Фундамент под кирпичный дом, разновидности и принципы выбора

Ширина ленты и подошвы – в чем разница?

Традиционный ленточный фундамент обустраивается на подошве – платформе из железобетона, которая нужна для равномерного распределения нагрузки от ленты на грунт.

Без подошвы такая нагрузка будет чрезмерной, фундамент будет проседать. Для правильного распределения веса основания подошва должна быть шире самой ленты, обычно в два раза.

От чего зависит ширина подошвы? Этот показатель может увеличиваться для рыхлого, песчаного или илистого грунта. Стандартная ширина подошвы составляет 60 см, но этот параметр не универсальный, так как все зависит от ширины ленты основания. Что касается высоты подошвы, то она обычно составляет 30 см.

Виды и особенности

Несущая система для двухэтажного здания должна быть более жесткой, чем для небольшого строения. К этому обязывает большое давление дома на грунт, оказываемое двумя этажами и большим количеством межкомнатных перегородок.

Фото — проект ленточного фундамента для двухэтажного дома

Существует несколько типов опор для частного дома:

1. Ленточный фундамент;
2. Столбчатый;
3. Монолитный.

Свайный фундамент категорически не подходит из-за своей неустойчивости. Варианты на сваях могут выдержать одноэтажный кирпичный дом, но высокое двухэтажное здание, даже из бруса, будет слишком тяжелым. Винтовые сваи могут пригодиться при установке небольшого двухэтажного здания подсобного назначения, но для домашнего строительства их не рекомендуется использовать – впоследствии будет сложно узаконить стройку.

Столбчатый устанавливается под обычный ленточный, как на фото. Это помогает дополнительно укрепить конструкцию. В большинстве случаев, такой вариант используется на подвижных почвах или болотистой местности.

Фото — столбовой фундамент

Ленточный фундамент для частного двухэтажного дома легко сделать своими руками, именно к такому типу конструкции чаще всего и прибегают современные мастера. Лента позволяет обеспечить правильное распределение нагрузок между стенами и узлами, и сэкономить значительное количество средств на бетонировании

При выборе такой конструкции очень важно произвести расчет нагрузок, которые будут оказываться на несущую систему, чтобы вычислить оптимальные показатели глубины и ширины опоры и подошвы

Монолитная плита – это самый дорогой, но и самый надежный вид фундамента для частного здания. Несмотря на свою высокую стоимость, такая заливка часто используется при индивидуальном строительстве, т. к. при правильном расчете размеров фундамента обеспечивает надежную основу для дома. Надежность такого основания неоспорима, считается, что даже во время движения земли (например, при пучении или небольших подземных толчках), правильно рассчитанный монолитный фундамент останется нетронутым.

Фото — пример конструкции фундамента

Видео: какой выбрать фундамент

Выполнение проекта и расчеты

Фундамент, независимо от его вида, необходимо предварительно запроектировать и просчитать. От его надежности и долговечности зависит надежность и долговечность всей постройки.

Поэтому, планируя строительство большого сложного по конструкции коттеджа, следует заказывать проект и расчеты у специалиста. Основание под компактный частый дом можно рассчитать самостоятельно. Но делать это нужно предельно внимательно и тщательно.

Чтобы правильно запроектировать основание здания, нужно знать:

• характеристики грунта;
• высоту залегания грунтовых вод;
• особенности осадков в местности;
• массу будущего дома;
• архитектурное решение дома.

По первым двум пунктам информацию добывают путем геологических изысканий. Можно использовать информацию, полученную в результате изысканий соседнего участка или всей территории населенного пункта.

Глубина и ширина

Дом из газобетона относится к легким постройкам. Глубина залегания основания для его строительства может быть минимальной. В случае если принято решение применять заглубленный вариант, его стоит опустить на уровень границы промерзания или чуть ниже – на 15-30 см.

Чем больше дом и чем сложнее грунт, тем ниже стоит опустить опору. Глубина мелкозаглубленного фундамента под газобетонный коттедж может составлять 30-40 см.

