундамента осуществляют с помощью стальных прутков

При этом недостатков у столбчатых фундаментов всего два:

1. Не предназначены для тяжёлых строений из кирпича и многоэтажных зданий.
2. Исключено создание подвальных помещений.

Верхняя обвязка каркасного дома

Данный компонент устанавливают с целью снижения нагрузки от скапливаемого снега, передаваемого на стропила и стены. Также верхняя обвязка позволяет равномерно распределять вес кровли. Для упрощения работы, верхняя и нижняя обвязки производятся из идентичных материалов.

Крепить обвязку можно при помощи металлических уголков или врубок. Прибегнув ко второму способу, необходимо заранее высчитать длину стойки с учетом дальнейшей врубки.

В обвязочном брусе предусмотрены специальные пазы, предназначенные для крепления стоек. Стоит отметить, что пазы должны быть идентичны пазам, располагающимся на нижней обвязке. В качестве дополнительных крепежных используют гвозди. Стойки могут крепиться к балкам при помощи уголков и саморезов.

Мауэрлат берет на себя вертикальную и горизонтальную нагрузку, оказываемую стропильной системой. При этом горизонтальная нагрузка распределяется на стены. В большинстве случаев крепление происходит при помощи врубки. После этого, конструкцию дополнительно укрепляют гвоздями с двух сторон. В качестве крепежных элементов можно дополнительно использовать уголки.

Установка верхней и нижней обвязки каркасного дома своими руками

Лебедка для подъема частей каркаса

Изготовление обвязок предполагает проведение манипуляций с длинными и тяжелыми предметами. Выполнить их самостоятельно без потери качества довольно затруднительно. Поэтому целесообразно пригласить минимум одного помощника, обладающего хорошей физической подготовкой.

Сама работа проводится в следующей последовательности:

1. Выравнивание основания. При заливке бетона всегда имеются значительные перепады застывшего раствора по высоте. Для древесины, имеющей гибкость и мягкость, это недопустимо.
2. Проведение разметки. Выпиливание пиломатериала на заготовки, когда нет возможности укладки в один фрагмент на стену.
3. Установка крепежей, если это не было сделано заранее. Делаются отверстия под анкерные болты или арматурные штыри.
4. Раскладка бруса по месту установки нижней обвязки. Наметка мест крепления. Выпиливание соединений выбранной конфигурации.
5. Удаление досок. Изготовление стыковочных узлов, их подгонка до достижения плотного контакта.
6. Обработка древесины препаратами против намокания, горения заражения микроорганизмами и насекомыми.
7. Нанесение гидроизоляции. Лучший вариант — приклеивание нескольких полос рубероида на расплавленный битум.
8. Раскладка подготовленных заготовок из бруса по местам. Проведение стыковки и фиксации конструкции на фундаменте. Проверка горизонтали, усиление углов гвоздями и уголками.
9. Установка вертикальных опор. Сначала они крепятся неплотно, затем выравниваются и закрепляются окончательно. Чтобы зафиксировать их положение, используются временные подпорки.
10. Проведение замеров, выпиливание деталей верхнего контура. Необходимо следить, чтобы места стыков находились на торцах вертикальных стоек. Изготовление замковых соединений. Санитарная и противопожарная обработка древесины.
11. Укладка бруса на стойки. Соединение деталей между собой, а затем и на вертикальных конструкциях. Проведение контрольных замеров.
12. Удаление подпорок, проверка каркаса на прочность. При попытке расшатать его руками не должно происходить каких-либо движений и возникновение скрипов.

Нижняя обвязка и пол

Обвязкой или лежнем называется брус из березы сечением 100х150 мм. Также применяют обрезную доску шириной 15 см. и толщиной 5 см. Древесина должна быть хорошо просушенной. У правильного каркасного дома нагрузка передается обвязке, затем фундаменту, и равномерно распределившись грунту.

