Кирпичный фундамент: выбор и расчет количества материала, этапы создания

Как сделать столбчатый фундамент из железобетона

Рассмотрим два распространенных вида устройства несущей конструкции.

Бюджетный мелкозаглубленный фундамент

Напомним: легкие опоры с малым заглублением подходят для нетяжёлых конструкций на прочных грунтах. Столбики можно выставить под каркасный дом или хозяйственную постройку. Столбчатый фундамент для бани станет отличным эффективным и дешевым вариантом устройства несущего основания.

  1. Подготовка скважин. Строительным буром на 25 выкапываем отверстия в грунте на глубину до 0,7 метров. Можно воспользоваться обычной лопатой. На дно выстилаем слой рубероида, закрывая и боковые стенки ямы. Это поможет избежать протечки цементного молока в грунт и в дальнейшем защитит конструкцию от воды и коррозии.
  2. На дно засыпаем небольшой слой песчано-гравийной подушки около 10 см, выкладываем армирующую сетку, вставляем в нее несколько прутков арматуры диаметра 10…12 мм и длиной больше проектируемой высоты столба на 10 см, заливаем бетонным раствором подушку толщиной 10-20 см.
  3. После застывания раствора вставляем в яму асбесто-цементрую трубу диаметром 150-200 мм, надевая ее на арматуру. Засыпаем внешнее пространство грунтом, а внутрь трубы заливаем бетонный раствор марки не ниже М300 на высоту столба. Некоторые специалисты допускают использование бетонной смеси М200, но надо помнить, что марка указывает на допустимую нагрузку, возможную для будущего изделия. Если домик или строение небольшое – пожалуйста. В случае с баней из бруса не стоит экономить, в добавок к существующим нагрузкам добавляется агрессивная среда воды.

По представленному описанию иногда создают столбы в грунте, затем изымают их после застывания бетона и в готовом виде монтируют в скважины.

Смотрите видео изготовления столбчатого фундамента своими руками:

После застывания бетона (от 5 до 15 суток камень наберет до 70% прочности) можно приступать к монтажу ростверка. Для облегченной конструкции подойдет деревянная или металлическая балка. Прежде, чем ее укладывать, на поверхность столба надевают 1-2 слоя рубероида для нормального соединения разнородных материалов. Далее в балке просверливают отверстия для продевания арматуры, накладывают элементы друг на друга и фиксируют гайкой. Так же к поверхности столба на этапе заливки можно прикрепить шпильку и аналогичным способом после застывания бетона надеть на нее ростверк.

Заглубленный фундамент

Классическое исполнение монолитного столбчатого фундамента встречается при строительстве коттеджей из бруса, бревна, сэндвич-панелей, иногда из легких бетонов.

Последовательность действий остается аналогичной:

  1. Подготовим основание – снимем верхний грунт, уберем растительность.
  2. По размеченному плану выкапываем скважины под столбики. Глубина их введения в землю определяется как глубина сезонного промерзания почвы плюс 20-30 см для устройства подушки. Ширина углублений зависит от типа выбранной опалубки. В этом качестве можно использовать рубероид, скрученный в 2 слоя трубкой диаметром 20 см, готовую трубу того же диаметра, доски или щиты для съемной опалубки. В случае с трубами и рубероидом не придется снимать форму – материал останется с опорой, для деревянной формы понадобится пространство в яме для ее монтажа.
  3. Выставляем опалубку в скважину, размещаем в ней арматуру 10-12 мм в диаметре. Оптимально взять 3-4 прутка.
  4. Заливаем бетонный раствор, уплотняя его каждые 30-40 см глубины.
  5. Ждем застывания камня около 5 дней в зависимости от условий.

Ростверк у классического столбчатого основания обычно монолитный железобетонный, если речь идет о строительстве тяжелых домиков. Можно воспользоваться сборными готовыми блоками, тогда просто выкладываем их на предварительно обмазанные битумом столбы и перевязываем выпущенной арматурой. С монолитным сложнее:

  1. Первым делом выстраиваем опалубку. Для этого берем обрезные доски 150(180) х 22 мм, сколачиваем из них форму. Между столбами выставляем деревянные подпорки для удержания большого веса монолита. Ширина ростверка должна быть не менее ширины свай.
  2. В подготовленную форму выкладываем арматурный каркас. Для небольшого дома можно взять арматуру 10 мм. Используем 4 прута, располагая их квадратом в сечении, но не менее 2 см от края изделия. Поперечно можно выставить дополнительные усилительные скобки, связанные с продольным армированием проволокой.
  3. Заливаем бетонный раствор. После его застывания снимаем опалубку.