Высота ленты вычисляется путем складывания следующих параметров:

• высота песчано-щебневой подушки (составляет дополнительную высоту, расположенную под лентой);
• глубина укладки фундамента;
• высота ленты над уровнем почвы (зависит от условий участка и дизайна здания).

На влажных или рельефных участках, а также в регионах, для которых характерен высокий слой снежного покрова, строят дома с высоким цоколем.

Нужно учитывать тот факт, что ограждающие стены из газобетона нуждаются в отделке, защищающей пористый бетон от влаги. Если планируется облицовка кирпичом или вентилируемым фасадом, лучше сделать ленту чуть шире газобетонных стен.

Пример для одноэтажного дома

Допустим, нужно построить одноэтажный небольшой, прямоугольный в плане дом на хорошем устойчиво грунте.

В этом случае достаточно будет мелкозаглубленного фундамента, утопленного вглубь грунта на 30 см, и возвышающегося над поверхностью земли тоже на 30 см.

Общая высота ленты для дома в 1 этаж с учетом подушки будет составлять около 80 см.

Для сооружения в 2 этажа

Другой пример – запланировано строительство двухэтажного дома на глинистом грунте с глубиной промерзания 1,20 м. Данный вид грунта относится к слабым, поэтому следует применить заглубленный фундамент.

Поскольку дом будет достаточно массивным, желательно заглубить ленту ниже глубины промерзания на 20-30 см.

Для большого дома в два этажа на некачественном грунте лучше применить подошву высотой 30 см. И над уровнем земли такой дом нужно приподнять на 30-40 см. Максимальная высота фундамента будет 2,2 метра. Минимальная – 2 метра.

Тонкости монтажного процесса

Монтаж фундамента для двухэтажного дома

Глубина фундамента для дома среди всех перечисленных вариаций наиболее широкое распространение получила первая, поэтому рассмотрим подробнее особенности строительных работ. Прежде всего отметим параметры: габариты, глубину ленточного фундамента для двухэтажного дома:

• ширина – на 10 см больше толщины несущих стен. Этого достаточно для последующего выполнения наружной отделки;
• высота – 30 см – оптимально;
• глубина – от 50 см и более, если в этом есть необходимость ввиду особенностей почвы.

После завершения рытья котлована его дно тщательно утрамбовывается, заполняется яма на 1/3 перемешанным щебнем и песком мелкой фракции. Сыпучий материал нужно периодически увлажнять, так подушка результативнее уплотняется. Примерная высота 15-20 см. Далее настилается гидроизоляционный материал с нахлестом на стенки ямы, можно использовать обычный полиэтилен. Поверх можно налить небольшой шар цементного раствора, чтобы обеспечить фундаменту максимальную защиту от влаги.

Следующий этап – опалубка

Она собирается из досок шириной 4-5 см, должна возвышаться над уровнем земли на 30 см. Это пространство впоследствии станет цоколем.

Теперь можно приступать к установке арматуры. Лучше использовать ребристые прутья, потому как они прочнее удерживают бетонный раствор, которым впоследствии будут заливаться. Длинные пруты располагаются вдоль котлована на расстоянии 30 см (по 5 см отступа от каждого края), а короткие – перпендикулярно в верхней и нижней части с шагом в 25-30 см.

Соединять элементы каркаса можно сваркой и вязкой, используя специальную проволоку и крючки. Последний метод считается более предпочтительным. Специалисты говорят о том, что соединения сваркой имеют меньшую прочность, по причине нарушения целостности металла.

Для приготовления бетонного раствора, которым впоследствии осуществляется заливка арматурного каркаса, используется цемент высокой марки. Это обеспечивает должную прочность застывшего фундамента, соответственно – устойчивость жилища. Заливка выполняется слоями по 15 см толщиной. Каждый из них нужно хорошо разровнять и дать ему время для полного застывания, накрыв пленкой.

