Ворота из профлиста своими руками: изучаем как устроены ворота и калитка, делаем самостоятельно

Особенности материала

При изготовлении применяется технология холодного проката, поэтому все свойства стали сохраняются. Далее листы покрываются слоем цинка, этот металл выполняет защитную функцию от воздействия внешней среды.

В завершении наносится полимерный материал, он может быть разной окраски, поэтому можно создать ограждение любого цвета. В итоге получается очень прочный и долговечный материал, он сможет служить в качестве забора десятилетия.

Важно помнить, что в последнее время на рынке металлопроката появилось много подделок. Такой материал имеет плохое покрытие, поэтому через пару лет после монтажа ворот, он начнет разрушаться от коррозии.

Приобретайте материалы только у проверенных производителей, если вы нашли профнастил дешевле, то стоит насторожиться.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм

Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы

Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы

Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста

Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Подготовка к установке

Установка калитки из профнастила начинается с определения размеров будущей конструкции. Оптимальной шириной проёма для калитки считается значение в 1 м. Меньший по размеру проём вызовет сложности при проносе габаритных вещей. Не стоит делать калитку слишком широкой, так как это увеличит нагрузку на петли и несущие столбы, что, в свою очередь, значительно снизит срок эксплуатации конструкции.

Высота будущей калитки определяется высотой забора — для визуальной целостности ограждение и калитка проектируются примерно одной высоты. Стандартная калитка собирается по следующему чертежу:

Примерный чертеж стандартной калитки из профнастила

Выбор профнастила

Монтаж калитки, как правило, осуществляется из того же материала, который применялся для возведения ограждения. Существует несколько видов профнастила:

Профнастил Н — несущий профнастил. Обладает большой высотой профиля, что обеспечивает повышенную несущую способность. Применяется для устройства кровли и несущих конструкций.
Профнастил С — стеновой профнастил. Металлопрофиль с относительно невысокой несущей способность и минимальной высотой профиля. Используется для строительства заборов, перегородок и обшивки стен.
Профнастил НС — универсальный профнастил. Усреднённый по всем параметрам материал. Подходит как для покрытия кровли, так и для обшивки стен.

Характеристики основных видов стенового профнастила

Для строительства заборов и калиток рациональнее всего использовать стеновой профнастил — он экономичен и хорошо смотрится. Несущий профнастил будет выглядеть менее эстетично из-за увеличенной высоты профиля. При этом его стоимость будет на 30% дороже, а повышенная несущая способность в данном случае не имеет какой-либо практической пользы. Универсальный профнастил уместно применять при отсутствии стенового аналога — он обойдётся дороже, но смотреться будет также хорошо.

На отечественном рынке чаще всего встречаются три вида стенового металлопрофиля: С10, С20, С8 — где цифры после литеры «С» обозначают высоту профиля в мм. В данном случае выбор осуществляется скорее на основе эстетических качеств материала, чем на его технических характеристиках, так как повышение несущей способности с увеличением высоты профиля, в случае с ограждением, не играет определяющей роли. Независимо от марки профнастила лучше остановить свой выбор на более толстых листах — они прочнее и меньше подвержены деформации.

Схема многослойного защитного покрытия профнастила

При покупке профнастила также следует обратить внимание на качество защитного покрытия, от которого будет зависеть долговечность будущего забора и калитки. Самым дешёвым вариантом является цинковое покрытие, которое входит в базовый «защитный комплект» профнастила

Гарантийный срок службы «голого» оцинкованного металлопрофиля составляет порядка пяти лет. По возможности лучше отдать своё предпочтение профнастилу с дополнительным полимерным покрытием, который гарантирует до 30 лет безупречной эксплуатации.

Расчёт материала

Для сборки калитки необходимо следующее количество материала:

Профильная труба 40×20. Для определения необходимого количества погонных метров вычисляется периметр калитки — все стороны складываются друг с другом. К полученному результату дополнительно добавляется ширина калитки.
Профнастил. Лист заказывается по высоте будущей калитки.
Стальной уголок 25×25. Количество погонных метров соответствует периметру калитки. Необходим в том случае, если на калитку будет навариваться рамка.
Саморезы по металлу с шестигранной головкой. Будет достаточно 20 – 25 штук.
Навесные воротные петли. Два комплекта
Врезной замок.

Инструментарий

Сварочный аппарат;
Циркулярная пила «болгарка»;
Дрель/шуруповёрт;
Строительный уровень;
Рулетка.
Строительный уголок

Крепим профнастил

Саморезы для профнастилаСаморезы для профнастила

Ширина профлиста обычно составляет 110 см. Порядка 10 см уйдет на перекрытия. Таким образом, для обшивки створки двухметровой ширины нужно ровно 2 листа материала. При желании ворота можно обшить с обеих сторон.