Монолитный бетонный фундамент можно собрать за 7-10 дней. Такого же алгоритма придерживаются при устройстве бутобетонных опор.

Как рассчитать диаметр арматуры

При армировании плитного фундамента, даже по схемам можно сделать примерные расчеты материала. Общую площадь сечения арматуры для монолитного основания в одном направлении берут не меньше 0.3 % от общих показателей сечения фундамента. Если длина стороны плиты меньше 3 м, подойдет диаметр стержня 1 см, при большей длине – 1,2 см. Вертикальные прутки должны быть не менее 6 см. Максимальные размеры изделий 4 см, в практическом применении используют 1.2, 1.4, 1.6 см.

Пример расчета

В исходных данных указана железобетонная поверхность 8х8 м. Рекомендованный размер шага для частных домов 20 см. В данном примере не рассматривается усиление зон, где будут расположены несущие стены. Для определения диаметров следует учитывать, что укладка будет производиться в два ряда. Потому что толщина конструкции превышает 15 см.


Арматурная сеткаИсточник slo.wikiwiex.ru

Расчет нужной площади металлических стержней производят по такой последовательности:

  • вычисление площади поперечного сечения фундаментного основания: 8 м * 0.2 м = 1.6 м2; 
  • расчеты минимальной площади всего арматурного материала: 1.6 м2 * 0.3 % = 0.0048 м2 (36см2); 
  • показатели минимальной площади арматуры, одно направление, один ряд: 48 см2/2 = 24 см2. 

Для того чтобы правильно рассчитать количество стройматериалов рекомендуется использовать схему. При вычислении длины прутков также следует учесть: 

  • толщину бетонного слоя предназначенного для защиты – 2-3 см с двух сторон; 
  • допустимый нахлест; 
  • вертикальное армирование; 
  • количество стержней для П-образных хомутов. 

Видео описание

Еще можно рассчитать фундамент с помощью онлайн калькулятора. Только надо учитывать, что неизвестно, какие допуски и формулы прячутся за интерфейсом программы. Поэтому, калькулятор арматуры для монолитной плиты можно использовать только для примерных вычислений.

Ошибки при монтаже армирующей конструкции

Даже мелкие недочеты могут повлечь разрушение фундамента или привести к усложнению процесса бетонирования. Распространенные ошибки при создании каркаса и как их избежать:

  • стержни соединенные встык, приведут потере прочности каркасной конструкции; 
  • при монтаже армирующего каркаса прутья расположены в непосредственной близости к грунту либо воткнуты в него. Когда произойдет подвижка почвы, арматура врежется в грунт и при таком взаимодействии образуется коррозия металла, а это в свою очередь снизит прочность всего основания;


Фиксатор арматуры, который устанавливается между сеткамиИсточник buildpj.ru

несоблюдение рекомендаций по расположению арматуры влечет за собой разрушение плиты;

если у торцов стержней нет защитного покрытия, под влиянием влаги из бетонной смеси образуется коррозия изделий;

особое внимание следует уделять правильному армированию в углах постройки и в зонах под несущей стеной;

установка каркаса была произведена на деревянные бруски или прочие неподходящие элементы – это грубая ошибка. Использовать нужно только специальные фиксаторы

В противоположном случае влага проникнет к металлическим частям, что в свою очередь приведет к нарушению целостности бетонной основы.

Видео описание

Наглядно про изготовление опалубки и армирование плитного фундамента смотрите в видеоролике:

От правильного выполнения армирования плитного фундамента зависит прочность и длительность срока эксплуатации всего основания вашего дома. Поэтому все расчеты, подготовительные и монтажные работы должны выполняться профессионалами, которые не просто сделают все быстро и качественно, но и дадут на свою работу гарантию.

Что такое цоколь

Вначале объясним, что такое цоколь. Это нижняя часть строения, возвышающаяся над фундаментом. Часто именно эту ступень оформляют таким образом, чтобы она выделялась на фоне остальных частей дома.

Цоколь здания выделяется за счет:

  • декоративной облицовки;
  • выступания относительно поверхности фасадов дома.