Опалубка снимается через 7-10 дней после завершения заливочных работ, полного обустройства фундамента. Через этот же промежуток времени можно продолжать строительство, будучи полностью уверенными в должной прочности основания.

Завершающий этап – гидроизоляция фундамента

На застывший бетон наносится жидкое стекло или битумная мастика, после чего поверх наклеивается рубероид или используя современные материалы Гидроизол или Техноэласт

Важно обеспечить плотное прилегание гидроизоляции по всей поверхности, поддерживая ее максимальную эффективность. Оставшиеся свободные пространства (пазухи) заполняются мелким песком

Он периодически смачивается и тщательно утрамбовывается.

Разобравшись, какая глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома считается оптимальной, изучив последовательность и тонкости выполнения монтажных работ, остается рассчитать объем необходимого материала. Здесь поможет проект здания с указанием количества и типов стен, их длины и ширины.

Схема составляется в обязательном порядке с отметкой всех значимых параметров и размеров. Закупать материалы необходимо с небольшим запасом, чтобы не останавливать монтажный процесс по причине их нехватки

Обратите внимание на диаметр арматуры – он определяется величиной нагрузки, приходящейся на фундамент, может колебаться в пределах 0,8-15 мм

ленточный фундамент для двухэтажного дома

Watch this video on YouTube

Основные этапы обустройства ленточного фундамента

Проектирование ленточного основания под двухэтажное строение лучше доверить специализированной компании. После разметки участка согласно имеющегося плана, переходят к земляным работам.

Подушка и опалубка

Рыть траншею для строительства двухэтажного коттеджа можно с помощью экскаватора или вручную. В первом случае сложно достигнуть требуемых показателей для обустройства ленточного фундамента, во втором – процесс заберет много сил и времени. Траншея готовится с запасом глубины для подсыпки щебнем подушки.

Уплотнение дна проводят вручную или с применением виброплит. При массе 1,2 ц достаточно 10 проходов, чтобы уплотнить основание и избежать в дальнейшем проседания двухэтажного строения из кирпича.

Подушка ленточного фундамента выполняется из различных материалов:

• Песок. Для качественной утрамбовки песчаного слоя его предварительно поливают водой. Ориентировочная толщина прослойки – 20 см.
• Подходящая фракция щебня от 20 до 40 мм. Он также нуждается в уплотнении. Иногда с этой целью его смешивают с песком.
• Бетонная подошва самое надежное основание для дома двухэтажного из кирпича. Первоначально под будущий ленточный фундамент засыпают 10 сантиметровый слой щебня, после формируют опалубку и заливают бетон. Применение арматуры увеличивает прочность бетонной подушки.

Опалубка бывает съемной и стационарной . Съемный вариант разделяют на одноразовый и многоразовый . Одноразовый отработанный каркас после заливки и застывания ленточного фундамента разбирается и расходуется на другие хозяйственные нужды при обустройстве двухэтажного коттеджа из кирпича. Приобретать опалубку многоразового применения для частного пользования нерентабельно, лучше арендовать. Стационарная опалубка обладает массой преимуществ – быстрая сборка, привлекательный внешний вид ленточного фундамента. Но ее стоимость значительно выше привычной конструкции из досок.

Дренаж

Если обустройство из кирпича двухэтажного коттеджа ведется на грунте с плохой проходимостью влаги, рекомендуется предусмотреть дренаж ленточного фундамента. Сюда входит:

• дренажные трубы;
• смотровые колодцы;
• водоприемник.

Трубы располагают по внешнему периметру будущего двухэтажного здания на расстоянии 1 м. Глубина заложения ниже основания ленточной опорной конструкции. Ориентировочная ширина траншеи – 30 см.

Основные шаги обустройства дренажа:

• Дно траншеи покрывают геотекстилем.
• Сверху насыпают слой мелкого щебня (около 10 см).
• Монтаж труб проводят с уклоном 5% в сторону водосборника.
• Поверх также формируется 10 сантиметровая щебеночная прослойка.
• Все покрывается краями геотекстиля.
• В заключении засыпают крупный песок или щебень.