Инструкция по устройству лежня включает следующие этапы:

1. После обрезки по размерам все детали обрабатывают биозащитными составами и антипиренами, а затем выкладывают на свои места.
2. Чтобы отметить места для болтового крепления (анкера монтируют в фундаментные опоры), ставят вмятины, ударяя над ними по доске молотком.
3. Просверливают отверстия под болты. Для этого нужна мощная дрель со сверлом соответствующей длины и диаметра.
4. Сначала прокладывают периметр утеплителем, поверх которого уже кладут комплектующие детали обвязки.
5. Закручивают на болты гайки, предварительно установив широкие шайбы. Это можно сделать ударным шуруповертом или обычным гаечным ключом.

Каждый брус устанавливают по уровню. При наличии пользуют нивелиром. А угловую связку делают по технологии «вполдерева» или «коренным шипом».

Ставим обвязку и лаги

Конструкция каркасного дома, а именно полов, может отличаться. Их укладывают на грунт, лаги или плиту. Здесь решающим фактором для выбора технологии является тип фундамента. Лаги делают из брусов высотой 110, а толщиной 60 миллиметров. Максимальное сечение – 220 на 180. Их монтируют параллельно друг другу с шагом порядка 0,6 метра по осям. Когда пролет больше 2,5 метров, между лагами монтируют распорки. Цель – добиться, чтобы каркас не давал полам прогибаться. Распорки крепят при помощи гвоздей или саморезов.

Утепление и настил пола

Через неутепленный пол теряется до 20% тепла. Поэтому утеплитель – обязательный элемент конструкции дома по канадской технологии. Эти материалы классифицируют по типам:

1. Насыпные. Это может быть керамзит, вермикулит или граншлак.
2. Рулонные. Любые типы минваты, продаваемые в рулонах (бобинах).
3. Плитные. Минвата в плитах, пенополиэтилен, ДСП, ОСП и т.д.
4. Жидкие. Специальные составы – полиуретаны или эковата.

А вот пенополистирол для утепления полов лучше не использовать. Все дело в том, что при нагревании он, пусть и не критично, но токсичен, так как выделяет вредные для человека вещества.

Сначала подготовленную и обработанную антисептиками поверхность покрывают двойным слоем пароотводящей пленки. Полосы укладывают внахлест. Поверх кладут утеплитель, заполняя всю полость перекрытия. Для этого подбирают соответствующую толщину плиты минеральной или базальтовой ваты. Слой должен получиться по толщине около 20 см. Когда строят каркасный дом своими руками с применением керамзита, делают так, чтобы толщина засыпанного слоя приближалась к 30 см.

Сверху должен быть зазор до 5 сантиметров. А весь пирог накрывают пароотводящей пленкой, которую крепят к направляющим. Только после этого можно настилать полы из фанеры, ДСП, ламинированных материалов и т.д. Декоративное напольное покрытие может быть любым: ламинат, линолеум, паркет, плитка любого вида

Такое устройство каркасного дома наиболее предпочтительно, и не важно, будет ли зашиваться цоколь или нет. Главная задача – обеспечить минимальную теплопотерю, чтобы затраты на энергоносители были соответствующие

Как правильно рассчитать толщину каркасного дома

Для этой цели есть специальная таблица с показателями для каждого региона. В формулу вставляют:

• параметры толщины утеплителя;
• коэффициент теплопроводности материала;
• вычисляют параметр.

Вы можете провести расчеты самостоятельно, воспользовавшись нашими строительными калькуляторами здесь.

При заказе домокомплекта на заводе расчеты выполняют на месте, и предлагают заказчику плиты с повышенным запасом прочности. Многие считают, что если они толстые, утеплитель укладывать не нужно. Это заблуждение – без качественной подложки расходы на отопительный ресурс возрастают в разы. Стены каркасной постройки должны напоминать слоеный пирог. Благодаря воздушной подушке между ними, даже в морозы в доме сохраняется тепло.

Каркасный дом своими руками строят по финской или канадской технологиям. Алгоритм процессов одинаков, и состоит из нескольких этапов:

1. Покупки материалов.
2. Заливки основания.
3. Нижней обвязки фундамента.
4. Возведения стен, крыши.
5. Установки окон и дверей.
6. Обшивки стен и утепления.
7. Внутренней отделки.

Чтобы избежать потерь тепла и обеспечить хорошую вентиляцию, при строительстве объекта важно придерживаться адаптированной технологии