Устройство цоколя частного дома подобно устройству фундамента. Внешне он не должен нарушать общий стиль оформления стен. На характеристики цоколя могут влиять:

  • общие размеры дома;
  • особенности рельефа местности;
  • климат.

Цоколь должен гармонично вписываться в конструкцию и не нарушать внешний вид всего дома и его пропорции. Все чаще проектировщики отдают предпочтение цоколю, который западает относительно стен. Такой цоколь обеспечивает хороший отток дождевой воды и защиту стен дома от скопления влаги, не требует установки дополнительного отлива.

Если здание имеет несколько этажей, может возникнуть необходимость строительства цокольного этажа, высота которого над землей не должна превышать половину высоты обычного этажа.

Маркировка железобетонных изделий

Нарезанные плиты перекрытия обладают такой же стойкостью к нагрузкам как и обычные.

Что означают эти 333 кг? Поскольку вес самой плиты и напольных покрытий уже вычтен, 333 кг на 1 кв.м – это та полезная нагрузка, которую можно на ней разместить. Согласно СНиП от 1962 года, не менее 150 кг/кв. м из этих 333 кг/кв.м должно быть отведено под будущие привнесенные нагрузки: статическую (мебель и бытовые приборы), и динамическую (люди, их питомцы).

Оставшиеся 183 кг/кв.м могут быть использованы для установки перегородок или каких-либо декоративных элементов. Если вес перегородок превышает рассчитанное значение, следует выбрать более легкое напольное покрытие.

Сначала о нагрузках. По таблице 3.3 СНиП 2.01.07-85* временная нагрузка на перекрытие считается равной 150 кг/м². То есть на каждом квадратном метре перекрытия можно будет разместить 150 кг дополнительного веса сверх постоянных нагрузок. К постоянным нагрузкам относят вес самого перекрытия с напольными конструкциями и вес межкомнатных перегородок. Мебель, санитарно-техническое оборудование и вес людей относят к временным нагрузкам.

Какую величину нагрузки выбрать для устройства деревянного перекрытия? Проще всего провести аналогию с чем-то хорошо знакомым. Например, в наших квартирах используются железобетонные перекрытия с несущей способностью от 400 до 800 кг/м². В последнее время применяются в основном плиты перекрытия с несущей способностью 800 кг/м². Стоит ли принимать к расчету деревянного перекрытия такую нагрузку? Наверное, нет. Как показывает практика, нагрузка на перекрытие чаще всего, не превышает 350–400 кг/м². Однако это не исключает того, что вы, проектируя перекрытие под свои конкретные нужды, примите другую величину нагрузки. В любом случае, все возможные нагрузки лучше учесть заранее и спроектировать перекрытие с небольшим (не более 40%) запасом прочности, чем потом, при возникшей необходимости, заниматься его упрочнением.

Для подбора сечений балок перекрытия, нагрузку исчисляемую в килограммах на квадратный метр нужно перевести в нагрузку, на погонный метр длины балки. Мы легко можем представить себе, например, квадратный лист железа со сторонами длинной в 1 м. Если мы надавим на этот лист весом в 400 кг и подложим под его середину деревянную балку, то на один метр длинны этой балки будет давить сила 400 кг. Это очевидно. А если мы подложим под лист две балки и распределим их под серединами половин листа, то на метр длины балок будет давить вес по 200 кг. Это тоже очевидно. Положив под лист три балки и равномерно раздвинув их, получим нагрузку на каждую балку уже по 133 кг. Таким образом, изменяя количество балок расположенных под одним квадратным метром, мы можем изменять давящую на них нагрузку и тем самым уменьшать сечение балок. Либо наоборот, разместить под двумя (тремя, четырьмя и т.д.) квадратными метрами одну балку и увеличить ее сечение.

Балки перекрытия рассчитываются не только по несущей способности, но еще и на прогиб. Жить в доме, в котором над головой прогнулось перекрытие, будь оно хоть трижды прочным — неприятно. Нормативная величина прогиба балки не должна превышать 1/250 ее длины.

Несущая способность древесины известна, сечения и длины балок то же не составляют тайны — их тысячи раз просчитывали до нас. Поэтому для определения сечения балок при известном пролете (длине от опоры до опоры) можно применить график изображенный на рисунке 37. При использовании графика нужно задать нагрузку и ширину балки и по ним определить ее высоту, для данного пролета балки. Либо зная длину пролета балки и размеры ее сечения, определить какую нагрузку она может выдержать. Изменяя шаг установки балок добиться требуемой величине нагрузки.