Подобные меры защиты помогают длительное время сохранить целостность ленточного фундамента и продлить период эксплуатации двухэтажного строения из кирпича.

Армирование и заливка

Роль армирования – увеличить прочность ленточного основания, ведь для двухэтажного здания из кирпича требуется усиленный фундамент. Помимо стандартных металлических прутьев стоит рассмотреть усовершенствованный вариант стержней для каркаса ленточной опоры под двухэтажную постройку. Производители предлагают нержавеющую арматуру из базальтового волокна. Набор достоинств и недостатков композитного материала делает спорным вопрос его применения при строительстве тяжелого дома из кирпича. Все решается в индивидуальном порядке. Обычно для армирования ленточной опорной конструкции берут ребристые металлические прутья диаметром 12 или 14 мм. Подробно описывает требования по обустройству ленточного бетонного основания СНиП 52-01-2003 .

Заливать в опалубку бетон для формирования ленточного фундамента требуется за один прием. Прерывание процесса значительно снизит прочность основания двухэтажного коттеджа из кирпича. Заказ бетономешалки заметно облегчит трудоемкий процесс, но предварительно необходимо сделать точный расчет потребности в бетонном растворе.

Устранить воздушные пузырьки и избежать опасных пустот помогут глубинные вибраторы. После заливки ленточный фундамент оставляют застывать. Минимальный период составляет около месяца. При высоких температурах его периодически увлажняют. Замедлить процесс испарения влаги и обеспечить равномерное высыхание поможет укрытие ленточного фундамента полиэтиленом.

Земляные работы и уплотнение

Вариант устройства фундамента

При малой удалённости от города, разработку грунта проводят с помощью трактора. Дом из пеноблоков весит немного, поэтому траншею копают на глубину 1,3−1,4 метра с учётом подушки из щебня. Ширину для одноэтажного дома копаем 800 мм, оставляем пространство для утепления основы. Стандарт фундамента под небольшое здание из пеноблоков составляет 600 мм, по ширине. Сечение монолита составит 1200х600 мм, армирование арматурой проводить обязательно, оптимальная толщина прута 12 мм, как для поперечных, так и для продольных обвязок.

Уплотнение дна траншеи проводят виброплитами или бензиновыми трамбовками весом от 100 кг. Коэффициент должен соответствовать нормативной базе СНиП (строительные нормы и правила). Обычно его доводят до 1,85−2,15 по отношению к не трамбованному грунту. В замуленых, илистых или глинистых почвах при проведении трамбовки, устраивают подушку из песка толщиной 200−250 мм, уплотняя её поэтапно.

Критерии выбора основания

Основные критерии – это, конечно же, состояние грунта и климатические особенности региона:

• Глубина промерзания – чем она больше, тем глубже должен залегать фундамент;
• Расход материала – тоже немаловажный критерий;
• Эстетика – основание дома должно сочетаться с окружающей средой и самой постройкой;
• Положение дома – по возможности, стоит выбирать места вдали от обрывов и оврагов;
• Цоколь и его использование – планируется ли устройство в цоколе гаража или других вспомогательных помещений? В зависимости от ответа на этот вопрос нужно будет использовать определенный вид фундамента;

Видео описание

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске.

Если не сделать откосы и не учесть грунтовые воды, земля возле фундамента будет постоянно намокатьИсточник stroy-dom-pravilno.ru

Этапы монтажа

Вне зависимости от выбора типа основания, все начинается так:

• Сначала производится геодезическое исследование грунта и сопоставление результатов со справочной информацией (на сколько грунт промерзает в этой полосе, каков состав почвы, что находится рядом – плавуны, овраги);
• Производится выбор самого типа фундамента, используя полученную информацию и бюджет;
• Выполняются чертежи с разметкой, межевание территории;

Видео описание

Как выполняется разметка, показано в следующем видео:

Основная проблема работы с большими объемами бетона – долгое высыханиеИсточник innovus.biz

Ленточный фундамент под баню

Зачастую, ленточный фундамент это оптимальный выбор и для строительства деревянной бани. Кроме надежности конструкции этот вариант можно рассматривать и со стороны эстетики – сыграть на контрасте материалов.