Крепим профнастил на ворота. Под петли делаем вырезыКрепим профнастил на ворота. Под петли делаем вырезы

Крепление листов выполняем при помощи шурупов с шестигранной головкой и гаек либо же специальными заклепками. Лучше, чтобы цвет крепежей и основного материала был одинаковым.

При необходимости предварительно окрашиваем элементы крепления. Болты или заклепки размещаем во внутренней волне листа (той, которая плотно прилегает к каркасу). Фиксацию выполняем в каждой волне профилированного листа. Для большего удобства можем предварительно сделать в каркасе отверстия для размещения крепежей.

Калитка обшивается аналогично створкам. Нужно лишь предварительно нарезать листы по размерам калитки.

Лицевая сторонаВид со двора

Распашные ворота

В конструировании распашных ворот есть два тонких момента: петли и связи жесткости ее каркаса.

Петли

Въездные ворота – не гаражные. Первые почти не парусят, а вот вторые – отличный парус. Поэтому, покупая гаражные петли для ворот, лучше взять подороже, на опорных пошипниках, см. рис. Установку петель производят до монтажа в раме связей жесткости и ее обшивки: так орудовать, подгоняя петли, куда легче. Но все равно, для этой работы нужен помощник.

Петли для распашных ворот

К раме створок петли приваривают еще на стапеле. Точной установки по разметке тут мало. Нужно еще, прижав петли струбцинами, проверить их соосность глазом, как бы прицеливаясь поверх ствола. Затем прихватить парой «тычков» электродом, еще раз прицелиться визуально, и уж тогда, если все ОК, варить прочно.

Чтобы обеспечить угол открывания не менее 90 градусов, внешний диаметр петли должен быть больше толщины рамы плюс высота волны настила, т.е. 75-81 мм. Это огромные грубые петли, и щель между рамой и столбом они дадут такой же ширины. Поэтому петли к раме приваривают, сдвинув к ее краю в сторону открывания створки. Лучше всего, чтобы петля лежала на самом краешке, выступая почти на полдиаметра, тогда угол открывания будет 120 градусов и более.

К столбам из пучка профтруб петли приварить проще всего: в шов между трубами они укладываются как родные. Если же столб кирпичный в закладными-«пятаками», то, чтобы добиться полной соосности, лучше пользоваться не отвесом, а куском трубы с внутренним диаметром таким, чтобы в нее входил штырь петли. Длина трубы – расстояние между петлями минус высота подшипника.

Трубу вначале туго приматывают к столбу веревкой, ровняют по вертикали и по высоте от грунта. Затем в нижний конец трубы вводят штырь нижней петли, ровняют ее по трубе и прихватывают 2-3 «тычками». Верхнюю петлю ставят донышком на срез трубы и также прихватывают. Далее навешивают раму, проверяют ход, дорожный просвет, самооткрывание/закрывание. Если все в порядке, раму снимают, петли приваривают наглухо и продолжают работу.

Каркас

Конструкция каркаса рамы створки должна быть рассчитана на сильную ветровую нагрузку в верхней части. Для сдвижных ворот, между прочим, тоже. И в то же время его жесткость на кручение необходимо обеспечить при минимальном расходе материала и труда. Разберем примеры каркасов удачных и не очень по рис. Не забудем только, что диагональное ребро работает по принципу жесткости треугольника: изменить его форму, не сломав, невозможно, но загнуть его уголок можно даже очень.

Справа вверху – рама исключительно рациональная. Два острых угла треугольников сходятся как раз там, где ветровая нагрузка максимальна. В средней полосе, где сильные ветра редки, такую раму можно сделать из одинарной трубы 60х40х2. Для дачи, где эстетика не суть как важна и на расхождение створок вверху на несколько см через 3-5 лет никто не обратит внимания, милое дело: дешево и сердито.

Для жилого дома более подойдет каркас, показанный слева вверху. Дополнительную устойчивость на поперечный изгиб дают перекрещивающиеся подкосы и промежуточная продольная балка. Безо всяких сложных теорий: просто треугольников стало больше, а сами они – меньше.

Справа внизу – каркас не весьма удачный. Такая система подкосов хорошо работает в бипланном крыле или стреле подъемного крана, но, в отличие от них, здесь конструкция плоская и основная нагрузка приходится поперек нее. А слева внизу – каркас и вовсе неудачный: крепче всего он там, где меньше всего нагружен, материала же нужно много.

О калитке

Если калитка отдельная, то для нее нужен только третий воротной столб. Рама такой калитки – простой прямоугольник из трубы 40х20х2. При обычной ширине калитки в 800-1100 мм никаких дополнительных подкреплений для рамы из профтрубы не нужно.