Рис. 37. График для определения сечений деревянных балок

График предназначен для расчета однопролетных балок, т. е. балок лежащих на двух опорах. Также можно использовать калькулятор для расчета деревянных балок. Если будут применены двухпролетные балки (на трех опорах) или балки нестандартной длины, то можно попробовать

  • Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия
  • Первый этап: определение расчетной длины плиты
  • Определение геометрических параметров железобетонного монолитного перекрытия
  • Существующие виды нагрузок, сбор которых следует выполнить
  • Определения максимального изгибающего момента для нормального (поперечного) сечения балки
  • Некоторые нюансы
  • Подбор сечения арматуры
  • Количество стержней для армирования монолитной железобетонной плиты перекрытия
  • Сбор нагрузок — некоторый дополнительный расчет

Технология укладки

кирпич для цоколя фундамента

Для такой ответственной конструкции необходимо определиться с тем, какой кирпич на цоколь фундамента, приготовить все необходимые инструменты, изучить все нюансы технологического процесса. В качестве основания может быть использован монолитный, столбчатый или ленточный вариант. Рассмотрим самый распространенный случай, когда выполняется цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Технология укладки представляет собой нескольких этапов.

Выбор материала

Он должен обладать хорошими механическими свойствами:

  • высокая прочность;
  • низкая поглощаемость влаги;
  • морозоустойчивость.

Какой кирпич лучше для цоколя фундамента? Требуемым параметрам соответствуют следующие виды:

  • полнотелый красный;
  • кислотоупорный;
  • клинкерный.

кирпичи для цоколя виды

Керамический полнотелый блок считается универсальным строительным материалом. Его использует для возведения различных строений. Он отлично ведет себя в условиях повышенной влажность и соответствует прочностным характеристикам.

Кислотоупорный продукт изготавливается по специальной технологии. Он выдержит нагрузку дома любой высоты. Кирпичный блок имеет высокую плотность и поэтому практически не впитывает влагу. Для изготовления используется специальная глина и добавки, что обусловливает его высокую стоимость. Применяя этот материал, вы получите цоколь из кирпича на ленточный фундамент, цена которого будет в несколько раз превышать рассмотренные выше вариант.

Клинкерный блок является высококачественным продуктом. Он соответствует всем предъявляемым требованиям. Кроме того, ему присущ красивый внешний вид, который не меняет под воздействием любых температурных режимов и нагрузок.

Заливка опорно-столбчатого фундамента своими руками

Вообще процессы заложения любых фундаментов своими руками не так сложен, как кажется на первый взгляд, а устройство опорно-столбчатого — самый простой из них.Первый вопрос, возникающий в устройстве опорно-столбчатого фундамента своими руками – с чего начать?А начинать необходимо, как и при устройстве любой другой опоры для дома, с очистки участка и его разметки.

Этапы заложения опорно-столбчатого фундамента

Очистка участка и разметка поляПервым этапом заложения фундамента является уборка лишней травы и мусора с части участка, где будет построен будущий дом. Чистый участок позволит правильно произвести разметку дома, копку, да и вообще на очищенном участке гораздо приятнее работать.После того, как участок почищен, необходимо провести разметку периметра дома и внутренних стен. Процесс разметки будущего строения практически не зависит от типа фундамента под дом и производиться для всех домов одинаково.Разметка столбов под домКогда все стены размечены, необходимо обозначить места для будущих столбов. Как уже говорилось, расстояние между столбами зависит от длины стен, грунта, толщины столбов, типа постройки, и не должно превышать 2м, но, как правило, расстояние между столбами закладывают около 1,5 м.

Удаление грунта для заливки столбовПосле всех проведенных разметок пора приступить к бурению столбов, либо их копке. Если будете бурить, то это лучше всего делать с помощью спецтехники, так будет быстрее и удобнее, но это, как правило, стоит не дешево.Бурение можно производить и ручным бензобуром, но если у Вас его нет, и попросить не у кого, то необходимо посчитать, что для Вас будет выгоднее – купить бензобур с насадками, либо воспользоваться услугами спецтехники.