Для устройства бани рекомендуется мелкозаглубленный ленточный фундамент – его вполне хватит для того, чтобы держать не слишком тяжелую конструкцию. Если почва пучинистая, и промерзание глубокое (свыше 1,5 м), придется остановить выбор на глубокозаглубленном ленточном фундаменте.

Заключение

Даже зная какие существуют разновидности фундамента, остановиться на каком-либо из них без геодезической экспертизы грунта будет большой ошибкой, чреватой необходимостью в будущем переделывать проделанную работу

Поэтому настоятельно рекомендуется при строительстве дома обращаться в грамотную строительную компанию, которая сделает все работы быстро, и, что немаловажно, один раз

Габариты

Выбрав тип фундамента, пора разбираться с его геометрическими характеристиками. В случае с ленточным заглубленным сооружением глубина закладки определяется тем, насколько сильно промерзает почва. Дополнительно учитываются уровень стояния воды и тип грунта; ориентироваться следует на самую большую из получающихся цифр, чтобы гарантированно избежать проблем. Если грунтовые воды поднимаются над точкой замерзания, от ленты придется отказаться. Толщина (ширина) рассчитывается таким образом, чтобы обеспечивалась необходимая площадь опоры.

Закономерно при увеличении толщины стен, особенно при добавлении лишних рядов кладки, – должен становиться больше и фундамент. Но и чрезмерно увеличивать размеры конструкции не стоит. На качественном грунте, не подверженном заболачиванию, ширину фундаментной плиты или расстояния между сваями подбираются сообразно толщине внешних стен. Этот показатель просто увеличивают в определенное количество раз (предварительно округлив с точностью до 10 см). Для армирования обычно берут металл диаметром 8 и 12 мм.

Для дома с одинарной наружной стеной в один этаж потребуется фундамент шириной примерно 25 см. Двухэтажная постройка с теми же параметрами хорошо встанет только на основание шириной 35 см. Эти цифры приемлемы только при низком уровне подземных вод, при высоком их стоянии соответствующие показатели вырастают до 50 и 70 см соответственно.

В любом случае не стоит делать более узкую ленту, нежели наземная часть постройки, а в идеале рекомендуется сделать некоторый запас хотя бы в 10 см.

Расчет постоянных нагрузок

К постоянным относятся нагрузки от строительных конструкций здания, отделочных и изоляционных материалов, сантехнических приборов, инженерных систем, мебели и бытовой техники, людей и животных.

Напряжение от строительных конструкций можно подсчитать по сметной документации к проекту дома или по усредненным значениям удельного веса 1 м2 стен, перекрытий и кровельного материала.

Для прикидочного расчета массы кирпичного одноэтажного дома 6х9 м, высотой 2,5 м, с одной продольной перегородкой и кровлей из керамической черепицы, берут максимальные значения удельного веса строительных конструкций.

54000 кг = 108 м2 х 500 кг/м2 – масса цокольного и чердачного перекрытий из расчета их площади – 6х9х2 = 108 м2, умноженной на вес железобетонного перекрытия – 500 кг/м2.

6480 кг = 81 м2 х 80 кг/м2 – вес кровли, рассчитанный по площади скатов крыши – 9х4,5х2=81 м2, умноженной на вес кровли из черепицы – 80 кг/м2.

9720 кг = 54 м2 х 180 кг/м2 – полезная нагрузка от внутреннего наполнения дома – произведение общей площади на максимально возможную полезную нагрузку – 180 кг/м2.

Армирование

Укрепление опоры необходимо для придания конструкции дополнительной жесткости, Вам нужно установить арматурные узлы на местах пересечения стен, а также под несущими стенами. Соединяются арматурные проволоки при помощи связок или сварного соединения.

Фото — арматура для ленточного фундамента

Фундамент для кирпичного двухэтажного дома нужно обязательно дополнительно армировать. Это поможет защитить основание от растяжения и деформации при эксплуатации. Лучше всего для высокого здания использовать ребристую арматуру. Она подойдет для каркасного здания и дома из газоблоков или газосиликата. Благодаря неравномерной структуре именно такая проволока обеспечивает максимальное сцепление с бетонным раствором фундамента.

Фото — варианты ленточного фундамента

Какие существуют варианты?

В целом, любой из существующих типов фундамента может стать единственным обоснованным решением для вашего случая. Все как всегда упирается в:

• характеристику грунта, в том числе уровень грунтовых вод (УГВ), глубину промерзания грунта (ГПГ) и т.д.;
• рельеф строительного участка;
• проект дома и нагрузки от постройки на основание и грунт

При строительстве домов из бруса выбирают ленточные, свайные или плитные основания – все они имеют «право на жизнь» в конкретных условиях строительства. Как раз о последних мы и поговорим ниже. Начнем с самого простого и доступного – со столбчатых и свайных фундаментов.

1. Столбчатый фундамент

Данный фундамент сложно назвать надежным, и он наиболее применим в условиях скалистого непучинистого грунта или для очень легких построек, например, небольшого садового домика. Для массивных домов он не подходит.

2. Свайные основания

Более надежный вариант, который к тому же является достаточно экономичным, подразумевает возведение свайных фундаментов, несущими элементами которых могут быть:

• буронабивные (буроинъекционные) сваи, которые заливаются прямо на участке;
• стальные винтовые сваи – готовое решение, которое подразумевает буквально вкручивание свай в установленных точках на требуемую глубину;
• забивные железобетонные сваи – самый затратный вариант, т.к. требует использования дорогостоящих стройматериалов и задействования спецтехники

Понятно, что своими руками сделать свайный фундамент можно используя лишь буронабивные и винтовые сваи. При правильном подходе они не уступают друг другу в надежности и долговечности, а по стоимости – примерно одинаковые. Подробнее о таких основаниях читайте в статье «Фундамент на винтовых сваях». Одно из уникальных преимуществ свайных оснований – возможность построить дом даже на сложном рельефе (склоне и т.д.).

3. Ленточный фундамент

Одним из самых популярных решений среди индивидуальных застройщиков является возведение ленточного основания. Как известно, такой фундамент может быть заглубленным ниже ГПГ или малозаглубленным. Какой из этих вариантов лучше?

С одной стороны, заглубленный до слоев сильно сжатого грунта, не подверженного пучинистым явлениям, фундамент позволяет обеспечить надежное основание для подошвы фундамента. С другой стороны, на боковую поверхность заглубленной ленты действуют касательные силы: грунт на всей ГПГ в разной степени вспучивается и поднимается – величина такого воздействия может быть достаточно ощутимой. И если вы решили построить легкий одноэтажный дом на заглубленном монолитном фундаменте, то велика вероятность, что по зиме он «поплывет»: его попросту выпрет из земли, причем как именно выпрет – спрогнозировать практически невозможно! Такое основание лучше использовать как фундамент для дома из газобетона или другого каменного материала.

Чтобы буквально не закапывать деньги в землю, можно возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗФ). Он представляет собой все ту же монолитную раму-ленту из железобетона, но в данном случае заглубление основания не превышает 600-800 мм. Понятно, что в этом случае расход материала, да и сам объем работы по устройству фундамента меньше, но как обстоят дела с надежностью МЗФ?

Как показывает практика – МЗФ прекрасно справляется со своими задачами. Возведенный в соответствии с технологией строительства, он отличается надежностью и экономичностью. Подробнее о таком типе основания вы можете прочитать в статье «Мелкозаглубленный ленточный фундамент».

4. Плитный фундамент

Нельзя не упомянуть о плитном фундаменте. В ряде случаев, когда грунт на участке не отличается адекватным восприятием нагрузки (на болотистом или торфяном грунте), в ситуациях, когда УГВ высокий, плитный фундамент является если не единственным, то весьма простым и надежным решением. Играя роль «плавающего» основания, он может вынести нагрузку от любого здания. Если вас интересует подобный тип основания, то рекомендуем прочитать о нем тут.

Вот, пожалуй, и все основные варианты фундамента для домов из бруса.

Принципы расчета

Для того чтобы основание стало хорошей и надежной опорой, необходимо решить 1 важный вопрос: как сделать правильный расчет фундамента под кирпичный дом. Он включает несколько условий:

1. Характеристики грунта. По ним выбирается заглубление фундамента. Выделяется 2 основных типа: пучинистый и непучинистый грунт. В первом случае используются такие принципы: суглинки и глинистые почвы — заглубление не менее глубины промерзания, супесь — не менее ¾ от глубины промерзания, мелкопесочные и пылевые грунты — не зависит от промерзания, но не менее 0,5 м. К непучинистым разновидностям относятся крупный песок, обломочный и гравийный грунт. Заглубление фундамента мало зависит от глубины промерзания, но не может быть менее 45 см.
2. Расчет необходимой площади опоры по несущей способности грунта. Минимальное значение площади можно вычислить по формуле: S > Yn*F/Yc*Ro, где Yc — коэффициент условий работы, Yn=1,2, F — полная нагрузка на грунт, включая вес фундамента, Ro — расчетное сопротивление грунта. Значение Yc зависит от типа грунта и колеблется в пределах 1-1,4. Расчетное сопротивление Ro является табличным показателем (например, гравийный грунт — 4-5 кг/см², крупнофракционный песок — 4,5 кг/см², пылевой грунт — 2-2,5 кг/см²).
3. Расчет нагрузки на фундамент. Здесь необходимо учитывать все конструктивные элементы сооружения и всю внутреннюю загрузку (мебель, людей и т. п.). Нельзя забывать и о снеговой нагрузке в зимнее время. Так, для средней полосы России принято считать среднюю нагрузку порядка 100 кг/м² при плоской крыше. В целом, масса сооружения складывается из массы стен, перекрытий, кровли, фундамента.

Как рассчитать ленточный фундамент? Формула дает величину минимально возможной площади опоры, т. е. общей площади бетонной ленты. При правильной ленте эта площадь представляется произведением периметра здания на ширину фундамента. Соответственно, ширина определится из простого расчета B = S/P, где Р — периметр дома. Таким образом, можно отметить следующие принципы: заглубление фундамента выбирается, исходя из типа грунта и глубины его зимнего промерзания, а минимальная площадь рассчитывается по формуле с учетом полной эксплуатационной массы сооружения.

Фундамент кирпичного дома можно возвести своими силами, но для этого необходимо правильно рассчитать и выбрать основные его параметры. Сам процесс строительства достаточно сложен и трудоемок, при этом следует выбирать качественные материалы и следовать рекомендациям специалистов. Любые нарушения технологии неминуемо приведут к снижению срока службы всего здания.

Железобетонный свайный фундамент

Его применяют, если под домом осыпающиеся грунты, которые не выдерживают большую нагрузку. Сваи помогают равномерно распределить вес здания на плотные слои почвы, которые расположены на более низком уровне. Первичную нагрузку стен здания принимает железобетонный ростверк, который устанавливают поверху свай. Он объединяет свайный фундамент в единую конструкцию.

Его преимущества – уменьшение объёма работ и экономия строительных материалов. Но для возведения свайного фундамента необходима спецтехника для бурения, при помощи которой устанавливают железобетонные сваи с широкими подошвами.

После установки ростверка вес здания сначала равномерно распределяется на него, а дальше на каждую сваю.

Такие фундаменты можно использовать на пересечённой местности и мягких почвах, но они подходят только для одноэтажных кирпичных домов. Если первоначально был заложен большой запас прочности свайный фундамент может выдержать и возможные будущие надстройки.

Устройство конструкций

Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков будет сравнительно не большой. Но в этом вопросе надо смотреть на саму конструкцию.

• Если вы не будете применять плит перекрытия, тогда конструкция не будет тяжелой. Здесь вполне можно будет применить и простой монолитный фундамент.
• Если каркас будет делаться сделан из дерева и газобетона – можно использовать столбчатый фундамент.
• Ленточный подойдет для одноэтажных строений. Учитывается наличие подвала в строении, устройства кухни в подвальном помещении.

Армирование

Для любого фундамента, независимо от его вида, выполняется армирование (см. Армирование кладки: блоки из лёгких бетонов). Для столбчатых элементов можно использовать балку, арматуру следует размещать вдоль столбов.

При ленточном – арматура укладывается вдоль контуров. В монолите применяют арматуру, которая выложена сеткой. Слои арматуры укладываются не сразу, а по мере заливки бетонного раствора.

При устройстве арматуры для всех типов фундаментом уделяют большое внимание первому и последнему ряду арматуры. Они должны быть особенно прочными, плотными, надежными

Ленточный фундамент

Учитывая многолетнюю практику, для кирпичного дома в два этажа не практично применять свайное основание. Ведь для этого необходимо брать в аренду специальную технику. Чтобы транспортировать сваи и устраивать монолитные ростверки необходимы большие вложения. Наиболее распространенным для кирпичных построек являются ленточные фундаменты. Используются в большинстве случаев сборные либо монолитные конструкции.

Сборная основа, как правило, включает в свой состав бетонные блоки и железобетонные плиты, толщина которых составляет порядка 50 см. О том, как сделать ленточный фундамент своими руками, смотрите в этом полезном видео:

https://youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo

Во избежание выталкивания конструкции грунтом у подошвы основания выполняется расширение. Для небольших элементов этот процесс делается при помощи металлических прутьев. При возведении здания в месте соединения ленточного основания и стен нужен монтаж пленки из поливинилхлорида и выполнение утепления.

Какой существует стандарт для фундамента при постройке двухэтажного дома? Это заливные конструкции, которые изготавливаются из бетона с добавлением щебня или гравия. Приготовленный раствор необходимо залить в предварительно выполненную опалубку и утрамбовать.

Особенности пеноблокового материала

Пенобетонные блоки выполняются из ячеистого бетона путем заливки его в специальные формы. Получившиеся пласты нарезаются на элементы, подходящие для возведения домов.

Разновидности пеноблоков

Материал разделяется на три вида в зависимости от плотности. Для частного строительства актуальны:

• конструкционные элементы марок D1000-1200;
• конструкционно-теплоизоляционные блоки марок D900-500;
• теплоизоляционные сегменты марок D500-300.

Высокая плотность вспененного бетона позволяет выполнить строительство двухэтажного здания с армирующим поясом.

Свойства стройматериала

Пеноблочные здания становятся актуальными для собственников загородных территорий. Этому способствуют свойства материала:

• уникальная «дышащая» структура, благодаря которой исключено потение стен;
• возможность сохранения тепла зимой и обеспечение прохлады летом;
• экономичность – за счет теплосбережения исключены расходы на отопление жилища;
• хорошая звукоизоляция;
• экологическая чистота;
• легкость обработки и прочность стен.

Небольшая стоимость элементов на основе песка, воды, цемента и специальной пены. Небольшие затраты на расходники для строительства позволяют вложить больше средств в обустройство качественного основания дома.

Какая нагрузка у пеноблочных зданий?

В сравнении со строениями из кирпичей пеноблоковые здания легче. Если квадратный метр кирпичной стены весит 1,8 т, то пеноблоки имеют массу 0,9. Поэтому будет нецелесообразно сооружать массивные основания. Для жилища из пеноблока достаточно монолитного ленточного, плитного или свайного цоколя. Независимо от типа фундаментальной основы, стоит учитывать критерии ее строительства и проектирования.