Распашные ворота с врезной калиткой

Но если калитка врезная, картина меняется. Вспомним, ворота все время настежь никто не держит, под давлением ветра их створки, связанные запорами, работают как одно целое. А теперь створки от ветра будут нагружены несимметрично, поэтому ту, в которой калитка, нужно дополнительно подкрепить, она сильнее нагружена. Так что каркас калитки придется сделать посложнее, он должен принять на себя большую нагрузку, чтобы нагрузка на створки выровнялась. Чертеж таких ворот показан на рис. Общую ширину можно увеличить до 4 м, оставив калитку такой, как есть.

Изготовление распашных ворот – инструмент и материал

Убедившись, что можем изготовить их своими руками, приступим к строительству.

Требуемый инструмент для изготовления распашных ворот и расходный материал к нему.

Инструмент

Обязательный для изготовления каркаса и обустройства стоек:

болгарка. Предназначена для резки и шлифовки металлических заготовок;
нарезные диски;
шлифовальные диски;
сварочный аппарат;
электроды;
рулетка;
строительный уровень;
уголок;
молоток;
лопата;
мастерок.

компрессор, краскопульт или кисточки для окрашивания стоек и/или ворот;
дрель. Если понадобится для крепления обшивки ворот;
клепатель, а также заклепки к нему.

труба для изготовления рамы. Предпочтительно использовать профильную трубу 60х40х1,5. Подойдет и 40х20х1,5. Окончательный выбор зависит от отделочного материала и учета ветровой нагрузки;

труба для изготовления стоек. Здесь также следует руководствоваться весом готовых ворот.

Общие рекомендации по выбору таковы:

вес ворот в пределах 150 кг. и ниже. Подойдет труба 80х80х4;
вес ворот от 150 кг до 300 кг. Труба – 10х100х5;
вес ворот превышает 300 кг. Труба –140х104х5.

Совет: Для стоек может быть использовать кирпич, бетон или даже дерево. В любом случае соотносите свойства материала с предполагаемой нагрузкой.

петли для распашных ворот. Могут быть регулируемыми и нерегулируемыми. Должны быть изготовлены из качественного материала и обладать способностью выдерживать значительный груз;

замки. Могут быть механические и электромеханические. Выбор на усмотрение;

краска. Нужна для окраски стоек и/или обшивки;

обшивка. Здесь также полная свобода выбора. Главное, чтобы было вам по нраву и по карману;

автоматика для распашных ворот. Для возможности сделать автоматические ворота. Можно не устанавливать вообще или установить позже. Но, если ее установка предполагается, пусть и в отдаленном будущем – каркас распашных ворот лучше делать более прочным.

Материалы

Опорные столбы – важная часть конструкции, монтаж ворот производится на них. Поэтому нужна крепкая профильная труба, к примеру, сечением 80х80х3 мм (последнее значение – толщина стенки), из углеродистой стали, сварная.

Длина каждого элемента равна сумме высоты ворот (около двух метров) и глубины вкапывания в грунт (до 1,2 метра). Трубы должны быть ровными, без ржавчины и других явных изъянов.

Для сборки створок также применяют профильные трубы, но с меньшим сечением. При расчете этого параметра надо учитывать потенциальную силу ветра и некоторые другие факторы.

Во всех случаях размеры 40х60х2 мм будут достаточными. Общая длина этого вида проката определяется в результате расчета: примерно получится восемь кусков по два метра плюс заготовки на перемычки.

Подборка фото ворот из профнастила демонстрирует разнообразие цветов и размеров ребер материала. В частности, для заборов, и, соответственно, ворот подойдет лист с маркировкой «С» или «А». Высота ребра обозначается цифрами и лежит в диапазоне от 8 до 35 мм.

Если в местности, где устанавливаются ворота, сильные ветры, следует приобрести профнастил с маркировкой «С20».

Что касается окраски или оцинковки, то желательно, чтобы профнастил на воротах был таким же, как и на заборе. Излишняя пестрость не прибавит эстетичности.

Подготовка к установке

Установка калитки из профнастила начинается с определения размеров будущей конструкции. Оптимальной шириной проёма для калитки считается значение в 1 м. Меньший по размеру проём вызовет сложности при проносе габаритных вещей. Не стоит делать калитку слишком широкой, так как это увеличит нагрузку на петли и несущие столбы, что, в свою очередь, значительно снизит срок эксплуатации конструкции.

Высота будущей калитки определяется высотой забора — для визуальной целостности ограждение и калитка проектируются примерно одной высоты. Стандартная калитка собирается по следующему чертежу:

Примерный чертеж стандартной калитки из профнастила