Для этого лучше всего использовать асбестовые трубы, они вставляются в скважины и будут служить несъемной опалубкой для будущего фундамента.Армирование опорно-столбчатого фундаментаАрмируются столбы арматурой диаметром 8 – 12 мм, в зависимости от их толщины, материала из которого построен дом и т.д. Армирование, так же, как и другие этапы устройства фундамента, не сложный процесс, который с легкостью можно произвести своими руками.Я думаю, стоит отметить, что армирование опорно-столбчатого фундамента лучше производить с помощью стальной арматуры, применение стеклопластиковой арматуры — я бы не рекомендовал.Арматура располагается вертикально по всей длине столбов, а для того, чтобы в последствие их связать ростверком, она выпускается на 15 – 20 см выше заливки бетона.Этап заливки бетона своими рукамиЗаливаются столбы, как правило, обычным бетоном марки не ниже М-200, а для этого необходимо соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента. Так как бетона нам понадобится не так много, как для других типов фундамента, его можно приготовить своими руками с помощью бетономешалки.Покупка бетона выйдет немного дороже, а учитывая небольшой объем заливки, стоимость его доставки на участок станет немалой частью всех затрат на его покупку. Учитывая это, можно сделать вывод, что этап заливки бетона для опорно-столбчатого фундамента, не будет большой проблемой и его с легкостью можно будет освоить своими руками.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — важная процедура, позволяющая снизить риск разрушения кирпичной кладки.

Существует два вида:

  • Горизонтальная гидроизоляция. Отсечка нижней и верхней горизонтальных поверхностей. Производится с помощью листовых материалов (рубероид), уложенных в двойной слой с промазкой горячим битумом или готовой мастикой. Нижняя отсечка исключает возможность капиллярного впитывания влаги из грунта, а верхняя препятствует попаданию воды из стенового материала.
  • Вертикальная гидроизоляция. Наносится на боковые стены ленты. Предохраняет от грунтовых, дождевых и талых вод, а также от влаги, стекающей по стенам. Используются различные материалы — пропитки, обмазочные, рулонные, жидкого нанесения.

Выбор материала для вертикальной гидроизоляции обусловлен условиями эксплуатации, климатическими особенностями и финансовыми возможностями владельца. Обычно предпочитают недорогие материалы, что оправдано в рациональном плане, но снижает эффективность работы изоляции.

Правила саманного строительства

Чтобы избежать ошибок, которые могут дорого обойтись хозяевам, лучше познакомиться с некоторыми рекомендациями.

  1. При возведении монолитных стен слой, уложенный за день, должен быть толщиной до 300 мм, это максимум. В противном случае стены могут «поплыть».
  2. Для стропильной системы саманного дома необходим мауэрлат, избавляющий саманные стены от неравномерной нагрузки. Его изготавливают из досок.
  3. Обязательна надежная защита строения в дождливые дни, когда любая работа полностью останавливается.
  4. Оштукатуривание известковым раствором производят после завершения усадки здания, примерно через год.
  5. Армирующая сетка через 3-4 ряда блоков необходима, если строят двухэтажный дом, либо здание с мансардой.
  6. Чтобы предохранить стены от намокания, выступы крыши обязаны быть как минимум 700 мм.

Саманный дом — возможность с минимальными затратами создать необычное строение, которое будет сильно отличаться от типичных зданий. Если первый опыт окажется удачным, то знание процесса сооружения экологичного дышащего жилища своими руками и ногами, без сомнения, окажется полезным и в будущем.

Чтобы познакомиться со всеми этапами работ, лучше посмотреть очень интересное видео, состоящее из нескольких частей:

Схемы армирования

Строя дом собственными силами, можете не проводить сложные вычисления на предельные состояния, чтобы определиться с сечением арматуры и общей потребностью в материале. Разрешается использовать информацию из Пособия по проектированию конструкций из бетона. Пользуясь имеющимися данными, уточняется общее сечение продольных элементов армокаркаса для фундамента:

  • если сторона ленты не превышает трех метров, берется арматура 10 мм в диаметре в количество 0.1 % от поперечного сечения основания;
  • в случае, когда длина одной стороны более указанной выше, то прутья берутся в том же количестве, но диаметр их составляет 12 мм и более.

Размещение продольных прутьев приведено в таблице:

УсловияМинимальный шаг установки
Нижний каркас одним или двумя рядамиНе менее 2.5 см, диаметр стержня – максимальный
Верхний каркас на один или два рядаАналогично, не менее 3 см
Нижнее армирование с количеством рядов более двухАналогично, не менее 5 см
При выполнении уплотнения вибраторамиВсе предыдущие условия соблюдаются, шаг в некоторых местах не меньше 6 см.

Хомут горизонтальный поперечный

Такие прутки назначаются конструктивно, от сечения не зависят. Учитывается при этом нагрузочное воздействие объекта. Минимальные параметры сечения поперечного прута – 6 мм.

Стержни устанавливаются с шагом, равным двадцати диаметрам рабочих прутьев. К примеру, если сечение продольного элемента 1.4 см, горизонтальные прутья выставляются с интервалом в 28 см. Чтобы упростить задачу, этот показатель округляется до 30 см.

Длина стержней в каркасе из арматуры для ленточного фундамента определяется аналогичным параметром ленты и необходимого бетонного слоя для создания защиты.

Хомут вертикальный

Размер арматуры в диаметре определяется по высоте фундаментного основания. Если она не превышает 80 см, то выбирают прутья с сечением от 0.6 см. В остальных случаях – от 0.8 см при соблюдении условия, что это не будет меньше 0.25 диаметра рабочих прутков.

Если предполагается строительство крупного сооружения, стержни в каркас следует заложить с определенным запасом и шагом, аналогичным поперечному армированию. Длину стальных прутьев определяют с учетом высоты фундамента, от значения которой отнимается толщина защитных слоев.

Угловое соединение

При выполнении жесткого монтажа внахлест и при помощи «лапки» свободные концы прутов, направленных в одну сторону, выгибают под девяносто градусов и связывают с перпендикулярно расположенными элементами.

Загнутая «лапка» должна иметь длину для нахлеста, равную тридцати – пятидесяти диаметрам прута. Хомуты устанавливаются с шагом в 3/8 от параметра высоты железобетонной основы.

Надежность соединения рабочей арматуры достигается Г-образными хомутами, накладываемыми на пруты с перехлестом, равным от пятидесяти диаметров продольного стержня. Интервал между крепежными хомутами – 0.75 от размера высоты стенки фундамента.

Используют дополнительные элементы, внешне напоминающие букву «П». На каждый угол устанавливают пару таких хомутов, длина которых соответствует пятидесяти диаметрам продольного стержня. В точке нахлеста такого хомута монтируется дополнительный каркас из вертикальных и поперечных прутьев.

Армирование тупого угла

Выполняется нахлестом. Внешние стержни выгибаются под нужный угол, к ним присоединяются внутренние с перехлестом, длина которого начинается от пятидесяти диаметров прута. В месте сгиба наружного элемента устанавливают вертикальный хомут.

Примыкание стен

Каркасные прутья выгибаются, при этом длина участка не должна быть менее 50 сечений. Каждый из стержней примыкания соединяется с внешним прутом стены, расположенной перпендикулярно. Зона соединения отличается шагом монтажа хомутов в 0.375 от высоты фундаментной ленты.

Если используют хомуты в виде буквы «Г», то стержни выгибают таким образом, чтобы обе стороны соответствовали длине пяти десятков диаметров прута. Первую сторону фиксируют с арматурой примыкающей стенки, вторую соединяют с внешним рабочим элементом ленты, подходящей перпендикулярно. Интервал между хомутами сокращается вдвое по отношению к общей длине ленты.

При установке хомутов «П» примыкание выполняют к внешнему пруту с помощью «лапки». Дополнительный показатель надежности создается за счет стержня, выгнутого буквой П, длина его при этом соответствует двум размерам ширины фундаментной основы.

Что необходимо знать о грунте

Виды грунтов

Разные участки, даже в одной местности, могут существенно отличаться видом грунта. Назовем несколько видов:

  1. Пучинистый .
  2. Средней пучинистости.
  3. Непучинистый.

Чтобы разобраться в том, какой на участке грунт, нужно знать, чем он отличается. Пучинистым называется грунт, который, замерзая, увеличивается в объеме. Такое явление происходит потому, что в нем появляются кристаллики льда. Этому способствуют как состав и уровень грунтовых вод, так и состав грунта, состоящего из гальки, песка, глины и гравия. Уровень пучинистости грунта зависит от размера частиц, из которых он состоит. Значения взаимно пропорциональны – самая высокая пучинистость у грунта с частицами меньшего размера, входящих в его состав, но точные данные о качестве и составе грунта можно получить только в лаборатории.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий